軽自動車NAの吹け上がりをよくするには？

質問

最近、15年式　ダイハツ　ミラバン　FF 5MT　3ドアを購入した者です。
↓↓これと全く同じ。
http://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU0004473248/index.html

ステアリング交換・シフトノブ交換・タコメーター追加して、徐々に楽しくなってきました。
が、タコメーターを追加して感じたことは、吹け上がりが遅い！！
ということです。
もちろん、スポーツ系ツインカム並みになんて考えていませんが、とにかく今がダルダルなので…。

まぁ、元々が軽で、しかもバンの商用車なのでドノーマルなら仕方がないんですが…。

で、皆さんにお聞きしたいんですが、軽でNAで吹け上がりをよくするためには、具体的に何をどうすればいいのでしょうか？
車本体についてはある程度の知識は持っているつもりですが、個々のパーツ交換や追加によるメリット関係は、イマイチよくわかっていません(>_<)

もちろん、単純に○○を追加（交換）したからって、すぐに目に見えて効果が上がるとは安易に考えていません。

ちょっと具体的に、
「○○と○○をセットで交換（追加）すれば○○が○○になるから吹け上がりがよくなる」みたいな説明付だとかなり有難いです。

【補足】
・現在はエンジンや駆動系はドノーマルです。　
・できれば安く済ませたい（10万が限度だけど、内容次第でアップも可）
・過激なチューン（ターボ追加など）はしない
・できれば少しずつコツコツやりたいです（対費用が厳しいので。でも、回答内容次第では一気もありです）

回答No.40

AozoraTaro · ベストアンサー

大事なことを忘れておりました。

　オーバーホールの意味。ある業界では、端的にいえば「新品と同等の性能と信頼性を回復するように修理すること。」というような定義してます。現状で新車と比べてどうかは、各種計測器で測定して比較対照することはそれほど難しくないと思います(バキュームとコンプレッションでもだいぶわかるんじゃないかな？)。とはいえ、今のエンジン、数万キロしか走っていない状況で計測結果が目に見えておかしければ、何かほかの原因を考えるべきだと思います。

　そういう意味では、バランス取りはオーバーホールの範疇ではないと考えます。これはもうモディファイの領域でしょう。

　で、話を原点に戻します。

以下はあくまでも私見です。

　バランス取り＝出力向上には直接結び付きません。いわゆる重さ合わせは高回転を保証することでしょうが、高回転を保証してもそれがなにになるのか。
　極端な例えですが、今のレッドゾーンより1000rpm余計に回しても壊れない保証があっても、リミッターがノーマルなら意味ありません。
　リミッターを設定しなおしても、他がそのままでは、性能曲線が示す通りで、出力は下がるだけです。その領域での効率的燃焼を提供できて、初めて意味を持ちます。

　さらに、今のエンジンがそんなにバランスが悪いのでしょうか？　前述しましたが、例えばメーカーが精度面で妥協していてオプションパーツとして提供しているのか否か・・・？。

　そういう点を探らずに着手しても、ばらしてみました。重さを量りました。削る必要ありません。というような無意味な分解になりはしないか心配です。

お礼

なんだか…
いつの間にかいっぱい削除されたんですね(-"-)
でも、事務局から通知された以外の回答＋お礼も削除されている気がします。誠に不本意です。

AozoraTaroさん、すみません。この場で愚痴ってしまいましたm(__)m
オーバーホールについて、大変参考になりました。
今後、車への愛着度がどこまでのレベルに達するかわかりませんが、
「もうこいつしかない！」と思うくらいなら考えてみたいと思います。

回答No.29

yotani0425

Ｎｏ１９で回答した者です。みなさんいろいろな方法をご提示されていますが、基本は同じなんですね。「馬力を上げる、もしくは軽量化。」
加速時の吹け上がりが遅いのは「馬力」に対して車が「重い」としか言いようが無いのではないでしょうか。
１５年式ミラバンＦＦ５ＭＴ３ドアの馬力は６０ｐｓ、トルクは６．６ｋｇｍ、車両重量は７００ｋｇ。１馬力当りの重量は１１．７ｋｇ/ｐｓ、トルク１ｋｇｍ当りの重量は１０６ｋｇ/ｋｇｍとなります。
ちなみにスイフトスポーツは１２５ｐｓ、１５．１ｋｇｍ、１０６０ｋｇで１馬力当りの重量は８．５ｋｇ/ｐｓ、トルク１ｋｇｍ当りの重量は、７０ｋｇ/ｋｇｍです。
これがＧＴＲとないますと、３．６ｋｇ/ｐｓ、２９ｋｇ/ｋｇｍです。
吹け上がりが遅いのは馬力が小さいので仕方ないです。これを上げるにはターボ化だのカムを変えるだの燃料を濃くするだの、根本的にいじらないと無理でしょう。ましてミラバンは「ダルダルでドノーマル」でもＤＯＨＣで６０ｐｓもあるじゃないですか！ターボ仕様でも６８ｐｓではなかったですか？まして５ドアだと７０ｋｇの車重増加！６８ｐｓにしたと仮定しても１０．２ｋｇ/ｐｓに改善されるまでです。スイスポなみの吹け上がり方は無理でしょう。
根本的に「軽」は所詮「軽」です。ミラバンはスペック的にはいいほうじゃないですか。

