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いつも勉強させていただいております。 アルミ材のRoHS規制についてお聞きします。 今回、部品を製作するにあたり、部品製作業者のほうから切削性・コスト等を考慮してA2017（ジェラルミン）を推薦され、使用しました。 （この時点では、ジェラルミンは一般的な材質だから全然問題無いと思ってました。） しかし、１００セット製作後、社内RoHS規制についての講習会がありました。 「アルミ合金は、鉛含有量0.4％以上は使用不可である。」等・・・ 社内的に ・A2011は鉛含有量が最大で0.6％含有するため使用不可。 ・A2017も鉛含有量が最大で0.4％以上であるため、使用不可。 と言われ絶句しました。 付け加えて「ジェラルミン使用条件として材料証明等で0.4％未満ならば使用可とする」と言われました。 自分の調査不足、不勉強な点もあったのですが、ジェラルミンの鉛含有量とは？といまさら思いました。 急いで資料を調べたり、検索したのですが、ジェラルミンの鉛含有量について的確な回答が出てきません。 それに、RoHS適合品として、ジェラルミンを販売しているところもあったので、問題ないのでは？大丈夫なのでは？と思ってしまいます。 実際のところ、一般的なA2017（ジェラルミン）の鉛含有量はどの程度なのでしょうか？ RoHS適合材として使用しても大丈夫なのでしょうか？ 今は材料証明の結果を待つしかないので、少しでもご教授いただければと思い、書かせていただきました。 よろしくお願いいたします。

＜対象製品＞ ・アルミ合金 ＜検査工程箇所＞ ・指定の型に鋳造されたものを切削 ・カス、粉末等はエアーブローで取り除かれていますが、切削油・水等は 拭き取られていない状態でロボットで切削後のものを250～300のグループに 積み上げる前に下記の内容をチェックし良品、不良品の分類したい ＜チェック内容＞ ・扱っている商品の関係によっては内径側・外径側両方の特に溝の検査が発生 ・検査内容としては 　※巣（黒い穴）のチェック ［ここまでの大きさは良品でこれ以上になると不良品の判断が出来る事］ 　※欠けのチェック 　※変色があるか等　です。 　※上記の製品完成後のチェックを人の目視でやっており時間経過とともに 　　ミス発生しているのと人を費やしているとの事で何とかしたいようです ＜その他＞ ・エンドユーザ様は「株式会社マイクロフィックス」社の渦電流式タップ穴検査器 を探したようでして他の方式で対応出来るものを探しております。 以上、宜しくお願い致します。

一切になる娘のことですが、なんでも口に入れてしまいます。 先日は、枕のファスナー（金属部分）を舐めていました。 メーカーに確認したところ、中国メーカー製のファスナーで、成分的には アルミ合金。鉛も含んでいるそうです。 塗装部分は無鉛なのだそうですが、一部、歯で削ったらしい跡があり、 地金に歯で強く擦れた形跡（削れた形跡はありません）があります。 また、上の娘が友達から貰ったキーホルダーをしばらくいじり回した後、 口に入れていたこともあります（詳しいことは分かりませんが、作りは 乱雑で、表面に金メッキが施されていました。中国製のようです）。 すぐに取り上げましたが、汗ばんだ手でいじりまわしていたと思います。 汗で鉛が溶け出し、それをそのまま口に入れてしまったのではないかと とても心配しています。 考えすぎかもしれませんが、何かあったらと思うと、とても怖いです。 お詳しい方、どうかアドバイス等をお願い致します。

