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病院が自宅の裏横とその隣を買収して解体工事を依頼し 裏はかなり前に解体工事終わったのですが隣は 昨年から今年にかけ解体作業を終え隣の隣は現行中です。 毎日重機で振動と地震と間違える様な大揺れ排ガス 依頼主の病院は無視していたのですが数ヶ月前に壁や塀直すって言うって約束したのですが最近になって手のひら返しだしました。 工事現場に言うってくれと言い出し工事は病院に言うって擦りあい。 今も自宅の廊下とかも振動せいでふわふわしだすし 病院と業者言うっても昔からって言い出すしそれを証明することも出来ないし 工事を指し止め出来ないし自宅周辺は団結しようとしないし 一軒だけが言うっていると神経質って言い出すし困っています。 病院は解体後場所を一部駐車場にしたりして夜間は立体駐車の作業音が五月蝿いし エンジン音・ドアの風圧が家にかかってくるし塀もないも対策をとってくれません。 役所も民事なので口出せないって無視です。 直ぐ隣で大型重機戦車が4～5台作業しているし 役人が来た時は作業を葉止めているし 作業が終われば何処が揺れているのって感じだし 役所って工事とかで市民が苦しんでいるのに条例とかで 業者に注意出来ないのでしょうか？ いつまでも体が揺れている感じが続くし乗り物酔い感じで酔って来るし 現場の連中はすみませんまかりで被害に三度もたて続きに遭っているのに 黙ってみているだけなのでしょうか？ 規定通りの揺れ震度の範囲でしているばかりでそれを越えた場合を 調べる事も出来ず困っています。 精神科の病院だし近所で仲良くしましょって言いながら 人の痛み判ると思っていたし クリーンなイメージだと信じていたのに騙されました。 そう言えば昔障害ある方を違法に働かしてました。 今も悪質な事していると思います。 いい助言がありましたら宜しくお願いします。

こんばんわ。 何度か質問をさせていただき、ありがとうございました。 あれからしばらく乗り、乗り心地が気持ち悪いという理由を探していたのですが、なぜなのか分かりました。 1.サスが柔いのか、少しのブレーキでも上下左右にフワフワ 2.車の挙動を少し崩すと、フニャフニャ 3.一瞬で揺れを抑えたくても、パワステがスカスカ Ｈ18年式後期・ロイヤル3Ｌ・事故暦なし・純正です。 足回りはアスリートのサス・ショックを入れるということで解決できそうです。 先日、50ｋｍ/ｈくらいで車線変更をしようとして、変更先の車が急ブレーキをしたので、慌てて元の車線へ戻ろうとしてハンドルを操作したら、車体が大きく揺れて、どのような操作をすればいいのかパニックになりました。 ドライバーの驚きがそのままハンドルに現れて、車体全体へ響いたような感じです。。 前車アリストの時は、ハンドルが重くて、少しの手の震えは、タイヤまで伝わらず、安定していました。 また、ロイヤルのパワステの軽さに、逆に疲れていることに気づきました。 アリストの時はハンドルが重めで安定させれたようですが、今の車は落ち着きが無い子供のようで、直進にハンドルを持っていくだけで疲れています。 道路の勾配とか些細な振動とかで、タイヤが持っていかれて補正するのが、結構負担なようです。。。 1.ロイヤルサルーンとアスリートでは、ハンドルの重さは違うのでしょうか？？？ もしアスリートの方がハンドルが重いならば、それはパワステ（？エンジン内に有る、ベルトと一緒に回ってるやつ？？）の能力なのでしょうか？？？ 可能ならば、パワステを入れ替えたいと思いますが、施工的に可能なのでしょうか？？？ よろしくお願いします。

