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初めて質問させて頂きます! いま、普通二輪AT限定で教習所に通っています。 なぜAT限定かというと、電車通勤がいやなのでスクーターで通おうと思ったからです。 そしてなにより、昔からビッグスクーターに乗りたかったからです(笑) でも通勤に利用したりちょっと買い物に行ったりするのには二種が最強だと思い始め、小型をとろうか迷っていたくらいですが、キャンペーンだったのもあり、とりあえず普通二輪(AT)をとってます。 ここで本題です。 教習所に通ってると案の定ビッグに乗りたくなってしまいました。 最初はPCXがミディアムスクーター的な感じでかわいいし実用性が高いかなと思ってたんですが(コマジェはいやです)、やっぱりビッグが欲しいです。軽くツーリングというかブラブラ目的もなくビッグで走りたいです。 でも通勤に利用という本来の目的にビッグは果たして使えるのでしょうか？ すり抜けなどを頻繁にするつもりはないですが、バイク(一応)で通勤するからには、バイクならではの利点がほしいとこです。 そもそも一番いやなのは、満員電車での人との距離や時刻表に左右されるあの感じです。 少なくとも電車通勤はやめたいです。 自分のデータを書きますのでよろしければ、ご意見・経験談を頂きたいです。 お願いします。 *新井薬師前(中野区)⇔三軒茶屋間で利用したい(地図で計ったら、環七をまっすぐいくルートだと13～15キロ) *電車だと、45分くらい。 *通勤以外にも、バイクに乗ってブラブラしたい。 *できれば電車より早く着きたい。(タクシーの運転手にきいたら、車でスムーズに行って25分くらいだと言ってました) *究極に悪い天候じゃなければほぼ毎日通うつもり。 *時間にはルーズじゃないですが、ちょっと急いでるのに混んでるときがあれば、すり抜けなどもしたいです。 *教習所の車種はシルバーウィングです(あれだとちょっとおっきいですかね？)。 長くなりましたが、ご意見よろしくお願い致します。

「あなたが好きなアニメ」ではなく、「僕が気に入りそうなアニメ」を紹介して下さい。 これまでに見たアニメで僕の好きなアニメは、 ＜グループ1＞ ・攻殻機動隊 ・東のエデン ・イヴの時間 ＜グループ2＞ ・夏目友人帳 ・XXXHOLiC どれもシリーズ通して見ています。 蟲師は結末が悲しかったりするのであまり見ません。 ガンダムやエウレカはちょっと子供っぽい感じがしてあまり見ていません。 憂鬱になるようなものや、悲しい結末などは好みません。 こんな僕に向いてそうなアニメをご存知のかた、良ければ紹介お願いします。

初めて質問させてもらいます。よろしくお願いします＾＾ ゲーム中に、GPUの温度が77度になったら、いつも止まってしまいます。そのときに 「ディスプレイドライバー が応答を停止しましたが、正常に回復しました」と出ますが ゲームは終了しちゃいます。試しにドライバを何度か変えて試したのですが、だめでした。 どなたか考えられる原因と対処法を教えてください！！お願いします！！ ちなみにGTS250は友人からもらったもので、１～２年は使ってると思います。 やはり古くなってしまったんでしょうか？？ スペック OS：Windows 7 Home Premium 64bit CPU：Intel Core i7 3770 メモリ：8.00 GB GPU：GeForce GTS 250 512MB 電源：700W

自分はマジェスティの２型に乗ってるん ですが最近エンジンのかかりが悪いんで す。 ブースターケーブルに繋いでエンジンを かけるとなにもなかったかのようにかか るんですが五時間もほっとくとすぐかか りが悪くなります。 セルは回っています。 終いにはセルは回り、またブースター ケーブルに繋がないとかからない状態に なります。 バイクにあまり詳しくないもので、原因 がわかりません。 プラグ、バッテリーは２ヶ月前ぐらいに交換しました。 やっぱり安いプラグがだめなんですかね？ 誰か教えてください。

お世話になります。 MT車ですが、低速時に半クラッチで発進しようとすると、 吹け上がりが途切れ途切れになってしまいます。 具体的には、半クラッチ状態でアクセルを開くと、 アクセル開度を一定にしているにもかかわらず、 フォン、フォン、フォン、フォン・・・といった感じで断続的に息途切れし、 エンジン回転数が安定しません。 なのでクラッチを繋ぐとガクガクガクってなってうまく発進できません。 考えられる症状としては、何があるでしょうか？ 車は古いランエボで、走行距離は14万キロほどです。 しばらく走ったら症状は収まりましたが、怖いので原因を知りたいと思います。

