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アルト　HA11S　H8年式のキャブ車に乗っています。 後付けのタコメーターをオークションにて購入しました。10000回転のタコです。 輸入品だと思いますが説明書は全て英語表記です。 OPセレモニー付のためか配線が5本あります。 メカの知識は無いのですが早速取り付けようと今までネットで調べた通りに配線をイグニッションから分岐させて車内まで配線を引っ張りました。 配線は http://1708.no-ip.com/hd11v-meter.html このサイトを参考にさせていただきました。 黒ではないほうと書かれているので茶色い配線に分岐タップを噛ませました。 そしてマイナスはボディーアースしてエンジンをかけてみるとエンジンがかかりません。セルをいくら回してもエンジンがかかりません。 アクセルを踏みながらかけてもかかりません。 このときタコメーターは10000回転を振り切って警告音が鳴っていました。 タコメーターの配線を外すと問題なくエンジンはかかりました。 再度接続してみると同じ症状が出ます。 タコの配線は赤がイグニッションで黒がマイナスと説明書に書いてあります。 接続したのはその2本だけなのでなんともいえませんが、他の配線を全て接続すれば問題なく使えるのでしょうか？ ちなみに裏のスイッチは3気筒にしてあります。 確認のためにもう1つ質問しますがイグニッションコイルとはバッテリー近くのヒューズボックス横にあるやつのことですよね？ どうかご教授ください。

悩んでいます。 H18年式のスズキ・エブリイバン（DA64V）に乗っているのですが、MT車でタコメータが無かったため、1年くらい前に、オートガレージ製の電子式タコメータを購入し、エンジンコンピュータから回転信号をとって取り付けました。 ですが、大きすぎるなど（52パイ）、問題も出てきたため中古ショップで発見した10年くらい前のデジタルタコメータ（LEDが点灯していくやつ）に交換することにしました。 しかし、配線にはACC・GND・IGNとなっていたため、ACCはオーディオからGNDはボディーアース、IGNはエンジンコンピュータから回転信号に接続しました。 いざ、エンジンをかけてみると、一瞬LEDが光っただけで、回転数を上げてもうんともすんとも言いません。 丁度リコールだったので、ディーラに問い合わせてみると「今の車はダイレクトイグニッションだから、今までの車は12Vの信号だったけど今のは5Vで電圧が弱いから古いタコメータは動かないんだ」と言われてしまいました。 自分でもいろいろ考えて、defiで出しているレブアダプター（三菱車対策）を取り付けるとか考えたのですが、今付けているオートガレージ製のタコメータは（回転信号が弱くても）動いているので、レブアダプターを取り付けると過電流でエンジンコンピュータが壊れてしまうのでは、無いかと不安で実行に移れません。 そもそも、昔のデスビ・イグニッションコイルに配線する電気式のタコメータは、今の新しい（ダイレクトイグニッション車）に取り付ける策は無いのでしょうか？ アドバイスお願いします。

バリオスI型に乗っています。 走行距離、年式もかなり古いのでプラグコードとプラグキャップを交換しようと考えています。 特にノロジー化したりは考えておらず、現在のコードとキャップが古いので、新しい物に変更したいと思っています。 また、この機会にコードの色を変えてみたいと思い、KIJIMAから出ているシリコンコードを使用予定です。 そこで、以下の2点について教えてください。 (1)キャップは蓋の付いた純正を選んだ方が良いでしょうか？ それともNGKなどから出ている汎用品のキャップも使用可能でしょうか？ ⇒私の調べたところ汎用品では蓋がないため、プラグ周りにゴミや水が溜まるのではないかと懸念しておりますが、何か情報はありますでしょうか？ (2)純正プラグコードをKIJIMAシリコンコードに変えようと、現在のプラグコードを確認していたところ、コイル側にコードの抜け止め？が付いていました。 KIJIMAのコードにはこれが無いのですが、これはどの様にして作るのでしょうか？(あるページには継ぎ足すとも書いてましたが、そんなこと可能なのでしょうか？) また、作成するにあたって他に注意するところはありますでしょうか？(基本的には純正品と同じ様にコードを裂いて使えばいいのでしょうか？) 何か自作について紹介しているページなどもご存知であれば教えてください(ノロジーの作成方法ばかりで、普通にコード作成する方法が見つからなくて…)。 よろしくお願いします。