今、自動車学校に通っています。（まだ1段階の初心者で、MTです）そこで、練習問題を出されたのですが、いくつか教本にも載っていなくてよくわからない問題があるので教えてください。 １、ATのLはおもに高速走行に使う ２、車両通行帯のある、トンネル内で、大型貨物自動車を追い越した。 ３、ディスクブレーキのブレーキ盤は、さびるので常に盤面に油を注入し、さびないようにするのがよい。（ブレーキ盤ってなんですか？） ４、バスの停留所から３０メートル以内は、追越をしてはだめ ５、左右の見通しがきかない交差点で、優先道路を通行しているときは徐行しなくてもよい。 ６、Atを運転して、高速道路の本線車道に入るときはレバーをLにして加速するのがよい ７、交通整理の行われてない交差点に進入する場合の優先権は路面電車が最優先である。 ８、夜間、対向車と行き違うときは、双方のライトで道路の中央付近の歩行者が見えにくくなることがある。 ９、車の速度や積載量の重量は、車が発する騒音や振動の大小とまったく関係ない １０、ATはMTに比べて、自動的に変速してくれるので、エンジンブレーキの効果が大きい。 １１、ブレーキ液は、減るのが早いので、たえず補充しなければならない。 １２、車の速度と燃料消費量には、密接な関係があり、速度が低すぎても、高すぎても燃料消費は多くなる。 １３、車の速度と燃料消費量には、密接な関係があり、速度が速ければ早いほど燃料消費は減る。 ・・・多すぎてごめんなさい。自分でも考えたんですけどわかりませんでした。○×で答えてください、お願いします

RX-7のFDに乗っています。 先日、信号待ちでハンドブレーキをかけて停車し発進しようとしたところ、後部でいきなり「ボンッ」という大きな音がしてエンストしてしまいました（エンストした原因は、この音の由来と同じものなのか、音にびっくりして私がクラッチペダルから足を離したせいなのかは分かりません）。 「後ろから追突されたのか？」というような大きな音と軽い振動がありました。 一年ほど乗っていてこのようなことは初めてで、なんだったんだろう！？と心配で、ディーラーに聞いてみたのですが、実際にその症状を確認できないことには原因は特定できないとのこと。 「ハンドブレーキを戻すときのかみ合わせからくる音ではないか」という話も出ましたが、そういう類の音ではなさそうです（軽く爆発したような音でしたので…）。 走行中にまたこのような症状が出たらと思うと、下手すると事故の元にもなりかねないですし、すごく心配です。 ちなみに、その時は特にエンジンをふかしたりしたわけでもなく、そこは急坂でもありませんでした。車は改造などしていなくてノーマルに近い状態です。マフラーもノーマルだと思います。 どなたか、これが何だったのか（原因、対策方法など）教えてください！

自己知識ではどうしようも解決できませんでしたので質問します。 平成9年式クラウンマジェスタ 「JZS155前期」なのですが 先日よりアイドリング時に1気筒or2気筒火が飛んでいないみたいで ブルブルと不快な振動が出ています。 マフラーからも生ガスのにおいがします。 2000rpm以上はパワーダウン等有りませんが ～1800rpmぐらいまではかすかにノッキングのような音も聞こえます。 全く出ない日も有りますので、電気系統の疑いが濃厚なのですが 基本である「空気・燃料・火花」を踏まえて ・空気 二次エアの吸い込みはないか?→無し エアクリの汚れ?→交換 エアフロの故障?→通電確認&パーツ洗浄 スロットル汚れ?→洗浄 ISCVバルブの固着?→取り外して洗浄し通電確認 ・燃料 燃料ポンプ故障?→動作も通電も確認 インジェクタ詰まり?→念のためクリーナ投入 ・火花 プラグ劣化?→6本交換 プラグコード劣化?→3本(全部)交換 ダイレクトイグニッションコイル→接点掃除 その他ISCVやスロットルへのカプラも全て接点を確認&掃除しました。 とここまで行ったのですがいまだ不安定なままです。 自分で考えられる要因としては ダイレクトイグニッション本体の故障か エンジンハーネスのどこかで断線しか考えられないのですが 同じようなトラブルに遭われた方や、アイドリング不安定の原因箇所としてその他の部分をご存じの方有りましたら 是非アドバイスを御願いします。

