燃費が伸び悩んでいるのですが

質問

Ｈ６年式ミニカトッポです。エレクトリカルキャブレター、NAエンジンです。努力しましたが最近燃費が向上せず、下がる傾向にあります。エンジンが何かつまっているような鈍い感じもしなくもないです。当初はリッター１４－１５キロ出ていたのですが、今は１３キロ、下手すると１１－１２と低迷します。
オイル・フィルター交換は定期的にしていますし、バッテリもＧＳユアサに変えました。オイルは現在５Ｗ－３０の鉱物油。プラグもＮＧＫのイリジウムにしました。タイヤだけはスタッドレスなのでしょうがないのですが、アルミホイールですし、エコドライブも心がけているつもりです。
あとしてないのは、エアフィルターです。確かに汚れてはいますがディラーもそんなに影響ないからまだいいのでは？とのこと。
大きな修理でしたのは前両輪ドライブシャフト交換、ハブベアリング交換、フュエルストレーナー、ポンプの交換、ブレーキディスクやボールジョイント。

もし、他にチューンしたり調整して向上が見込めそうなことがありましたら教えていただけますか。

回答No.7

santana-3 · ベストアンサー

＃５です。

キャブレターの掃除は＃６さんの方法で良いと思います。洗浄剤はソフト99の泡の物も効きます。（臭い、煙も凄い）
私は人のいない川原で行う場合があります。

燃焼室のカーボン落しは、プラグを外してプラグホールから直接洗浄剤を噴入させます。各シリンダの上死点付近が良いのですが、取り合えず洗浄剤を入れます。（ついでにプラグも掃除する）

やはり暫くしたら余分な洗浄剤を出すように、プラグホールにタオルを被せて少しクランキングさせます。（プラグホールから汚れた洗浄剤が噴出して来ます）

この時、ハイテンションコードが漏電しないように、何かでカバーしておいてください。

その後プラグを取り付けて、一気にエンジンを始動し３０００回転付近をキープして排気煙がなくなるまで吹かしてください。

尚、これらの作業はオイル交換前に行うと良いでしょう。

お礼

ありがとうございます。日産エンジンコンディショナーはオークションで近日入手します。
オートマチックの場合、クランキングというのはどこかの部品を手で動かすのですか？
それともキーをさしてエンジンを回すようにするのですか？
オイル交換前にしたほうがいいのは、燃焼室に入ったエンジンコンディショナーがオイルに混じってオイルが汚れるからですか？

回答No.11

santana-3

＃５、＃７です。

貴方の疑問点についてまとめて回答します。

＞クランキングと～キーをさしてエンジンを回すようにするのですか？
オイル交換前にしたほうがいいのは、燃焼室に入ったエンジンコンディショナーがオイルに混じってオイルが汚れるからですか？

はい。その通りです。

＞ちなみに三菱自動車部品というのはプロにしか部品売らないのでは？誰でも一個から売ってくれるのですか？

一応一般ユーザーにも販売します。車検証を持参して見せてください。尚、価格は昔は10％程割引きがありましたが、最近ではディーラー販売価格とかわりません。

＞エレクトリカルキャブレターってキャブレターを電子制御ちょっとしているだけのものらしくて

その通りです。従来のストロンバーグタイプのキャブレターの機械制御部をアクチュエーターやソレノイドで動かしコンピューターで制御します。
ですからインジェクターはありません。

＞はい、以前エアクリーナーを外したら写真のようなキャブの穴がひとつありました。
下のEFI車の写真も同じように見えるのですがどこが違うのでしょうか？

この上の写真は三連スロットルの特殊な物で、一般的なキャブレターとは違います。

三菱の物が無いのでホンダのキャブの写真を

http://www.honda.co.jp/factbook/auto/CITY/19861031/ci86-015.html

このページの中頃にあるのが電子制御キャブレターです。

このタイプのキャブの清掃ではエンジンを吹かしながら、洗浄剤をゆっくり吹き込むようにしてください。

キャブの内部に洗浄剤が溜まると不具合を起こす場合があります。

お礼

ありがとうございます。
三菱自動車部品が遠ければ、ディラーに頼んで部品だけ売ってもらうという手もあるかもしれませんね。聞いてみます。
ディラーとか、カーショップでプラグの部分とかコンディショナーで掃除してくれるサービスがあると助かるのですが。