足場板について 地磯釣りにおいて足場板を使い少し離れた隣の岩場に 渡りたいのです。 足場板は車に乗せて現地駐車場に運び、そこから 岩場まで自力で往復運搬することになります。 足場板の条件ですが １．板長最低４ｍ。板幅人間一人分として２５ｃｍ程度あれば充分。 厚さは材料に応じ変わると思いますが、耐荷重１００ｋｇを考慮 した厚さが必要です。 このためキャリア無しの自車にはそのまま載せられません。 ２ｍ２本等に分割すれば載せられます。 １ｍ４本でも勿論ＯＫです。 このため連結する冶具などが必要です。 ２．道具を運ぶ荷重に耐えられる事。 人間と道具が板の上を行き来するので約１００ｋｇに耐えられる事。 ３．できるだけコンパクトで軽い事。 これは駐車場から高低差のある岩場まで足場板を持って往復する訳ですから 軽いのは必須条件です。 その他の道具運搬もありますから軽いに越したことはありません。 考えられる足場板材料は木材、アルミ合金などです。 鉄材料は重すぎてＮＧでした。 いずれにしろ、頑丈な連結の工夫がネックとなりそうです。 何しろ１００ｋｇ程度の荷重に耐えねばならないのですから。 スライドステージという製品があり、アルミ製で自由に伸縮でき 縮めて２．４ｍ程度、伸ばせば４ｍになり、製品重量１３ｋｇ程度 ということです。 しかし結構高額です。 何とか安くて軽くてコンパクト、何にも増して頑丈、おまけに 組み立てもバラシも簡単という方法はないものでしょうか。 ある程度の材料加工はできます。 込み入った内容で申し訳ありませんが皆様のお知恵を 拝借願えればと思います。 宜しくお願いします。

先日、http://okwave.jp/qa5015885.htmlにて質問させていただきましたがその続きです。 質問の内容は、 (1)送信エコーの波形が、なぜ2山できるか？ (2)斜角探傷法で、欠陥エコーの周りに等間隔で小さな波形が前後に何故でるか？ 検査を行うSpecですが、 超音波の周波数：10Mhz 振動子の材質：コンポジット 振動子の寸法：5mm×5mmの正方形 入射角：アルミに対して36度 試験体の材質：アルミニウム合金の7075t6 　　　　　　　試験体の中央には耐食鋼のベアリングが入っています。 試験体の形状：文では表現が難しいので、 　　　　　　　写真を参考にしていただけると助かります。 試験体の状態：写真(3)の部分にひびが入っています。 　　　　　　　試験体の表面には腐食防止のプライマーが塗布されています。 減衰の程度：不明 部品の製造方法：恐らく鋳物 機器の校正：Rangeは71.8mm、感度は大体40dB等、各種設定を行った後に、 　　　　　　同じ形状、同じ材質に擬似欠陥をつけた基準変にて指示の表示の設定を行います。 作業者の経験年数：熟練者から初心者まで同じような波形が出ました。 他にも必要な事項がありましたら補足いたします。 よろしくお願いします。

電食という現象についての質問です 異種金属を接触させた状態で，電解質の水溶液が双方に接触すると，イオン化傾向が大きい金属，即ち卑な金属の方が腐食するというのが，電食と認識しております．一般に，イオン化傾向というのは金属の酸化還元電位の大きさにしたがっているものと考えております．よって，イオン化傾向とは金属だけのものと思っておりました． しかし先日，携わる業務の中で，ゲルマニウムとアルミ合金との間で電食が発生しました． 今回ゲルマニウムとの間で電食が発生した事，ネットで調べるとイオン化傾向の軸上に，ゲルマニウムが載っているページがあることから，非常に困惑しております． また，ゲルマニウムは共有結合だからイオン化しにくい？という文章も発見しました． そこで，こういった分野に詳しい方がいらっしゃいましたら，教えてください． (1)ゲルマニウムのイオン化傾向は，どの辺りに位置するのか (2)なぜそうなるのか (3)イオン化傾向は，酸化還元電位以外の要素で説明が出来るのか (4)共有結合という事が，イオン化傾向に関係するのか 以上よろしくお願い致します．

ミニマグライトなんですが、単三電池２本使用するタイプです。 普段から持ち歩いて使用しているんですが、最近乾電池を入替えようかと思って、出そうとしたんですが取り出せなくなりました。 ハンドルの材質は航空機用のアルミ合金という事で非常に頑丈です。 最初は温度差か何かで結露が生じ、ハンドル内面に張り付いているのだろうか？と思いましたが、ハンドルを暖めたり、思い切り振ってみたりと色々と試しましたが全然出てきません。 最近は腐食しているような変な粉状のものも・・・・・ 入っている電池はアルカリ電池です。 アルカリは腐食しやすいのでしょうか？で、膨張すると張付いて取り出せなくなる・・・とか。 因みにもう１セット予備で持っているんですが、こちらも取り出せなくなっています。（こちらは完全に非常用キットの中に入れてあって１回も使っていません。乾電池は遮蔽紙を挟んで反応しないように入れてあったのですが） 高いものでもないので又買えば良い、とも思いますが、そのライトは１０年以上前に購入し、幾多の山に同行させたものなので捨てるのも不憫です。何か良い解決策はありますでしょうか？