http://www.nytimes.com/2014/04/10/business/cars-in-recall-still-on-the-road-may-pose-danger.html?hp&_r=0 以下、上記の記事の冒頭の部分です。 There was nothing but the car key on Jacob Hughes’s key ring. It was 1:50 a.m., a clear April night. Mr. Hughes was driving his usual route home from work on the evening shift at a recycling company in Smyrna, Tenn. Rounding a bend at about 40 miles an hour, he hit a bump in the road — and suddenly the car shut down. The dashboard gauges dimmed, he said, the brakes lost pressure, the steering wheel felt like lead. Frantically, he said, he pumped the emergency hand brake but could not regain control. The Chevrolet Cobalt spun 180 degrees before slamming into a guardrail — a barrier that prevented it from tumbling down a 30-foot drop. In the nearly two months since General Motors announced it was recalling Cobalts and other small cars because of a faulty ignition switch, the auto company has maintained that the vehicles are safe to drive as long as motorists remove all objects from their key chains to eliminate jostling that could shut off the power systems and disable air bags. ----以下質問です--- 「There was nothing but the car key on Jacob Hughes’s key ring.」 上記は下記のような和訳でいいでしょうか。 「Jacob Hughesさんのキーリングには自動車のキーしか付いていなかった」 ---- 想定外？のような出来事なので、こんな訳でよいのかと思い、質問させて頂きました。 差し込んでいるキーがガタガタ振動するだけで、エンジンが急停止する事があるとは非道い車です。

皆さん初めまして、よろしくお願いします。 私は昨年大型二輪を取得して今は250ｃｃに乗っています。 そろそろ大型に買い換えようかなと思い、雑誌を見たりバイク屋に行ったりしています。 今欲しいと思っているのはＺＲＸ1200Ｒなのですが、このことでお聞きしたいことがあります。 このバイクは国内仕様と逆輸入があるみたいなのですが、過去ログを読むと最高速や馬力の面で逆輸入が有利だということがわかりました。 国内仕様は95馬力なのですが、やはりパワーの面で物足りなくなるでしょうか？それとも日本国内の公道を走る上では国内仕様でも十分でしょうか？ ちなみに自分はツーリングのみの使用で特に高速でかっ飛ばしたり、峠を鬼になって攻めるなどは興味ないのですが、高速でぬふわ～ぬうわキロ巡航が余裕で追い越しでも口笛吹きながら軽々できるようなくらいのパワーがあれば十分という感じです。 上記の使用速度域からすれば250でもできないことはないのですが、私が乗ってる250だと、ぬふわキロでも回転数がかなりあがってしまい振動とエンジン音のタッグで疲れを感じてしまいます。このあたりは改善されるでしょうか？ 色々書きましたが皆さんの主観でけっこうですのでよろしくお願いします。

走行中にトラブルが起きてしまい困っております、ディーラーに行けば済む話しなのですが出来る限りのトラブルの対処方法を身に付けたく思い、また点検して頂くだけでもディーラーは高いので頑張ろうと思います！ すべてのトラブルは先日走行中に起きました、小さな段差に気づかず車体が跳ねてしまいました。その時、スピードメーターがカクンと０キロを表示。 ありえない数字だったので困惑してしまいました、それからも時折振動により(おそらく)０キロのままメーターがフリーズ状態です。 併発してウィンカーーに異変が、ウィンカーを点灯させても次の瞬間には切れてしまいます。 ハーレーのウィンカーは独立制御で電球が一つ切れても他の部分に影響が出ない為、気づくのが遅れると聞いた事があります。 以上の事からヘッドライト内の配線にトラブルがあるのではと考えています 同時期からガス欠のような症状が出ています。エンジンが暖まっても解消されず、むしろ始動直後は調子が良いのですが暖まると急にガフつくことがしばしば。これはとりあえずプラグを変えてみようと思いますが。 生活の足がバイクしかない為非常に困っています、どなたか心当たりがあれば些細なことでも良いので力を貸してください。 車種は00年式のスポーツスター1200sです。