１．釘の長さ/外径＞１０ ２．巻数×電流＝磁気の強さ ３．なるべく釘の頭近くに密集させて巻く と言う事は分かったのですが、ネットの情報は信頼しきれません。 １は比が重要との事ですが、φ0.1ｍｍ×1ｍｍの釘とφ1ｍｍ×10ｍｍの釘だと後者の方が強くなりそう（前者は断面積が小さすぎと思います。）ですが、本当にどっちでも同じですか？ また、式より釘は長い方が良いようですがなぜですか？（素人のイメージではSとNの距離が近い方が磁気抵抗が少なくて強くなりそう） ２の巻き数ですが、できれば数十KHｚ程度でON,OFFしたいのであまりコイルのインダクタンスを大きくしたくありません。 電流は数ｍA～１A程度までと考えています。（電圧は未定） 磁気が飽和する目安、最低の巻き数などの目安はありますか？ ３についてですが、なぜ端に巻くのがいいのか不思議です。 「中心に巻く」「全体に均一に巻く」「端に巻く」の３パターンが思いつきますが、他の条件が同じなら同じ強さになりそうな気がします。 理由が分かればうれしいですが、無理なら「端に巻く」のが良いと言う証拠（実験した、本に書いてた、理科の先生に聞いた等）があれば教えてください。 最後に、そもそも数十KHｚで磁化のON,OFFするかが疑問です。 せいぜい１KHｚが限度等、情報をお願いします。 １つでもいいのでよろしくお願いします。

中規模の食品工場で品質管理を担当しています。 原料や包材を搬入するときに、パレットや荷物に虫や異物が付着して、工場内に持ち込まれるのを防止するために、手動式のエアブローを導入したいのですが、コンプレッサーやエアーノズル選びに困っています。 初心者ながら自分で調べて、コンプレッサーは30L以上のオイルレス式を選ぼうと思っていますが、エアーガンの種類も色々あるようなので、お勧めの組み合わせや選ぶときの注意点などあれば教えて頂きたいです。 使う用途から、以下のような希望があります。 (1)1回1分程度を間欠的に連続で使用すると想定されるため、ある程度容量大きいコンプレッサーが必要。 (2)コンプレッサだけで容量足りない場合、クッションタンクを付けたほうが良いですか？ クッションタンクを付けると、接続ホース（？）などが発生するのでメンテが大変になりますか？ (3)エアブローノズルは手元で風量を調整できるタイプが良いです。細かいパーツをブローするのではなく、ドラム缶やパレットをブローするので、広範囲に薄く吹き飛ばすようなものが良いと思うのですが、そのようなタイプはありますか？ (4)エアブローノズルは、使わないときはガソリンスタンドのように上に引っ掛けておけるようにしたいです。コイル式と巻き取り式ではどちらのほうがお勧めでしょうか？もしくはストレートホースのほうが壊れにくいでしょうか？ もし可能ならば、お勧めの品名や型番教えて頂けると大変有難いです。 よろしくお願いいたします。

