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マザーボードのBIOS設定でCPU項目のC stateの設定を有効(Enabled)にすると PCを立ち上げ、Windowsのデスクトップが表示されると同時にCPU付近から高周波ノイズがでるようになります (BIOS画面ではC stateが有効でもノイズが発生しない) このノイズはエクスプローラーやウェブブラウザのページをスクロール中のみ音が止みますが、基本的にPCの電源を落とすまで鳴り続けます。 スペック詳細 1 OS Windows7 Pro 64bit(DSP) M/B P7P55D-E CPU i7-860 MEM A-DATA AD3U1333B2G9-DRH*4 GPU Sapphire toxic HD5850 or Palit GTS250 HDD HITACHI HDS721050CLA362 電源 WIN+550W or KRPW-G530W/90+ or 500W電源 2 OS Windows7 Pro 64bit(DSP) M/B H67S-B3 CPU i3-2105 MEM UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1333 GPU HD3000(オンボード) or Sapphire HD4550 SSD SSDNow V+ 100 SVP100S2/96G 電源 90W ACアダプター or WIN+550W or KRPW-G530W/90+ or 500W電源　 1と2の両方の環境でC state設定を有効にすることによりノイズが発生しています 電源やGPUはC stateが原因と気付くまで試行錯誤した結果です。電源、GPUを問わずCPU付近からのノイズは出ます PCからノイズが…というと大抵が電源からのようなので、電源変更やチョークコイルをおさえてみたり色々試してはみました BIOSやドライバーは最新のものに更新しています 1台目のPCで高周波ノイズが発生していて、試行錯誤したものの原因不明のまま我慢していました 2代目のPCでも高周波ノイズが発生したので、試行錯誤の後、C state設定がノイズが発生することがわかりました やはりC stateの有効/無効でCPU付近からの高周波ノイズが出るか出ないか変わるのでマザーボード、チップセット、OS辺りが原因だと思います。 メーカー製のPCでもC state設定によりマザーボード、スピーカーからノイズが出たりするようですが その場合のサポート対応はC stateを無効にするだけのようで参考になりませんでした 海外フォーラム等でもこの話題が出ていますが、自分の拙い解読だと結局はC stateを無効にするしかないようです 音楽を流して紛らわそうと考えたのですが、高周波ノイズは目立つので中々難しいです。 また高周波ノイズはモスキート音レベルですので、年齢、人によっては聞こえない事があると思います この高周波ノイズがあまり話題になっていないのは鳴っていても聞こえない人が多いからなのか、またはマザーボードの当たり外れに拠るものなのかわかりません。 マザーボードの問題ならショップに交換対応をお願いしたい所ですが、ノイズが出ること以外は何も問題がないので"問題無し"ということで返却されそうです。 参考URL http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=172953 http://www.google.co.jp/search?sourceid=UTF-8&q=C+state+noise 検索ワード　PC ノイズ C state モスキート音 長文すみません、、なんとか有効を維持しつつノイズが出ないようにしたいです。知恵をお貸しください。

■昔からこのクルマが大好きでしたが経済的な余裕もなく、４０歳代後半になりました。 しかし気付けば中古価格もなんとか手の届くものとなりましたので、自分なりにネットで調べたり試乗したりして、私の趣味のクルマとして購入（増車）しました。（家族のクルマは国産１ボックスです。） 外車は初めてです。メンテナンスに関しては、部品は自分で取り寄せ、信用できる街の整備工場を探して長く乗りたいと思っています。都内大田区在住です。 納車は２月初めの予定です。このサイトでも比較的良い評判を目にする神奈川県のＢＭＷ専門店のＴさんから購入しました。 クルマの概況は次の通りです。 今後、このあたりに気をつけた方が良いよ、このあたりは早めに交換した方が良いよ、もしくは納車整備と一緒に有償（＋５万円位まで）でもやっとくべきだよ、というところを教えて頂ければ嬉しいです。 ■２００４年式走行６４０００ｋｍ（全ての記録簿は正規ディーラーでの記録簿です） 【０５年】・全イグニッションコイル交換 【０６年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　・パワステポンプ交換 　　　　　・パワステプレシャーホース交換　・ＡＴＦ交換　・ブレーキフルード交換 【０７年】・エアコンマイクロフィルター交換　・バキュームポンプOリング交換 　　　　　・左右ドアエッジプロテクション交換　・フロントコントロールアーム交換 　　　　　・バッテリー交換　・ワイパーラバー交換 【０８年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　・ブレーキフルード交換 　　　　　・フロント左右ブレーキパット交換　・エアコンマイクロフィルター交換 　　　　　・ブレーキバルブ交換 【０９年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　・エアコンマイクロフィルター交換 　　　　　・ファンベルト　・ファンベルトテンショナー　・バッテリー交換 【１１年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　 　　　　　・エンジンオイルエレメントケースガスケット交換　・ヘッドカバーガスケット（Ｏリング）交換 　　　　　・全フューエルホース交換　・フューエルフィルター交換　 　　　　　・フューエルフューエルフィラーキャップ交換　・ファンベルト交換　 　　　　　・ファンベルトテンショナー交換 【１２年】・アッパーホース交換　・ロアホース交換　・ラジエターキャップ・タンク交換 　　　　　・テンプスイッチ交換　・ワイパーラバー交換　・ボンネットエンブレム交換 【今回の納車整備で交換予定】 　　　　　・左右ロアアームブッシュ×２　・ファンベルト　・ファンベルトアイドラプーリ 　　　　　・エアコンフィルター　・エアクリーナエレメント　・スパークプラグ×４ 　　　　　・エンジンフィラーキャップ またこちらの販売店さんのお考えは、以下のとおりです。 □アイドル調整バルブ、スロットルチャンバー内部清掃 □ＡＴフィルター、ＡＴオイル、パワステオイル →劣化や不調があれば実施します。 □カムシャフトセンサー □クランクシャフトセンサー □ウォーターポンプ →故障する前に交換するのが１番ですが、５万キロごと等決まりはなく、症状や故障しない限り交換致しません。 □プラグコード □イグニッションユニット □オイルバンガスケット □フロントブレーキパッド□ブローバイホース　□ヘッドライトユニット □ＬＬＣ □フロントショックアブソーバー □ショックアブソーバーマウント　□足回りのブッシュ□マフラー →交換時期というよりも、劣化や摩耗量の度合で異なります。 宜しくお願いいたします。

電気の知識が乏しく行き詰りました。回答宜しくお願い致します。 古いバイクに時計を付けたくてメーターパネルに腕時計の中身を貼り付け、 時計の電源とセットとモードの接点に計４本の配線をハンダ付けして メーター外へ引き出し電源の線は乾電池1本へ、セットとモードはそれぞれ 「時計の接点～配線～プッシュスイッチ～電池の＋」に繋ぎました。 早速走行してみるとエンジンの回転数を上げた時だけセットやモードの スイッチを連打したような表示になりました。 時計や配線のすぐ側にはコイルが針を動かすタイプの燃料計と水温計があり、 そのプラグを抜くと誤作動は止まるので上記４本の配線を ノイズ対策に効果があると知ったツイストペア線にして一旦改善されました。 しかしその後走行を繰り返していると時々誤作動 （セットかモードを一回押すのと同じ表示）するようになっています。 その後ペア線や時計裏を金属板で覆うのは一度試しましたが むしろ酷くなるので外しました。 ・ペア線の正しい使い方や、線の太さ、撚り合わせの細かさを変えると 効果があるか ・燃料計と水温計に何か電子部品を付け足す事で発生ノイズを減らせないか なども含めて対処方法がありましたらお願いします。 《以下補足です》 ツイストペア線部分は長さ10cmほどで電源の＋と－、セットとモードが 出来る限り細かく撚り合わせてあります。 配線を遠回りさせて計器から出来るだけ離す方法はスペースや取り付け方の 問題で難しいです。 メーターは一部に金属が使われていますがケースやパネルは樹脂製です。 燃料計は＋１２Ｖ、センサーから来ている２本の計３本、 水温計は＋１２Ｖ、－（ボディアース）、センサー１本の計３本の 配線が繋がっています。 以前ウインカーをＬＥＤ化する際リレーをＩＣタイプに交換しましたが エンジンを始動した時だけハイフラッシャーが起きました。 ネットで調べたところ同じ現象で困っている方がいて 「エンジンの発電の中にノイズがあってＩＣリレーがそのノイズを拾って しまうのでは？」＝「リレーの＋と－の間に電解コンデンサーを入れる」 という対処方法を見付けそれは効果がありました。