先日よりステアリングの異音の件で困っていました。 車はストリームで６５０００キロ走行、ローダウンサスを組んでいます。 走行後５ｋ～１０ｋ程しばらくすると発進時にエンジンにトルクがかかっている時にステアリングを少し切るとステアリングの奥からギーギーと音が聞こえてきます。ハンドルも音が鳴る時のみ本当に若干ですが引っかかる感じがします。大きくきると鳴りません。ある程度の速度に乗り巡行しているときにもなりませんし、アクセルをはなすと発進時でもなりません。一晩空けるとまた５ｋ～１０ｋ走行しないとなりません。 いろいろ調べてみたところドライブシャフトブーツに異常なし、ラックブーツに異常なし、音はラック＆ピニオンのブーツ周辺から鳴っている模様、ハブベアリングに異常なし。 ということでディーラーに持っていったところフロントダンパーからオイル漏れとダンパーカバーが痛んでおり、とりあえず一式交換しましたが異音は鳴りやみませんでした。 しかしディーラーの整備士からＲＳＲのサスが相当ヘタっておりこれが原因で異音が発生しているということ。 サービスの方がダンパー交換後しばらく試乗って音を確認し、サスとダンパーとの接地面に油をさしたら音が一時的にやんだということです。 マクファーソン式はハンドルを切ると少しサスが動くのでヘタっていることもあり音が発生しておりその振動や音がステアリングの方まで伝わって音がしているという説明をいただきました。 走行後の異音もエンジン熱やローターの熱でサスの『あたり』が変化して音がでているとのことでした。 やはりへたりが原因でダンパーとの接地面で音が発生するのでしょうか？ヘタってなくても接地面があるわけであり音が発生すると思うのですが‥ヘタっていると負荷がかかりやすいものでしょうか？ 音の原因がサスなのにステアリングの方に音がつたわりステアリングの方で聞こえるなんてことがあるのでしょうか？ みなさんの意見を教えてください。よろしくお願いします。

こんにちは。Honda Fit（フィット） 2007、走行距離ほぼ16万キロ、10年前に新車で購入したオートマ車についてです。ちなみに北米在住なので、車の使い方（というか走り方）は日本とは多少異なると思います。また、「どこどこで見てもらいましょう」的な回答（例えば近くのガソリンスタンドなど）を頂いても、そのままできない事が多いので、質問の内容へのアドバイスのみに留めて頂けると幸いです。ちなみに（質問を読めばわかると思いますが）私は車の構造の詳細については素人です。 さて、1週間ほど前になりますが、しばらく車の調子がおかしかったのでホンダの正規ディーラーで見てもらいました。というのは、アイドル中にエンジンが変な音がしていたのです。ドゥドゥドゥドゥという感じで振動もありました。みてもらったところ、エアコンとの接続（？）があるときに、何かが異常発火していて、そこを修理しないといけない、との事で修理してもらいました。それでその症状は治りました。その数日後（昨日ですが）、その後初めて車で出かけました。６，７キロ先の場所まで１５分ほど走って、そこで昼間は５，６時間駐車し、夕方その場所から近くのレストランに移動しました。レストランで食事の後、エンジンをかけて少し車を出したら、前の車もたまたま車を出して前に出てきたので止まりました。要するに、普通に信号待ちとかで止まるのと同じ状況ですが、そこで私の車が止まっちゃったんですね。ちょっとパニクったのでよく覚えていないのですが、完全に止まったわけではなく、表示は出ており、バッテリーのマークがついていたので、バッテリーの問題だという事の表示があったのだと思います。それで慌てて一度エンジンを切り、すぐにスタートさせると、そのままエンジンかかったのです。ほっと胸をなで下ろして、家まで帰ったというのがエピソードです。 多少車の事はわかるという友人が乗っていたのですが、彼がいわく、恐らくバッテリーが十分チャージされてなかっただけで、すぐ動いたし、今も動いてるし、その後止まる気配もないから恐らく大丈夫だろう。心配だったらメカニックに持っていったら良いと思うけど、そこまでせずに、30分くらいでも車を走らせれば勝手にチャージされるから・・・的な事を言われました。 バッテリーは去年新しいものに変えたばかりで、古いバッテリーでどうこう、というのはないと思います。昔は田舎生活で車中心の生活で走行距離も結構行ってますが、今は都会暮らしでバッテリーを変えてからは恐らく5000キロ程度しか走ってないと思います。 そこで質問なのですが、このエピソードと状況で考えて、すぐにメカニックに持って行った方がいいのか、友人が言ったように、ちょっと走らせてチャージしたのでよさそうか、という判断を迷っての質問です。 ちょうどエンジンを見てもらった後の事なので、メカニックがバッテリーを外したりした事と関連があったりするのか疑問に思ってます。素人なので全然違う事を言っていたらお恥ずかしい限りですが、例えばバッテリーを外して見ていたら放電して、十分にチャージされないまま返されたのでこのような事になった、など。。。 そのような事の原因が高いのなら、わざわざもう一度見てもらって時間とお金を取られるのも馬鹿らしいので・・・。 何らかのアドバイスを頂ければ助かります。 よろしくお願いいたします。