熱伝導性がよく、高熱による変形が少ない材料を教えてください。 熱板（ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ）600×500×厚10～20を作りたいのですが、悩んでいます。 知識がないもので質問致します。 温度は230前後です。ワークはPPｼｰﾄでｔ0,15～0,4の２枚重ねで、要はｴｱｰﾌﾟﾚｽ溶着機です。 ﾜｰｸに直接接して溶着する物はﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ快削黄銅で高さ30程度の厚み3長さ50～600のﾗｯｸｷﾞﾔに良く似たｷﾞｻﾞ歯です。 それを熱板にネジ止めしﾌﾟﾚｽによりPPｼｰﾄを溶着するわけです。 ｱﾙﾐや銅の合金、もしくは鋳物が良いのでは？と思うのですが答えは出ません。 ｷﾞｻﾞ歯を取り付ける面の精度が重要と思います。 ﾋｰﾀｰを入れる熱板とｷﾞｻﾞ歯を取り付ける板は別にしたいと思っています。 ｷﾞｻﾞ歯を取り付ける板は縦横に30間隔にM6ﾀｯﾌﾟ加工します。 なんとなく考えている事はﾋｰﾀｰが入る熱板はSS400でｷﾞｻﾞ歯取り付け板は黄銅板でいけないかなぁ？と思っています。 必要面精度は±0,02以内に抑えなくてはﾜｰｸの溶着強度が保たれないと思っています。 この不景気の中、他にはない効率の良い機械を開発したくアドバイスお願いいたします。

ＪＢＬのバックロードホーン Model ４５２０を使っています(正式にはリア・ローディング・ホーンと言いますが、３８ｃｍ口径スピーカーのウーファー２個付いたエンクロージャーで１９７７年購入です)。１本９８ｋｇの重量級で６６１,８００円（１本）、とても大事に使ってきました。それが今、危機感に迫られています。 近所の知人から子猫を家内がもらってきました。ところが成長(現在１ヶ月くらい)してくると何構わず遊び回り、とうとう私の大事にしているスピーカーのロードホーン部分に入って眠ったり、更にその奥の中によじり上ろうとカリカリ爪を立てたり、最悪は大人になったら３８ｃｍダブルウーファー(Model ２２０５×２)のスピーカーそのものに飛び跳ねてツメを立てられたりするのではと、とても心配です（全高１２８ｃｍ）。 バックロードホーンは前面にサランネットは貼りません。むき出しのままです。エンクロージャーの上にはドライバ(Model ２４２０)と９１ｃｍ幅の巨大スラントプレート(Model ２３９５)＆アダプタ(Model ２３２７)が直に乗っかっています。こちらはアルミ合金製なので問題はないかと思いますが、サンパチのＷウーファーのコーンアセンブリ(エッジ、コーン紙、ダンパー)が破けたら修理に出すようでは面倒・・・。 そうなる前に何か良い対策方法はないものでしょうか。宜しくお願いします。

10年くらい前の貰い物のMTBを一台所持しています。当時、6～7万だったと聞いています。 安い機動力として使用していましたが、摩耗が激しく、ドライブトレインを全交換したほか、 前のユーザーが電柱に激突してフォークと前輪を交換した経緯があります。 ひょんなことからトップチューブを凹ませてしまい、ヘコんだ上にチューブが楕円形になってしまいました。 調べてみると、アルミ合金は固く丈夫だが、柔軟性と耐久性を欠き、柔軟性と耐久性には欠け疲労に弱いので、曲げたり修正したところから強度が落ちるとのこと。 安全性を考えれば、廃棄の一択なのですが、紆余曲折をともにして思い入れがあることや、DIY趣味と合わさりどのように復活させるか、と考えてしまいます。 使えそうな部品を残して廃棄しても別に困らないのですが（新しい自転車はもう購入したので）、趣味的な部分で捨てるのが惜しいと感じてしまいます。ハードテイルでオンロードしか走らないとはいえ、スピードを出さないわけでもなく。 ヘコミを修正、またはパテ埋めした場合、どの程度強度が落ちるか、 もしくは、突然フレームが割れた場合、どの程度の危険があるのか、 体験された方がおりましたら、教えていただきたく思います。よろしくお願いします。