単相２線式配電線の電圧降下の求め方について質問があります。 (電工１種に出てくる問題です) 図に示す単相2線式配電線路の電流Ｉの値を求めなさい。ただし、 配電線路の電圧降下は無視する。 という問題があります。 テキストには答え(ハ)の７８Ａとしか書かれていないため、類題 を探そうと、電工１種の過去問を１０年分見たのですが、ありま せんでした。 本来は画像添付を出来ればいいのですが、添付範囲は広いために Ｂ５をスキャナで読み取り、別のところにアップしました。 (削除しないで下さい・・・・) http://ichigo-up.com/cgi/up/qqq/nm24583.jpg 画像は直接クリックしても行かないと思いますので、アドレスバー に直接貼り付けて、検索してください。お願いします。 問題の「回路図」に書かれている COSθ＝0.8の時SINθ＝0.6と(コイルを含む回路)の２文は後で私 が付け足したもので、問題文章・回路図には書かれていませんで した。 まずI1とI2の線を引き「ベクトルI」を書き入れましたが、この ままでは、Iの値が出ないため、平行四辺形に直角三角形を書き 入れました。 直角三角形の長さXとYの値を知るために、どうも苦手な、sinと cosを使いました。 θを左下、直角を右下にして、sinとcosを取りやすくした上で、 (↑どうも数学が苦手なもので、いつも書き直しています) X/50＝cosθ X＝50×cosθ X＝50×0.8 ＝40 cosθ＝0.8は遅れ力率0.8を そのまま代入しました。 Y/50＝sinθ Y＝50×sinθ Y＝50×0.6 ＝30 最後にベクトルIと直角三角形を足し合わせ 定理を使い I＝√72＾2＋30＾2 I＝√5184＋900 I＝√6084 I＝78 I＝78A でました。 この問題は１０年以上前に出されたらしく、最新２２年のテ キストには答えのみで解法・考え方が書かれていません。 また、過去問にも類題一つありませんでした。 長々と書きましたが、このような考え方で合っているOKでし ょうか？ それとももう少し分かりやすい解き方があるのでしょうか？ ※電気数学※好きな方、電工・電検・工学関係学ばれた方どうぞ よろしくお願いします。

Windows11PC（自作）のAMD RX580シリーズのグラボが不調です。（ドライバーのバグかもしれないが・・・）一般用途（Office、WEB閲覧、メール作成、スケジュール管理、YouTube動画視聴、TVチューナーカードによるフルHDTV放送視聴、PCオーディオ、PowerDVDによる音楽BD、DVDの再生、BDXLメディアにデータ書き込み）として使用しており、ゲーム等は一切しません。ASUS DUAL-RX580-O8Gと同等かそれ以上の能力を持つグラボはどれでしょうか？買い替え候補を２択に絞りました。アドバイスください。（マザボがGen3対応迄のPCI-Eなので、Gen4グラボもGen3動作になる点は注意） ①Palit NE6306TS19P2-190AD (GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 8GB) LHR版 〇〇パラが専属で販売しています。コスパが良く安価です。メーカー保証が１年しかありません。それが難点です。メーカーによると、電子部品も高品位なものを使用しているという事らしいのですが・・・ ②GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3060搭載 グラフィックボード GDDR6X 12GB GV-N3060EAGLE OC-12GD R2.0 MOSFETを低温で動作させ、過熱保護設計と各MOSFETの負荷分散を可能にする、より良い電源フェーズデザインを採用しており、さらにUltra Durable認定のチョークコイルとコンデンサーを使用して、優れた性能とより長いシステム寿命を提供というメーカーの商品説明に納得しています。メーカー、代理店保証は２年ですが、半導体不足の為、故障時には返金対応になるかもしれません。 RTX3060なので、価格が下落しています。 現在のWindows11PCの構成 Intel Core i5 9600K Windows11 64bit 21H2 ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) ASUS DUAL-RX580-O8G→このグラボが調子悪い。メモリバス幅256bit G.SKILL SNIPER X F4-2666C19D-16GSXW DDR4-2666 8GB×4＝32GB Crucial P5 1000GB PCIe M.2 2280SS SSD CT1000P5SSD8JP Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 970 EVO plus M.2 1TB MZ-V7S1T0B/IT ピクセラPC内蔵TVチューナーカード Xit Board XIT-BRD100W BenQ モニターディスプレイEW3270U 31.5インチ 4K/HDR/VA Corsair AX850 CP-9020151-JP 850W 80PLUS TITANIUM Pionner BDR-S09J-X Pioneer BDR-S08J-KR Pioneer BDR-S07J-BK

リニアモーターカー(磁気浮上車)の設計について死ぬほど困っています！！！ システム工学を勉強しているものです.１年間のグループプロジェクトで磁気浮上車をつくることになったのですが、電磁気が苦手なもので モデリングの時点で行き詰まってしまっています。質問は推進(リニアモーター)でなく、浮上、案内の安定化についてです。 添付の画像はあまり正しくないので捕捉します。 ●ガイドレールは片側に強磁性磁石を利用し、車体にも片側に電磁石(ソレノイド)を設置、こちら側のみの吸引反発で案内(水平方向)の安定化を計ります。 ●また、浮上に関しては、また地上レールにneodymium(ネオジム)磁石をS極が上になるように置き、車体の下方にやはり電磁石をS極が下になるように置き、反発力を調整する事で安定化させます。 ●PICマイクロコントローラーを利用し、シンプルなState Space Controlによるフィードバックシステムで設計をする予定です。 ●センサーはホールセンサーを利用しますが、まだどこに配置すべきかも決まっていません！ さて問題なのは、 １、電磁石(ソレノイドコイル)を設計について、有限長でのインダクタンスは求める方法はわかっているのですが、電磁石(磁界H1)と永久磁石(磁界H2)の間に働く力はどう定式化されて、ホールセンサでどう力を測定すればいいのでしょうか? 一般に二つの磁性体間に働く力Fは F∝H^2 だと思うのですが、このH^2は H^2=H1*H2 と私は認識しています。２つの磁性体間に存在する磁場自体は単純に両者の和でH1+H2ですよね?とすると、もしかしてこのH^2は H^2=(H1+H2)^2 だったりしますか? ホールセンサーを両者の間に置いた場合、これが検知するのはH1+H2ですよね? H^2が前者(H1*H2)の場合どう反発力を測定すればいいのでしょうか? 2、磁力の調節は、電磁石に流す電流の制御によってなされますが、実験で磁力-電流曲線と磁力-AirGap曲線、またこれから電流-AirGap曲線を作って平衡点付近で近似的に直線と見なすことで線形化、また適当な係数kでもってF=k*iなどとし、 運動方程式 m(d/dt^2)x=mg-F (=mg-k*i) と回路方程式 Ri+L(di/dt)=V を合わせて、モデリングしようかと思ったのですが安直でしょうか? さらにまだ問題があり、浮上の場合車体の４つ角に、案内の場合前後２カ所に、この電磁機構があり、それぞれを別々に制御していいとは思えないし(後ろが持ち上げたときに、前も押し上げてしまうことになり、結果必要以上の力が出て、安定化しない)、なにより個々についてのみの運動方程式が立てられません。 かといって各箇所をどうリンクさせればいいのか、、、、これを考えると、やはり磁力の働く１方向(x方向)のみででなく、車体の回転に絡む角速度yaw, pitch, rollの立式(もちろんy,z方向も)も必要なのでしょうか? もしそうだとすると、あまりに混乱してしまって、、、 来週までに絶対状態空間表現まで持っていきたいのですが（＞＜）!!!!!!!!! 皆さん本気で協力お願いします!!!!!! 過去に設計したことある方は、設計書を見せて頂いたら、泣いて喜びますし、これに関わるリンクなどを張って頂くのも大いに助かります！ 図々しいお願いですが、あまり頭は良くないので、解説は簡単な言葉で、詳しくして頂けたら幸いです！