二階建てアパートに住んでいます。 室外機は1階のものと2階のものが1階の壁側にまとめて(重ねてある？感じ)設置してあります。 先月くらいから2階の人の室外機がかなりうるさくなりました。 これまでも稼働音はありましたが、ほとんど気にならない程度でした。 しかし、「ゴゴゴゴゴゴ」「ブーーーン」といった、耳元でエンジン音でも聞かされているかのような轟音が部屋中に鳴り響き、壁を触ると振動しているのが分かるレベルです。 部屋のどこにいてもうるさく聞こえます。 当然そんな音が鳴っていると眠れません。今の時期寒いので、上の人は夜や朝にかけます。私は騒音で夜は眠れないし、早朝に起こされてしまい睡眠不足です。 たまに稼働音が静かな日やそもそも上の人が不在で使っていない日などがあるのでなんとかその日には眠れますが、いつ騒音で起こされるのか不安で寝れなくなったりストレスになったりしています。 明らかに異常な音ですし、位置的に2階の室外機がちょうどベッドに横になった時の頭の位置とほぼ同じなので、せめて移動してもらえたら(振動もあるので)…と思い管理会社に連絡しました。 その連絡の2週間後移動は出来ないので大家が状況確認するとのことです、と言われました。 ですが未だに室外機がうるさいままだったので、管理会社に再度連絡したところまだ大家が行っていないということでした。 どのみち私の部屋のものではないので大家に動いてもらわないと困ります。 今は無いですが最近まで上の階が深夜に騒いでいたせいで動悸が起きたり睡眠不足になったりしていたので、これ以上睡眠の質を下げられたくありません。仕事に支障が出て困っています。 質問は以下になります。 (1)大家に早く動いてもらうにはどうしたらいいでしょうか？ (2)もし轟音を我慢するしかないと言われた場合、家賃の減額は要求できますか？ (3)室外機の音を少しでも軽減できる対策などありますか？ 良ければ、ご回答よろしくお願いします。