キッチンがIH対応になりました。 電磁調理器？というやつです。 100Vです。 持っていた調理器具は全部使えませんでした。 なのでドンキホーテへ行って、調理器をみましたが。。。 底面が、アルミとステンレスで点々になっているもの 参照画像 http://www.superdelivery.com/j/do/clickProductDetail?code=857618 が多く、これはうちのIHでは使えないのです。 そこで、どれがいいかわからず、とりあえず確実だろうなと思いホーロー鍋を買いました。 しかしやっぱりこれで炒め物、目玉焼きは無理があったようで こげついてしまいました・・・ IH対応、と書いてあり、底面もポツポツしていないものを見つけました。 http://www.superdelivery.com/j/do/clickProductDetail?code=792114 これもドンキホーテに売っていました。 しかしもし使えなかったら。。と考えると買えませんでした。 「アルミニウム合金」と書いてあります。やっぱり使えないでしょうか？ ちなみに底面がポツポツしているものは、「小物探知」が働いて動作しないそうです。スプーンやフォーク、おたまがのっているだけでは使えないような安全のためらしいです。 料理がしたいのに、器具のおかげでかなり困っています・・・ ティファールのセットは1万くらいするし、 数千円でできれば収めたいので・・・ 今買ったホーロー鍋は味噌汁や煮物に使えるとして、 やっぱりフライパンが欲しいです。 どのようなものがつかえるのでしょうか？ 記述には「鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー・ステンレス 」が使えると書いてあります 多層鍋？については何も書いてありませんでした 本当に困っています。。IH、不便すぎます；＿；

　私は専門家ではありませんが、耐熱タイル脱落や亀裂の話は 最初のスペースシャトル打ち上げよりある話で、このための対策 がスペースシャトルには複数施されている話を何度も聞いてきました。 　今回のコロンビア空中分解の事件で、マスコミのインタビュー に答えた日本のNASDAの方は、耐熱タイルの下は２００℃程度 の融点を持つアルミ合金だからタイルが剥がれたらひとたまり もないなどという話をされていましたが、そんな単純な 構造ではありません。 　こんな話をするとSF的と感じる方もいるでしょうが、 スペースシャトル　コロンビアは地球周回軌道上の人口衛星搭載型 若しくは、地上からの原子力潜水艦搭載型のレーザー若しくは メーザーによる攻撃で撃墜されたのではないでしょうか？ 　シャトルの大気圏再突入から着陸までの飛行は、着陸時の 車輪のブレーキのタイミングに到るまで全てコンピュータ 制御です。シャトルの高度、位置情報はテレメトリーに より地上に送信されています。 　これらの情報を元に、コンピュータ制御でビームを 長時間シャトルに当て続けることが可能だと思います。 　再突入時にシャトルは摩擦熱で生まれたイオンガスに 包まれており、ビームが拡散し易い状態と思いますが、 ただでさえ高温になっている機体の一点に集中攻撃 できれば外壁を破壊できるのではと考えています。 　未だに詳しい事故原因は不明なのに、事故直後に CNNに専門家の１コメントとして載ったテロ説が 直ぐに否定されたあたりも気になります。 　もし私の考えと同じようなコメントを載せている ウェッブサイトなどありましたらご紹介頂ける と有り難いです。