今現在22歳のアニメ好きです。 18くらいの頃から本格的にアニメを見るようになりました。 自分の場合アニメには結構好き嫌いが分かれます、以下に自分が見た作品を神、超良、良、普通、駄　で分けているのですが、この好みを踏まえて自分に合いそうなあなたの勧める神アニメを教えて頂きたいです。 まだまだ見たことない作品が沢山ありどれから見ようかと迷ってる最中でございます。早く神作品と出会いたいです。 ※画質にもこだわる奴なのであんまり古い作品は今から見ようとは思ってません。ここ20年以内くらいの作品でお願いします ●神アニメ（毎回次回が楽しみでしかたなかった作品、面白かったと印象に強く残っている作品） 高クオリティー系 DEATH NOTE 東のエデン DARKER THAN BLACK 黒の契約者 フルメタル・パニックシリーズ 攻殻機動隊シリーズ 電脳コイル BLACK LAGOON アカギ カイジ 熱血系 ドラゴンボールZ スクライド グレンラガン ガン×ソード ONE PIECE Hunter x Hunter 感動系 CLANNAD（AFTER STORY） 君に届け うたわれるもの ロボット系 ガンダムSEED（１期） マクロスF 新世紀エヴァンゲリオン 蒼穹のファフナー 萌え系 涼宮ハルヒの憂鬱 咲-saki- かのこん 魔法先生ネギま1期 とある魔術の禁書目録 とある科学の超電磁砲 女性向け系 桜蘭高校ホスト部 ギャグ系 銀魂 日常系 げんしけん もやしもん ●かなり良作アニメ（超満足して見れた、が、神とまでは印象に残っていない） 高クオリティー系 鋼の錬金術師 DARKER THAN BLACK 流星の双子 喰霊－零- エルフェンリート 熱血系 バンブーブレード 感動系 東京マグニチュード8.0 AIR 夏目友人帳 ロボット系 機動戦士ガンダム00 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダムX 機動戦士ガンダムZ 機動戦士ガンダムW 交響詩篇エウレカセブン マクロスゼロ マクロス７ 宇宙戦艦ナデシコ 萌え系 みなみけ けいおん いぬかみっ！ ぱにぽにだっしゅ 魔法少女リリカルなのはA's けんぷファー そらのおとしもの 仮面のメイドガイ 瀬戸の花嫁 ながされて藍蘭島 ゼロの使い魔 撲殺天使ドクロちゃん ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて とらドラ かんなぎ ネギま！？ ラブひな 独特系、日常系 さよなら絶望先生、化物語、夏のあらし、げんしけん２、ささめきこと 女性向け系 スキップ・ビート ●良アニメ（比較的楽しく全話見れた、記憶にはそこまで残らなかった） らき☆すた ハヤテのごとく！ シャングリ・ラ 黒執事 ロザリオとバンパイア ひだまりスケッチ 灼眼のシャナ にゃんこい！ セキレイ 戦場のヴァルキュリア 魔法少女リリカルなのは１期 大正野球娘 夜桜四重奏 Fate/stay night ひぐらしのなく頃に 図書館戦争 一騎当千 ローゼンメイデンシリーズ こどものじかん 狂乱家族日記 鉄腕バーディ ●普通アニメ（そこまで楽しめなかった、だが一応全話見た） ストライクウィッチーズ ドルアーガの塔 魔法少女リリカルなのはStrikerS 黒神 まぶらほ よくわかる現代魔法 生徒会の一存 鋼殻のレギオス 宇宙をかける少女 かなめも ヴァンパイア騎士 この醜くも美しい世界 バスカッシュ ワールドデストラクション 隠の王 創聖のアクエリオン ●合わなかったアニメ（１話で切った、拒否反応で見ていない） プリキュア スレイヤーズ テガミバチ 鷹の爪 空中ブランコ NARUTO BLEACH イナズマイレブン フェアリーテイル エレメントハンター ソウルイーター クレイモア 今日の５の２ 07-GHOST 西洋骨董洋菓子店 タイタニア アイドルマスター XENOGLOSSIA アスラクライン バジリスク～甲賀忍法帖～ 戦国BASARA 以上です。 SFものはかなり好きですね。あと人が死んだりするアニメではかなり号泣する傾向にあるようです。 作画はかなり重要視してます。画数多かったりすると作画だけで感動したりもします。 音楽のいい作品はかなりヒット率があがります。（菅野さん、梶浦さん等） 深夜系萌えアニメもかなり好きです。ギリギリエロ系（かのこん、れでぃ×ばと、けんぷファー、ドクロちゃんなど）はかなりヒット率が上がります。もちろん学園物やギャグものも好きです。 少年誌系はかなり好き嫌い分かれます。厨２な内容のは最近はもう今更見出そうとは思わない感じです。

