gorisansei の回答履歴

つい先日、家族が仕事先の現場から、とある原付を拾ってきました。 話によると、アパートの住人が昔夜逃げして それ以来10年以上置きっぱなしにされていたとのこと。キーもない←・・ 廃車は済んでて、証明書はありません。本人いないので。 大家さんが笑顔で譲ってくれた？みたいです。 コネのバイク屋で証明作ってもらおうと思っているんですが （ちなみに、この場合いくらか謝礼代を払うべきでしょうか？） もっと良い方法やほかの方法があれば教えていただきたいです。 これってもちろん盗難にならないですよね？ あと、キーって出張のカギ屋に頼んだほうがいいのか 純正のキーソケット丸々交換したほうがいいのか悩んでいます。 ネットで探しても部品がないので・・・ 出張のカギ屋って、標識交付証？必要ですか？？ というか、ナンバーついてないバイクのカギ作成してくれないような。 となると販売証明作るまでエンジンかけられない・・・ いろいろ教えてください・・・

ただいまホンダのAF27スーパーディオを所有していまして、30キロ縛りが嫌なので、ヤマハのYBR125KGと言うバイクに興味があるのですが、YBR125KGは、、2スト50と同じ位のはしりは、してくれますか？ もう1台リッターバイクを所有していますので、走り自体に余り期待はしていません。2スト50と同程度の走りがあれば、買いたいなと思います。

　2代目スイフトスポーツ（ZC31S、マニュアル、走行距離45000km程）の1型に乗っています。 　ここ数か月（昨年末くらいから）ほど、アイドリング時にブルンと妙な震動がすることがあります。 　アイドリング時は約800回転程ですが、震動が発生ししたときは一瞬750回転くらいまで落ち込みます。 　他に気になる症状としては、時々エンジンのかかりが悪いことがある、４速で１５００回転くらいから回した時に、時々つんのめるような震動が起こる時がある。（道路に軽い勾配があったりすると起きやすい気がします） 　後これは関係ないと思いますが、エンジンを強めに回した時にエアコンから異臭（カビ臭いような）がする時があります。 　ここ最近は妙な震動の頻度が増えてきたような気がします。（ブルン・・・ブルン・・・ブルン・・・と震動が1秒間隔くらいで数回連続することが増えてきた気がします。） 　3か月ほど前にディーラーに見てもらったところ、症状再現せず、異状なしとのことでした。 　症状からみて怪しいところリストアップしてもらい、怪しい部分を全部交換するとしたら3～4万ほどかかるとの事で、それらを交換しても直る確証もなかったため保留にしました。（何の部品かは失念してしまいました。） 　症状がこれ以上悪化するようなら再度ディーラーに見てもらおうかと考えていますが、ディーラーの言われるままに全部交換するのではなく、自分自身でもある程度悪い部品のあたりをつけてから交換したいと考えています。（一気に全部交換するのは金銭的にもきついので） 　しかし、　私は車のことは素人なので全く見当がつきません。そこで皆さんにお伺いしたいのですが、上記の症状から私の車にどの部品に問題があると考えますか？ 　ご回答よろしくお願いします。

GW渋滞のニュースを散見します 関越道では40kmの大渋滞も発生したとのこと 渋滞時の運転は、クルーズコントロールに任せるのが楽チンですよね!?

　自分の依然乗っていた自家用車を自動車屋に、 売ったのはいいのですが、値段が納得いかないのもあるのですが、 　『あなたの周りは全部車屋の友達だからとか言って 後は強ばった態度で周りからの勧誘などでだまされてしまいました。』 　それで下記の『念書には、自分が認めた印鑑や直筆の印鑑などなくて 十分』裁判を起こそうと思っていても、 『実質、裁判で訴えて勝つ見込みがあると思うのですが、 この一年半弱国の援助もなく働くことも出来ない位の』 『マインドコントロールにあってます。【認めたくないのですが、 法律を覆させられる目にあってます。】』 　どうか解決する方法を探してますのでよろしくお願いします。 追伸；実際に時効成立【5/10日になると言われています。】まで、 日がないので早めの返答をお待ちしておきます。 ではよろしくおねがいします。