厚さ２８mmのアルミの板に２１mmの下穴をあけて、工具径補正を使って１６mmのエンドミルで側面加工し２２mmに仕上げたいと思うんですが、下記のプログラムのような方法以外に良い方法があればご指導お願いいたします。あと、ビビリ対策で良い方法があればそちらもアドバスお願いします。。 <加工プログラム> N100M1(D21.0 MAGIC-DRILL) G49M6T5 G90G00G55G43X0Y0.Z30.0H16S6063M3M8 G99G82Z-16.R16.0F363 G80M9 N300M1(D16.0 ENDMILL) G49M6T7 G90G00G55G43X0Y0Z100.H7M3S5400M8 Z-35. N301M98P0022D18 N302M98P0022D19 N303M98P0022D20 N304M98P0022D7 G91G28Z0M5M9 <円弧補間プログラム> O0022(22.0 ENDMILL) G41X-9.Y-2. G03X0Y-11.R9.F272 J11.F480 G03X9.Y-2.R9. G40G00X0Y0 M99 ＜解説＞ プログラムを簡単にしたかったので、円弧補間のプログラムは１つで工具径補正を４つ使って徐々に仕上げています。（最後の１回は0.005mm程度の切り込み）ビビリが発生したので送りを推奨値の半分にして加工しています。 ・DLCミルロングシャープコーナー２枚刃 SL2DLCSC（NACHI) 　刃径１６mm 刃長５０mm　 ・回転数５４００min–1 送り９６０～１２００mm/min ・ウエット加工 ・材質 アルミニウム合金鋳物 ・工具径補正D7、D18、D19、D20 回転数と送りを下げた方が良いという意見が多いみたいですが、 加工条件を算出する場合、側面切削の計算式はどうなるんでしょうか・・・？

低圧鋳造において、キャビティ内への充填量の考え方がわからず悩んでいます。 低圧鋳造というか物理的な考え方か・・・ 低圧鋳造機画像：http://www.osaka-giken.co.jp/lpdc.html　　https://www.aluminum.or.jp/basic/aluminumtoha/sei9.html 溶湯をアルミ合金とした場合（密度2.37ｇ/cm3）、炉内（るつぼ内）圧力を0.03MPaまで上げると、ストーク内の湯面は、炉内湯面より1266cmの高さまで上昇するかと思います（密度÷圧力：単純に水銀柱の圧力計算と同じ考え方）。 そこで、添付画像において、炉内湯面からキャビティ（金型）内の高さまでが60cm、ストーク直径を10cmとした場合、炉内圧力を0.03MPaまで上げると、キャビティ内には、ストーク直径10cmとした円柱分の溶湯がキャビティ内に充填される計算になるかと思います⇒高さ（126.6-60）cmｘストーク面積（5ｘ5ｘ3.14）cm2ｘ密度2.37＝5.225ｋｇ しかしながら、低圧鋳造では、キャビティの溶湯流入部の径は、ストーク直径より絞られています。 仮にキャビティに溶湯が流入する直径を5cmとした場合なのですが、上で計算した5.225kgがそのままキャビティ内に充填されるのでしょうか？ 静力学的には、流入部の直径が5cmであるとすると、60cmより高い位置は直径5cmの円筒を考え、高さ（126.6-60）cmｘストーク面積（2..5ｘ2.5ｘ3.14）cm2ｘ密度2.37＝3.098ｋｇがキャビティ内へ充填されるようにも思えます。 しかし、圧力を0.03MPaまで上げるのに、ある一定時間をかけており（例えば20秒）、動力学的には、ストーク内を湯面が上昇していき、溶湯流入部では直径が絞られてはいるが、流体の連続の式の考え方からすると、流入部での流速が上がるだけで、やはりストーク直径10cmとした円柱分の溶湯5.225kgが充填されるようにも思えるわけです。 といった具合に、ストーク直径が絞られることに拠り、キャビティ内への流入量への影響をどのように考えたらよいのか、頭がこんがらがっています。 どなたかわかりやすくご教授頂ければと思います。 尚、ストーク径より、炉内面積は十分大きいものとして考えています。

