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フロックコートの着こなしについて

2009/03/17 06:46

近ごろやっと昔から憧れていて、念願だったフロックコートを洋服屋さんで作ってもらうことが出来ました。子供の頃に観たクラシック映画で非常に気に入って、大人になったらいつかは欲しいと思い続けてきた念願でした。デザインには個人的な好みが含まれていて、黒でシングル。ピークラペル、ウェストコートは同じ生地、上部と下部で切り替えてもらいました。スラックスは黒とグレーの縞です。さて、質問なのですが、こういう礼服はもちろん冠婚葬祭などの行事で着るためのものだというのは十分に分かっているのですが、なんとか街を歩く格好として利用したいのです。実際にその目的で注文しました。とはいえ、このままではやはり10人が10人とも「結婚式ですか？」と聞かれるような状態でして、せっかく街歩きように作ったのに・・・と悲しく思っています。やはり、諦めた方が良いのでしょうか？　それとも何か良い方法はないでしょうか？（１）また、着るべき時間帯は昼間以外は相応しくないと考えるべきなのでしょうか？（２）帽子はシルクハット以外、つまり中折れ帽だとか、あるいは着用しないというのは問題があるのでしょうか？（３）

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ekemtt
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メンズ服・下着・水着
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Aoki Ken（@kenaoki）
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2009/03/20 04:21 回答No.3

　No.2です。まず、Frockと綴るべきところを、Flockなどと、とんでもないミスをしでかしてしまいました。　昔からのクセなのですが、誠に申し訳ありません。　それから、スタンドカラーのヴェストについては、パリのアルニスの専売特許のようなデザインで、実在するものなのですが、申し上げたかったのは、スタンドカラーのシャツと麻素材の襟付きのヴェストの組合わせでした。こちらについても私のミスタイプが原因で誤解を招いてしまい申し訳ありません。　Frock Coatについては、礼服としての歴史が勿論最も重要ですが、 Morning Coatとは異なり、一般の人達にも着られていた歴史もあり、そのこともあって、ディタッチャブルのシャツカラーを取ったような無地若しくは少々はでめなストライプのスタンドカラーとなったシャツにベージュやグレイの麻の襟付きヴェストを合わせ、イングリッシュカットの細身のコットンピケ素材もしくはサマーコーデュロイなどのオフホワイト色のパンツに、アンティークフィニッシュのミディアムブラウンのジョッパーブーツ等を合わせてみられたら如何であろうか、と考えたのです。加えてやはり麻やコットン素材のハンティングキャップなどを被られてもいいかもしれませんね。　実は、時差の関係で補足のご説明については写真を含め拝見させていただきました。コートについては予想していたよりも明るいグレーで、写真で見る限りはライトウエイトな生地のようでしたね。　もうひとつ、出来れば確認したかったことは、身頃下前に　黒のフロントボタンが3個確認出来たのですが、上前についてはフライフロント比翼仕立てになっているのですよね? Frock coatについては、どうしても古い資料や写真に頼らねばならないのが現状なのですが、写真集等で思いつくものをいくつか上げれば、 (1)" Ｅｌｅｇａｎｃｅ"　by Sylvie Aubenas and Xavier Demange Chronicle Books社刊 (2) " The Allure of Men" by Francois Baudot, Assouline社刊などが思い浮かびますが、特に（１）については入手をお薦めいたします。　また昨年春先に発行の雑誌”サライ”において藤田嗣治の特集がありましたが、その中で最初の結婚の際に藤田は着物姿の新婦の傍らに、身頃を非常にタイトに仕上げた正統なフロックコート姿にて写真に納まっております。ご参考までに。