最近、車の不調で困っているので質問させていただきます。 ・アイドリングが不安定。(車が揺れるほどです) ・信号などで止まるとよくエンジンが止まる。 ・走っているとエンジンがかぶっている。 ・たまに加速しない。(信号が青になって走り出す時など) ・車の前のほう(助手席側の前)でカチッカチッとたまに鳴る すぐにエンジンが止まってしまうので 乗れずにいます。 オートバックスなどで無料でどこが悪いか見てくれるらしいのですが 少し距離があり行けずにいます。 古くて距離も走っているので、修理費が高ければ 処分しようかと思っています。 車の状態見て、どこが悪そうで直すのにいくらぐらいするのか 参考までに教えてください。 だいたいで構いません。よろしくお願いします。 車は初代AZ-ワゴン。12万キロほど走っています。

宜しくお願いします。 UR機構の賃貸アパートに住んで１０年になります。 脱衣場の天井に設置されている換気扇が、昨夜止まりました。この換気扇はブレーカー直結になっていて、１０年間ほとんど止めずにいたのですが、昨日の夜に止まってしまいました。 ネジで固定されているユニットを下ろして清掃などし、ホコリや目詰りは取り除きましたがやはり回り出す事は無いです。 この換気扇がもらっている電力が関係していそうな内装配線の浴室の換気扇やスイッチ類、洗濯機に使っているコンセントなどは通電に異常は無いです。 換気扇に貼ってある回路図を見てみると、コンデンサの劣化で通電しないのではないかと思われ、電圧電流計なども無いのでどこまで電気が来ているのかも調べられす、やはり業者さんにお願いする事にしました。 そこで、原因のほか、修理費や交換費用などが非常に気になるのですが、参照画像にある型番や類似の換気扇修理をされた方や専門業者の方に、ぜひどの程度の費用がかかるか、アドバイスを頂けると助かります。 依頼した業者さんは数日は来れないそうなので、それまで解る事は頭に入れておきたいと思います。 よろしくお願いします。 ＜ 換気扇の仕様 ＞ 東芝換気扇　14ｃｍ DVP-14FB　No.3301A05 91-31370　100V　50/60Hz　19/20ｗ 　 　

CWとCCWが今ひとつすっきりしません。 CW(Clock Wise：右回り) とCCW(Counter Clock Wise：左まわり)なのは理解しています。 しかしどっちから見て？という部分が理解不能です。 調べてみると、「駆動側から負荷側に向かって」という事も書いてあります。 これはモーター（orギヤ）側から出力軸の方向を見ると考えるのでしょうか？ 仮にそうだとすると、時計はモーター側から針の方向を見ることになりますよね？ 御本家の時計はCCWということになってしまいます。 これって何か矛盾していませんか？

モーターの仕様などを見ていると、 60Hzの電圧は440V, 3300V, 6600Vなのに、 50Hzの電圧が400V, 3000V, 6000Vになっています。 この違いは何に由来しているのでしょうか？ 電気に詳しくなく理解できないため質問しました。 よろしくお願いします。

先日ダンカンのPUを購入し、ギターに取り付けたのですが、全然歪まないんです。 配線ミスか？と思いましたが、1番簡単な1H1Vo、ましてや交換したギターはPU交換が4度目ですので配線ミスではないと思います。 次にポットを疑いました。 しかし、もう4個のポットを試しましたが結果は同じです。 最後にアウトプット付近を疑いましたが、それらしい問題は見つかりません。 PUが不良品だったのでしょうか？ それとも運悪く、使ったポットがすべてダメだったのでしょうか？（しかし、ボリューム自体は効いてる感じです、、MAXにしても全然歪まないんです） 回答よろしくお願いします。

カーオーディオのスピーカーから音が出たり出なくなったりします スピーカーの１つだけが突然音が出たり出なくなったりします スピーカーの交換ですむのでしょうか？ 何も操作しなくても自然に上記の症状が出ます ご存知の方よろしくお願いいたします。

