• ベストアンサー
  • 困ってます

バイク塗装について

もらった白の原付のカウル(プラスチック)を塗装するために下地つくりに励んでいます。 傷を耐水ペーパ#150でならして全体を#320or#400⇒#600で磨きました。所々下地は出てますがほとんど塗装が残っていますが大丈夫ですか?また、もっと細かい紙やすりで磨いた方がいいですか? 塗装はプラサフ等なしで直接200円くらいのラッカースプレーで黒に塗って鏡面になるくらいまで磨きラッカースプレーのクリアで上塗りして仕上げようと思いますが問題ありますかね? ちなみにお金のない高校生なのでウレタンスプレーには手が出ません…。 塗装の知識が全然ないので教えてくれると助かります((+_+))

noname#245200
noname#245200

共感・応援の気持ちを伝えよう!

  • 回答数3
  • 閲覧数4365
  • ありがとう数10

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 回答No.3

まず、カウルに使われているプラスチック(ABS樹脂)への塗装は、塗料の食いつきが悪く非常に難しいです。 ABS樹脂の場合、#400くらいのペーパーでキッチリと足付けの下地を作って、下地剤(樹脂塗装専用のプライマー、要は素材と塗料をくっ付ける接着剤のようなものです)をキッチリ塗って、それから塗装という手順を踏みます。 それを行わずにカウル(プラスチック)に直接スプレーすると、塗れることは塗れますが、ちょっとしたキッカケでペリペリペリペリペリ~って塗装が剥げます。 >お金のない高校生 少ないお小遣いでやりくりしているのが泣かせます(笑) お手軽に済ますには.... 1.元々の塗装は剥がさずに、その塗装に足付けのサンディングをします。今、#400~#600くらいで磨いた程度なら、その状態でよいです。これは、プラスチックに塗るよりは旧塗装面に上塗りした方が作業が容易なので。磨いたら充分に食器用洗剤などで洗うこと、汚れや手脂が付いているとダメです。そしてよく乾かす。 2.スプレーのプライマーサフェーサーを塗ります。グレー色がいいでしょう。これを塗らずにラッカースプレーを塗ると下地の旧塗装が透けてしまいます。通常、プライマーサフェーサーは必要最小限の厚さに塗りますが、経験の浅い人は少し厚めに(3度塗りくらい)した方がよいでしょう。厚めに塗った方が次の段階のペーパーでのサンディングがやりやすいから。 3.プライマーサフェーサーが充分に乾いたら(今の季節なら2~3日は置くこと)、柚肌になっているはずなので、#600~#800のペーパーでサンディングして均す。ここでも一度洗ってサンディング時についた汚れや手脂を落とす。そしてよく乾かす。 4.塗料を塗る。説明書通りに、薄く塗っては乾かすを繰り返して塗料を乗せていきます。このとき、ツルツルにしようと一気に厚吹きしないこと。市販スプレーでの塗装は柚肌になるのは分かり切っているので、厚吹きは意味はないです。むしろ垂れるほど厚く塗って、塗料が饅頭状態(表面が乾いて内部が乾いていない状態のことを言います、業界用語)になると厄介ですので。 5.充分に充分に乾かします、市販のスプレー塗料なら1週間は置いてください。 6.塗装に厚みが欲しいときは、さらに重ね塗りします。ラッカースプレーの場合は日が経ってても上塗り可能です。 7.充分に塗料が乾いた後は、セオリー通りにサンディング&艶出し作業です(方法は検索してください)。 ホムセンで売ってる200~300円のラッカースプレーでもきちんと手順さえ踏めば、キレイに仕上がります。 とにかく、塗装は焦るとダメです、日数はかかってもそれぞれの段階をきちんと手抜きなく行うのがコツです。 焦ると予想外の失敗で最初からやり直しになり、倍の日数がかかり仕上がりも汚くなります。

共感・感謝の気持ちを伝えよう!

