スーツスタイル・体系・生地の関係、ワイシャツについての教えてください

質問

• スーツの形と体系の相性や大きい人へのおすすめスタイルについて
• スーツ生地の選び方とおすすめの素材について
• スーツの着こなしのコツや小物選びのポイント

回答No.2

Aoki Ken（@kenaoki） · ベストアンサー

クラシコ・イタリアについて簡単に補足しますと、デザインベースは英国の
スーツにあるのです。
　南イタリアは19世紀半ば以降、英国との関係が深く、英国は世界に先駆けて
産業革命を起こし、資本主義国のリーダーとなり、結果新興のお金持ちが大挙
出現、ローマやナポリへの旅行そして別荘を持つこと等流行したのです。
　19世紀末以降、20世紀始めにかけては、飛行機のない時代に英国政財界の
人達が中東へ行かねばならなくなり（アフリカの植民地、そして石油も発見
されました。）、つまりその時代最もカッコ良い人達が南イタリアを中継地に
していたのです。そしてイタリア貴族お抱えのテーラーに英国人が着ていた服
を真似させたのがクラシコ・イタリアの始まりなのです。
　但、日本の洋服屋の多くは西洋に対しての歴史的教養に欠けるため、何か流行
すればデザイン的に過剰、過多となりがちなので”ほどほど”をキーワードに
すればあまり流行を気にせず長く着れるのでは、と思います。
　その後イタリアの職人達は20世紀に入り、スーツの需要が飛躍的に高まった
ものの、職人不足に悩んでいた新大陸アメリカへと移民して行ったのです。
アメリカントラディショナルを技術的に確立したのもイタリアのテーラーだった
のです。
　ここまでで何が言いたいのかと言えば、スーツの”ものつくり”については、
世界中が英国を起源にリンクをしている、という事なのです。
　従ってクラシコイタリアのスーツを選ばれたとしても、ベルトやネクタイ靴等
について、手持ちの英国ブランドを合わせても何ら問題ありません。寧ろデザイン
的に過剰なイタリア物を合わせるよりもビジネスの場では適しています。
　各国それぞれにスーツに対するフィロソフィーは異なりますが、大まかに言って
(1)　英国は男の”ステータス”、つまり植民地に君臨する支配者としての”威厳
　と規律”の高さがスーツのデザインに込められており、そのため肩のラインを
　はじめ全体が”直線的”です。他人に自分の身分を示す事が目的の一つなのです。
(2)　イタリアの服は働く必要がない貴族が育ててきました。従って、本人が着て
　いてリラックス出来るもの、”自分のための服”であることがポイントで、その
　ため仕立ては”軽く柔らかく、全体に丸み”があるのが特徴です。一部本場の
　ものは、縫製がデリケートな物もありますが、日本製のクラシコ・イタリアに
　ついては主にデザインのみ意味することが多く、耐久性について心配されなくても
　大丈夫です。
(3)　アメリカの服はビジネスの場における合理主義、プラグマティズムという哲学
　に基き、ビジネスの場に色気は不用とのことで上着のウエストをあまり絞らない
　ものが多いのです。そのために工場での大量生産も可能としました。日本で販売
　されているアメリカントラディショナルのシャツやネクタイについては御買い求め
　のクラシコ・イタリアのスーツに合わせる事はおまりお薦めはしません。やはり
　英国風のシャツやタイの方が無難にまとめやすいかと思います。
それから御質問についてですが、
a. Superの表示が大きい物程希少性は高まりますが、ビジネスにおいては100’ｓ
　もしくは120’sまでが無難です。あまり数字の大きい物は丈夫ではありません。
　（数字は糸の番手でなく原毛の直径を意味します。）御主人の体格が良い方なので、
　おそらく体温も高い方かと思われ、もし汗かきであるならばなおのこと、ソフトさ
　や光沢を売りにするイタリア製の生地は傷みが早いので避けた方が無難です。そうした
　イタリアの生地は縦糸が2プライであっても、横糸がシングルプライの糸の生地が多く、
　御洒落着として良くともビジネス用には横糸も2プライ(二本の糸を一本に撚っている。）
　の方がやはり丈夫です。本場クラシコ・イタリアの仕立てでも英国製の生地は沢山使
　われています。誤解のないように言えば、イタリアの生地が劣っているのではなく、
　その”目的”が違うということです。主に御洒落が目的であり、また南イタリアと
　日本では夏場の湿度が天と地ほども違い、生地の寿命も大きく変わってくるのです。。
b. ベンツはventsで複数です。従ってセンターベント（vent),サイドベンツ(vents)
　となります。センターは乗馬服、サイドは軍服(サーベルを吊るすので）から生まれた
　ディテールです。クラシコ・イタリアの服であれば、ノーベントかサイドベンツが良い
　とは思いますが、サイドベンツが上手に出来ない洋服屋だと、お尻の部分が開きがちに
　なりやすいので注意が必要です。
c.御主人が仕事中座ってられる時間が長いのであれば、一本プリーツ(タック）があって
　も良いかもしれません。