一か月程前に新車でトヨタのピクシススペースを購入しました。 納車後一週間ぐらいしてから、エンジンがかかりにくい（セルが長い）症状が出ました。 エンジンがかからないという事はないのですが、セルを回しながら長いときは４秒～５秒程でかかります。 これまで２０年程いろいろな車を乗っておりますが、ここまでエンジンがかかるまで長いのは 初めてです。 かからない中で、音がブルーン、ブル、ブル、ブルーンという感じで、途切れ途切れでエンジンがかかる時もあります。 この症状が出るのが、会社帰りにエンジンをかける時だけに起こっております。 一晩おいた朝などは、とても快調です。 通勤は、５km弱で１０分～１５分くらいの距離です。（エンジンかかってからの暖気はしてません） またほとんど通勤にしか使わず、休日で10km～20km走るくらいです。 エンジンが温まる前に走行し、走行距離が短いのが原因なのかもしれませんが、 前の車ではそのような現象は全くありませんでした。 また、燃費についても少々疑問があります。 カタログ表記で、４WDで25L（JC08モード）なのですが、もちろんそれより落ちるのは分かっているのですが、街乗りでリッター10kmしか走りません。 エコ運転に気を付けながら運転しておりますが、カタログ表記の半分以下でも許容範囲なのでしょうか？ エンジンスターターや、アイドリング、エアコンや暖房も行っておりません。 ディーラーに見てもらったところ、コンピューターも正常で、預かっている間にそのような現象は起きず、原因はわからない。と言われました。 燃費についても、街乗りならリッター10kmになる。と言われました。 エンジンがかからない訳ではないので、大丈夫なのかもしれませんが明らかにセルは長いと感じますし、冬になった場合は本当にかからなくなるのではないかと心配です。 せっかく新車で購入したのに今では、今日はエンジン普通にかかるのか？と心配しながらエンジンをかける毎日です。 現在の走行距離は900km程です。 ディーラーではなく、違う所でも見てもらった方が良いでしょうか？ どうしたら良いかわからず、疲れてしまいました。 今の車はこのようなものなのでしょうか？ 同じ様な症状が出た方や、詳しい方など、是非アドバイスを頂きたいです。 よろしくお願い致します。

父からまだ新車であるマークXプレミアムを譲り受けるのですが、 マフラーを変えるなら何がおすすめでしょうか？ まだ車について知識が乏しいので色々と教えてもらえたら嬉しいです。

車もバイクも何となく必要最低限のイメージだけで理解して乗っているいるものです。 仕様によるレギュラーとハイオク車の違いは何となく理解できていると思います。 点火タイミングの違いと耐ノッキング性能だと思います。 またそれに伴いハイオクは低速トルクが多少上がる？と思っています。 燃料費としてハイオクは10％くらい割高ですよね。 そこで質問です。 それぞれの仕様のエンジンを用意して、実際に同排気量と同コース、同じ走りをした場合に単純に燃料費はどの程度違うものなのでしょうか？ 単純に10％上がるだけでしょうか？ とくに一般道で東京多摩地区や埼玉、神奈川付近など、大渋滞ではないけれど交通量が多く渋滞もところどころ発生する地域をメインに通勤を用途とするイメージで質問をしています。 この質問の背景には通勤車を買い替えるかどうかを悩んでいる現状があります。 くだらない質問ではありますがご回答よろしくお願いいたします。

あってるかわかりませんが マグナ50につくはずのパワーREVレーシングCDI？とかこんな感じの名前の本体紫色のCDIを安くまわしてもらったんですがいざとりつけてみて困ったことになりました。 とりつけてエンジンをかけようとしたらセルはまわってかるくエンジンもぽこぽこ音がするのですがアクセルを回しても吹き上がりません。 押しがけを試みましたがエンジンがぽこぽこなってクラッチをつないでも止まってしまいます。 CDI自体が故障してるのかもわかりません。 原因はこーじゃない？ とか、予想でもいいので回答お願いします。 キルスイッチは確認しましたがOFFにしてあります。 バッテリーもセルを回した時にNランプが暗くなるほどなくなってません。 改造点っていうのかいじったとこは ２連ソケット(トグルスイッチでばっちょくにならないようにしました。) LED スピカーアンプセット FM送信機 と電装は遊び心でやってて エンジンとかはドノーマルのままだとおもいます。 駆動でFスプロケを1丁あげただけです ほんとほかはドノーマルって感じの原チャです 何か解る方いましたら回答お願いします。 長文で申し訳ないです。