その他の回答 (2)

  • 回答No.2

下地がまだらに出ているとすれば、色を乗せた時にムラになりやすい。 サフを噴霧するべき。サフ足付は#400。 色を乗せるのであれば#800で足付。(サフの水研ぎ) 黒を噴霧して鏡面にしてクリアー噴いたらクリアの足付が無いので剥がれる。 ムラなく、垂れなく、気泡なく黒を噴いたらそのままクリアー噴霧。 垂れ等がでて、修正してクリアを噴くのであれば、#1500以上で足付が必要。 脱脂、足付がきっちりできていなければ、あとあと剥がれてくる。 古い塗膜等の段付きが残ったまま噴霧しても、痕が出てくる。 塗装においては、下地処理が一番重要であり手間がかかります。 噴霧が一番手間がかかりません。(ガンで噴霧する場合) 缶スプレーの場合、噴霧圧が一定でない。 いきなり厚塗りしようとすると、気泡が湧いてくる。 気泡が出ないよう重ね塗りを繰り返し行い綺麗に仕上げる。 ガス圧で噴霧しているので、 気化熱が奪われて湿度が高いと水分を呼び込みますので注意。 炎天下で行わない。 自分で調合できれば、夏用の配合で乾きの遅い調合も可能ですが・・・ 暑いと薄塗りしたときミストがダマになりやすい。 出来るだけ涼しい朝夕に行った方が失敗は少ない。

共感・感謝の気持ちを伝えよう!

  • 回答No.1

¥100-ショップのクリアを塗ったらしばらくしてベロベロ剥がれてしまった。¥200-がどうなるかわからないけど。ウレタンは¥2,000-チョイぐらいだったと思うけどクルマのドアミラー程度だとうまくいく。大面積はむずかっしいようです。せいぜいヘルメット止まり、だけど仕上がりはいい。プラスックは塗装がのらないのでそれ用のサーフェーサーを使うべきで塗装は残した方が結果はいいとおもう。せいぜいアシツケと言われる面あらしをするぐらい。

共感・感謝の気持ちを伝えよう!

関連するQ&A

  • オートバイの塗装について(特に塗装剥がれが心配)

    オートバイの塗装について 塗装初心者です。 長くなりますが…大失敗(色ムラは我慢出来るが剥がれは避けたい)だけは今回しないようにご教授願います。 お聞きしたい事は大きく分けて (1)塗装の順序。 (2)カウルの材質や塗装処理がよく分からない状態でどの塗料等を買えば良いか。 (予定はカラーはラッカー、上塗りクリアはウレタン2液) (3)同じラッカーで同じ色のように見えるのに値段が違うのは? (4)純正塗装を完全に剥がさなければプライマーは不要? 以前、木と金属に缶スプレーにて塗装を施しましたが、ケチった為か木の塗装は剥がれなかったものの金属の方はパリパリと剥がれてしまいました。(双方ともペーパーでヤスリがけはしましたが、ラッカーのカラースプレーのみでクリア塗装やプライマーで下地などはしませんでした。) 今回塗装したい箇所は主にバイクのカウルと塗料が余れば樹脂カバー部分も塗りたいなという感じ(どちらも大きな傷はありません)。 仕上がりはある程度良い物を目指したいですが、そこはお財布と相談で… その代わり、 振動や雨風でパリパリと割れたり少し擦れただけで剥がれる、洗車時に色が落ちる、、、 なんてのだけは無いようしっかりしておきたいです。 まずカウルの素材がよく分からず。 調べてみると 「FRP製は塗装し易いがABS樹脂や色付きプラスチックは塗装しにくい、その場合は樹脂用のPP用プライマーを使用」 と記載されているところもありましたが、しっかりペーパーで表面を削り、プライマーで下地を作ればどのプライマー処理でも色の剥がれは心配ないでしょうか? ■今の所考えている順序ですが■ (1)塗装面を脱脂(カーシャンプーで代用OK?)、洗浄、耐水ペーパー600番で磨き、乾燥。 (2)プライマーで下地作り、乾燥、耐水ペーパー1000、乾燥、を3回程繰り返し (3)アクリルラッカーで色付け、 (今回は元が白いカウルを赤く塗装。余裕があれば樹脂部分は灰色を赤に) 全体的に薄く塗布し、10分おきくらいに何度か上塗り。 (4)半日程乾燥させたら…耐水ペーパー1000 (5)ウレタンクリア2液で保護&つや出し(又はエナメルクリア) 2分おきくらいに徐々に厚く塗って行く。 (6)その後凹凸などが気になる場合は耐水ペーパー2000あたりで軽く磨く。 もしさらにツヤを出したい場合はコンパウンドで磨く。 のような流れでしょうか? 予算としては プライマー(必要なら)約1000円 アクリルラッカースプレー約400円 ウレタンクリア2液 約1800円 ミニバイク&塗る箇所が全体ではなく比較的狭い範囲かと思うので、 これら1本ずつ計3~4千円程度で出来ればなと考えています。 (勿論多少は高くなるけど塗装時にやった方が後で後悔しないなんて代物があれば教えて頂きたいです。逆に省ける所があれば省きたいですが、剥がれるというのだけは確実に防ぎたいです。) 現状のカラーリングと理想の完成図写真です。(貼付写真が上手く表示出来ない場合はコチラから) https://www.dropbox.com/s/et75x78r08hq321/%E5%A1%97%E8%A3%85%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%94%A8.jpg?dl=0 タンク横とウインカー横、フロントフェンダーは白いプラスチック製?表面はツルツルな塗装で、リアフェンダーとシートカウルは樹脂製だと思われますが何の樹脂かまでは分かりません。