回答No.10

pott64

まず、プラグは交換する場合、熱価が違うと燃費とかに影響が出ます。プラグ交換されるならば、熱価に注意を。さらにイリジウムですが、自動車メーカーはケチですが、軽自動車をはじめどんどん純正採用されています。ひとつは燃費、パワー、環境性能の点で価格比で有利だということです。この場合はロングライフタイプ（電極の受けが白金）だと１０万キロ程度の耐久性あるとのことですので、こちらがいいかと思います。（私の場合は１０万キロはあくまでも耐久性なので性能劣化をこみすると４～５万キロ程度で交換してますが違いあります）

エレクトリカルキャブレターは別名は電子制御キャブレターといい、インジェクション（ＥＦＩ）車とその燃料の供給方法が異なります。ですのでインジェクションも当然ありません。ですので、下記のクリーナをＥＦＩ車でエアクリーナをはずし噴射した場合は、エアフローメーター破損等になるおそれがあります。あくまでもエンジンの真上にエアクリーナー（昔で言うとカタツムリ型とか）がついているキャブレター車に限ります。作業前に確認を！

キャブ車
http://www.drivemenuts.com/beat/aircle/aircle.html
ＥＦＩ車
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4589/cab.html

お礼

ありがとうございます。
はい、以前エアクリーナーを外したら写真のようなキャブの穴がひとつありました。
下のEFI車の写真も同じように見えるのですがどこが違うのでしょうか？

回答No.9

FOCA

プラグを普通のものに戻してしばらく様子を見ては如何でしょう？
私はプラグをイリジウムに交換して燃費が悪化した経験があります。
それから「エレクトリカルキャブレター」ってどういうものか知らないのですが、いわゆる「インジェクター」の清掃をやってもらうと多少調子が良くなりますよ。インジェクターを外して1本ずつ専用の機械にかけて洗浄し、その後、噴射量が正常になるか確認するもので、ガソリンタンクから入れる洗浄剤の類よりよほど良く効きます。

お礼

メールありがとうございます。
え？イリジウムにすると燃費が悪くなるのですか？
エレクトリカルキャブレターってキャブレターを電子制御ちょっとしているだけのものらしくてディラーも「あー、これはキャブレターですね」と言ってました。インジェクターの清掃をお願いしますとディラーに言うだけでやってくれるのでしょうか？けっこう工賃かかるのでしょうか？

回答No.8

pott64

一般的に自動車の部品は、
http://itp.ne.jp/
で、日産部品（三菱自動車部品）で検索すれば、部品共販がわかりますので、そこで購入するか。一般の日産（三菱）のディーラーでも可能です。

＃７さんのソフト９９のは同じムースタイプで日産純正(１５００円）より性能が若干落ちますが、代替として使えます。Ｐレンジでアクセル吹かしてかまいません。ただ、音と煙とにおいの関係で場所は考えてください。

デストロビュータのキャップとローター。プラグコードは、使用はできるかもしれませんが、性能の劣化は大きいです。一気に３つとも、三菱自動車部品か三菱ディーラーで部品を買って取り替えてみてください。私は６～７万ごとに交換してますが、違いはありますね。変なケミカルとか買うくらいならばよっぽど効果的です。下記が参考になると思います。
http://k96106.ld.infoseek.co.jp/seibi/dsb.html

アーシングは、効果ありですが、まずはエンジンシステムコンディショナーと点火系のパーツを交換されることがいいと思いますよ。ちなみに私のはｓ１４ですが１９万５千キロですけど調子いいですよ。かつて友人のエクスード（１０万キロほど）でプラグとこれらのパーツとエンジンコンディショナーを使用したところ、エンジンの調子がみちがえましたよ。

