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アイドリング

E46 318iですが、不調でエンジン内部の清掃をしてもアイドリングが正常に戻りません。 よく耳にするエアマス等その他は交換済みです。 走って信号で止まる、その時によって調子が変わります。 長い停止時間(ブレーキ)だと、低くて補正がかかるのか元に戻ります。 一度PかNに入れて一分後、またDかRに入れると回転が一瞬落ち込みアクセルを一回ポンッと踏むと、普通に回転が上がった後に一気に400ぐらいまで落ちます。 正常な頃は最低回転でも600~700辺りでした。 P、Nではアイドリングは正常です?気持ち微動してますが、、、 ATの不具合等も考えられるのでしょうか? レギュレーターやインジェクター、燃ポンには手を出してませんが、走行中の吹け上がりには問題ないです。 以前にここで質問させていただきましたが、他に原因が考えられるならまたお願いします。

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みんなの回答

  • 回答No.5

ものすごく単純に、ブローバイホースが劣化して二次空気を吸い込み、エアマスが正確な燃料噴射量をコントロール出来なくなっているだけ。 ということはないでしょうか。 低回転で症状がひどく、燃料濃度が濃くなる高回転領域では症状が出にくいならばその可能性もあると思います。 ブローバイホースは既に交換済み?

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質問者からのお礼

もちろん交換などはほとんどしています。 してないと言えばECU、燃ポン、キャタライザー等でしょうか。 キャニスターやベントバルブには臭や漏れ等感じられないので弄っていませんが。

  • 回答No.4

どうも、#2です。 クランクシャフトセンサーはヒマな時にでも?イイんじゃねっすか?そのヒマな時になればようやく解決するっすから。症状が出てんのに後回し、でもイイと思うっすよ。ただ俺は言ったからね、原因はクランクシャフトセンサーだって。滲み云々の下りより交換してない事実のほうがよっぽど重要っすから。 スロットポジションセンサーっすか?スロットの角度を知るなら3つの端子があれば充分っすからね。究極言っちゃうと最低2個で大丈夫っすよ。感度はやや落ちるけど。でもスロットの角度の情報と、エアフロの情報でガソリンの噴出量を決めるっすから、今回のアイドリングの件とは1個も関係ねえっすね。なにしろ原因はクランクシャフトセンサーっすから。オイル補充したら回転数狂ったんでしょ?典型的な症状っすよね、って、書いたけどね。 EGR洗浄っすか?イイと思うっすよ。俺なら交換しちゃうっすね、安いから。。。必要な時に排気ガスの一部を燃焼室に送る冷却装置だから今回の件とは1個も関係ねえっすけど。 それでも確定したわけじゃあないっつーなら、「どう見ても確定なのにまさかの全否定」でヒマな時にでもどうぞ。

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質問者からのお礼

俺の言い方が悪かったですね。 別に否定してる訳じゃないですよ、前々から可能性の一つとして見てはいましたから。 取り付け箇所がはっきり分からなかったので後に後にって感じで今に至ります。 今は大体わかりました。 暇な時ってゆうか、インマニ外さないと出来ないんで調べて勉強してガスケットも買って準備万端、それから時間のある時にって事です。(あんま変わんないですかね) 出来そうな事は自分でやる!のがモットーなんで、ディーラーとかには出さないです。 出した方がすぐ交換できますでしょうけどね。 場所が遠いですι それとEGRはまぁ汚れてるのは確かだと思うんで関係ないにしろ外すのは簡単なんで清掃してやろうと思います。 車種にもよるでしょうけど、でもEGRの不良でラフアイドル等の不良は少なからずあるらしいですよ。 クラセン交換で直る事を祈ります。 ありがとうございました。

  • 回答No.3

どうも、#2です。 D’oh!。。。クランクシャフトセンサー、滲んでたの?滲んじゃってたの??なんでそれを先に言わないの? クランクシャフトセンサーがおバカになるとミスファイヤ(失火)やアフターファイヤ、エンジンがなかなか掛からない、ノッキング、それにストール(エンスト)の症状が現れるっすよ。それに今悩んでらっしゃる不規則な回転数もその症状っすよ。バイクのハーレーのインジェクションモデルではお約束のポイントっすわ。 難しい話をザックリ言うとクランクシャフトの回転とカムシャフトの回転をECUが読み取ってイグニッション系に点火タイミングを決定してプラグに電気を通すんっすよ。だからセンサーが逝っちゃうと全部総崩れ、なんっすわ。 それにカムシャフトセンサーも交換したんっすよね?なんでその時ついでに交換しなかったの??って愚痴を零してもあとの祭りっすね。ディーラーでの販売単価が、高かったのかな。。。 オイル補充で急に1400rpmまで跳ね上がったのもクランクシャフトセンサーの劣化・寿命の典型的な症状っすね。早急に交換する事をお勧めするっすわ。本来ならOBD2コードリーダーで確認してから、なんすけど今回はさっさとセンサー交換しといたほうがイイっすね。っつーのもね、たいていのクルマのクランクシャフトセンサーってセンサーが寿命を迎えるとパッキンが劣化してオイルが滲むように出来てるんっすよ。本来オイルが滲むエンジンって、あり得ないでしょ? ディーラーでも在庫はあると思うっすよ。割と頻繁に交換する『消耗品』っすから。最悪前に教えた『febi bilstein』で楽天かYahoo!オークションで検索すると出てくるお店でもE46みたいなどメジャーなクルマなら在庫があるはずっすよ。多分これで出費は最小限に抑えられるはずっすわ。 っつー事で「じゃあエンジン洗浄は無駄だったのかよ」って思いがちっすけど、結局10万km越えの場合は否応なくやる羽目になる箇所っすから。実際汚かったでしょ?逆にココまでやれば愛車E46の10万kmでの『消耗品』交換はほぼ終了っすよ。あとはダンパーとブッシュ類だけっすね。 でね、ECUリセットはクランクシャフトセンサー交換まで棚上げしといて下さい。 もちろんマイナスのみ外す、でもOKっすよ。ECUの学習は10分でOK説もあるっすけど、高速走行ができない場合は交換したセンサーの調子を見るために1時間通常走行をして下さい。それで大体OKっすわ。 それにね、BMWの場合どこまで使えるか経験がないので未知数っすけど、ELM327っつーPC用インターフェイス(ブルートゥースはi-phone/ android 対応アプリ/ソフトあり http://www.march-rabbit.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=5679)が使えるっすよ。それにハンディタイプのEOBD2/CAN-Busスキャナー(http://store.shopping.yahoo.co.jp/tool-depot/autel002.html)が結構使えるっすわ。今すぐでもイイっすけど、ひとつは持っておきたいっすね。クランクシャフトセンサーとかの不具合はすぐに表示してくれるっすから、ね。個人的にはELM327は安いっすけど入荷先がアヤシイ所も多いのであんまり強くは勧めねえっす。高いけど確実なのはハンディタイプのAUTELっすね。 個人的にはインターフェイス版のDISをアメリカのサイトで見つけたので取り寄せてみようかと思ったんっすけど。。。俺のクルマOPELだし(OPELはTECH 2だからね)、周りにBMWに乗ってるのいないし。。。なので取り寄せるの躊躇ってるっすわ。 っつー事で何は無くともクランクシャフトセンサーを早急に交換して下さい。

