車のエンジンがかからない！

kimgwaさんのお見立てが正解だと思います。
セルモーターが固着しているのならキュルキュル音はしないでしょう。
また、ブースターケーブルでつないでも始動がスムーズでなかったのはケーブルの容量不足が原因ではないかと思います。容量５０Ａ位の物を使えばスムーズにいくと思います。

また、バッテリーが弱ってる状態なら、ヘッドライトを点灯したまま始動というのは無謀だと思います。電気を喰うヘッドライトやエアコンのスイッチはオフにして、始動後に点灯しましょう。
セルモーターはキーをひねった時にギアが動いてフライホイールと噛み合うようになってます（噛み合いっぱなしなら常にセルモーターは回ってないといけないですよね？）が、めちゃくちゃにハンマーで叩いたりしているとフライホイールを傷つける事になるのではないでしょうか。こちらが壊れると修理も大変ですよ。

とりあえず、バッテリーの新品交換で解決しそうな気がします。

　こんにちは。

　ただの「サンデードライバー」なので、全然自信はありませんが。的外れだったらご勘弁を。

　「バッテリー切れ」じゃないですかねぇ。とりあえず、バッテリーを交換してみてはいかがでしょうか。

　車検ではバッテリーの交換はしないと思いますし（液の補充はしてくれるかもしれませんが）、例えばヘッドライトやカーステレオのスイッチを入れたままにしておくと、エンジン始動時にバッテリーにかかる負荷が大きくなる、って話をきいたことがあります。

　参考になれば幸いです。

　とりあえずはバッテリー交換をしてみてください。それでもダメならお友達の見立てが正しければ「セル噛み」です。セルモーターのギアが偏摩耗し、フライホイールのギアを噛み込んでしまう現象で、旧いクルマにはありがちです。セルモーターはOHできますが、レガシーですと中古パーツも豊富です。本当に安く上げたいならばURLのような中古パーツを購入し、自分で交換しても良いでしょう。交換自体は難しくないと思います。がんばってください。

一番疑いが大きいのは皆さんがおっやるようにバッテリーの劣化もしくは充電不足でしょう。それからスターターモータをハンマーで叩くのはいけません。レガシィに装着されているセルモータには永久磁石を使用した物（全てではない）がありますので、下手に叩くと磁石が割れてまったく回らなくなります。

バッテリーの交換自体は誰にでもできる簡単な作業ですので、ホームセンターなどで買ってきて交換して見るのは良いでしょう。バッテリーを交換してエンジンが正常にかかるのであれば、バッテリー自体の劣化または、充電系統の異常に的を絞って点検できます。

以下にバッテリーの交換方法ならびに交換後の点検方法を列記します。

１）バッテリーを購入する。現在ついているバッテリーの形式を知る必要がありますので、バッテリーに記載された以下のような記号を読み取ってください。」

××　△　××　□　のような記号でＸの部分に数字が　△の部分には　Ａ～Ｈまでのアルファベットが　□の部分にはＲまたはＬのアルファベットが入ります。例えば５５Ｂ２４Ｌのような具合です。ここで最初の数字は必ずしも同じである必要はありません。これはバッテリーの容量を示す数字なので、多少小さくてもＯＫですし、大きい分には余裕があるということです。次のＢ２４などの数字がバッテリーの外形寸法をあらわしますので、これは同じ物を選んだほうがいいでしょう。最後のＬまたはＲが端子のプラス・マイナスの向きを表します。従って頭の二桁が違っていても取り付けには一向に差し支えありません。

２）古いバッテリーを取り外します、まずバッテリーのマイナス端子（どちらがマイナスかはバッテリーに記載されています）をはずし、次にプラス端子をはずします。工具としては１０mmのスパナとマイナスのドライバーぐらいです。バッテリーを取り付けている金具のねじを緩め取り外し、バッテリーを車から下ろします。

３）取り外したバッテリーと買ってきたバッテリーを比べて同じ大きさであるか、端子のプラス/マイナスの位置はあっているかを確認します。間違いがなければバッテリーを車に取り付けますが、このときプラス/マイナスを絶対に間違えないでください。通常赤いビニールのカバーがついている方（配線の本数も多い）がプラスですが、バッテリーの端子はプラス/マイナスで大きさが異なるので良く見ればわかります。端子にはめ込む穴の大きいほうがプラスです。

４）車にバッテリーを固定したら、まずプラスの端子をバッテリーに取り付け締め付けます。最後にバッテリーのマイナス端子を取り付けて完了です。このとき端子のボルトやバッテリーの固定ボルトはあまりむきになって締め付けてはいけません。軽く締めて手で強くゆすぶってみてずれたりしなければＯＫです。

以上でバッテリーの交換は終了です。
上記でも述べましたがプラス/マイナスの端子は間違えないように細心の注意を払ってください。もし間違えるとメインヒューズの溶断やオルタネーターや電子機器を破壊する可能性があります。

さて、交換後の点検ですが、お手持ちにテスターなどがあればエンジンを始動し、エアコンやライトなどの電気を使う物を全てオフにしバッテリーの端子電圧を計って、１３.５Ｖ～１５Ｖの範囲にあるか確認します。この範囲にないときは充電系統に異常があると考えた方がいでしょう。次にライト・エアコンなどを動作させ、同様に電圧を計り、やはり１３.５Ｖ～１５Ｖの範囲にあることを確認します。この場合は多少エンジンの回転を上げる（１５００ｒｐｍ程度）必要があるかもしれません。上記の二種類の計測結果に異常がある場合は専門家の診断を仰いだほうがいいでしょう。

本来は暗電流の計測も行うべきなのですが、普通のサーキットテスターではテスターを壊してしまう可能性があるので計測できません。正常ならば暗電流自体は１００mA以下なので計測範囲内ですが、回路をつないだ瞬間、一瞬ではありますが数アンペアの電流が流れることが多いので、テスターを壊してしまいますので、ここでは行いません。

上記のテストができない場合や、暗電流の計測も行いたいという場合は電装専門店に行けばすぐにやってくれるはずです。通常の自動車整備工場やディーラーよりも電装専門店（自動車電機装置整備工場）のほうがこの手の点検や修理には向いています。

　確かにキュルキュルという音がするのであれば、セル噛みでは無さそうですね。バッテリーは新品だと充電してない場合もあるのでお店で確認してください。交換はちょっとした工具があれば簡単です。ただし、、、
　３年以上経過したバッテリーならば老朽化と考えられますが、そんなに古くないバッテリーですとオルタネーター（交流発電機）の故障により、バッテリーに充電されてない可能性も考えられます。