信号待ちなどでブレーキを踏みＤレンジで停車中、アイドル回転数が５００～６００まで落ち、ディーゼルかと思うほどの振動が発生します。基準値は７００です。 また、このときに限り電力不足っぽくなります。たとえば、パワーウィンド動作でライトが暗くなるとかウィンカーのタイミングでブルブルが変化するなど。 車種は日産キューブ３　H１８年式　エンジンHR１５DE ８３０００キロで発生　現在９万キロ 発生条件は ●１０分程度走行後から ●シフトDレンジ ●停車中 ●ブレーキランプ点灯 上記の条件が全て揃うときだけ発生します。 いろいろ試した結果、ブレーキランプの回路とDレンジが関係しているのではないかと思います。 試した方法は、 １、同条件でブレーキランプのヒューズを外してブレーキを踏む（正常） ２、同条件でブレーキを踏まずに、サイドブレーキと輪止めで車体を停車（正常） ３、シフトをRレンジで他同条件（正常） ４、シフトをN、Pレンジで他同条件（正常） ５、同条件でブレーキを少しずつ踏み込み、ブレーキランプが点灯したところで維持（異常発生） 以上の作業を試しました。 異常が発生したのは、停車時にDレンジとブレーキランプ、もちろん暖気後です。 主なメンテ状況 ・充電制御対応バッテリー交換 ・エアエレメント純正交換 ・吸気系洗浄 ・ブレーキランプ念のため交換 ・オイルは指定の０ｗー２０　５０００キロごと ・ATF純正交換 ・スロットルバルブ清掃 　※吸気制御はスロットル単体で行うため、ISCVは存在しません。 手の込んだ作業はしていませんが、上記が作業内容です。 プラグもそろそろ交換時期なので疑いましたが、Dレンジ以外またブレーキを踏まなければ正常なので、違うような気がします。ブレーキの代わりに負荷をかけても正常ですし。 また、振動の話になるとマウントが出てきますが、これも違うと思います。ヒューズを外してブレーキを踏んでも正常だからです。 自分では原因がわかりません。ディーラーに持っていきましたが何週間預かるかわからないと言われ、まだ預けず様子を見ている状態です。 車に乗るたび毎日ガタブルなので気にしてしまいストレスになってきました。 このような事例をご存じの方、思い当たる節がある方どうか力を貸してください。 よろしくお願いします…。

１０年落ちの軽自動車（１１万キロ　ＮＡ）に乗っています。 仕事場が変わって、車で片道１時間くらいになりました。一部高速ありで時間帯的にも車の流れが速く、ＮＡの軽では高速や坂などではベタ踏み状態になりエンジン音と振動で疲れてきます。 もうちょっと快適に通勤したいと思って、車選びをしています。 ちなみにセダンで、中古で排気量は2500ｃｃ～3500ｃｃあたりで探しています。重視するのは「高速で100キロ付近でも低回転で走行できる」「速度が落ちてもアクセル開度が少なくてもすぐ元の速度に復帰する」「加速が良い」で予算は中古でコミコミ200万円くらいです。 今の候補は、 マークＸ（2500ｃｃ） スカイラインＶ３５（2500ｃｃ） 前ティアナ（2300ｃｃ） スカイラインＶ３５（3500cc） 前ティアナ（3500ｃｃ） 以上がざっと挙げてみた中古で乗り出し200万円以内で抑えれそうな中古です。 特にメーカーにはこだわりはありません。 ここで皆さんに質問ですが、2500ｃｃと3500ｃｃで迷っています。もちろん3500ｃｃの方がパワーはあるとは思うのですが、2500ｃｃでも十分なのか、もしくは2500ｃｃだと快適とまではいかないのかがわからなくて・・・。 試乗できればいいのですが、何店か問い合わせましたが、「油脂類を抜いてバッテリーも無いので試乗はちょっと・・・。できないことはないですが、購入が確定的なお客様に限ります」とのことでした。 軽自動車からの乗り換えなら2500ｃｃでも十分でしょうか？