質問者

お礼 2009/03/21 00:42

連日、非常に詳細な回答をどうもありがとうございます。私の方こそ、こちらへの書き込みは初めてだったので操作ミスなど、お見苦しいところをお見せしてしまい恐縮です。ヴェストの件、了解しました。スタンドカラーシャツなら何枚も所有しているため好都合です。柄付きシャツに関しては揃えていく楽しみが増えました。麻のヴェストも持っています。スタンドカラーシャツの場合、ネクタイあるいはアスコットタイを着用しないとだらしなくなるでしょうね。次回、着ていく時がワクワクしてきました♪ カラーがディタッチャブルのシャツは、最近は置いてあるところがさっぱりないですね。どうにか国産で探してはいるのですが……。ゴッドファーザー Part 2で若き日のクレメンザが今よりもだいぶ襟元が閉じたラウンドカラーのシャツを着ていましたが、そんな感じのシャツだった覚えがあります。（そもそも、そうやって分解できた方が漂白、糊付けとアイロンがけが楽そうなのですけどね）ともあれ、kenaoki様の４段落目の文章は特に熟読しておきます。写真の件、ご覧いただいたということでほっとしました。フラッシュをたいてしまったために白っぽくなってしまいましたが、実際はもっと真っ黒です。生地はおっしゃる通り軽めのもので、光沢はあるのですが非常にペラペラです。ご参考までに申し上げますとロロピアーナ Super 110's 黒です。写真写りが悪かったので（それでやり直そうと削除してしまったのでした）ご覧になりにくかったと思いますが、実際のものは比翼仕立てではありません。ボタンは３つのみです。このあたりは仕立屋さんにだいぶ調べていただいたのですが、大まかな決定は私にして欲しいということで、モーニングコートを参考にしました。 EleganceとThe Allure of Menは早速、ネット本屋で頼んでみました。船便なので２～３週間ほどかかってしまうのですが読むのが楽しみです。こちらもご紹介、ありがとうございます。「サライ」は2008年 2/7号のようですね。入手できそうなのでこちらも頼んでみたところです。お洋服が手元に入ってから、今回の質問はずっと困っていたことであり、しかも到底、自分だけの力では解決できない事柄でしたので、まさに干天の慈雨、非常に勉強になりました。どうもありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。

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Aoki Ken（@kenaoki）
ベストアンサー率77% (189/243)

2009/03/18 23:51 回答No.2

　ニューヨークから失礼します。いきなり失礼な質問かもしれませんが、まずフロックコートflock coatとモーニングコートmorning coat のデザイン、ディテールの違いについて正しく御理解をされておられますか。またこのことは質問者さんが　紳士服飾についてどれくらいのレベルを望まれるのかといったことにも関わってきます。　御質問の文章から、おそらく服飾には大変興味をお持ちで、様々な服を着こなすことを日々愉しんでおられるのであろうなと、推察をいたしております。　フロックコートについて、現在の日本で　数少ない”正しいもの” を御持ちなのは、私が知る限り”髭の殿下”こと三笠宮寛仁親王殿下です。殿下はフロックコートを礼宮様と紀子様の結婚の儀の際にお召しになられておられました。　また昨年放送されたNHK大河ドラマ"篤姫”において、大久保利通役の原田泰三さんが、明治維新以降　政府の参議となられてからのシーンにおいてフロックコートを着用して演技されていましたが、これについてもほぼ正しいフロックコートであったと記憶しております。但し、誤りなのは、トラウザースにビシッとプレスがかけられていたことで、トラウザーズをプレスするようになったのは、もう少し後、19世紀の末以降の話です。　フロックコートのデザインの特徴を簡潔に申し上げれば、（１）フロントがダブルブレステッドであること、（２）ピークドラペルであること、そして（３）フロントカットがスクエアであることです。また、ラペルの一部に拝絹されている部分があります。　つまり、シングルブレストにされた時点で、フロックコートとは言えなくなってしまうことになるわけで、テーラーの方もあえてそれを承知で作られたのであれば、もしかしたら”新しい” フロックコートの創作を試みられたのかもしれません。　いずれにせよ、実物はもとより写真を拝見していないので、推察でのもの言いしか出来ませんが.....。　そしてもしも、シングルブレステッド、ピークドラペルもしくはノッチドラペル、そしてここが決定的なのですが、フロントが大きく後方にカットされているのであれば、これはモーニング、またはモーニングコートということになってしまいます。　モーニングとは、かつての英国貴族が午前中に馬術の練習をする習慣があったためについたネーミングです。　馬に乗る際に、裾がじゃまにならないよう、フロントを大きく斜め後方にカットしているのです。さらに馬に乗った際に、裾の部分をはしょって背中で止めたなごりが、背中についた2個のボタンが、そのままデザインとして残っております。　その昔　卒業式において、壇上へと階段を上る校長先生のモーニングコートの後姿、腰の部分にボタンが二個ついていたことを覚えておられるのではないでしょうか。　もしもお作りになられたものが、上記の特徴に当てはまる部分があるのであれば、モーニングコートという可能性がより出てくることになります。　フロックコート組下のトラウザースについては、別に無地のものでも構わないのです。というのは、フロックコートには、確かに礼服としても着用されましたが、19世紀半ば以降、20世紀前半にかけては、モーニングよりも、より”執務服”としての性格が強いものであったのです。そうした事情もあってか、フロックコートは、現代のダブルブレステッドスーツの直接のルーツ、とも言われております。　モーニングについては、日本においては、”コールパンツ”と称されるクロ・グレー濃淡のストライプのトラウザースを合わせるのが然るべき際のルールとなっているのは御存知かと思います。　質問者さんの、”スラックスは黒とグレーの縞です。”というのも、もしやフロックではなく、モーニングなのでは...?と推察してしまうもうひとつの理由なのです。　以上を踏まえ、もし写真などをお見せいただけるようであればより踏み込んだアドバイスが出来るかと存知ております。　最後に、もし”普段着として着たい”というご希望があるのも心情として理解出来ないではありませんが、これについては ”素材次第で”ということしか私からは申し上げられません。 No.1の方の言われるような着方も充分可能とは思いますが、もしあまりにモーニングの素材が日本的なフォーマル色の強い生地の場合、やはり少し難しいのでは、と思わざるをえないのです。個人的には、例えば英国製のヴィンテージ(アンティークantiqueという言葉は、そのモノが出来上がってから100年経ったモノに使用されるべき言葉なのであって、そこまでいっていないモノにはヴィンテージvintageを使います。）のもので、素材などが少々肉厚のものであれば、あえてスタンドカラーのシャツ襟のつた麻素材のヴェストなどと組み合わせて普段着として、少しは着やすいものになるように思うのですが.....。

