電圧低下

質問

国産ワゴンのＭＴに乗っています。
エンジン始動時は１４．５Ｖ程度をさしている電圧計ですが、突然、ガックッと１～２Ｖ程度電圧が下がるってのは原因はどんなのが考えられますでしょうか？
状態がひどくなるのは特に暖気が落ち着いたころのアイドリング～発信時。また後退時。電圧負荷がかかったときと思います。
オーディオから外付けメーターまでシャットダウンすることもあります。
オルタのベルトの緩みかな？とか思ってはいるんですが。。。

回答No.4

goo-par1732 · ベストアンサー

#２です。
アコードワゴンに限らずホンダ車の多くは、2段電圧制御のオルタネータを採用しています。
簡単に言えば、バッテリの充電状態がある程度良ければ、減速時やアイドル時はオルタネータの発電電圧を２Ｖほど下げるようにしています。
燃費面で有利ですからね。
このとき、チャージランプは点きません。
「症状が出るのは主にエンジン回転数が低めの状態、渋滞中や駐車作業中」ということなら理屈に合います

「それなりの回転数で走行中は１３．５Ｖ程度は確保」そして始動性もよいということですから、オルタネータとバッテリを含む充電系は正常と判断してよいでしょう。
ただし、電圧計の精度やどこにどのように接続したかを除外しての話です。

ただ、問題は「オーディオから外付けメーターまでシャットダウンすることもあります。」という現象です。
これは、上記の2段制御とは無関係ですね。
シャットダウンするほど電圧が低下すれば、チャージランプが点灯するのはもちろん、点火系が機能せずエンストするはずですが、エンストしないのですから、配線やコネクタの接続に問題点があると思います。

ベルトの張りすぎはオルタネータのベアリング寿命を縮めるから慎重にすべきですね。
今回の不具合とは、因果関係はなさそうです。

お礼

非常にわかりやすく合理的な解説ありがとうございます。

外付けのメーター（タコ有り）の電源線はナビの配線にかませました。
ただ、その時以降、純正タコメーターの動きが非常に不安定になってしまいました。
外付けのタコは正常に稼動しています。

一度、シャットダウン状態になったときは、おそらく１１Ｖ後半まで落ち込む勢いだったと思います。
エンジンも止まりかけるくらいでしたが、すぐに回復し、オーディオなども再起動しました。
電圧計はシガーライターに差し込むタイプです。

オルタは関係なさそうなので、そこはおいときますね＾＾

回答No.3

o-sai

旧車に国産軽のオルタネーターを付けている者です。

似たような症状が以前のオルタネーターで起きました。
チャージランプも点灯しなかったのですが、オルタネーターのレギュレーター回路が故障していました。
盗難防止の簡易ダミーランプからの電気的攻撃があったのかな、と今では思っています。

全てシャットダウンする程突然に電圧が下がるのにセルが回せるということは、
バッテリーの劣化では無いでしょうし、普段は発電もしているということになります。
ただ、アイドリングが下がった時に症状が出やすいのであれば発電力が落ちた瞬間ということなので、
バッテリーの回復を待ってセルが回せるのかもしれません。

ベルトを締めてアイドリングを少し上げて、それでも問題があればオルタネーター（レギュレーター込みの場合が多い）交換を考えるしかないようにも思えます。
補修済の中古品ならそんなに高くないですよ。

お礼

返答が遅くなって申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。

オルタは20万ｋｍ程度使用していたものを中古品（リビルドでない）に交換しました。
中古品は4万ｋｍ程度の使用だったので、状態は今より良好と予想してのことです。

エンストしたときは、セル回りにくいです。

回答No.2

goo-par1732

車種・年式・走行距離・バッテリの交換履歴が不明であり、不具合状況も私にはよく分からないのですが、一般論で書きます。

バッテリが劣化したり、放電ぎみになるとスタータを快調に回すことができなくなりますが、始動性については書いてないところから、始動性は良好と判断して良いのですね。

バッテリが良好にもかかわらず、電圧が1-2 V一瞬（ガックッと書いてあるので一瞬のことだと思いますが）低下するのであれば、オルタネータが発電していないか、どこかの配線に接触不良があるのか、どちらかでしょうね。