今までTE３７（volk racing)15インチ履いてました 前輪のみ交換する必要がありかえました １４インチメーカー純正スチールホイールです （１５インチ探しましたが見つかりませんでした） すぐ元に戻すつもり（TE37へ）だったのですが 純正の方がかっこいいので （元々TE３７の色が気にいらなかった） このままかあるいは後輪も１５インチ純正にしようかなと思います （ないとはと思いますが安いのあれば前も１５インチ純正変更＝全て１５インチ純正） 問題は燃費です ばね下荷重が軽いと燃費が良くなると聞いた事があるように思います 訊いたら差はないとか１４インチの方がタイヤ幅が小さいので摩擦抵抗が少ないから○○ （○○の所忘れましたがよいかな） １　全てTE37（１５インチ） ２　　前１４インチ純正　　後ろTE37 ３　　前１４インチ純正　　後ろ１５インチ純正 ４　　全て１５インチ純正 純正は全てスチールホイルです ちょっと調べたらインチアップは大抵の場合　ばね下荷重重くなるとでてました（A） （ インチアップ　ホイールを鉄製からアルミ（合金）製に変えます） この場合もあてはまるでしょうか？ （この場合＝１４純正＋１４タイヤと１５TE37＋１５タイヤの重さを比べて） １４インチ純正ホイール７．５５ｋｇ(メーカー調べ）　　　　 TE37　調べましたがでてませんでした　（タイヤとセットで１３．５ｋ位体重計で）　 １８５　６５R１４（TOYO　？？） １９５　５５R１５（１５インチホイールには全てこのタイヤ　azenis ST115） １４　１５のタイヤの重さの差がどれ位だかわかりません 燃費に差がないなら２のまま　ゆっくり安いの探して３か４にしたいと思います 差があるでしょうか？ 今まで１だったので１を基準に（Aを参考にして） ２は１と比べて軽くなるので１より燃費悪くはならない ３は？ ４は１と比べて重いので１より燃費悪くなる（差があるなら） このように考えてますがいかがでしょうか？ 前輪駆動ですが　３にする場合前後（１４１５）どっちがいいとかありますか？ （２もですね　ただもう２の通りになってしまいましたが）） 私の車純正だと１５インチだそうです これで解かるとおり１４インチ純正とは同メーカー他車種の純正ホイールです なのでTE37はインチアップではなくホイールのみ換えたみたいです その他乗り心地　など何でも意見お願いします

