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ヘッドライトが燃えました

まず、経緯をおはなしします。 車種はゼルビス、ライトはH4の55/60Wです。かなり前にデイトナ製のライトON/OFFスイッチをつけました。 まず、エンジンをかけても数秒間ライトがつかないことがありました。その後、ヘッドライトのフィラメントが切れ、交換。 このとき、安売りしていたH4uの自動車用バルブ(55/60Wで120Wの明るさ!とか謳ってるやつ)をつけました。 しかし、数日でロービーム消灯、次の日ハイビームも消灯。おかしいと思いつつ取り出しましたが、フィラメントは切れていませんでした。 このとき、車体側のソケットには14Vが来ているのを確認しました。 そして、バルブは2コあったので、交換。 一週間くらいして、また始動時にロービームが消え、しばらくしたら点灯という不審な挙動。 で、しばらくハイビームで走ったところ、2日後にハイビームが消灯。 えぇ加減にしろ(^^; ってことで、バイク屋で専用品に交換しました。 それで外したバルブを見たところ、端子の部分が真っ黒に焦げて異臭を放っていました。ハンダも溶けて電極がグラグラ。 ついでに、車体側のソケットもプラスチックが溶けてました。 電圧は正しく来ており、ヒューズも無事なので漏電の可能性はないと思うのですが、電気系に聞いたところ、発熱が原因ではとのことなのですが・・・。 ちなみに、ON/OFFスイッチも挙動不審(OFFにしてもハイビームだけ点いたり、両方つかなかったり・・・バルブが死んでいただけかもしれませんが)だったことを付け加えておきます。 なんだか怖くて夜乗れません。皆様の意見をお願いします・・・。(涙

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  • 回答No.3
  • xjr400
  • ベストアンサー率45% (201/438)

こんにちは。 文面だけで判断すると接触不良のような気がします。 私は車で同じ現象が出ました。 何回取り替えても左の球だけ短期間で点かなくなり、交換するたびにフィラメントは切れてないのに端子が黒焦げになっていました。黒焦げになるという事はアーク(接触時に起きる火花)が発生しているハズだと疑いはしましたがコネクターに異常は見受けられず、ついつい「まぁいいや」と流してきました。ある日、よくよくコネクターを見たところ外側からは見えない、端子を内蔵(固定)している内側が溶けて変形し、端子がずれていました。 溶けた原因は湿気、バルブの発熱量が考えられますが、何にせよその部分の接触不良を解消したところ正常に戻ってます(社外品のH3用耐熱コネクターを買って付け直した)。 基本的に高輝度バルブはノーマルと消費電流が同じでも高い熱を発します。封入ガスを変えることでフィラメントをより高温で燃やし輝度を得ているからです。バイクのライトは車と違いケースに密閉されるためなおさら熱が溜まります。 でも一応バルブの消費電力量が配線の許容電流を超えていないか再確認も必要です。コネクタが接触不良のアークではなく過電流による発熱で溶けた場合は配線にも問題が起きる可能性があるからです。 ただ元々の原因が配線であれば機体に漏電したり他回路と短絡(ショート)するのでヒューズが飛びます。pythianさんの推理は正解です。 スイッチ不良が原因であればスイッチの部分で発熱なり融解・変形なりが生じます。大量生産品の中にはたまたま端子台の厚みがほんの少し薄く接触が弱いものなどもありますので、可能であれば一度ノーマルのイグニッション点灯に戻してみてはいかがでしょうか?Loが点かずHiだけ点く、など多少気になります。接点が焼けてるのかもしれません。 結局、自分で確かめられるところを見ていくしかない、という当たり前のアドバイスになってしまいました・・・ゴメンナサイです。

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質問者からのお礼

電気の専門家の話でも、発熱による融解ではないかとのことでした。 たしかに、バイクのライトは密閉されていて冷めにくいですよね。ハイビーム側が派手に焦げていたのも、そちらのほうが熱を持ったからだと考えています。 たしかに自動車用の安売りバルブは安いのですが、これからは指定品を使ったほうが良さそうですね。 接触不良に関しては、何度もコネクタを抜き差ししていますので、アークが原因とは思えないですし(ハーネスから出ているソケットとスイッチを中間に挟んだものの両方を試したのですが、両方コゲた・・・)、きちんとヒューズは指定品を使っているので過電流もなさそうです。 ひとまず、怪しいパーツを排除して様子を見てみます。これでダメなら接点と配線をチェックします。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • 回答No.2
noname#4118
noname#4118

バルブがきちんとはまっていなかった。 ↓ バルブの接点とソケットの接点が、ついたり離れたり。 ↓ それにより、電気火花が発生。 ↓ 高温により融解 そんなところでしょうか。

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質問者からのお礼

ありがとうございます。火花による融解も考えたのですが、何度もコネクタを抜き差ししてもソケットを変えても一貫して同じだったので、バルブ自体の発熱の可能性が高そうです。ひとまず、コネクタもチェックしてみます。

  • 回答No.1

 現車を見ていないので何とも云えませんが、バルブのコネクタが接触不良で発熱したようにも思えてきます。  純正品以外の部品を後付けする場合、過去の経験から、業者であっても他人を信用していませんので、私は自分の責任でやっていますし、何かあっても自分で対処しています。  それにしても、電圧が正常でヒューズが溶断しないで、部品が壊れるというのは尋常でないですね。何のためのヒューズなのか、役目を果たしていませんね。配線の確認も必要ですね、コレは。

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質問者からのお礼

過電流と過発熱の両方から考えているのですが、ハイビーム側が派手に焦げていること、ヒューズは先月点検したことなどから、バルブ自体の発熱の可能性が高いと思っています。ですが、コネクタの接触部分が腐食していることも考えられますよね・・・。ひとまず、接点研磨をやってみて様子を見ようと思います。ありがとうございました。

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