トヨタのAQUAとVITZのエンジンの諸元表をながめていたらAQUAエンジンの最大トルクが際立って低いことにきづきました。 AQUAは高圧縮比の1.5リッターなのに、VITZの1.3リッターよりも遥かに非力なのです。 最高出力が低いのは発生回転数の関係が大きいので回答いただかなくて結構です。 最大トルクが1.5リッターでありながら12Kgｆ・mを割り込み、1.3リッターエンジンよりも非力になっている原因・目的などご存じの方、解説いただければありがたいです。 ＜VITZに採用されたミラーサイクル1.3リッター＞ 型式 1NR-FKE 総排気量L 1.329 種類 直列4気筒DOHC 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 内径×行程mm 72.5×80.5 圧縮比 13.5 最高出力＜ネット＞kW（PS）/r.p.m. 73（99）/6,000 最大トルク＜ネット＞N・m（kgf・m）/r.p.m. 121（12.3）/4,400 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI） 燃料タンク容量L 42 ＜AQUAに採用されている高圧縮比1.5リッターエンジン＞ 型式　1NZ-FXE 総排気量L　1.496 種類　水冷直列4気筒DOHC 使用燃料　無鉛レギュラーガソリン 内径×行程mm　75.0×84.7 圧縮比　13.4 最高出力＜ネット＞kW（PS）/r.p.m.　　54（74）/4,800 最大トルク＜ネット＞N・m（kgf・m）/r.p.m.　　　　111（11.3）/3,600～4,400 燃料供給装置　電子制御式燃料噴射装置（EFI） 燃料タンク容量L　36

トヨタのAQUAとVITZのエンジンの諸元表をながめていたらAQUAエンジンの最大トルクが際立って低いことにきづきました。 AQUAは高圧縮比の1.5リッターなのに、VITZの1.3リッターよりも遥かに非力なのです。 最高出力が低いのは発生回転数の関係が大きいので回答いただかなくて結構です。 最大トルクが1.5リッターでありながら12Kgｆ・mを割り込み、1.3リッターエンジンよりも非力になっている原因・目的などご存じの方、解説いただければありがたいです。 ＜VITZに採用されたミラーサイクル1.3リッター＞ 型式 1NR-FKE 総排気量L 1.329 種類 直列4気筒DOHC 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 内径×行程mm 72.5×80.5 圧縮比 13.5 最高出力＜ネット＞kW（PS）/r.p.m. 73（99）/6,000 最大トルク＜ネット＞N・m（kgf・m）/r.p.m. 121（12.3）/4,400 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置（EFI） 燃料タンク容量L 42 ＜AQUAに採用されている高圧縮比1.5リッターエンジン＞ 型式　1NZ-FXE 総排気量L　1.496 種類　水冷直列4気筒DOHC 使用燃料　無鉛レギュラーガソリン 内径×行程mm　75.0×84.7 圧縮比　13.4 最高出力＜ネット＞kW（PS）/r.p.m.　　54（74）/4,800 最大トルク＜ネット＞N・m（kgf・m）/r.p.m.　　　　111（11.3）/3,600～4,400 燃料供給装置　電子制御式燃料噴射装置（EFI） 燃料タンク容量L　36

現在高校生の男です いまバイクや車が好きで、自動車免許を取得したらスポーツカーを乗りたいと考えています しかし、大学進学できても大学生のバイト代で維持できるのか心配です。 趣味は、一様筋トレ、車バイク、ギターと結構あるのですが 大学生になったら親の負担が減らせるように一人暮らしをしたいのですが、流石に家賃払って貯金して車の維持費払ってなんてお金持ちでない限りできませんよね？ 車は、目標としては１８０ｓｘが乗ってみたいです。

私は車をバックで駐車するときに車の後ろをぶつけることが何度もあります。それをしないように心がけていますがふとした瞬間に気が抜けてしまい（忘れてしまい）ます。同対策を立てればよいでしょうか。アドバイスをいただけるとありがたいです。

　エンジンオイル添加剤は、数え切れない程有りますね。 　私は　アテンザＳＷ　１７年式　５ＡＴ　（ハイオク使用のやつ）　に乗っており、 　エンジンオイルは、ＷＡＫＯＳ　の、プロステージＳ　０Ｗ－３０　を入れており、 　２回に１回のエレメント交換時には、同じ ＷＡＫＯＳの、Ｓ－ＦＶ　を添加しています。 　長くなりましたが、本題です。 　現在の、走行距離が、約７０，０００ｋｍです。　なので、多走行車の為の　と謳った 　添加剤があると思います。 　ＫＵＲＥ　モーターレブ　　若しくは　　シュアラスター　ループ　エンジンリカバリー 　　この２種の場合、どちらが優れているのでしょうか？ 　　他にも 良い　多走行車用の添加剤が有りましたら、教えて下さい。 　　宜しくお願い致します。