リレーを使った表示盤の作成 電気工事に関しての質問です。 今回、20箇所ある個室の各部屋に、押しボタンスィッチを取り付け、それを押すと別室の監視盤に表示ランプが点灯し、同時にチャイムが鳴動し、別室にあるボタンを押すとランプや音響が解除されるといったような表示盤を作成しようと考えております。 用途的には、ファミレスにあるような、呼び出しシステムと同じです。 まず最初に思いついたのが、電灯用のリモコンリレーです。 20A程度の負荷を開閉できる、手動スィッチつきの物ですが、これだと、個室にあるスィッチを2度押ししてしまうと解除されてしまうようなので、次に思いついたのが、ラッチングリレーを使って個室からセット信号のみを、監視盤からリセット信号のみを送れるようにすればどうか？　という考えです。 使用する材料は、 リレーのコイル駆動用トランスを1個(AC100をDC24へ) リレーを20個 ランプを20個(表示用) 押しボタンを21個（セット20、リセット1） チャイム1個 電源は単相3線式100/200です 上記の組み合わせで配線しようと思っています。 普段は一般の電灯盤や動力盤の工事しかしておらず、リレーを使った工事はあまりしていないので少し不安です。 もし、上記の組み合わせではうまくいかない、また他にもっと手軽で経済的な配線があれば教えていただきたく質問させていただきました。 以上よろしくお願い致します。

机の上で交流（できれば三相）の実験をしたいのですが、まさか家庭用の100V線や三相の動力線を引っ張ってくるわけにもいきません。第一危険です。自転車のダイナモがすぐ浮かんでリムダイナモを使ってみましたがトルクがあり過ぎ。ハブダイナモは容易に手に入りません。 それでネットを調べていたら「パソコン用の12VDCファンは実は交流モータ」という情報を見て、手持ちのものをバラしてみました。基板にあった４端子のICチップも切り取ってその跡をショートする組み合せを６通り試していたら、２つの組み合せで赤・黄・黒の３本のリードの内、赤—黄、赤—黒の時にテスターへの接続で交流を発電することが確認できました。まだオシロスコープがありませんので、位相などのことはわかりません。 ３本リードがでていたらこれは三相？と思ってしまいますがどうなんでしょうか（黄色リードの基板部分にはFGと書かれていました）。コイルの巻かれている鉄心は４つありました。でも１つは直接基板に落ちていません。結線がどうなっているか分かれば少しは見当がつくのですが、導通だけでは判断できませんでした。 何とかこれを机上実験用の交流発電機にしたいのでここから先のヒントを教えていただけないでしょうか。これが使えればとても面白い素材だと思います。

私はホーンスピーカーが大好きです。 その一方でフルレンジスピーカーも大好きです。 なんとなく、音に共通点があるような気がします。 最近、フルレンジスピーカーにネットワークを入れて、 使用したいっと思うようになりました。 しかし、フルレンジのよさっというのは、 そういう余計なものがないことがひとつのよさだと思っております。 余計なものがないことによる歯切れのよさがひとつの売りだと思っています。 私が使用している２０ｃｍフルレンジは、とても古いもので、 かなり高音が耳につきます。 かといって、グラフィックイコライザーなどを入れるのは抵抗があります。 それで、コンデンサと抵抗を並列に入れてみたり、 コイルを直列に入れてみたりしたのですが、グラフィックイコライザーでは得られないような、 とても聴きやすい音になります。 しかし、スピーカーの特徴っというか、個性までをも抑えてしまっている気もします。 趣味の世界なのだから、私の好きなようにすればいいとは思いますが、 あまり自分だけの感性でやると、知らず知らずのうちになんの感動もない音で 鳴らしてしまうような気もします。 フルレンジにネットワークが入っているスピーカーシステムっというのは、 一般的なことなのでしょうか。 ＢＯＳＥは入っているっとどこかで見たことがあります。 ビンテージと呼ばれるスピーカーは、ネットワークっというものは、 入っていたのでしょうか。 私の使用しているフルレンジは、ビンテージの部類だと思います。