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質問者からのお礼

まだクラセンが滲んでたと確定した訳じゃあないです。 カムセン交換した時に外したやつは滲んでたんで、もしかしたらクラセンも…とゆう予想です。 まぁいずれは交換しようと思ってはいるのですが、余裕のある時にでも… それと確かE46318iはクラセンがインマニ下部付近にあるらしく作業性が悪いようで覗いても見えないので、後でじっくり確認してみるつもりです。 あとはスロポジでしょうか… カプラの端子3つなのでアイドルのON OFFだけなのでしょうが、バタフライの全領域見てるわけではないと思うので?これはアイドリングにはあまり関係ないんでしょうかね~? あとやってみたいのがEGRの清掃です。 これはどうでしょうか。

  • 回答No.2

まだ直らないっすか? ところでECUリセットはしたっすか?バッテリー端子外して10~60分放置の後再接続っつー奴ね。その後100km/hの定速走行を5分もしくは1時間の慣らし運転っつー奴っすわ。 っつーのもね、1回リフレッシュするとセンサー類の拾う数値と今までの累積(学習)数値が全然合わなくなってECUがさらに学習、で変なまんまっつーパターンも考えられるっすね。 確か新品のアイドル制御バルブを既にお持ちだったっすよね?記憶が正しければこのタイミングで新品交換しちゃう事をお勧めするっすわ。 手順としてはバッテリー端子をマイナスプラスの順で外してからスロットルチャンバーに付いているバルブを外して新しい奴に交換、でプラスマイナスの順でバッテリー繋いで1時間ほどの慣らし運転、ってパターンっすね。どの道走行距離から考えてバルブは交換時期っすから。もし交換も済んでる、けどリセットしてねえ、ならECUリセットは必須っす。バッテリー外して1時間放置、で劇的に変わるはずっすわ。 これでもダメな場合は。。。ちょっとOBD2スキャナーで診断したいっすね。BMW専用はDISなんっすけど、EOBD2汎用のスキャナーで読み取れるはずっすわ。汎用EOBD2スキャナは1万円位で色々売ってるっすわ。 あとは配線ね。メルセデスやOPELなんかではありがちなんっすけど配線被膜の劣化によるデータ遮断パターンね。この辺は下手にいじると配線に致命傷を与えかねないからむやみにいじらないほうがイイっすけど。。。でもこれ、本当に最悪のパターンなんで整備工場に持ってったらすぐ分かるはずっすよ。 思いつくのは、こんな所っすね。

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質問者からのお礼

バッテリーのプラスも外さないとダメですか。 時間があったらやってみます。 慣らし運転は近くに高速ないんで、60km前後で約一時間てのはダメでしょうかね? あとクランク角センサーは希にアイドリングと関係あったりするんでしょうか? 前にカムセンサー交換したときにカプラにオイル滲んでたんでちょっと気になります。 あと先ほどオイル補充したらアイドリングが1400までいってしまいました。 一度切ってかけ直したら、元に戻りました。 これってなんでしょうか?

  • 回答No.1
  • Lead90
  • ベストアンサー率17% (44/248)

トラブル(特に複雑な動きの場合)質問は、最低でも走行距離と年式くらいは書く物でしょう。 情報が少なければ、それだけ回答する量、確度も減りますよ。 後、即考えられるのが、ベローズの亀裂からのエアー吸い込み、アイドラの汚れ(アイドラがない電子制御だと設定不良などのECU不良) もちろん、フューエルライン(ポンプ他)やインジェクターもあるが、それより前に上記が先。(可能性、手間)

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質問者からのお礼

ですよね、失礼しました。 ところでべローズとはなんでしょうか? あと二次エアー吸い込むとチェックランプが点くと聞いたのですが、そこはまた別なんでしょうか?

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