お礼

お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありません。色々教えて下さって、本当に勉強になりました。

＞但、日本の洋服屋の多くは西洋に対しての歴史的教養に欠けるため、何か流行すればデザイン的に過剰、過多となりがちなので”ほどほど”をキーワードにすればあまり流行を気にせず長く着れるのでは、と思います。

日本ではスタンダードなものでも、一度流行してしまうと、流行りが終わったら着るのに躊躇してしまうような怖いところがあるので、それでお店での「今流行っている」という言葉に抵抗がありました。
これはレディースでも言える事で、「今流行ってますよ」と言われると、途端に不安になって購入意欲を削がれてしまう傾向が私にはあります・・・

でも仰るように「ほどほど」をキーワードにすればいいですね。
それに、こうして歴史的背景を教えていただいて知る事で、流行のサイクルが早い日本での流行が落ち着いた後でも、流されずにいれそうな気がします。歴史を知る事は大事ですね。

各国のスーツに対するフィロソフィーを伺い、「着ていて楽」というのが第一プライオリティーの主人に合っているのは、やはりイタリアなのかなと思いました。
（実際、オーダーしたクラシコ・イタリアのスーツはとても楽がと言っていました。形云々でなく、単に自分サイズだからなのかもしれませんが。）
でもスーツは英国を起源にリンクをしているとの事で、ブリティッシュのスーツも一度作ってみて、着比べてみるのもいいかなと思いました。
ブリティッシュだったら、ベストもあってもいいかなと思ったり・・・でもベストは細い人にしか似合わなそうですね。

＞日本で販売されているアメリカントラディショナルのシャツやネクタイについては御買い求めのクラシコ・イタリアのスーツに合わせる事はおまりお薦めはしません。やはり英国風のシャツやタイの方が無難にまとめやすいかと思います。

シャツの形に関しては、襟や、襟高のみ注目していて、全体的な形については見ていませんでした。シャツやタイにもアメリカ風、英国風があるんですね。
私は襟高のシャツがノーネクタイの時も素敵に感じるので好きなんですが、主人は襟高なものは苦しくて嫌なようで（見ていても確かに苦しそう。恐らく顎下の肉があるせいかと思います。）、極スタンダードな形のものを選んでいます。
普通のお店にあるものなので、きっとアメリカントラディショナルかもしれません。
シャツに関しては、袖を長くしてもスーツの袖から上手く出なかったり、襟周りと袖の関係で丁度いいものがないので（既製品の43-86ですが、どうもしっくりこない）、シャツもオーダーの方がいいのかなと思い始めています。

着る人の体温の高さまで注目して生地を選ぶ・・・。本当に奥が深いです。思わず溜息が出てしまいました。
オーダーはとても高いものだというイメージがあり、今までは考えた事もなかったのですが、安価でできるテーラーを見つけた事で踏み込んでみました。
我が家が選んだテーラーが、オーダー界でどのような位置にあるのかは初心者なので分かりませんが、体系に合わせてサイズのアレンジを加えたり、こちらが希望しても合わないものはハッキリ言って下さったりして、結果満足いくものができました。
ただ、生地に関してのアドバイスは特にありませんでした。（こちらが値段ありきだったからかもしれません。）

高価なオーダーは金銭的に無理ですが、こうやって色々教えていだたいているうちに、オーダーが何故高いのかが良く分かりました。
歴史的背景をきちんと踏まえた知識があり、相手の立場に立って、いかに着心地の良いものを作り上げるか。
いつかそういうオーダーで主人に作ってあげたいです。