午後のお茶の時間にぴったりのミステリー小説を教えてください。 素敵なシチュエーション、小粋な会話など、上質な娯楽としての小説が良いです。 午後お茶小説として好んで読んでいるのは、 アガサクリスティ、ドロシーLセイヤーズ、PGウッドハウス。 アシモフの黒後家蜘蛛の会も昔好きでした。 「日常の謎」系では、北村薫さんの円紫師匠シリーズが好きだったので、 同時期の日本人作家さんのは、あれこれ読んでみたのですが、他はあまり…でした。 ただ、最近の作家さんのは未チェックです。 他に、テレビにおける刑事コロンボみたいな感じの作品も好きです。 それと、初野晴さんのハルチカシリーズも好きです。 （どっちかというと青春小説として読んでいますが…。） ちなみに、米澤さんの○季限定～事件、クレオ・コイルのコーヒーシリーズ、 ローラ・チャイルズのお茶シリーズは、ウォッシュバーンのお料理名人シリーズ、 あと、ネコが表題のシリーズ（ごめんなさい、シリーズ名と作家名は忘れました）は、 それぞれ１、２冊読んだ事があるけれど、 方向性は好みかなと思ったのだけど、あまり合いませんでした。 ただ、たまたま手にとった巻が合わなかっただけかもしれないので、 この巻は抜群に面白い！っていうのがあれば教えてください。 また、本屋対象の「謎解きは～」は既読です。 食べ物が題材になっているものには限りませんが、 読むと、お茶（コーヒーでもOK!）したくなるような、 お茶やお菓子がひときわ美味しく感じられるような、 そんな作品だとうれしいです。

一体型PC　windows8.1です。 1カ月ほど前からPCの起動中に『ジーッ、ジーッ、ジッ、ジッ』という音が1時間から3時間鳴り続けます。(1時間で止まる時もあれば3時間鳴り続ける時もありますが、3時間以上鳴り続けたことは今のところありません） その間、シーク音は別途、『ジジ、ジリジリジリ』と鳴っています。 サーマルキャリブレーションの音について調べてみたのですが、1時間以上鳴り続けるという例は見つけられませんでした。 コイル鳴きも疑いましたが、音がしている間、負荷がかかっているわけでもなく、すべてのアプリケーションを終了させても音は鳴り続けています。 不思議なのは、1時間から3時間ずっと鳴り続け、その後ピタリと音が止まることです。それ以降、PCを使い続けても音はしません。 就寝時にPCの電源を落とし、翌日、起動させて使用していると、また『ジーッ、ジーッ、ジッ、ジッ』と鳴り始め、1時間から3時間鳴り続けて音は止まります。そして電源を落とし、更にその翌日電源を入れて使用しているとまた音が……。という具合に繰り返しますが、一週間に一度くらい（頻度はハッキリとは申し上げられないのですが）は、鳴らない日もあります。鳴らない日に特別に何かをやったということも、やらなかったということも無いと思います。 この音の発生場所、原因、対処法など、おわかりになる方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか？ よろしくお願いします。

電気回路について勉強し始めたものです。そして結構、私、頭が悪いので覚悟してください。 最近インピーダンスマッチングについてあれやこれやと勉強しているのですが、 ギターのピックアップの出力インピーダンスを考えてみたところ行き詰まりました。 ギターの弦振動に対して、電磁誘導が起きて、ピックアップは交流電源として動いていると思いますが、そうするとこの交流電源の出力インピーダンスはどうやればわかるのでしょうか？ わかりやすく電圧がプラスになったところで、時間を止めて直流電源(電池)として考えてみたんです。 ピックアップの端子の片側をGND、片側を出力として考えているので、 この場合ピックアップ自体を電池として考えています。 ピックアップには直流抵抗値があるんですが、 これはコイルが抵抗の役目も果たしているだけということで、 よくある電池の内部抵抗の等価回路の話のように、 電池のプラスからマイナスに抵抗が直列に挟まっているのとはわけが違うと思います。 ということは、電池のプラスにあたるピックアップの出力には直列で何も挟まっていない事になります。 ということは、ピックアップの出力インピーダンスはほぼ0Ωなのではと勝手に思ってしまうのですが、いろいろ見てますと、250k-500kあたりだというのをよく拝見するのですが、どういう仕組みなのですか？ すみませんが、趣味で電子回路をやりだしたもので、複素数を用いる計算はまだできませんので、 この出力インピーダンスがどういうイメージなのかを教えていただければ幸いです。