  • サーフテックやタフライトの塗装について

    サーフテックやタフライトの塗装をしているのですが、ラッカースプレーでカラーを着けたあと、クリアのラッカースプレーで上塗りをしました。(本来だとウレタンスプレーが良いのですが、高価な為と保存が効かない為、ラッカースプレーにしました) その後、仕上げで極細の耐水ペーパー コンパウンドをかけましたが、白っ ぽくなり光沢がでません。塗装の仕方 として問題ないでしょうか。また、光沢の出し方を教えて頂けますでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • スプレーでカウルを塗装する際、プラサフと本塗装のメーカーは同じでないと

    スプレーでカウルを塗装する際、プラサフと本塗装のメーカーは同じでないとだめなんでしょうか? 貧乏なので(><;) カウルを買い替える余裕もなく、はげたり傷があるカウルを自家塗装することにしたのですが、できるだけ出費を抑えたいので、 1.へこみなどをパテで補修後、ペーパーで磨く 2.シリコンオフで脱脂後、プラサフで下塗り 3.またまた脱脂後ホームセンターの安物(一本198円)ラッカーで重ね塗り 4.ウレタンクリアーで艶・コーティング 5.かなり日数を空けてから、コンパウンド等で軽く磨く 上記の工程でやろうと思っています。 そこでシリコンオフ・プラサフ、ウレタンクリアーはsoft99等のしっかりしたものを使用しようと思っているのですが、本塗装のラッカーは安物で他のプラサフ等のメーカーと違う物を使っても大丈夫なんでしょうか? 上記工程・メーカーの統一について、実際にやった方などがいらっしゃいましたら教えてください (>o<)!!

  • バイクの塗装について

    バイクの塗装について バイクの全塗装を缶スプレーでやろうと思います。 たくさん質問があります。 経験談とかアドバイスよろしくお願いします。 【缶について】 まず、缶はソフト99・ホルツどちらがいいのでしょうか? 初心者はムラができにくいソフト99のほうがいいみたいなのですが・・・ あと臭いはすごいでしょうか? 【下準備】 まず、ヤスリをかけないといけないのですが、耐水ペーパ?普通のペーパ?あと何番くらいでやればいいのでしょうか? タンクは耐水でやると金属が出てきたときさびるので、普通のペーパでやったほうがいいと調べたときにあったのですが・・・ もちろんタンクのガソリンは抜いたほうがいいのでしょうか? 【手順】 ヤスリ→プライマー→耐水ペーパ→本塗装→耐水ペーパ→ウレタンクリア→耐水ペーパ→コンパウンド? ヤスリ→プライマー→耐水ペーパ→本塗装→耐水ペーパ→ウレタンクリア→コンパウンド ? ヤスリ→プライマー→耐水ペーパ→本塗装→ウレタンクリア→耐水ペーパ→コンパウンド ? ヤスリ→プライマー→耐水ペーパ→本塗装→ウレタンクリア→コンパウンド ? どれがいいのでしょうか? 【塗装】 今回、白と赤の二色でやるつもりなんですが、全体に白を塗ったあとに赤ではなくて、 しっかりマスキングして白は白・赤は赤で塗ったほうがいいのでしょうか? 【ヤスリ】 ところどころヤスリを使わないといけないのですがどこで何番くらいを使えばいいのかを教えてください。

  • このエアーウレタンだけで塗装できますか?

    バイクのカウル塗装ですが調べてみると塗装の前に、一度本塗装?をしてそれにペーパーをかけ凸凹をなくし、その上からこのウレタンスプレーを吹いて仕上げるようですが、この一本あればツヤあり塗装できると思って買ってきました。 まずタワシなどで粗めのヤスリがけをして足付けをし、このウレタンスプレーを吹き付けて1000番位のペーパーヤスリで丁寧に水磨きするだけではダメでしょうか? 本塗装はラッカースプレーでいいのでしょうか?