発電していないのなら、チャージランプが一瞬でも点灯しますが、どうですか。
オーディオの電源が落ちるほどですから、チャージランプが点灯していると思うのですが。

発電しない理由は、ベルトのスリップも一因ですが、発進時や空吹かしすると「キュキュッ」とベルトが滑る音が出ると思いますが、音は出ていないのですね。
ベルトの張りは、サーペンタイン（一本の長いベルト）でないなら、ある程度は押してみると分かると思いますが。

発進時のクラッチ合わせで、エンジン回転数が下がると、発電しないときがありますが、そうではないのですね。

いつ頃からその現象が出ているのですか。
配線をさわるとか、何か関係ありそうな作業をしていませんか。
電圧計を後付けしたのなら、どこにつないだのか、その作業を振り返ってください。

チャージランプが点灯することはないが、電圧が低下するのであれば、オルタネータは正常に発電していると判断して、次は、オーディオや電圧計の配線の接触不良を疑うことになります。
しかし、電圧低下と同期してヘッドランプが一瞬暗くなるようなら、もっと大元の電源回路の接触不良でしょう。

「電圧負荷がかかったときと思います。」ということは、ランプ類を点灯したときですか。
ハンドルをいっぱい回したときですか。
電気負荷が入ると、これに対応して、エンジン出力（と言えば大げさですが）を上げる機能をもつ車がほとんどです。
この機能の不具合の可能性もあります。

結局、分からないということになってしまいました。

お礼

返答が遅くなって申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。

原因は挙げればいくらでもあるのは感じています。
Ｈ１１年式のアコードワゴンです。
電装関係はかなりつけているので配線不良の可能性も高いと思います。
ただ、その少し前にオルタを交換しました。
その直前に外付けメーターを1台追加しました。
原因はどちらかと思いますが、その前から消してそのような症状が無かったかといえばそんなことは無かったもので。

チャージランプは付きません。
症状が出るのは主にエンジン回転数が低めの状態、渋滞中や駐車作業中です。
それなりの回転数で走行中は１３．５Ｖ程度は確保しています。

始動性は決して最高というわけではないですが、困ったことは無いです。ＡＴ→ＭＴにミッションを交換してから、多少落ちたなと思っています。

ベルトの鳴きは始動時にあります。
ただ、どの程度の張りが適切なのかわからないので、設定悩んでいます。あまり張りすぎると切れそうで。。。

回答No.1

isoworld

電気電子工学が専門の車好きです。

　バッテリーの標準的な電圧は、１セルあたり２．１Ｖなので６セルで１２．６Ｖとなります（無負荷のときであり、温度によって若干変わります）。エンジン始動時の１４．５Ｖは、おそらく発電機がよく回って充電がしっかりされているときの端子電圧だと思われます。

　一方、アイドリング状態になってエンジンの回転数が落ちると発電量が下がって充電量が少なくなるか、または充電より消費電流のほうが増えれば、端子電圧は落ちます。
　バッテリーが劣化するにしたがって内部抵抗は増え、負荷によるバッテリーの電圧変動は大きくなります。ためしにアイドリング状態（またはエンジン停止状態）でヘッドライトを点灯させると、バッテリーの電圧低下がもっとよく分かるのではないか、と思います。
　バッテリーが新品のときはこの程度が小さく、劣化が進むにしたがってひどくなりますから、この方法で電圧低下の程度をチェックする習慣をつければ、バッテリーの劣化具合がそれなりに分かるようになります。

　１～２Ｖ程度（あるいはそれ以上）の電圧低下の原因はおもに２つあり（異常や故障を除きます）、まずエンジンの回転数低下（または停止）により発電量が下がったこと（オルタのベルトの緩みも可能性がゼロではありません）、電装品（たとえばヘッドライト、ストップランプ、パワーウィンドウ、オートロック、パワーアンプなど）の電源が入って消費電流が増えたこと、などです。アンプでスピーカを大音量で鳴らすと、音量に応じて電圧が変動すると思いますよ。

　これらによる電圧変動が大きくなると、先に説明したようにバッテリーの劣化は進んでいることになります。それによってバッテリー交換の時期もだんだん分かってくると思います。

お礼

返答が遅くなって申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。

バッテリー劣化の可能性ですね。
確かに1年に1回ペースで交換してましたが、ここ1年は交換していませんでした。
あまりに症状がひどいので一度考慮に入れてみたいと思います。
ありがとうございます。