　いつも勉強させていただいています。 　早速ですが、弊社で長年使っていた平面研削機が故障しました。 　機械自体は廃棄する方向になったのですが、テーブルについている電磁式マグネット（大きさは500×150×150程度）を使いまわしできないかと思いつきました。 　ただ、基本的な電気知識しか持ち合わせておらず、加工機械故障時の断線のチェック、つなぎなおし程度しかしていないので、初心者が触っていいのか一抹の不安を感じます。 　電磁マグネットの配線自体は配電盤と操作盤の中に潜ってしまっているので、配線を切断する必要があると思います、配線をコンセント、ブレーカー、サーマルリレー等につなぎ直し、ON、OFFの切り替えスイッチをつけてやることで再利用は可能でしょうか？ 皆様、迅速な回答ありがとうございます。 実は私の知識不足で、平面研削機から取り外した電磁石を独立させて放電加工機で使用できないかと考えていましたが、耐油耐水性に問題があるようでメーカーから「無理です」と一蹴されてしまいました。残念ですが組替えはあきらめることとなりそうです。 さて、追記で質問させていただきたいのですが、分解して整流器をはずそうとしたところ、整流器からマグネットと操作盤に伸びるリード以外に入力、出力という項目で配線が2本ずつながれていました。 片方（出力）はどうやらマグネットの電流に対応した電流計に繋がっているらしいとわかったのですが、もう片方（入力）は永久磁石に銅板を巻きつけたようなコイル（？）に繋がっていて、なんの意味があるのかわかりませんでした。 メーカーに聞いたのですが「うかつなことは機械屋さんでないと…」と口を濁されてしまいました。このコイル（50×70×50程度）はどういった意味があるかお分かりの方がいたら教えていただけないでしょうか？ 電磁石は磁力調整のできるもので、内部に冷却用（？）の油が流れていました。磁力調整用ダイアルは別の配線を通じて操作盤から整流器に流れているようなので磁力調節機能ではないと思われます。 整流器の配線についてはやや不明な点が残るものの、表題の質問については十分な回答をいただいたため、このあたりで締め切らせていただこうと思います。 電磁石に割り出しがついていたため、割り出しが無い研削盤につけられるように配線して使いまわす予定です。 回答ありがとうございました。

ベッド購入について。 現在は無印良品の脚付マットレス（ボンネルコイル）を使っています。 このベッドが私にはまったくあわないようで、毎日腰が痛く肩甲骨から肩にかけてかなり凝ってしまいます。 毎日つらいので思い切ってベッドを買い替えようかと思い、家具屋やネットでいろんなベッドを検討していますがだんだんどれを買ったらいいのかわからなくなってきました・・・。 もともとベッドを購入する前は畳に敷布団を敷いて寝ていた記憶があるので、すのこベッドのようなカタイものの方があっているんじゃないかと思うのですが、すのこベッドはマットレスを使用せずに直接敷き布団で使っても良いのでしょうか？ 個人の好みと言われるとそれまでですが、この使い方をしている方に寝心地をお伺いしたいです。 後、すのこベット以外に少しカタメで何かおすすめのベッド（高級品を購入する余裕はないです・・・）をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい！！ 早くこの体の痛みから抜け出したいのでよよろしくお願いします！！

手づくり発電機に興味を持ちコアレス発電機を作成しており、ある程度完成の目処がたちました。そこで性能テストをしたいのですが、テスト方法について質問があります。 発電機基本性能としては・・・ 　３φ３W　８０V（１２００ｒｐｍ時）　？？A 　１２極（１２×２のローター挟み式）ネオジム磁石、９コイル（φ０．６、１００回巻き） 　端子間抵抗５．４Ω（R-S、S-T、T-R各々） となります。 電圧については、端子間無負荷時のテスタ計測したもので、電流については端子間計測してしまうと短絡電流という結果が出ると思うのですが、トルク脈動がひどく、回転が非常に重くなります。 質問１ この短絡電流というのは、極間抵抗５．４Ωの閉回路電流という解釈で良いのでしょうか？ 質問２ 短絡回路でトルク脈動がひどいということは、無負荷に近づける（高抵抗化）と脈動が緩和されるのか？ 質問３ この発電機の出力計算をする際、スター結線方式の計算式　 P=√３×V（線間電圧）×I（線電流）×cosθ を採用できるのか？ 以上、よろしくお願いいたします。