お礼

ありがとうございます。
ディラーって部品だけ売ってくれるのですか？
なんかそれでミスったら後で修理とかしてくれなさそうですが、
みなさんどうしているのでしょう。
ちなみに三菱自動車部品というのはプロにしか部品売らないのでは？
誰でも一個から売ってくれるのですか？

回答No.6

pott64

キャブレターの車ならば、エアクリーナをはずすとキャブレターが見えますので、日産純正エンジンシステムコンディショナー（クレのとかは×、ムースタイプでさすが純正、一般汎用より効きます）を吹きかけます。一回エンジンキー（クランキングさせて）をまわし、再度吹き込み、これを２、3回やって。一時間くらい放置。それから再度エンジンをかけます。このときはアクセルを踏んでください。排ガスから煙が出なくなるまで高回転でエンジンを回します。

さらに、同時にデストロビュータキャップ。デストロビュータのローター。プラグコードも交換し、アーシングもできればしてください。

これで結構、違うと思います。

お礼

ありがとうございます。
日産純正エンジンシステムコンディショナー
というのは、どこで手に入りますか？
それから、ＡＴミッションなんですが、Ｐレンジでアクセル吹かせば高回転でエンジンを回せるのですか？
ここのところ教えてください。
デスビは前回ディラーで見てもらったのですが、掃除しかしてくれませんでした。でも、掃除したら明らかに良くなった記憶があります。
プラグコードは多分今まで交換していません。12年間、10万キロ超えていますから、だいじょうぶそうでもいったん交換したほうがいいでしょうか？それともディラーで電気の流れ具合を見てもらってからにしたほうがいいでしょうか？
アーシングは前も考えたのですが、性能アップ実感しましたでしょうか？

回答No.5

santana-3

貴方の行ったメンテナンスでキャブレターの掃除がありません。
それと燃焼室のカーボン落とし。

お礼

キャブレーターの掃除は確かにそうです。
クレのやつは考えたのですが、なんかすごい煙が出るそうなので
住宅地では難しいですよね。どこか人がいないところで
燃焼室のカーボン落としは、エンジンばらして灯油で洗うというアレですか？もっと手軽に出来る方法があれば教えてください。

回答No.4

uzurara

暖機後のアイドリング時のエンジン回転数が１０００回転以上でしたら、キャブレターの調整不調やサーモスタットを疑ってみたくなりますねぇ。
（サーモスタット：パンクはしてないが、設定温度より低めで開いてしまう　　とか）

メーカーや年式や走行距離からして、エンジンオイルを１０Ｗ－３０のジーゼル用のオイルに変えてみるのも一つの手段ですね。

お礼

ありがとうございます。
キャブレターの調整不調やサーモスタット
というのは、ディラーも自分からではそうかとなかなか言わないのです。こちらから、わざわざ言わないと見てくれないのでしょうか？
自分ではできないですよね？

補足

１０Ｗ－３０のディーゼル用って、ガソリン車に使うといいことがあるのですか？そもそも使えるのでしょうか？

回答No.3

noname#60563

燃費が悪くなるのは以下の症状
エアーエレメントの汚れ
タイヤの空気圧不足
いつも荷物を積んでいる（必要ないけど邪魔に成らないと少しづつ増えている）
ブレーキの引きずり（サイドも
エアコンを使わない
後はそろそろエンジンの圧縮が落ちてきてパワーダウンしている、微妙にパワーダウンなら気が付かないと思います。
また有るときから急激に変わったのならその前後で何かしていないか・・・

解らないままにミクスチャーいじったとか、後は少し寒くなってきたのでオートアイドルの時間も長めに成っていると思いますから、その分悪いでしょう。

またお住まいがどこか解りませんが走る環境が変わった（標高が違ったり
不必要にアイドリングしていませんか（暖気と称して
私は古い５５０のインタークーラー付きターボですが、スタッドレス履いています、それでも夏冬ほぼ１３ｋｍ程度は行きます（ディーラーは普通はそこまで延びないと言います）町中はほとんど走りませんが坂も有るし渋滞も多少有ります。