お礼

この場をお借りして、No.16さんからNo.29さんの方々にお礼申し上げます。まとめてのお礼、申し訳ありません。
正直、色々な方向性があり、しかもその対効果は過度な期待さえしなければ体感できそう（もちろん私次第ですが…）ですね！
予算と相談しながら少しずつステップアップしていけたらと考えてます。

ところで、、、
アーシングやその他、対効果が期待できるか微妙なモノ（錯覚…と言えるかは別）に関してですが、私自身が「効果が感じられた」と思えれば、
実際の証明（数値など）が結果として劣っていたとしても、
「自分好みになった」と、いい意味で解釈・納得するでしょう。
ということで、あくまで結果論としてプラセボでも錯覚だったとしても、私的にはありです(*^^)v

もうしばらく締め切らずにいます。
（なんとなく、まだ回答が来そうなので(^^ゞ）
大変有難い事です。

回答No.28

punpun001

アーシングってカッコ付けた言葉自体怪しいものです
効果はフラシーボ効果でしょう

そもそも　それで効果あったというものは
既にその状態で”不具合”があっただけの話です
それでパワーが上がるなら
メーカーが最初からやってると思いませんかね？
パワーが上がるということは
それだけ燃費に影響します
低燃費をウリにしているメーカーが
低コストで効果があるものを無視しているわけ無いでしょう

回答No.27

magurotuna

小排気量のNA車でしかもMTなら、いろいろトライする価値はあります。
　吸排気系の取り回しが違いますが、私も同じEFーSEエンジンの先代のハイゼット・デッキバンに乗っています。
　吸排気系でいじるとしたらまず低抵抗をうたう湿式のエアクリーナーを入れることですが、EF-SEは対応のが出てないんですよね。中古パーツ店でパッケージ汚れ、棚ずれ・半端品でK＆Nの未使用品が出るたびに、サイズが近いものがないかチェックしているのですが、なかなかみつからない状況です。
　ただ中古で購入で交換履歴が不明なら、純正のものでかまわないので交換すべきでしょう。メーカーでは４万ｋｍを交換サイクルにしていますが、郊外暮らしですと半分の２万ｋｍで交換か？・・・という感じです。実際エアクリーナーの元の色合いが全然わからないですし、植物の綿毛がけっこうついていたりするもんで。純正・純正対応の社外品でも２千円くらいです。
　あと吸排気系でいじるとしたら「ヒートインシュレーターラップ」もしくは「耐熱バンテージ」とよばれる耐熱繊維の「包帯」を排気系に巻くことです。排気温度の低下を抑えるため、排気の流速アップ、それに伴い吸気・排気ともスムーズになります。副次的な効果として、排気温度が下がらないため、エンジンを始動してから触媒が正常に機能する時間が短縮できるメリットもあります。　
　排気の取り回し、使う「包帯」の幅・厚みによっては出口すぐの部分から巻けない場合もありますが、場合によっては出口そばは３本まとめて（EF-SEは３気筒なので）巻いたりというのもアリです。
　触媒の手前まで巻ければベストですが、FF車ならエンジンルーム内の見える＋手の届く範囲で巻くだけでもかなり違います。DIYのネタとしては難易度・かかる時間・費用も手ごろでしょう。１万円しません。
　軽に限らずNA車であと手を加えるなら、「オイル」全般です。まずエンジンオイルですが、EF-SEエンジンは設計・制御が旧いためか、低粘度オイルを使ってもあまり変化はなかったです。意外に思われるでしょうが、粘度表示の上の数字が４０くらいの100％化学合成オイルを使ったほうがいろいろ効果絶大です。
　私はここ3年ほどシェル・ヒリックス・ウルトラ（5w－40の100%化学合成）を使っています。きっかけは旧いSL規格のパッケージが実家近くのセルフのGSで安売りされていたから。ためしに使ってみたら燃費が改善するとともに（リッター１４kmから１５kｍに。通勤が主で国道のバイパスが経路の半分以上占めるので、かなりスピードは出る＋信号待ちからの加速も周りに迷惑のかからないよう、アクセルベタ踏みの状況です）低中速域でトルクが増した感じで、ドライブフィールが改善しました。具体的にはシフトダウンしなくても粘る、パートスロットルでの反応が良いという具合です。
　あとは広い意味でのフィーリングの改善でトランスミッションオイルにATFを使うのもオススメです。一般的な商品ですと、レッドラインのATFがパッケージにGL-4相当のギアオイルとして使えると表記しています。
　小さなエンジンをMTで楽しむというのも、なかなか乙なものです。長くなりましたが、ご参考まで、では。