CPUクーラーを交換しようとして、 元のものは、ネジ式だったのですが、購入したものがプッシュピン式で、取り付けができませんでした。 ２度目の取り付けで上手くいった？と思い、起動ボタン押しましたが、 BIOSすら起動せず、ファンが回るだけです。(しかし、ちょっと力を入れると少し浮く感じ・・・完全についてなかったかも。もうプッシュ式は使いたくないなぁ。。・・・) １度目の取り付けで、プッシュピンが進まないので、ハンマーを少しだけ力入れて使ったりもしましたが、それも悪かったのかも？・・・。 ビデオカード・メモリを入れなおしても起動せず。 ちなみに、裏の電源ボタンは切ってましたが、電源コード外し忘れました。 最悪、マザーボードか、ビデオカードのショート故障？ 最近のビデオカードの温度は５６度でした。 また、これらのチェック中に、ビデオカードのファンレスの熱放出フィンを触ると、熱かったです。もしかしたら、これの故障かも？(私は２度ぐらいは、真っ黒起動画面が出て、起動しなかったことがありました。その時は、ビデオカード交換で直りました。今回も？) それで、マザーボードのCPUソケットを見たのですが、LGA775で、右下の、中央付近がなんか、折れているというか、手で軽く触っても、凸凹がある感じがありました。 正常ならば・・・CPUソケットは、全体が均一に整列しているのでしょうか？ そうならば、CPUソケットが欠けてしまったのだろうから、マザーボード交換しないとならないのかな？と。 また、CPUの欠け？というのも画像を見たことがないのでわかりませんが、 一箇所だけ、黒い部分があるだけで(そこだけ特殊な形)、正常だと思います。 しかし・・・・検索しても、CPUクーラー交換で起動不能になることはあるようですが、不思議です。 故障箇所は、CPUソケット(マザーボード)、ビデオカードのどちらかだと思うのですが、どちらだと思いますか？ ・・・う～ん・・・確かに、CPUクーラー取り付けで苦戦したけれど、マザーボードがそれで壊れるのかなぁ？・・・。 それよりも、電源コードを付けっぱなしにしたまま色々やって、ビデオカードが故障した可能性の方が高いかも・・・。(過去もそれで壊している可能性高い) あと、最近、CPUクーラーが煩くなってくるのも、(起動から３－４時間後には２０００回転以上になる) ビデオカードからの熱が全体に広がっているからかもしれないし・・・。 まずは、ビデオカード交換してみて、駄目だったら、マザー交換すれば良いですかね？ お願いします。 OS XP マザーボード　P5VD2-VM　古い Radeon5450ファンレス CPU E4300

現在高校3年生でもうすぐ車の免許を取りに行く予定ですが、どの車を最初に買おうか迷っています。 因みにこれらの車種は予算は30～40万円以下で買えますか？ 1.レガシィワゴン(BH5かBG5) 2.ローレルクラブS(C35) 3.レガシィB4(BE5) 4.クラウン(17系か15系) 5.アコードクーペ(CA6) を考えています。クラウンはアスリートかロイヤルか迷っています。 あとこれらの車の特に壊れやすいところも教えてください。

XR650R(水冷)に乗っています。 今日、1時間ぐらい走って目的地に着こうとしたら、排気音がポンポン鳴って、(ミスファイアみたいな音)減速したらエンジンが止まりました。 オーバーヒートのような感じです。 さほど渋滞ではなかったのですが、今の時期(梅雨)にもそのようにオーバーヒートするのでしょうか？ 再度エンジンをかけようとしてもなかなかかかりません。 30分ぐらい放置して何回もキックするとようやくかかりました。 レットバロンで購入したもので、ラジエターファンはついていました。 しかし、ファンの作動温度は120℃と聞きました。 ラリーで使用するバイクなので日本の気候ぐらいの高速走行は問題ないと思っていましたが、こんなのでツーリングに行くことはできるのでしょうか？ 何かいい方法があれば教えてください。

初めまして、初歩的な質問で済みませんが有識者の方お願いします。 電気配線を行う際に、DC24V電源からリレーまでの間に、 UL1015 AWG10のケーブルを1000mm繋いだ際にケーブルを通過する電流値の求め方を教えてください。 ケーブルの最大導体抵抗は3.8Ω/kmです。 自分の考えでは、1000mmの場合の抵抗値が0.0038Ωとなり、 電源が、24Vなので24/0.0038をすればいいのかと思いましたが、 6315Aというとんでもない数字になってしまいます。 間違っている点も含め教えていただけると助かります。 説明不足な点等ありましたらご指摘ください。