No.44338　は前質問と併せて厳しい目に指摘し、予想通り締めたので、 　　私回答（2）前例の如く追っかけて間違いを指摘するのでご覧あれ の約束を果たします。 　　＞ヘリサート　　　？減りさーと？　減らず起きるわなぁ 回答（5） ははは さん　にだけお礼を書いてるが、なお使用環境がはっきりしない。 回答（4）ノワネ さん 　　＞水系クーラントなどがジャブジャブかかる環境でなければ異種金属腐食 　　　はそれほど気にしなくてもよい が正しいでしょう。 ジャブジャブかかる環境　なら塗装、治具の付け替えが頻繁ならスカート、さらに可動部の保護を要するならジャバラ、など防水対策を先にやれば解決。 それは異種金属接触腐食でない普通の錆び腐食を防ぐことと同義。 電食（以下略語）は水が必須要件。 霧ていどの水粒子でも両金属の間に付着すると起きるが、片方なら普通の腐食。片方でイオンが溶けて他方に飛び移っても起きるらしいが超レア。 起きてどうなるかあまり知られてないから、過剰に心配して他質問サイトでも対策を聞き回る様子。 画像検索と私宅の状況も調べて書いたのが過去質問。 室外で水を被る環境において、SUS と亜鉛との組合わせでも10年ぐらいは持ちそうな程度（役所指摘には対策せざるを得ない） 室内でも冷房による結露が頻繁な場合は、電食でない鉄が錆びることのほうが問題になるでしょう。 ＞電池効果 同じだよね・・・ 電食（以下略語）は不適切でした。 正式名は文字数多く面倒なので、此処限定で電食を使いつづけます。 　　ネグロス電工 　　http://www.negurosu.co.jp/products/mini/pdf/107.pdf 　　用語の誤用　電食 　　（迷走電流腐食 ＝ 電食 ≠ 異種金属接触腐食 ＝ ガルバニ腐食） 　　　　　　　　　　　　　▼▼▼▼▼▼▼　 　　◎異種金属が接触して、間に水分があると電気が発生して、マイナス側の金属が腐食します。 　　◎ガルバニ腐食の防止には下記の方法があります。 　　1.できるだけ電位列の近い金属の組合せを選ぶ 　　2.異種金属間を絶縁する 　　3.接合部全体を水が入らぬように塗装する 　　4.5.6.略　　　▲▲▲▲▲▲▲ 原題＞　治具にジュラルミを使用し、ブッシュを鉄やステンレス・・・ 対アルミでは電位差が大きい銅系合金も多く使われるオイレスブッシュ 　　http://www.oiles.co.jp/bearing/oiles_bearing/tech_data/densyoku/ 　　オイレスベアリングの電食 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼▼▼▼▼ 　　各金属材料の組み合せにおいて、そこに電解質溶液（水や海水等）が介在すると電池作用が生じ 　　各物質固有の電位が卑なる方が選択的に腐食されます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼▼▼▼▼ 　　グリース封入式にて設計されていましたが、シールの破損によって雨水が侵入して不具合 　　ガルバニック腐食は、完全に水没した状態に比べると乾湿を繰り返す状態に顕著にあらわれます 　　大気中においても、屋外使用による雨水の侵入や、高湿度中にもガルバニック腐食は生じます 　　但し、油やグリース等の油脂類で接触面が保護されていれば、ガルバニック腐食は 　　生じにくくなります。 　　ttp://www.nejijapan.com/njc/old_qa/thread/detail_view/000000001f9c 　　ヘリサートとアルミ部材の接触部での腐食防止 　　僅かな隙間から水分等を介して電流が流れれば、腐食を防ぐことは困難かと思われます 　　　　　　　　　▲▲ ヘリサートも防水対策に尽きる。 それなくして使うのは効果無し!!　即ち電食対策にならず徒労!! 元質問で良回答？　何するの？ 　　http://www.sofutemu.co.jp/page3.html 　　異種金属の接触による腐食 　　地上の場合は金属接触部分に水が触れた時に起こりますが、水中ではこの現象が常に起こって 　　いるのでより激しい腐食になります。(図９) 但し、水が滞留するより流動するほうが進みやすい。 　　［前記資料・オイレスベアリングの電食］ 　　ガルバニック腐食は完全に水没した状態に比べると、乾湿を繰り返す状態に顕著にあらわれます 又、オイレスは摺動を繰返すので更に急速に腐食するが、本件アルミ板に固定する箇所では緩速。 　　異種金属接触腐食の対策方法 　　異種金属の接触による腐食を防ぐためには、金属とボルトの接触部分にメタルガードテープ 　　（図10の黄色い部分）を入れ込むと効果的です メタルガードテープはt0.1の亜鉛箔で、犠牲防蝕でのガードと防水の効用。 樹脂テープ等を挟むことでも防水効果と両金属を遠ざける効果が期待できる。 コトバを聞きかじり、さあ大変!!とうすれば？　と尋ねるが、起きた現場・現物を知ろうとしない。 　　http://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/f7f6e2dee40f0b4398125c2aea50b2c4916bbde6.06.2.2.2.jpg?thum=53 　　溶融亜鉛めっき鋼板にSUSボルト 　　http://blog-imgs-49.fc2.com/u/m/i/umikazemaru/201412080946450c6.jpg 　　マリーン　アルミマストにSUS金具 いずれも雨は掛かり放題、後者は極めつけの塩害、マリンですぞ!!　これはさらに進めば危ない。 しかし前者は気付かず放置して危険なりや？乗せるエアコンの寿命が早（かった私宅） 治具なら当たり前に室内でしょ。少々の結露も心配に及ばず。百には足りぬが直接手掛けた経験で断言します。 原理に全く疎いのに、聞かれてオノレはあたかも考慮してきたかのような高説垂れ。 それが技術を腐食するというべき。 基本は高校の化学に尽き 前記： 　　ガルバニック腐食は、完全に水没した状態に比べると乾湿を繰り返す状態に顕著にあらわれます の原理説明はこれ 　　http://yama-taku.science/chemistry/battery-electrolysis/volta-and-daniell-battery/ 　　電池と電気分解3|「ボルタ電池」と「ダニエル電池」 　　塾講師，家庭教師を通して「勉強が苦手な生徒のほとんどは『勉強の仕方』を知らないだけだ」 　　ということに気付く． 　　また，「本質が分かれば実力は伸びる」という信念のもと・・小手先の理解だけではない・・ No.44279 ｽﾃﾝﾚｽの電食 No.44325 ショットブラスト ‥電池効果？ http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=317027&event=QE0004 http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=317744&event=QE0004