質問者

補足 2009/03/19 02:01

まずはじめにkenaoki様の他のユーザー様への過去の書き込みには、何年も前から非常に勉強させていただき、大変参考にしている次第でして、この場を借りてお礼をさせていただきます。恐らく日本語でここまで詳しい記述がインターネット上で参照できなかったならば、私もそこまで服飾に楽しさを見出せなかったと思います。さて、本題を。なにせまだ勉強を始めたばかりでして……フロックコートとモーニングコートの違いは大まかには、後者（モーニング）は前を切り落としたもので、前者（フロック）は切り落としていないものということでよろしいですよね？　ディテールに関してはWikipediaの各項目に書かれた以上の知識は、恥ずかしながら持ち合わせておりません。もし資料があれば教えていただければ幸いに思います。仮縫い前の打ち合わせでは　Jean L. Druesedow, Men's Fashion Illustrations from the Turn of the Century, Dover Publications, Inc., 1990., pp. 6-7, 28, 35, 36, 64. 　Roseann Ettinger, Men's Clothing and Fabrics in the 1890s, Schiffer Publishing Ltd., 1998., pp. 92-94. などの図書を参考にしつつ仕立屋さんにお願いしましたから、これらの本に関してはよく（といってもページ数は多くないですが）読んでみたつもりではあります。ダブルブレステッドに関してですが、これだけは「デザインの特徴」として挙げておられる条件からは外れておりますが、これは上記の本でも見られることから容認範囲内であろうということ、またウェストコートを見せたい場合にダブルでは不向きだと考えて、私の方から敢えて型破りなものとしてお願いしました。写真をアップロードしておきましたが（急いでしまったのでチーフが雑ですみません）、このようにNo. 1の方がおっしゃるようなジーンズと合わせるという方法は、生地の風合いからちょっと冒険過ぎるのではないかと思い二の足を踏んでいるところです。地方で見かける学生服の下だけスウェットを履いている学生さんのような雰囲気を感じてしまうので。写真では多少、見にくくなってしまっていますが薄いウールの生地でお願いしましたので、これらの点からはおっしゃる通り、フロックコートというよりはモーニングコートの風味が非常に強いです。トラウザースに関しては黒や灰といった暗めのものならば、問題がないと考えてもよろしいのでしょうか？　今のところ合わせて着用しているのはおっしゃる通り「コールパンツ」です（そういえば米国・英国では何という名称なのでしょうか？）。また、アスコットタイといったタイを着用しない場合、極端に言えばノータイというのは非常識だと考えられるのでしょうか？以上、どうぞよろしくお願いいたします。それにしてもスタンドカラーのウェストコートというのが、存在しているというのには驚きました。画像検索でもいくつか出ますね。興味深いです。