回答No.26

K6A

アーシングは効果ありますよ。
ただ、電気の抵抗値がうんぬんというものではないので、効くか分からないところに何本も繋ぐよりは、ボンネットにでも１本繋いだほうが効果あります。

で、質問の答えですが、手っ取り早いのはマフラー交換やフライホイールの軽量化、あとはカムですね。
バンなのでパーツがあるか疑問ですし、NAの軽だとやればやるほど街乗りでは遅くなると思いますけど・・・

回答No.25

punpun001

車の話になると皆さんさすがですね
本に書いてあったようなことを聞きかじって
妄想で味付けして・・・。

それをやると本当に効果が出るんでしょうかね？
数値で変化が証明できるのですかね？
アーシング？
効果はハゲの治療薬と同じ程度の結果かと・・。

無責任な知ったか回答は質問者に失礼です

回答No.24

AozoraTaro

shimao1123さん、こん＊＊わ<m(__)m>。

まず、切り分けをさせて下さい。

＞具体的には、アクセルを踏む量に対して、エンジン回転（実際の針
＞の動き＋エンジン音＋加速感）がゆっくり上がってくるのがちょ
＞っと…という事です。

＞これがスロットルセスポンスというものなのでしょうか？

　シフトダウンのダブルクラッチ操作の時などの、レーシング時にウァンッ。と回転計の針が跳ね上がる事を求めていらっしゃるのでは「無い」。と解釈してよろしいでしょうか？　全く意味合いが違いますので・・・。

　だとすると、結構大変ですね。皆さんおっしゃる通りで、もう駆動力と抵抗の関係ですから・・・。最終的にはエンジン＆ミッション及び付帯機器…フロントメンバもかな…の載せ替えになるでしょうね（←やれば意外と簡単ですけどね（^_^;））。解体パーツで揃えれば10万円以下で揃うと思います（オカマを掘られたクルマ一台買ってしまえば良いですから（^_^;））。ただ、書類は面倒になるでしょうねぇ・・・。型式変更になっちゃうのかな？（詳しい方。フォロー願います<m(__)m>）

　ただ、もしかすると、もしかすかもかもなのですが・・・。

　このクルマのエンジン、商用車。ということで、乗用車版に比べて低速側にパワーバンドが振ってありませんでしょうか？　とりあえず"EF-SE"で調べてみたのですが、判りませんでした<m(__)m>。ただ、ムーヴからミゼット(腰下が少し違うみたいですけれども)までが、同じセッティングというのは少々疑問です。最高出力発生回転数や最高トルク発生回転数が違っていませんでしょうか？　昔みたいに性能曲線があればさらに良いのですが・・・。また、乗用車版と比較すると、ローギーギアードでしょう。

　故に、感じとしては、最初は回転が上がるけれど、すぐに頭打ちになってジリジリとしか回転が上がっていかない。後半の伸びが無い。という感じでは有りませんか？　トルコンのスリップが無いから余計ジリジリした感じがするとも思いますし・・・。

　だとすると、shimao1123さんの乗り方が、商用車用の味付けに合っていないという事ですねぇ・・・。困りました・・・。

　もしエンジンの味付けの問題なら、乗用車版＝高速型エンジンに味付けしなおす。という手段は有りかもしれません。shimao1123さんお望みのキーワードでいえば【コンピュータ】と、【カムシャフト】（バルブタイミング含む）あたりが怪しそうですね。【ミッション＆ファイナル】も変えてしまいたいのですが、乗用車版に適切な【ミッション＆ファイナル】があったかどうか。当時、すでにミラ乗用車版の主流は電子制御ATだった様に記憶しているので・・・。

　とりあえず、ダイハツのドック（ディーラー本部ショールームに併設されていると思います。）に行って、メンテナンスマニュアル（ダイハツは整備書って呼んでいたかな？　ミラ車体編L250系、ミラエンジン編L250系(←はEFエンジン編かも知れません。)及びミラ配線図集L250系(コンピュータに取りつくハーネスが同じなら、コンピュータ本体をスワップできる可能性大です。)が有る筈です。パーツカタログ（こちらはドックではなくて、部品共販かも知れません。）や「エンジンデータブック」も見られるとさらに良いです。