リニアモーターカー(磁気浮上車)の設計について死ぬほど困っています！！！ システム工学を勉強しているものです.１年間のグループプロジェクトで磁気浮上車をつくることになったのですが、電磁気が苦手なもので モデリングの時点で行き詰まってしまっています。質問は推進(リニアモーター)でなく、浮上、案内の安定化についてです。 添付の画像はあまり正しくないので捕捉します。 ●ガイドレールは片側に強磁性磁石を利用し、車体にも片側に電磁石(ソレノイド)を設置、こちら側のみの吸引反発で案内(水平方向)の安定化を計ります。 ●また、浮上に関しては、また地上レールにneodymium(ネオジム)磁石をS極が上になるように置き、車体の下方にやはり電磁石をS極が下になるように置き、反発力を調整する事で安定化させます。 ●PICマイクロコントローラーを利用し、シンプルなState Space Controlによるフィードバックシステムで設計をする予定です。 ●センサーはホールセンサーを利用しますが、まだどこに配置すべきかも決まっていません！ さて問題なのは、 １、電磁石(ソレノイドコイル)を設計について、有限長でのインダクタンスは求める方法はわかっているのですが、電磁石(磁界H1)と永久磁石(磁界H2)の間に働く力はどう定式化されて、ホールセンサでどう力を測定すればいいのでしょうか? 一般に二つの磁性体間に働く力Fは F∝H^2 だと思うのですが、このH^2は H^2=H1*H2 と私は認識しています。２つの磁性体間に存在する磁場自体は単純に両者の和でH1+H2ですよね?とすると、もしかしてこのH^2は H^2=(H1+H2)^2 だったりしますか? ホールセンサーを両者の間に置いた場合、これが検知するのはH1+H2ですよね? H^2が前者(H1*H2)の場合どう反発力を測定すればいいのでしょうか? 2、磁力の調節は、電磁石に流す電流の制御によってなされますが、実験で磁力-電流曲線と磁力-AirGap曲線、またこれから電流-AirGap曲線を作って平衡点付近で近似的に直線と見なすことで線形化、また適当な係数kでもってF=k*iなどとし、 運動方程式 m(d/dt^2)x=mg-F (=mg-k*i) と回路方程式 Ri+L(di/dt)=V を合わせて、モデリングしようかと思ったのですが安直でしょうか? さらにまだ問題があり、浮上の場合車体の４つ角に、案内の場合前後２カ所に、この電磁機構があり、それぞれを別々に制御していいとは思えないし(後ろが持ち上げたときに、前も押し上げてしまうことになり、結果必要以上の力が出て、安定化しない)、なにより個々についてのみの運動方程式が立てられません。 かといって各箇所をどうリンクさせればいいのか、、、、これを考えると、やはり磁力の働く１方向(x方向)のみででなく、車体の回転に絡む角速度yaw, pitch, rollの立式(もちろんy,z方向も)も必要なのでしょうか? もしそうだとすると、あまりに混乱してしまって、、、 来週までに絶対状態空間表現まで持っていきたいのですが（＞＜）!!!!!!!!! 皆さん本当の本当に協力お願いします!!!!!! 過去に設計したことある方は、設計書を見せて頂いたら、泣いて喜びますし、これに関わるリンクなどを張って頂くのも大いに助かります！ 図々しいお願いですが、あまり頭は良くないので、解説は簡単な言葉で、詳しくして頂けたら幸いです！

２つ質問させてもらいます。 近い将来Ibanezのj-customを買おうとおもいます。 現在ギターは２本持っています。 ・一番最初に買った某メーカーの１万のストラト ・IbanezのRGA72TQM(TGB) 値段は７万ぐらいでした。 最初はHR/HMに向いていて、PHに富んだ RG8420ZE(PUはHH)を買おうかな？ とおもっていたんですが RG8570ZとゆうやつはPUがHSHといろんなジャンルに対応できます。 僕はコード・アルペジオとゆうよりは 速弾き・タッピング・スウィープといったメタルな感じが好きで 音もメタルサウンドの使用が多いです。 僕の持ってるIbanezはPUがHHなんで RG8420ZE買ったらPU、HHのギターが２本になって後々後悔するんちゃうやろか…… とかおもってしまいます。。 その点ではRG8570Zの方がイイのかな… っておもったりもします。 Prestageだとコイルタップついてるやつもあるんですが 気にいるものがありません。やっぱりj-customしか目に止まりません!! 高級ギターを扱うほどの実力もないと思うんですが、僕の宝にしていこうと決めてます。 みなさんが僕の立場ならどちらを買いますか？ アドバイスおねがいします。 ２つめの質問は購入についてです。 j-custom置いてる店はそうそうありません。 近畿住みなんですが、デジマートで調べたら大阪に数本あったりします。 東京など周辺の都心部だとポツポツあります。 しかし、たった１回往復するだけでも交通費がすごいですし、 メンテナンスやリペアもやっぱり自分の住んでるとこ周辺で買った楽器店の方が接しやすいとおもうんです。。 自分はチョイキズ特価とかゆうやつはあまり好きではありません。実物見てたいしたことなく、納得のいくものであれば話は別ですが…… 仮に新品を業者から取り寄せてもらっても ギターは１本１本重さや音の違いもありますから気にくわなかったときはその楽器店にすごく申し訳ないんじゃないか？っておもいます。 ２０万近く、または超える買い物なんでいくら新品でも通販は絶対にイヤです。論外です。 取り寄せてもらって買うとゆう経験がまだないんで、ギターをわざわざ取り寄せてもらったことがある方がいれば体験談みたいなのを聞かせてもらえるとうれしいです。 長くなりましたがアドバイスをくれるとありがたいです。。

初めて質問させていただきます。 先日、個人売買にてVFR400R　nc30を購入したのですが、始動できなく困っています。 購入時の仕様が、 ・直キャブ、エアクリ加工(ファンネル無し) ・ハイカムが入っている(確認したわけではないので、断言はできませんが) ・HRCリミッターカット。 とりあえずバッテリーを交換してセルを回しても、セルは回るのですがエンジンはかかりませんでした。 調べた。部品交換した箇所は、 ・プラグを新品にしました。 ・ガソリンを新品にしました。 ・キャブの穴の詰まり確認。油面調整(ガソリンはフロートまで来ております) ・IGコイルの交換。プラグコードの確認←目視でプラグの火が弱く感じたので交換しました。交換後火花は通常通り出ます。 ・配線の断線など無いかの確認(特にありませんでした) ・エアクリ加工した部分に、デイトナターボフィルターを貼りました。 ・メインジェット、パイロットジェット、パイロットスクリューを純正値に戻しました。 ・HRCリミッターカットが行けないのかと思い純正イグナイターのみでの始動(かかりません) などです。 上記の作業を行って、セルを回すと『ボッボッボッボッボ』とかかりそうでかかりません。 プラグを外して確認すると、濡れており若干煤けていました。その後に、アクセル全開にしてしばらくセルを回した後に、アクセルを開けずにセルを回すと『パーン』とアフターファイヤーがでます。 マフラーに手を当てると排気圧が来るのがわかります。 試しに押しがけをすると、勢いよく押している間はエンジンがかかっております。(アクセルを開けすぎる&戻すと止まります) といった感じです。 ガソリンが来ていて、プラグが点火しているのに何故エンジンがかからないのかわかりません。 キャブのMJ、PJの番手も純正値なので濃すぎる事はないと思います。 キャブに手を当てると、吸っているのも確認できています。 怪しいと思っているのが、純正エアクリ加工とファンネルが無い事です。 ホンダ車はよくできているので、加工しない方が良いと聞きます。(ファンネル注文したら既に欠品でした(;^^) あとは点火時期がずれているのでは？と思っております。しかし、イグナイター故障していたら火花って飛びませんよね？ つたない文章ですが、本当に息ずまっております。バイク屋に出せばいいのですが、後学のために自力でなんとか直したいと思っています。 些細な事でもいいんで何かあれば教えて下さい。お願いします