HONDA　PCXにタコメーターを取付ようと思い、 　　ポッシュフェイス：LEDバックライトミニタコメーター（電気式/ブラックパネル） 　　http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0025RG2T4/ を購入し取付ましたが、アイドル時の回転数は約９００くらいで、ふかしても回転数が最高２～３000程度しか上がらなかったことから、取付方法がおかしいのかと、取説を読んで見ると「インジェクション車使用不可」とあり、PCXも確かそうだったと思い、対応していないのかと取り外しました。 やはり、使用不可とある以上、使用は不可なのでしょうか。（ちなみにピックアップ線はイグニッションコイルへ繋がる黄青線へ接続） また、このメーターが使用不可の場合の他の候補として、 　　デイトナ　電気式タコメーター（汎用タイプ/ホワイトLED照明）9,000rpm ブラックパネル/ブラックボディー/ステンレスリム 　　http://www.daytona.co.jp/?/p/products.p10/family_id/7164/ を考えていますが、これの説明には、「フルトラ＆CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能」とあります。 この「フルトラ＆CDI点火」というのは、PCXではどうなのでしょうか？ その他、PCXに取付可能な、電子式タコメーターでアナログ表示のものがありましたら、教えていただけるとありがたいです。

ご覧頂きありがとうございます。 　仕事で肩と手首を痛めており、どうしても フロントにサスペンションが欲しくなりまし た。 　今はフルリジットMTBに乗っており、新たに 26インチハードテイルXCバイクを購入予定です。 　 　そこでみなさんにお伺いしたいのですが、 フロントサスをどうするか？なんです。 　用途はアスファルト路面の街乗りのみで、１ 級河川を横たわる橋を登るので、割りと急な坂 も走ります。 そうなるとフロントサスペンションによるペ ダリングロスが気になるのですが、ロックアウ ト付き+リモート付きのものでおすすめのサス フォークはなにか教えていただきたいのです。 FOXとかロックショックスのリモート付きとなり ますと８万円以上になり、さらに路面追従性の 性能が上がってると思います。 　今回は路面追従性は一切こだわらず、手首へ の衝撃緩和と、なるべくペダリングロスや、価 格を抑えたいという思いがあります。 （サスペンションは本来路面追従性のためにあ ることは重々承知しております。） 　また、エアよりもコイル（金属）スプリング フォークのほうがいいでしょうか？ 　そこのところの事情がわからないので、ぜひ ともアドバイスください。 　よろしくお願いいたします。

同じモニターを２枚使いしています。以前から片方の立ち上がり（パッと表示しなくジワジワ明るくなる感じ）が悪くなりコイル泣きも聞こえはじめ、先日いよいよ薄暗いままチカチカした状態から変化しなくなり、もう限界と判断し、初めてのコンデンサ交換に挑戦しようと思いました。そこで質問です。 1　一概には言えないと思いますが、上記の症状は電解コンデンサの寿命がきたでよろしいですか 2　メーカーからマニュアルをDLし見たところ、コンデンサの電圧・容量などの明記がありませんでした、モニター分解して目視確認しないとダメですか　 3　パーツの入手先に良い所ありましたら教えて頂きたいです、通販・店舗購入どちらでもOKです、都内在住です。 4　商売でコンデンサー交換しているお店とかありますか？自分でやる場合の方が安上がりだとは思いますが、ハンダ関係ツール全購入の必要があるのと、初めてと言う事もあり失敗する気配をビンビン感じます。 使っているモニターです　SAMSUNG SYNCMASTER 204B 2006年発売 マニュアルhttp://www.samsung.com/jp/support/model/LS20BRDBBV/XSJ-downloads?isManualDownload=true 以上です、よろしくお願いします。