私の自宅前は私道なのですが、車が通り抜けできる様になっています。 しかし、自宅の向かいの家が車を平気で放置しているせいで、歩行すら困難になっています。 その車はエンジンをつけっ放しで放置するので騒音や振動が凄く、夜や休日にとめる為、家にいるだけで嫌な気分になります。 一度、警察に通報しましたが、その場は移動しただけで、次の日から元に戻っていました。 そのときに警察が、うちからの通報と言ってしまったらしく、目の堅きにされています。 うちが一番被害を被ってるのに近所にはお菓子などを配って、いい顔して味方につけてるんです。 はっきり言って嫌がらせです！その家族自体少し変わり者で・・。３０過ぎた息子が夜中にギターやサッカーをしてるんです！ なので直接文句を言うと、何をされるかわからず怖いです・・・。 私は親と同居してるのですが、親は我慢しなさいとしか言わず、警察に通報することを反対しています。 しかし、うちが何もしないでいるのをいいことに、調子にのっているのが目に見えてわかります。 近所なので争いはしたくないですが、このまま黙って我慢することがどうしてもできません！ うちは車をもっていなく、同じように車を置いておくという手段ができません。 引っ越すこともできないです・・・。 精神的にかなりまいっています。何かいい案は、ないでしょうか？

すいません　教えてください　コインパーキングを利用したのですが　車を出庫しようと思い　料金1000円を支払いました　しかしフラップ板がおりないので　清算機に書いてあった管理会社に連絡したところ４、50分でそちらに行くので　待っててくれとの事　私は急いでいたので　ほかに方法はないですか？と　たずねると　もう１０００円入れると出庫できるとの事を教えられました。 しかし１０００円入れてもフラップ板が下りないので　もう一度管理会社に電話を入れると　足で踏めばフラップ板が下がるのでと教えられ踏むと下がりました。　私はこの状態で出庫できるのですか？と聞きながら　管理会社と電話しながら向こうの指示に従いながらバックで出庫いたしました（車は頭からつっこんでいたので出庫はバックでしか無理です） するとすごい衝撃音と振動が伝わってきました　どうやら一旦踏んで下りたフラップ板が突然上がったようで　車の底部にあたったみたいです。 とりあえず修理工場で見積もりすると　エンジン部分が破損したらしく40万くらいかかるそうです。 　ここことは管理会社に伝えているのですが　当社には責任がないの一点張りで　とりあってくれません。 皆さん　車の修理費用を相手に支払っていただけるのでしょうか？ まとめると　あくまでも　相手と電話で話しながら指示された通りに動かしたわけです　勝手に動かして当たった訳ではありません どうか皆さんの回答をまってます　よろしくお願いいたします。

築３年の分譲マンションに住んでいます。 キッチンと寝室とが壁をはさんで隣接しています。 そういう構造はマンションにありがちなのでなんら問題視していませんでしたが、 実際に暮らしてみたらキッチンに置いた冷蔵庫の音が寝室に響いてしまい、困っております。 キッチンはオープンカウンターで、冷蔵庫の設置場所は寝室との境になっている壁側です。 冷蔵庫は、放熱の都合上壁から数センチ以上離して設置していますが 時々低い振動音が寝室側に響いて耳の奥がおかしくなるような感覚に悩まされます。 喩えると、車がアイドリングしているときの低いエンジン音みたいな感じです。 ボボボボボボボボ…というような低くて鼓膜に響く音です。 冷蔵庫の後ろにあたる壁は、寝室側からみるとクローゼット（観音開き）の内壁にあたります。 どうやらクローゼットという空洞で音が反響してしまうのもいけないようです。 クローゼットには普通に衣類を下げたり、クローゼット用収納引き出し（桐製）を 入れたりしているぐらいで、反響するようなものは置いていません。 構造上、冷蔵庫を移動することもできず、冷蔵庫の設定温度を上げたり、 寝る時の頭の向きを変えたり耳栓をしたりしています。 しかし、不便なうえに不快です…orz 同じような間取りのマンションも多いと思いますので クローゼットが鳴るのを防ぐにはどうしたらよいか、 皆さんのお知恵を拝借させていただけたらと思っております。 どうぞよろしくお願い致します。