誰か助けてください… いま私は高校生です。 母子家庭で今年の7月に引っ越ししました。 前の家は長時間暖房をつけても部屋の中で白い息が出るくらいぼろぼろな家でした。 そしてやっと引っ越しし、初めは不便もなく心地よかったです ですが11月の初めから気温が低くなってき、 窓に結露するようになりました。 それくらいはどこの家庭もなるかもしれません ですが、部屋に置いてあったカラーBOXが 裏面、全面が緑色のカビだらけになりました もうその日から部屋に居るのがすごく怖いです カビ菌が部屋にいっぱい居る気がして 正直 鬱になりそうです ずっとカビの事を考えてしまいます とりあえず今そのカラーBOXはベランダに出してます 湿度計を置いたんですけど常に80%前後。 部屋の窓をずっと開けて換気しても70%よりは下がりません 朝起きて部屋にいくと[H1](その湿度計は時計と一緒のもので湿度が90%以上になるとH1になる) ベッドはポケットコイルの黒色のマットレスですがかなり濡れていて 湿ってるどころじゃないです ベッドが濡れて壁に黒の色素がついてます 初めはこれもカビだと思って発狂しそうになりました… 床のカーペットも湿ってます… 壁に色素がつかないようにする方法と棚にカビがならない方法、誰か教えてくれませんか？ 色々と調べて発泡スチロールは棚と壁の間に挟むと良い、など聞きましたが裏面に多少の段差があるカラーBOXでも効果あるのでしょうか？ 5畳くらいの部屋に除湿剤は３つ、結露は窓に結露防止シートで大分マシにはなりました。 でも湿度は変わらないまま… 除湿器は買いたいんですが電気代も買うお金もあまりない家庭なのでキツイです… 引っ越しはもう経済的に無理です。 北側の部屋は湿気がひどいと聞きましたが ここまでとは知りませんでした… 母親も私も働いているので家にはほぼ夜しか誰も居ません。 物騒なんで留守中は換気はできません… 今時期でこんな様子なら梅雨時はどうなるの？とか 病気にならないかな？など心配で心配で… 本や、アルバムも湿ってフニャフニャです… 長くなってしまいましたが誰か、助けてください…

前回http://personal.okwave.jp/qa3332027.html で質問させていただきましたが、時間がたちましたので申し訳ありませんが、続きについて別途質問させていただきます。 図書には V結線について この回路で送ることのできるゆこう電力は、負荷の力率をcosφとすると、次の式で表され、Δ結線の１/√３となる。 P＝３Ｐp＝３ＶＩp'cosφ＝√３ＶL・ＩL/√３・cosφ＝ＶL・ＩL・cosφ です。 Ｖ（負荷相電圧）＝Ｅ(電源相電圧）＝ＶL（線間電圧） √３Ｉp'（負荷相電流）＝Ｉp（電源相電流）＝ＩL(線電流） ちなみに、電力の容量比を見るとΔ結線の１/√３になるようですが・・・。また、単純にΔ結線から1つのコイルを取り外すと、それにより当然V結線側の相電流は増えることになります。しかし、機器には当然定格があることから、相電流を減らさなければならないことになります。これがいわゆる容量比になるのでしょうが、この部分が上記の式で考慮されているのでしょうか。 これについて、前回のアドバイスを元に、次のとおり整理して見ましたがいかがでしょうか？ 考えた結果としましては、回路で送ることができる電力ということで Δ結線とV結線において、線間電圧と相電流が等しい（・・・これは１相当たりの容量は等しいということになるのでしょうか？）という前提になるものと考えています。 このため、Δ結線と比べると線電流は1/√３倍になる。 このことから、V結線の電力は 　　P＝３・負荷相電圧・負荷相電流・cosφ 　　　＝√３・線間電圧・線電流・cosφ となるが、ここの線電流はV結線における線電流ですが、Δ結線に比べると1/√３になることから、 　　P＝√３・線間電圧・線電流/√３・cosφ 　　　＝線間電圧・線電流・cosφ　となると考えました。 また、線間電圧と線電流が等しいとした場合には、電源の相電流は√３倍になることから、 　　P＝√３・線間電圧・線電流・cosφ 　　　＝√３・相電圧・相電流・cosφ　・・・この相電流はΔ結線に比べて√３倍になることから 　　P＝√３・相電圧・√３相電流・cosφ 　　　＝３相電圧・相電流cosφ となり、全体の出力は代わらないが、いわゆる利用率が１．５倍になり過負荷運転になるということを意味していると考えています。 このように考えておりますがいかがでしょうか？ なお、参考図書においては、上記記述以上の前提条件はありませんでした。

スズキ店に聞けば、教えてくれるかもしれませんが、その前に皆様方にお聞きしてみたいと思います 平成13年式エブリ　 型式　G D － D A 5２V 原動機の型式　F 6 A 貨物　バン、なのですが エアコン押しボタンスイッチおよび送風風量レバーを入れても、ヒューズ切れでない為、アイドリング上昇、エアコンランプ点灯、室内送風ファンとエンジン冷却水ファン、だけが回り、エアコンコンプレッサー電磁クラッチに12Ｖがこないため、コンプレッサーが回りません フロントボンネットを開け、バンパーを外し、レシーバーを点検できる状態にして、圧力プレッシャースイッチをテスタにて同通確認したところ、同通がありました。ガス補充口をとがったもので押し、勢いのかなりあるガス噴出しを確認しました、ゲージがないため異常高圧かどうかは分かりません。 車体側とコンプレッサー電磁クラッチのコネクタを外し、シガーライタのプラス側12Ｖの電線をつなげましたら、クラッチが「ガッチン」と音がして入り、パイプも冷たくなり、室内も今までと同じくらい冷えました コンプレッサーは入り切りの繰り返しで、ずっとまわすと他の場所が壊れてしまうので、10秒から15秒の確認を十数回、繰り返しました 操作回路の異常と思いましたので、助手席下のリレーボックス内点検、小型リレーに名前が無く番号のみで、1番、2番、3番を抜いてエアコンリレーを探しましたが分からず、リレーを抜いた場合エンジンの回転数が不安定になるだけでしたので、すぐ差し込みました。 またその3個のリレーを何回か入れ替えましたが、エンジン回転数正常のままで、エアコンの症状は改善しませんでした 対策としてエンジン冷却水ファンのプラス側、マイナス側に新設12Ｖリレーコイルをかませ、また夏場エアコンを使用しない時でも、水温95度くらいになるとエンジン冷却ファンが起動してしまうため、主回路のコンプレッサーに電源が行かないようにスイッチを設け、シガーライタのプラス側12Ｖとコンプレッサー電磁クラッチをそのリレーの接点につないで、何か異常が出ることも考えられますが、何とかエアコンを使っています そこで質問させてください 回路図がないので分からないのですが、三菱車のようにスズキ車にも「オーバーヒートSW」があるのでしょうか？　　 また、他にも保護SWがあるのでしょうか？ そして、エアコンリレーはどこに設置されているのでしょうか？ 症状説明や質問が的を射てはいないかもしれませんが、アドバイス、関連事項等、ご回答いただければ幸いです よろしくお願いします