車を車検に出した後車の振動がとても強くなってしまいました。今日車検に出していた車が戻ってきました。車はスズキのアルトです。 早速運転をして出かけたのですが、エンジンを掛けた時から体に響く振動が物凄く強くなっていて 運転中、体に伝わる振動があまりにも強くて運転しながら車酔いしてしまいました。 今回の車検で治したところは フロントブレーキパッドとブレーキオイル、タイヤを前のタイヤと後ろのタイヤを交代させただけです。 考えられる原因がわかりません。 点検の作業中に振動音が強くなる原因になる作業というものはあるのでしょうか？ 車検を取った車屋さんに持って行けば調整してもらったり治してもらうことは出来るのでしょうか。 「振動が強くなるようなことはしていない」と言われて知らんぷりされてしまうことはあるのでしょうか。 車検に出すまではここまで強い振動ではありませんでした。 信号待ちをして停車中もあまりの小刻みな強い振動が胃に来て具合が悪くなります。 このような経験は初めてです。 ちなみに今回車検に出した車屋さんは初めて利用する車屋さんでした。

　国産普通車に乗ってますが、タイヤがかなりすり減ってきたので近々交換しようと思います。これまではずっと知り合いのお店に頼んでたのですが、遠くへ引っ越したのでお願いできなくなりました。 　例えば埼玉県の西部でお勧めのショップとかはありますか？　やはりディーラーとかよりタイヤショップ等の方がいいですよね？

　車のステッカー表示の空気圧だと一見 『パンクしたんではなかろうか』 と思うほどタイヤがつぶれます。日頃使っているGSのエアゲージの不良かと思いエアゲージを購入したのですが圧力表示の差はありませんでしたのでゲージは正しいようです。 　マイカーのタイヤは225/60-17でフロントは220kPa、リヤは210kPaが基準ですがこの空気圧はカミさんが見てもパンクしているみたいと言いますし駐車場で他の車を見てもマイカーほどつぶれている車はありませんので280kPaほどにしています。スタッドレスはサイドが軟らかいのでノーマル以上にタイヤがつぶれます。 　皆さんは空気圧をどのようにしていますか。

個人売買でトラブルがありました。 今年の2月の半ばに友人の友人にバイクを個人売買で売りました。 やりとりの際にこちら側はノークレームノーリターンと伝えて現車確認はきちんとしてもらいました。現車確認時は乗車させました。そのことを納得したうえで交渉成立し、そのままお金をもらい相手はバイクで帰っていただきました。2ヶ月ほど過ぎた今日、4月17日に『欲しかったバイクの車種とは違うものだった』と連絡がきました。 それはバイク屋に出してわかったことらしく、僕が知らないことでした。 相手側はバイクを返すからお金を返せと要求してきました。 僕はこのバイクを知り合いから購入してから少しの期間しか乗っていなくて、一応走行に関しては問題ないと伝えました。実際に走行できましたし、その取引現場にはバイクでいき相手方もバイクを試乗し現車確認を済まされ帰られました。 こちらも売る前にノークレーム、ノーリターンと言ったときにそのことを納得されてました。現車確認もしっかりすまして、その際に不具合が見つかればキャンセルありともお伝えしました。 ですが交渉成立後このようなことを言われて困っています。この場合どうなりますか？

ここの回答者の中に 軽自動車乗りだというだけで 貶す 小馬鹿扱いする からかう 僻んでいる などと一方的に見下して喜び 自己満足している者がいるようなのですが なぜ軽自動車乗りに対してそういう偏見の目で見るのでしょうか。 そのような態度を示して楽しいのですか。 楽しいならどこがどのように楽しいのですか。

もうすぐ車検の時期になります。 最初の車検の時は約１７万円でした。 ６年のローンを組んで あと１年ちょっとで支払いも終わります。 走行距離は６８０００kmです。 今回質問したいのは ・費用はどのくらいが妥当なのでしょうか？ ・ローンが残ってる場合、必ずディーラーで車検しないといけないのでしょうか？ なぜ質問したかと言うと 新車の初めての車検で(半年点検をちゃんとやってたのにも関らず)高額だった。 昔乗ってたラシーンでさえ(８年越し)１２万程度だったので不信感があります。 あとローンが残ってる間はディーラー所有なので勝手に知り合いの工場へ出してよいのか、わからないので迷っています。 詳しい方助言宜しくお願いします(><)