ドライブレコーダー　選び方教えてください アマゾン１位 前後型　６２８０円 大きさ４インチで小さいですが こんなものでもいいんでしょうか？ 価格コムでは３０００円からあります ブランド Hihiccup ドライブレコーダーは よくわからないメーカーですが 中国とか台湾製ですか？ 取り付け難しいのでしょうか？ １番は３６０度でしょうか？ １番普及は前後型ですが 横は映らないですよね？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【令和3年革新モデル】ドライブレコーダー 　1296ＰフルHD 4インチ液晶画面 前後カメラ 32GBカード付き Sony 1/2.7型CMOSセンサー 170度広角　 夜間撮影 エンジンON/OFF 自動緊急録画 駐車監視 動体検知 リバース連動 上書き録画 G-sensor HDR/WDR技術 ドラレコ　車載カメラ LED信号機対策 高温保護　 操作簡単 日本語説明書 アルミ合金製 ブラック 煽り運転対策に必須　取り付けは素人には厳しい ： ￥6,280　 電池付き はい ブランド Hihiccup 商品寸法 (長さx幅x高さ) 10.5 x 4.6 x 1.8 cm ビデオキャプチャ解像度 1296p ディスプレイタイプ 液晶 組立方式 粘着式, 吸盤式 電池セルの構成 リチウムポリマー ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ベストセラー1位として見ると ガッカリ甚だしいですが、普通に使える ドラレコですし今の所不具合も有りません。 まだドラレコを装着していない人なら １つ持っていても良いかと思います。 前後2カメラ(前方・後方撮影)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 良い点 特になし。 強いて言うなら価格なりの画質、起動速度 取り付け難易度は普通、配線を内張りに隠し リアカメラの位置を検討した時間を入れても1時間位で終了。 フロントカメラは広角で少し画像が歪みます。 安物に有りがちな、明るく見せる為の 青味掛かった画質で決して映りは良くないが、価格なりと言った所。 他のレビューに有った様な、付属メモリーが ステッカー32Gの中身2Gバイトなんて事もなく ちゃんと32Gバイトが付属してきた（当たり前なんだがね） バックカメラの画像はとても悪い。 後ろの車のナンバーが見えるかも怪しいレベル。 PCでは画像を確認していないが、本体の小さい液晶 ですら画像が粗いのは良く分かった程度の画質。 メモリーカードの取り出しには付属のピンを 本体に挿してカードを押し出すと説明に有るが ピンを根元まで挿しても手応えが無くカードも出て来ません。 中にイジェクト機構は何も入っていない模様。 奥まってはいるものの、カードのお尻を爪で押し込めば 何とか取り出せますが、説明と違うのでマイナス。 充電端子の仕様がMicro USBどころか 今時Mini USBって、10年前の仕様なんですが…。 【令和3年革新モデル】とは一体何が革新されたのでしょう？ 革新を名乗るならType Cでしょうし せめてMicroであるべきでしょうね。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 価格.com - 2021年8月 ドライブレコーダー 人気売れ筋ランキング https://kakaku.com/car_goods/drive-recorder/ranking_7034/ 価格コムでは安いのは３０００円からありますね

コルナゴのアルミフレームのバイクに乗っています。 1か月前まで体重が１００キロ近くありました。 今はダイエットして８６キロです。 １００キロあると言っても筋肉質なのでお腹が邪魔になって漕ぎにくかったり、 前傾姿勢がつらかったりすることは全くありませんでしたので普通に乗ってました。 ネットで調べるとトレックのアルミフレームは耐荷重が１２５キロみたいなのですが、 コルナゴは何キロくらいでしょうか？ １００キロの体重で乗っていたことが影響して金属疲労が蓄積されて突然ポキッ！なんてことは無いでしょうか？ ２年くらい使用していますが、使用用途はレースなどには全く出ず往復１００キロ程度のサイクリングだけです。

Youtubeを見ていると車の走行中に大きな音がしてエンジンが停まった。 という客からの修理依頼でエンジンルームを開けると 点火プラグが飛び出していてシリンダー側のネジがなく、つるつるだったという。 締め付けすぎという解説だったがどのくらいのトルクで締めればそうなるのか お尋ねします。 普通のトルクと合わせて教えてください。 単位はNでお願いします。

原付きの後輪って片持なんですね。自転車や 耐久性に定評のあるカブは両持ちです。 それで十分もつし、その方が整備性やコストが 安くつくからですか？