今みたいなーと思っているのは恋愛でべたべた！でわなく笑えるところがありまあクラナドとか瀬戸の花嫁とかとらドラとか乃木坂春香の秘密とかいう設定とかいいですね。まあ他にも色々な恋愛アニメがあったら教えてください何でもいいんでほんと！でも悲しくなるようなアニメはやめてください！　スクールデイズとか！ お手数かけますがよろしくお願いします！。 戦闘系でもロボット系でも何でもいいんで何かあったら教えてください 2000年より下のアニメはすいません！古いのはあんまり好きでわなく・・。あといまやっているアニメもやめてください！ 終わってるアニメでお願いします すいませんがお願いします これが今まで見てきたアニメですこれ以外でお願いします！ 喰霊 -零- リリカルナノハ　１２３期　◎ 武装連金 ストライクウィッチーズ◎ スカイガールズ 乃木坂春香の秘密　のぎざか　はるかの秘密　◎◎ 電脳コイル◎ ヘルシング◎ 狼と香辛料　　◎ ガンｘソード○ 『BLACK BLOOD BROTHERS ブラックラグーン　◎ バンブーブレード　○ フェイト・ステイナイト Fate/stay night◎◎ 紅　　◎◎ バッカーノ　　　○ ハヤテノごとく　　　◎ 灼眼のシャナ　　◎◎ ゼロの使い魔　　◎◎ ＳＯＬＡ　○ 図書館戦争　　◎ うたわれるもの　　　　◎ ローゼンメイデイ　◎◎　　　　　　　 わが家のお稲荷様　　○ クラナド CLANNAD 　◎　　 瀬戸の花嫁　　◎◎ セキレイ　　◎ カオスヘッド○ 涼宮ハルヒの憂鬱 　○ BUZZER BEATER』　○ エウレカセブン◎ 二十面相の娘○ サムライチャンプルー　◎◎ 舞-乙HiME 舞-HiME 　◎◎ 史上最強の弟子ケンイチ◎◎ みなみけ◎ Darker than BLACK -黒の契約者-◎ School Days』（スクールデイズ）　× 攻殻機動隊 　△ BURN-UP△　　　 天元突破グレンラガン△ SAMURAI 7　　○ デビルメイクライ　◎ ナイトウィザード◎ エルフェンリート　　○ 牙　kiba ◎ 桜蘭高校ホ○こうこうホストクラブ　◎ マクロスF』◎◎ あまつき ○ エレメンタル ジェレイド　○ 半分の月がのぼる空　　◎ 『ZOMBIE-LOAN』　○ AYAKASHI / アヤカシ　　× 『カレイドスター』 ◎ ◎ レンタルマギカ　　◎ ゴーストハント ○ BLUEDRAGON 　　× 創聖のアクエリオン　◎ 君が主で執事が俺で　◎ 仮面のメイドガイ ◎ GUNSLINGER GIRL　○ とある魔術の禁書目録＜インデックス＞ ◎◎ ドルアーガの塔 一期 二期　　○ とらドラ！ ◎◎ 黒執事○ 鉄のラインバレル　　◎ 明日のよいち！　◎ まりあ ほりっく　　　◎ 神無月の巫女　　△ コードギアス 反逆のルルーシュ コードギアスR2 ◎◎ DEAR BOYS　　○ ペルソナ トリニティ・ソウル　△ 屍姫　　△ あかね色に染まる坂　　◎ AIR 　　○ 蒼穹のファフナー　　◎ ヴァンドレッド 一期　2期　○ 鋼殻のレギオス　　　　　　◎◎最後微妙だったけどその前が楽しい！ 黒神　　　◎ 戦国BASARA　　　× アスラクライン　　○ クロノクルセイド　　　　○　 墓場鬼太郎　　　△　 ひぐらしのなく頃に ひぐらしのなく頃に解　　　○ 闘牌伝説アカギ ～闇に舞い降りた天才　　◎ MADLAX（マドラックス）　○ GANTZ ガンツ　　◎ さよなら絶望先生 二期 　　◎ BLOOD+　◎ けいおん！ ◎ ◎ 処女はお姉さまに恋してる』　◎ フルメタルパニック　◎◎ げんしけん　◎ 死神のバラット　○ スクライド　　◎ 月姫　　◎ コミックパーティー　　　○ ウィッチブレイド　　△ ロざりをとバンパイア　◎ いぬかみっ！　○ 神曲奏界ポリフォニカ　　◎ ご愁傷様の二宮君　◎ ぽにぽにだっしゅ ◎◎があるのがすごく楽しかったやつです ◎があるのが楽しかったやつです ○がまあまあ楽しかったやつ △が微妙というところです ×が僕的に楽しくなかったアニメです！

カブのキャブセッティングで困っています。 中古で車体を手に入れました。 低速で吹け上がりが悪くて困ってしまいました。 対策は色々してみましたが、つじつま合わせの状態で普通に走行できる状態にはなっています。 手に入れた当時の仕様 ２０１３年９月入手 １９８７年モデルＣ５０ フルノーマル 走行距離２８０００ｋｍ 過去に不動状態でキャブを交換した形跡あり？キャブだけ妙にキレイでした。 キャブノーマル（メインジェット＃７２/スロージェット＃３５）・マフラーノーマル・エアクリーナー/プラグ新品交換済み・各所二次吸気点検済み 温まってくると信号青からのスタートで濃い症状がでます。 温まる前は問題ありません。 直キャブ状態で走行でこの症状はでないです。 キャブごと他の問題ない車両３台から借りて走ってみました。 やはり症状はでます。 イグニッションコイルとプラグコードはこちらも２台から借りて走ってみました。 やはり症状はでます。 火花の飛び方は正常な車両と比べても特に問題はない感じです。 ＣＤＩ・レギュレーターも他の車両から借りてみました 症状は変わらずです。 バッテリーは台湾ユアサのバッテリーを使用しています。 ダメバッテリーが付いている時から症状は出ていました。 メインジェットを７０～７２～７５と交換してみました。 特に症状にかわりはありません。 スロージェットは変更していません。 エアスクリューは極端にどちらにも調整しましたが症状にかわりはありません。 現在は指定の数値に戻してあります。 ジェットニードルのクリップ 標準の３段目です。 １番上にすると症状がおさまります。 ２段目でも症状がでます。 プラグ番手は５・６・７と検証 特に症状は変わらず 現在はオイル下がりと上がりがあったため、ＡＡ０１の純正ヘッド・キタコのノーマルヘッドハイカム・キタコの７５ｃｃライトボアアップキット・規制前９０純正マフラー・ＰＢ１３純正キャブ/純正エアクリ の状況です。 圧縮の数値は問題ありません。 ここまでガラッと変わってもジェットニードルを標準にすると極端に調子が悪くなります。 その他は走っていて調子も良いですし、問題はありません。 プラグの焼けは若干キツネよりうっすーら白い感じです。 高回転まで吹け上がりは問題ないです。 このようなこと経験あるかたいませんか？ 少し見方を広げた方がいいと思いますので基礎からディープなことまで、調子よく走ってるならそれでいいんじゃないの？そんな調子の悪いバイクは俺が引き取ってやろうか…等々…意見をお願いします。 フライホイールのピックアップなども怪しいですが、これは予備がありませんので未確認です。 よろしくお願いします。

［No.44375 原題］ 　　リレーの端子（φ１mm L=6mm程度）にコンタクトプローブを接触 　　させてリレー接点やコイル抵抗を測定する自動機があるのですが 　　抵抗値のバラつきが多かったり端子先端にシール材等の異物が 　　付着していたりして導通がなかったりと問題が起こっています。 　　私の理想は端子先端では接触面積が少ないため、端子側面を挟み込む 　　構造のプローブがあればと思うのですが・・・ 端子（リード線）の先端に対向してプローブを当てる場合、先端はフラットのほうがよく、尖ったものでは位置が定まらず却って不安定です。 端子先端の状況の影響あるが、 　　＞端子先端にシール材等の異物が付着 一旦不良で刎ねる方がよいのでは。それを拭うなどして再検査。 　　＞端子側面を挟み込む構造のプローブがあれば 好ましいことは確かながら、前記先端対向より測定圧が低くならざるをえない。 反対側を支えればよいが市販のプローブには無いので自作せねばなりません。 もうひとつ重要なのがプローブの選び方。 基板検査用プローブは数十円と安く極細径もあるが、基板の導通がチェックできれば事足れりで、接触抵抗をウルサク問うには別に適したものあり。 ?一般的な基板用　はスリーブの内部にコイルバネを内蔵するが、導通は　ピン→スリーブ　でなくコイルバネを介してしまう確率があり、ピン→スリーブ　の接触でも安定性に欠ける。 ?がその対策例でコイルバネが外なのと取出リード線がピンに直結。その分外径は大。 ?は?と同じコイルバネ内蔵ながら“レジスタンス・スタビライザー”なるボールを入れ、導通経路と接触抵抗を安定化し高周波測定に向くとするもの。＜他社製プローブとの比較データ＞ この類として高周波デバイス測定、パワー素子測定など低接触抵抗の要求に対応するものは各種あり、いずれも?とは桁違いな価格になるが、遙かに需要が少ないから許容せざるを得ません。 本件に係る質問がある方は、此処に（回答として）書き込まれたなら可能な限り対応します。 ↓元質問に続き、何でもかんでも洗いたがりのアライグマ一匹が凶暴に喚きたてるので遠ざけます。 ?一般的な基板用 ?コイルバネ外　リード線直結 ?コイルバネ内＋ボール入 微細素子、パワー素子用プローブ 精研・治具を含め提案 http://www.n-denshin.co.jp/idi/images/page/14_ict_l100/ictl100.gif http://sankei-engineering.com/jirei/case_trouble_3 http://imcth.co.jp/probes/ https://www.hisol.jp/new/wp-content/uploads/2014/09/hiosl-prober.pdf http://www.seiken.co.jp/item/?id=1357285490-836420