新聞を読んでいたら、豊橋技術科学大学の大平 孝教授が「新しいコンセプトの電気自動車システムを研究している」という記事が目に付きました。 内容は強いて言えば、無接点の充電器をものすごく長くして道路に埋め、そこから左右のタイヤを通じてエネルギーを得て自動車を走らせるようです。 でもこの方法が成立するのは「左右の車輪は、モータ(あるいはバッテリ)以外は通電していけない」場合に限るわけで、自動車に付き物の「車軸・ボディ・シャーシ・サスペンション・スタビライザ」など「左右の車輪を通電させる要因」から絶縁させないと、リーク電流の抵抗加熱が生じますし、そもそも省エネになりません。 つまりこの道路は「普通の車が走行できない」わけで、ガソリン車などは、さだめし「揮発油を積んだ電気コンロ」とゆうところでしょうか? つまり質問として、この教授は「この道路なら省エネルギーできます。ただし専用車のみ走ることができて、既存の自動車は、道路からのエネルギーによる発熱、火災の危険があります」とゆうシステムの研究をしているのでしょうか？

プラスミドの電気泳動をしているのですが、うまくいかずに困っています。 プラスミドは3600～5100 bp程度で、バンドは出てきているのですが、 それとは別に数万bpの位置に白くもやもやしたものが出たり、「へ」の字のバンドが出たりします。 （マーカーの範囲外ですし、ゲルの分画範囲外です） 何度も同じサンプルを流しても、出たり出なかったりと不安定です。 きっと私の腕が悪いからなのでしょうが、結果が安定しないだけあって なかなか原因がわかりません。 実験の条件を書きますので、このような「もやもや」や「へ」の字のバンドが出る という症状に思い当たる方がいましたら、ご指摘お願いします。 簡単なはずの電気泳動で何度も失敗を繰り返していて、 精神的にも詰まってきています。 思いつきや些細なアドバイスなど何でも構いませんので、ぜひお願いします。 空ベクター：3600 bp 　先輩が別の実験で抽出したもので、品質は良い。 プラスミド：5100 bp程度。空ベクターにゲル切り出しで精製した1500 bpインサートを入れ、 　形質転換後ミニプレップで抽出したもの。 いずれも使用前に解凍してタッピングし、チビタンで落としています。 マーカーと空ベクターを１レーンずつ、残りのレーンに抽出したプラスミドを流しています。 ゲル：アガロース 0.8% 135 V、22 min程度 「もやもや」「へ」が出る際は、流したプラスミド全体で出る事が多いです。 逆に、マーカーや何も入っていないレーンに発生することはありません。 よろしくお願いします。

はじめまして。 早速質問をお願いします。 FZR250の89年式に乗っているのですが、どうもキャブの調子が悪いのです。 アクセルを全開でなんとかアイドリングする状態だったので、スロージェットの詰まりと読んで、キャブOHをして、組み付け後すぐはアイドリング安定して、試走でもしっかり吹け上がります。 しかしそこから１日置くとすぐに前の状態に戻ってしまいます。 そんなような事を3回ほど繰り返しています。 タンクの錆は除去したばかりで、燃料ラインのフィルターにも詰まりは見えません。 あと考えられるのは燃料ポンプ内の汚れ位ですが、そんな事ってあるんでしょうか？ 雑な文章で申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。

扇風機の後ろ側の金属製カバー（羽の下にある網状のもの）を取り付けるプラスチックのネジがバカになったので、モーターのハウジング（モーターの鋳物カバー）にあるネジ穴に直接ネジで後ろ側のカバーを取り付けようと考えています。モーターのハウジングから金属ネジ、金属製カバーまで金属がつながっていますが感電・その他問題はないのでしょうか。

QNo.7338080で質問をしていた方。 その後、いかがですか? 発電できたのでしょうか? よろしかったら、教えてください。 みなさんの回答、ご教授のように 試してみたのですが、うまく動いてくれません。 オルタネータが故障しているかはわかりません(中古品を購入しました) どうすれば、故障なのかを知ることができるのでしょうか? :現在、偶然にも型名　ＤＥＮＳＯ製　３１４００－５８Ｊ１０　１２Ｖ品を使用しています。 そこにバッテリへをつないで充電することを考えています。 充電されたバッテリーからインバータを介して100Vで扇風機などを動かす予定です。 LEDは点灯します。(バッテリーより12Vが供給されますので当然ですが) しかし、オルタネータを回転させてもLEDの点灯したままです。 L端子の開放も行いました。 L端子とIG端子の間に100オームも入れてみましたか゛、LEDは点灯のまま、 したがって、発電されていないと思います。 どなたかご教授お願いします。