  • 塗装の手順について

    現在、NS-1をカスタム中です。 塗装をするにあたって、今はカウルの下地処理(ペーパー100番~1200番)が終わりました。 カウルのほかに、フロントフォークのアウター、マフラー等も塗装予定です。 作業場所は自宅(札幌)の車庫に簡易ブースを設置して、ハロゲンヒーター(800W)で室温を確保します。 ・ペーパーがけの次に塗るのはサフ?プライマー? ・プラサフ、各塗料を吹いた後の足付けのペーパーがけは何番? ・プラサフ、各塗料の乾燥時間は? ・マフラー等、鏡面仕上げにしたい場合、プラサフ→クリアで大丈夫ですか?

  • FRP素材エアロパーツの再塗装について

    中古でFRP素材のエアロパーツを購入し、ホームセンターなどにある車用の缶スプレーで塗装をでやろうと思ってます。 購入したエアロは黒に塗装がしてあり、シルバーに変更しようと思ってます。 ここで塗装工程について質問なのですが、  1、傷、ワレをパテにて補修 2、エアロ全体に耐水ペーパー600~800で足付け 3、脱脂しプラサフ塗装 4、耐水ペーパー1000~1500でなめらかになるまで研磨 5、本塗りを3~4回に分けて塗装 6、クリアを2~3回塗装し、コンパウンド仕上げ と言う様な、作業手順で大丈夫でしょうか? あとシンナーで塗装面を擦っても色落ちが無く、ラッカースプレーでの塗装では無さそうな為 上塗り塗装材に缶スプレーでも大丈夫なのでしょうか?

  • スピーカーBOXの再塗装について

    現在古くなったスピーカーをメンテしております。 従来の塗膜(アクリル系ラッカー塗料)を全部剥がしました。 一旦ラッカー系塗料でスプレーしたのですが、塗膜が弱い上、 不具合もでたため中止しました。 現在はラッカー系塗料も剥がし、水性下塗り剤(透明)を塗布した 状態にしてあります。 素人でも取り組みやすいスプレー塗装をしたいのですが、 2液型ウレタンスプレーで塗装したのを時々見かけます。 下地材質の影響を受けず、速乾性で、塗膜も強く肉盛り?も良い、 ペーパーとコンパウンドで鏡面仕上げにしやすいのでウレタンスプレー が好まれているかと思います。 当初この黒色で挑戦しようと思いましたが、折角メンテするなら、別の色 (ワインレッド系)で塗装したいのですが、調べてもどのメーカーにもその ような気に行った色がありません。 車用も多々スプレーがありますが、木工品に適するのか良く分かりません。 そこで質問ですが、 「色が豊富で、屋内の木工品に使用出来て、塗膜が強い代替品は無いでしょうか?」 3回程度スプレーし、鏡面仕上げまでしたいと考えております。 以上宜しくお願い致します。

  • オリジナル塗装の上からプラサフはOK?

    中古バイク(スーパーカブ)を全塗装しようと思います。取り敢えず樹脂部品は除外して、鉄鋼フレームの塗装についてお尋ねします。 よく、元の塗装を完全に落とさずに、ペーパーで研いた上から全体にプラサフ(プライマー)を塗っている人がいます。しかし、プラサフとは下地(鋼板)との密着性を良くする為のものであり、オリジナルの塗料(成分不明)の上に塗ったら相性が悪い(又は効果が薄い)と言うことは無いのでしょうか? 逆にもし元の塗装の上から塗るなら、ベース塗料のようなものは残っている筈なので、直接上塗り塗料でも良いのではないでしょうか?(相性はどちらにせよ不明)。 尚、塗ろうとしているのはアクリルラッカーです(ウレタンは好みの色が無いので)。また、ところどころ細かなサビはあるので、その部分は下地が見えるまで研磨すると思います。ただし、パテで修正する予定はありません。

  • パソコンケースの塗装について 

    今あるパソコンケースに通気口のため新たにレーザーで穴あけするのですが、塗装が剥げると思います。 そこで上からスプレーで塗装したいのですが・・・ (現状:スチールに黒塗装してある)←ウレタンなのかラッカーなのか? ウレタンスプレーとかラッカースプレーとか下地プライマーとか色々あるようなのですが、どう塗装すれば良いのか おしえてください。 自動車用のスプレーで上から塗装すればいいのかな~