　ただ、コンピュータの交換は簡単ですが（互換有りとして）、カムシャフトは面倒です。トルクレンチ等のスペシャルツールが無いと怖いですし、間違って組むと、ピストンとゴッチンコしてオシャカになりますから・・・。

　もし、変更が可能なら、解体パーツの流用がお勧めです。新品だと馬鹿みたいに高いですが、今の半導体素子の信頼性は充分高いですから。

　もっとも、これをやってしまえば、後は完全に自己責任です。最悪、エンジンブローするかもしれません。もっとも、その時はその時で解体エンジンを載せ替えちゃえば良いだけですけれどもね(^。^)。

頑張ってください。

　因みにキャブへの変更はお勧めしません。マニフォールドがあるかどうか、基本セッティングのデータがあるかどうか、トライアンドエラーにかかる費用と手間・・・。さらに今のエンジンはキャブのいい加減なガス供給能力では多分うまく動かないと思います。

回答No.23

destiny1

とりあえず、エンジンをきれいにするだけでも多少かわると思いますよ
。
エンジンかけてスロットルにエンジンコンディショナーたっぷり入れて吹かしながら繰り返す。
これだけでもかなりの洗浄になると思いますよ。
実際効果はかなりあります。
後はバーダルのＥＴＦでフラッシングしてオイル交換してミリテック入れるとかなり効果あります。
効果としてはエンジンが摩擦が減りかるく回ってる感じで、私のはＡＴ車ですがブレーキの効きが悪くなります。たぶん摩擦が減ってるんでしょうね。ＥＴＦ入れた時点でポーラーアトラクションでかなり軽くなります。
ＫＵＲＥ　エンジンコンディショナー　８００円
バーダル　ＥＴＦ　２０００円
オイル　カストロール　DC-TURBO　SM　10w-30　鉱物油　９８０円
　　　　カストロール　XF-08　SM　5w-40　部分合成油　１７８０円
この辺が値段的に無難です。ホームセンターで安く買えます。もっといいもの使いたいならバーダルのオイル使いましょう。高いですけど。
上記２製品も通常価格２５００円と４５００円です。

ミリテック　３０００円くらいだっけかな？

これだけでだいぶかわると思います。
後はアーシングはオルタネーター付近、バルクヘッド、ミッション付近とかでいいと思います。
２０００円

後は念のためプラグとかプラグコード。ダイレクトイグニッションだっけ？

エアクリを純正交換の高効率タイプとか。キノコにすると燃費悪化とかコンピューターの設定しなくちゃいけないかな。
３０００円

こんな感じでだいぶかわると思いますよ。

回答No.22

takechi06

俺も、皆さんと同じで、インジェクション系をいじるのが手っ取り早いかと。
しかし、ニュートラル状態でのふけあがりが、悪いのであればそれはエンジン自体に問題がある可能性が…。
ニュートラルでのふけあがりに問題がないのであれば…
軽量化だ!!ｗ
軽量化いいですよ～ｗ車体が軽くなれば、車体が前に行こうとする邪魔をするものが少なくなりますから。
まず、手始めに運転席以外取り除いてみては!?
街乗り用ならお勧めしませんがｗ

回答No.21

makoto111

>スポーツ系ツインカム並みになんて考えていませんが
元々がダルダルなはずです、元気に動いているのだと思いますよ。
プラグコードを交換とAFC取り付け＆セッティング（トルク重視がいい）
元の力が少ないのでトルクを上げる方向に考えたほうがスムーズな加速を味わえる気がします。

回答No.20

uzurara

＃１０さんと同じ見解ですみませんが、中古で購入されたようなので　そのお車の現時点での状態を把握するのが先決です。

何かしら異常があるから吹け上がりがダルダルだ！とは言いませんが、まずは正常な状態（新車に近付ける）にしてから、の方が　部品交換などした後の違いが、感じ取れ易くなります。

で、まあ月並みですが　エアーエレメントとマフラーとプラグとエンジンオイルの交換。
エアーエレメントとプラグとエンジンオイルは、単品でもその違いが感じ取れます（質問者様が求める吹け上がり（又は加速）に値しないかも知れませんが）。
マフラーは・・・ドレスアップ系のヘタレマフラーが多く、しかもミラ用となると・・希少・・なのでエキゾーストマニホールドの加工がいいでしょう。
以外な所でミッションオイルも、実は吹け上がりや加速に影響しています。

上記で　まぁまぁ良くなったが、もう少し欲しい　と感じるようになったら、軽量フライホイルへの交換です。
例え排気量の少ない軽でも、エンジン側が出来ていれば登り坂でノーマル以上に失速する事はありません。

その他に、ここではオカルトやプラシーボだと叩かれるパーツ。
使った事も無い人が机上論で叩いてるだけですので、私は気にしませんけどね。