なお、暖気運転は霜が遇ってもせいぜい１分程度（エンジン掛けてシートベルトする間）その後ゆっくりと走り出したらヒーターが聞く温度くらいまでが暖気運転と（人と車全体の）思っています。
ドイツ車のマニュアルには暖気運転しないように出ています（上記の様に
１８年物のターボ１０万キロ、まだまだ元気です（軽四）

ざっと思いついた物を書きました、霜は私はガススタなどで貰うクレジット機能の無いカードでします（お湯などは掛けません）

お礼

ありがとうございます。エンジンですかね。オーバーホールってやつでしょうか。
ディラーは結構高いといっておりましたが、２０万円ぐらいでしたけ？
アイドリングはしないほうです。
ただ、ミニカトッポについてなのかしりませんが、赤信号で停車中とかやたらエンジン回転数が上がっているようで、心配するほどです。
それで、信号を通らないルートを増やして５０キロ走行ができるように配慮していますが。
走る環境は標高３００-４００ｍ程度です。時折７００ｍぐらいまで登ることもあります。確かに東京よりこちらは寒いです。

回答No.2

a5506t

経年劣化です。
燃費の低下は防ぐ事は出来ません。
神経質は、車に悪影響ですよ。

お礼

ありがとうございます。そう考えるも一つでしょうね。

回答No.1

yui_o

総走行距離が何キロなのかワカリマセンが・・・

H6年式の車ならば、エンジン周りなどかなり消耗していることが考えられます。
一度全部オーバーホールをして、消耗したり磨耗しているパーツを交換したり
劣化しているパーツも新品に換えれば燃費向上がある程度期待できます。

でも10年選手だよね・・・
そこまでやるならば買い替えた方が楽して燃費を向上させられると思うけどなぁ・・・
んでアルミホイル＝軽いではないですよ。
鍛造なら軽いけど高いし、一般的に廉価で販売している鋳造のアルミホイルは鉄のホイルよりも重いケースが多々あるので要注意ですよ。

後は、瞬間燃費計等を付けて燃費の良い走り方をするとか。
http://www.techtom.co.jp/FCM2000A2.html

後は・・・

1.車の中のいらない荷物をなくし車の重さを軽くさせる。
１０K軽くなれば１％ほど燃費があがるようです
（リアトランクのスペアタイアを捨てて、パンク修理剤積めば10キロくらい簡単に軽量化できる）

2.不要な加速、急ブレーキを使わなくする
スムーズな運転を行えば、その分だけ余計な燃料を噴射しなくなるから
結果として燃費が向上します。

3.できるだけ一定の速度で走行する。
６０Km又は１００Kmが一番燃費の良い速度のようです
出来るだけ一定の速度を維持することが燃費向上には役に立ちます。

4.タイヤの空気圧を若干高めに設定する。
純正タイヤの場合、メーカ指定の空気圧+0.2Kくらい

5.ブレーキをかけるときはフットブレーキをあまり使わず、エンジンブレーキを使うようにする。
エンジン回転数が高いけど、減速するような状態だと燃料カットをしてエンジンブレーキを強くかけようとします。
（エンジン回転数が高すぎても低すぎても燃料噴射しちゃうけどね）
燃料カットされることが多ければ燃費もあがると言うことで。

6.エアコンの設定温度を変化させる
エアコンの設定温度が23度と26度では燃費がぜんぜん変わってきます。
暖房の設定温度も、30度と25度では燃費が変わってきます。
温度設定によっては燃費が７～８％近く変わるようです。

お礼

ありがとうございます。
走行距離は１０８０００キロです。
１．２．３．４．５．６やっています。
エアコンも滅多に使いません。
空気圧も２．１標準を２．４ぐらいにしています。
６０キロぐらいがエンジンが静かに回るのでそれをメインで走っています。
瞬間燃費計以前も検討したのですが、高そうなので考えちゃいました。あと装着は自分でできるのでしょうか？