以下に橋下市長が府知事のときに生じた咲洲庁舎問題、今後出てくると考えられる超電導リニア問題に関して述べます。 （１）咲洲庁舎問題 WTC（咲洲庁舎、コスモタワー）はアクセスが悪い、防災対策に問題有り、周辺の開発計画の頓挫など、新庁舎として使うには多くの難点が有ったのではないでしょうか？ 3/11に東日本大震災がおこりました。大阪も震度３でしたが揺れました。ですがたった震度３で 「エレベーター全26基が緊急停止し、うち4基に男性5人が5時間近く閉じこめられ、エレベーターを支えるワイヤロープが絡まる、地震発生から丸1日が過ぎた12日夜の時点でも8基が復旧しないなど耐震性への不安が露呈」しました（wikipedhiaより抜粋） 専門家との意見交換会で、防災拠点の複数化の必要性について、とうとうと持論を展開していた橋下知事の顔色が変わったのは、名古屋大の福和伸夫教授（建築学）が、咲洲（さきしま）庁舎について「倒壊の可能性も検討すべきだ」と発言したときだった。 　福和教授が取り上げたのは、高さ２５６メートルの咲洲庁舎と、人工島・咲洲の固有周期がいずれも約６～７秒で一致するために共振してしまう―との問題。 　３月１１日の東日本大震災で、咲洲庁舎は、震度３だったにも関わらず、１０分間揺れが継続し、壁など計３６０カ所が損傷、最上階付近の振幅は約２・７メートルに達した。東海・東南海・南海地震が起きた場合、揺れは約５倍の１２メートル以上になる可能性がある。 　橋下知事は「（防災拠点が）下層階なら大丈夫ですか」と質問したが、福和教授は「上層階がこれだけ激しく揺れれば下層階も使えない」と即答した。 http://www.sankei-kansai.com/2011/08/19/20110819-056715.php 移転断念に伴う損失額は購入金額の85億にとどまりません。耐震工事に130億かかるとも言われています。 そして大阪府の所有物である以上、府が維持費を出し続けねばなりません。 橋下氏の言うように併用を続けた場合、今後30年にかかる経費はその額なんと1200億円にのぼるという府の試算が出ました。 ああ、典型的な安物買いの銭失いではないでしょうか？ それに対し橋下氏の弁解は 「重要なのは購入時の判断がどうだったか。自然災害は予測不可能で、当時最善の判断をしたのであれば、理解いただきたい」。 これだけの物を購入するなら、かねてから疑問視されていた安全性を確かめてから買うべきなのは当然ではないでしょうか？ それを怠り、府議会の反対を押し切って購入すると決めたのは橋下氏なのですから、当然責めは負わねばなりませんでしょうか？ ところがどの口が「当時最善の判断をした」などと言うのでしょうか？ 橋下氏は、「法的な責任はまったくないと思っている」「判断はベストだった」「後の予測できない事象の全責任を取れというのでは、政治なんて一切できない」などと言っていますが開き直りもいいところではないでしょうか？ 購入金額85億と耐震補強工事の130億、これだけあったら、削った福祉、医療、教育関連予算を埋め合わせてもおつりが来るんではないですか？ それだけではなく、これから先も府の所有物である以上、延々と億単位の出費だけがかさむのです。 橋下氏の好きな言葉「これが民間だったら」・・・こんな社長は退職金没収の上、追放では？ 専門家の意見も聞かず府議会の反対も押しきったのですからまさしく「自己責任」 橋下氏はきっちり責任を取らねばならないはずではないでしょうか？ ところが知事職を任期途中でトンズラ、そして市長選ではWTCの件に関しては一切口をつぐんでいます。 橋下氏はこの市長選の街頭演説で「言ったことは実行する橋下にまかせてくれ！」と叫んでいたそうですが、 だったら、咲洲庁舎問題、頬被りしてないで責任取るべきではないでしょうか？ 詳細は以下をクリックしてください。 http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-799.html （２）超電導リニア問題 さらに私は30年超電導の開発をやってきましたが、橋下は全く実績のない超電導リニアを立ち上げて、短時間で大阪に対してアクセスを確保すればよいと言っています。 しかし専門的知見から言わせてもらえば、山梨でデモをやっている低温超電導電磁石には―269度の極低温液体ヘリウム温度で稼働させねばならず、臨界温度からもたった―260度でたった９Kしか温度マージンがなく、わずかなコイルに対する熱的かく乱で常電導に転移するクエンチ現象が発生する。 500Km/hrで走っていたら脱線転覆することは、まず間違いない代物です。最近になって-196度で稼働する高温超電導マグネットになればよいのですが、高温超電導コイルに使う線材は１ｋｍの長尺線すら実用化出来ていないのが現状です。高温超電導に移行する時期は50年は早いでしょう。これはそういう問題を知りつつ、用地買収し続けている見通しの立っていないリニア中央新幹線の問題点でもあるのです。 以上2点より 橋下市長は、まったく科学音痴でありそれもWTCの問題にしても反省しようとしない悪辣極まりないな無責任的性質をもった悪党ではないでしょうか？ このような独裁主義にはしって、専門家の助言も聞かずに平然としている人間にはこの日本という大国を任せることは断じてならないのではないでしょうか？

