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スーツに関して

2009/02/27 19:26

Aoki Ken（@kenaoki）の回答

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Aoki Ken（@kenaoki）
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2009/03/16 08:38 回答No.3

　ニューヨークに戻りました。質問者さんは相変わらず理論先行のようですが、考えるより、とにかくまずは色々と着てみて身体で感じられてみては如何でしょう。習うより慣れろ、でしょうか。　スーツにおいて最も大切なことは、とにもかくにも首から背中が自然にフィットした着心地の良さにあり、スーツ自体があなたの身体の８割強を覆ってしまうものなので、あなたの体型のアウトラインについて、世界で唯一あなたの体型をナチュラル、ナチュラルながら、よりたくましく、そしてかつエレガントに、いわば一筆描きのようにさらりと描き出すものが良いのです。　そのためには上着の尻回しが美しい円を描きつつ腰回りにフィットし、トラウザーズの渡りへのラインへと自然に繋がっていくことも大切なことのひとつです。こうしたことは様々な素材で実際に服を仕立てて見ない限りなかなか実感出来ないことです。　私自身は既製、カスタム(服を注文するのにオーダーという英語はない。）含め今までに６００着くらい求めましたが、未だわからないことも多いです。　さて基本的にはＮｏ．１，２の方のコメントの通りと思いますが、少々付け加えるならば、三つボタンの段返りとは、そのオリジンはブルックスブラザーズのＮｏ．１モデルにあり、ということです。これは少々日本の着物の着流しに近い”哲学”を持った服で、かつての日本人のようにテカテカのポマード頭やピシッと串を入れたで着る服などでは決してなく、とにかくアメリカの知的エリートが社会において権威主義的、もしくはワル目立ちしないよう、仕事場であくまでもサラリと羽織って着ることを目的とした服なのです。　日本においてこの型の服のことをやたら”一型”と言う方々がいますが、今まで”一型”という言葉を使う方で、正しくアメリカントラディショナルモデルを理解している方にお目にかかったことはありません。おそらく英語が出来ずないため原書が読めないことが原因のひとつではないかと思われます。　テイラードのコート(上着）についての結論は、全体のサイズが適切にフィットしているものであれば、ウエストマークの位置のボタンのみを留めるのが、最も自然で無理のないシルエットを創り出すということなのです。　３つボタン段返りのモデルの特徴は、本来は第二ボタンの3/4" （約２ｃｍ）上の位置にて襟を返すのが正しいとされてはいますが、仮にボタンスタンス(上前のボタンとボタン間隔）を4 1/4"(約11ｃｍ）とするならば、その際第一ボタンのボタン穴は正面から見て3分の2がラペル上に見える形となります。故にこの場合ボタンの穴かがりについては第一ボタンのみ、本来は裏側となる部分を表のかがり方をするのが特徴です。つまりここにおいても最初から第一ボタンをかけないことを前提にした仕様であるということです。　またエリの返りについて、日本では”甘い”、“辛い”などと表現するようですが、３つボタンの服で、ほとんど第二ボタンホールの部分で”甘く”返ったエリもあって、このケースではほとんど第一ボタン全体が正面からラペル上に丸出しとなってしまっています。意図的なのか、または技術的な拙さ（いくつか原因がある）によるのか、ハッキリしない部分はありますが、最近割とよく見かけます。　3つボタンの上着についてはのデザインは、それこそ無数にあるわけですが、仮に第一ボタンの部分で襟が返っていても、あえて止めずにウエストマークの位置（つまり第二ボタン）だけ止めれば良いのです。　スーツとは、大人の男の”心のゆとり”を表現するものである共に男性的なたくましさを表現しなくてはならないものなのですが、それを受け持っているのが胸部のドレープと襟の”甘い”返りなのであって、もし3つボタン上二つ掛けの上着をお持ちでしたら、上二つ掛けた時と、ウエストマークのボタンのみを掛けた時との胸部のシルエットの違いを御自身の身体をぜひ真横から見比べてみてください。　似合う体型云々については、あえて言えば、頭や顔が大きいのであれば、Ｖゾーンが深い方がベターです。２つの同じ大きさの円の下に、辺の長い二等辺三角形と、片や短い辺の二等辺三角形を描いてみて、少々離れてみれば辺の長い二等辺三角形の方の円の方が小さく見えることに気が付かれるでしょう。つまり現在　日本独自に流行しているゴージラインが高く（長い首を長く見せ過ぎない）、襟巾狭く、Ｖゾーンが極端に狭いスーツ(顔を小さく見せ過ぎない）は、どちらかと言えば細面で、首が長く、華奢な体型の、年齢が若い男性向きのデザインと言え、そうでない体型の人には　別に視覚的にベターなデザインはあるということです。　サヴィルローについて、十羽ひとからげとすることにはやや無理があり、もし何か言いたいのであれば、店別に指摘するべきです。また同じ店であっても、時代によってオーナーの違い、マスターテーラーの違い、そして何よりも顧客の志向、好みの違いで随分と服のムードも変わってきているので、あくまでも個人的な見解、ということしか言えません。　例えばプラスティックのボタンは、アンダーソンアンドシェパードがサヴィルローにあった時分には(現在は近所に移転している）結構使ってましたよ。以前　綿谷画伯が同店で作られましたが、やはりボタンはプラスティックでした。現在ではどちらかと言えばホーンボタンを前面に出しているようですが。　サヴィルローのテーラーにはナポリあたりから修行に来て、そのまま居ついてしまったテーラーもいて、彼らの中にはやはりヴェジタブルアイボリーが好きな人もいますから、これについても何がベストなのか、その判断は難しいでしょう。桜が好きな人もいれば、梅がいいという人もいる。またチューリップが最高という人もいるでしょう。この世界で大切なことは、自分にとってのベストをやたらと他人に押し付けないことなのです。　最後に、ハリスツイードについては、今の素材の質が落ちている云々よりもウエイトの軽いものが増えてきたために、着こんでいっても昔のような風合いが出て来にくくなってきたことに問題の本質があるように思いますが。

質問者

お礼 2009/03/16 14:02

ご返答ありがとうございます。理論先行・・・確かにそうかもしれません。回答者さんたちの意見をもとに試行錯誤していますが、ついついここに質問してしまいます。そうはおっしゃりながらも、いつも懇切丁寧に回答してくださるkenaokiさんの懐の大きさには頭が下がるばかりです。スーツはボタンの数が問題ではなく、体にフィットし美しくみせることが大事なのですね。プラスティックもホーンも個人の好みで決めればいいというのも納得できました。ハリスツイードは質の低下ではなく軽くなってしまったということですか。残念です。