ワンダーピュアという所のTA2020-20KITを購入し、組み立てたまではいいのですが、音が出なくて困っています。VRの配線間違いは、何度も確認しているのでないと思われます。電源は、トロイダルトランスより3端子レギュレータを経て、13.7V、3A程度を供給しているのを確認済みです。 テスタを用いて、ICの足よりいろいろな箇所を測ってみまして、INPUTバイアス電圧2.45V－OK　30PIN　５.08V出力OK、VDD－GND13.68V入力OK、OS-CONにも13.68V掛かっています。只、唯一OUTPUT両チャンネルとも、0.725Vしかでておらず、（多分片側6Vは出ていないといけないと思われる）　ICの出力のみ何かおかしいのです。出力側には、コイルとコンデンサ、ダイオード、抵抗しかなく、電圧はそれぞれに0.725V出ています。接続も違っていないと思うのですが、この原因は、一体何が考えられるのでしょうか？IC不良？ IC交換しても、原因がつかめていないので、同じ事になるような気がします。 どなたか詳しい方、いらっしゃらないでしょうか？

私は、MRAと血管造影の検査をしましたら、右椎骨動脈の上流（合流点に近い部位）でMRAと血管造影の画像とも徐々に細くなりその後急に一部が左の椎骨動脈ぐらいに膨らんで、また少しづつ細くなり左と合流しています。最初はMRA検査でしたが、その時の診断では、動脈解離瘤ということでした。その後の血管造影検査の結果は、細くなった部位で血流が早くなった結果広がった部位で流れが乱れ、渦ができその圧力で血管が膨張しているのであろうから、まだ膨らんで破裂する恐れがあるとのことでした。年内にコイルで閉塞したほうが良いとの診断でした。しかし、MRAの画像でも細くなっていることは、中だけが詰まって細くなっていないので、元々そんな形状だったのではないか。それから、出口での渦のために血管が膨らんだとしてもどんどん膨らむということはないのではないかと思いますから、しばらく様子を見たほうが良いのではないかと考えますが、どなたかご意見をお聞きしたい。

ほかにもまだまだありますが、沢山書いてしまうと読むのが大変になってしまうのでこのくらいにしときました。 　　　　　　　　　　好きなアニメ あまつき H2O ～FOOTPRINTS IN THE SAND～ エルフェンリート 乙女はお姉さまに恋してる 鍵姫物語　永久アリス輪舞曲 神無月の巫女 機動戦士ガンダムＸ以降 君が望む永遠 CLAYMORE CLANNAD コードギアス 灼眼のシャナ シャッフル スカイガールズ ゼーガペイン 瀬戸の花嫁 sola ときめきメモリアル Only Love true tears ハヤテのごとく! 半分の月がのぼる空 パンプキンシザーズ Fate/stay night Mnemosyne -ムネモシュネの娘たち- Myself ; Yourself 魔法少女リリカルなのはシリーズ みなみけ ●ＲＥＣ 　　　　　　　　　　苦手なアニメ ARIA 藍より青し ああっ女神さまっ 青空少女隊 苺ましまろ 一騎当千 うしおととら ウサビッチ Kanon かのこん 学園戦記ムリョウ ガンスリンガー・ガール 銀魂 紅 ゲートキーパーズ さくら大戦 交響詩篇エウレカセブン シゴフミ 少女革命ウテナ ストラトス・フォー 地獄少女 十二国記 好きなものは好きだからしょうがない！ ソウルイーター テニスの王子様（漫画では好きですが・・・） 地球へ 電脳コイル 夏目友人帳 NARUTO ノエイン .hack//SIGN 鋼の錬金術師 バッカーノ! ひぐらしのなく頃に ブラックラグーン xxxHOLiC ブリーチ プラネテス ぽてまよ 撲殺天使ドクロちゃん マクロス ムシウタ 蟲師 薬師寺涼子の怪奇事件簿 妖怪人間ベム　HUMANOID MONSTER BEM 幽遊白書 我が家のお稲荷様