いつも親切に回答してくださる方、ありがとうございます。 80スープラ（前期、平成7年式、NA、ＡＴ)2JZ-GEエンジンなのですが、エンジンの吹けが悪いような気がします。 症状ですが ・Nレンジ、Pレンジでは問題なく高回転まで吹けあがります。 ・D、1、2レンジで走行しているとアクセルを多く踏み込まないと回転があがらない、スピードがあがらない感じがします。 ・エンジン始動直後のアイドリング回転数の高い時には問題ない感じです。 ・説明しにくいのですが、3000CCなのに1500CCぐらいの車を運転しているような感じです。 ・ATが滑っている感じ（回転数は上がるのにスピードがでない）はありません。 ・坂道などではいっぱいに踏み込まないとスピードがあがりません（もたつく感じです） ・信号待ちで発進するときにも、もたつく感じです。 ・ACのオン、オフでは症状は変わりません。 ・翌日にエンジンをかけるとスムーズに吹けあがったりします。 ・最初は気のせい？靴が違うから？とか思っていたのですが、あきらかに日によって吹け上がりが違う感じです。 ・何かを引きずっているような感じ（サイドブレーキを少し引いた状態で走行するような感じです） ・気温が高くても低くても症状は変わりません。 ・ディーラーで2回見てもらいましたがダイアグのエラーもないし、問題ないと言われました。 ・燃費はACオフで待ち乗り6～7ぐらいです。 ・調子の悪いときにはアクセルを踏み込むとヒューっと小さな音が聞こえます（どこからかは解りません） ・調子の良いときには普通にボォーっという感じの音です。 ・アイドリングは安定しています。 ・エンストしたことは一度もありません。 ・マフラー、エアクリはノーマルです。 ・警告灯は一度も点灯したことはありません。 ・1年以上症状が続いています。 私はサーキット走行のような激しい運転はできませんし、町のりでしか運転していません。 スピードもあまりだしません。 運転の未熟な私でも、運転していてアクセルを踏み込む感覚が毎回違うのが解ります。 疑わしいところを全て修理しましたが、改善されず困っています。 これまでに交換及び点検した箇所ですが ・バッテリー交換 ・デスビ本体、カバー交換 ・プラグ、プラグコード交換 ・イグナイタ交換 ・イグニッションコイル交換 ・エアーエレメント交換 ・インマニガスケット交換 ・第一、第二触媒交換 ・ISCV交換 ・点火時期調整 ・チャコールキャニスタ交換 ・バキュームホース点検 ・オルタネーター交換 ・スロットバルブ洗浄 ・O2センサー交換 ・ATFは定期的に交換しています ・車検時にブレーキをみてもらいましたが、フロント、リア、サイドとも問題ないようです あと気になることなのですが、エンジンルームのパワステポンプの場所から少し上のほう（サージタンクの下あたり）にプレッシャースイッチみたいな（真鍮のような色？）の物がありそこからバキュームホースがサージタンクにつながっているのですが、そのホースを抜くとエンジンが震えだして止まります。そしてそのバルブ？みたいな所からシューっと小さな音が常にしています。 解りにくい説明で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをしていただきましたら幸いです。 どうかよろしくお願いします。

通常走行時は一切問題ありません（時々追加速時にモッサリ感が） エンジン始動後のアイドリング時も一切問題ありません 超スロー減速でもたいてい問題ありません クルージング速度などから、通常もしくは強めにブレーキングをし、Ｄのまま停車するとエンジンが今にもエンストするかのようにブルンブルンと震え、車体全体が揺れます （以前はエンストすることもありましたが、エアマスセンサーを交換してからエンストはしなくなりました） ＤからＮにしても揺れは変わりません（ミッションは関係無しか？） その状態でブレーキを放し、アクセルを踏み込んでも反応がなく、2秒くらい経って思い出したように突然どんっとアクセル開度分まで一気に吹け上がって復活します そのままブレーキを踏み込んだままにしておくと、10秒くらいして車が異変に気づき、900回転くらいまで自動的に吹け上がらせて、正常にしてからまた元のアイドリング回転まで落ちます（実際には震えていた時より50回転くらい高いです） 車が気づく前に、ＤからＮに変え、一度軽く吹け上がらせてやると正常になりますが、このときもアクセルを踏み込んでも即反応はせず、アクセルを踏み込みっぱなしにして1～2秒してやっとブ～ンと吹け上がります 止まってから異変が出るのかなと思っていたのですが、どうやら1000回転以下くらいで既にどこか悪いらしく、完全停車せず、再度加速しようと踏み込んでもブルブル車体をふるわせて吹け上がらず、2秒ほど必死に粘る感じで、その後やっと正常に吹け上がります 最初修理屋に持っていってテスターあててもらったら「エアマスセンサー」と言われたので、交換し改善せず、その後ここで質問し、「スロットルチャンバーの洗浄」と教えて頂き、洗浄しましたが改善せず、その後また別で教えて頂き、「プラグコード」と教えて頂き、交換しましたが改善しません。 スパークプラグは確認できていませんが、2年半ほど前にＵＳボッシュの4極もあるプラチナプラグに替えたばかりなのでたぶん大丈夫だと思います 燃料ノズルなども疑い、ガソリン点火系の燃料ラインクリーナーを何度かしつこく入れてみましたがこちらでも改善できません ウォーターポンプ、ベルト、プーリー、ベルトテンショナー、オイルシールは最近交換したばかりです エアフィルターとＡＦＴは3年前に交換してます（あまり走らないのでフィルターの汚れは今でもたいしたことありません） オイル＆エレメント交換は定期的に行ってます 何が原因でこんなことになっているのでしょうか？ 燃料フィルター、燃料ポンプ、コイル、バッテリー、ダイナモ・・・何が悪いのかもう見当が付きません 修理屋に持っていって相談しようにも、いつも悪いわけではないため再現が難しく、解決策が見いだせません どなたかぜひお知恵をお貸しください なお車両は ２００１年式メルセデスベンツ　Ｅ３２０（Ｍ１１２エンジン）　Ｗ２１０（後期モデル） です ぜひぜひ、お力添えよろしくお願いします。

今年の2月にゲーミングパソコンを買いました デスクトップです そのパソコンは、ゲームをしている時はしていない時と比べて、パソコンの音が大きくなります ゲームをやめれば静かになります そのゲームをしていない時の静かは素晴らしいと思っていました しかし、数日前からゲームをしていないにも関わらず、電源をつけているほとんどの時間、ゲームをしている時と同じ音の大きさがするようになりました ごくたまにほんのわずかな間のみ、音が静かになります その静かさはどれくらいかというと、数日前までに、ゲームをしていなかった時と同じ静かです しかしすぐにまたゲームをしている時と同じうるささになります その音が大きい時には高いキーンという音がします 調べたところコイル鳴きという音かもしれません まとめると、数日前までは、ゲームをしている時のみパソコンの音が大きかったけど、今はゲームをしていない時でもパソコンつけてる時間のほぼ全ての間、ゲームをしている時と同じうるささになってしまいました それもパソコンを起動した時からそのうるささです これは故障でしょうか？ まだ使い始めてから2ヶ月ほどしかたっていないため、ほこりなどが溜まっているのが原因で、ゲームをしていない時も音が大きいというのは考えにくいと思います 実際にパソコンの中身を見ましたが、ほこりはほぼないに近い状態です また、今現在は数日前で比べて外の気温が高くならずほぼ変わってないため、気温が高いからゲームしていない時も音が大きいという原因は考えにくいと思います また、パソコンを起動してすぐ何をしていない状態でもうるさいです そのうるさい音はどこからきてるのか、確認したところパソコンの上の後ろの電源部分からだと思います 電源に不具合があるから、ゲームしていないのにゲームしている時みたいなうるささになっているのでしょうか？ グラフィックボードを外してからパソコンを起動しても、ゲームしている時と同じうるささですので、グラフィックボードが原因ではないと思います ファンの回転数をサイレントからフルスピードにしたら音が大きくなりましたが、それはパソコンの上の後ろの電源部分ではありませんでした 低電力パフォーマンスに変えても解決しませんでした 解決するには電源を新しく静かなのに交換するべきでしょうか？ パソコンの動作自体は数日前と変わった感じはしないのですが、ゲームしてないのにうるさいのは不快です それに、ゲームしてないのにゲームしてる時とうるささ、つまりはゲームしてないのにしてる時なみにパソコンが動く理由がわかりません 重い作業してませんからね 作業どころか、パソコンの電源つけてからその音の大きさですから