バイクは「ＶＴＲ２５０」です。 １度車に駐車場車に当てられて倒されました。 レッドバロンで見てもらって特に外装の傷以外は問題ない（エンジン等）と言われました。 修理してから、前輪のタイヤを新品に交換しました（消耗の為） 約１００キロ走りました。 その時は、違和感はありませんでした。 昨日約200キロ走りました。 コースとしては、急な坂道で、セカンドを多用して走っていました。 そのときまでは何も違和感はありませんでした。 が、山間部を抜け市街地に入り、しばらく走っていて、少し急ブレーキぎきで停止しようとしたときに、ガガガッと言う手ごたえをブレーキを握ったときに感じました。（前輪） それ以降、いつもと乗り心地が若干変わってしまい、現在は、いつもよりも若干前輪の振動が大きい感じです。 滑らかに走っていく感じではなく、上手く表現できないですが、ハンドルから伝わってくる振動が大きい感じがします。 １度近所のバイク屋さんで見てもらいました。 フロントフォークは曲がってないし、ブレーキローターのゆがみもないから、特定できる原因はないとのことでした。 ただ、稀にタイヤを交換した際に、ゴムのはまり方が悪くホイールをゴムの接地面が若干中に入っていたりすると、なることもあると言っていました。ただ、走っていれば直るとのことでしたが。 今日、友達がタイヤを交換しに、江南で有名なバイク屋さん、タイヤ代・工賃がとても安く、技術も確かとの評判のある店（インターネットでよく書き込みされています）で、そのことを話したら、原因としては、フロントフォークオイルがダメになってきているかもと言うことでした。 ０３式で、２年半前に中古・４０００キロで購入して、現在１８０００キロです。 チェーン・スプロケ前後は近々交換する予定です。（消耗のため） 最初は、チェーンが伸びてきているからかな、と自分では思っていたのですが、そのことについては、２店舗とも考えにくいと言っていました。 何が原因なのか、正確には分からないと言う現状です。 走行には問題はないとは思いますが、２年半乗ってきているバイクですので、乗り心地が変わると違和感を覚えている感じです。 これは、仕方のないことでしょうか？ この現象の原因は、転倒また、タイヤ交換とは関係ないでしょうか？ 対処・解決法はありますか？ よろしくお願いします。

車は、ＢＭＷ525ｉ初登録12年3月走行約95000Km（947899Km）初登録より10年10万ｋｍ走行 自動車のオルタネータ辺りから異音がするので修理を依頼されました。 異音は、エンジンを始動して約2～3分で消える故障でした。異音の出所をはっきりさせないまま電装屋さんに修理依頼をしました。 ベルトテンショナーベアリングより異音が出ていることが分かりました。見積をしたところ約30,000円位との事で了解を取り修理にとりかかりました。 ベアリング交換作業手順としてアッパーホース、サブタンク、ファンシュラウド及びベルトを外す必要があります。 ところが、作業を進めるうちに次のトラブルが発生しました。 (1)ラジエターは、ホース取付部が根元より破損しました。（アッパーホースを外す時） (2)ファンシュラウドは、ラジエターサブタンク取付部が折れてしまいました。（サブタンクを外す時） (3)アッパーホースのエンジン側プラスチックコネクターには、軸方向の亀裂が見つかりました。 (4)ベルトにはキレツがありました。 (5)ベルトテンショナーベアリングにゴリカンがありました。（依頼異音原因） 入金(1)～(5)までのうち入金は、(4)(5)と工賃です。 依頼主は、(1)(2)(3)は、良く考えた所、元通りにしてくれれば良いと言って支払ってくれません。 請求理由 イ）プロの電装屋さんが依頼されたことを修理するため、通常の作業を行い簡単に傷ついて使用出来なくなったのは、作業を始める前から他に傷つく原因があり電装屋さんの責任でなく不可抗力といえます。 ロ）インターネットで同車当該部品の耐久性が低いと発表されている。又、中古外車販売会社の人もこの年式型式の車は皆破損していると言っている。 ハ）(1)の破面は、二段になっていて破壊前に疲労によるキレツが入っていた事が分かり又、破面は脆性破壊面です。 ニ）(1)(3)の材質は、経年変化（約10年）+ヒートサイクル（クーラントの温度変化）+圧力変化により脆くなっていた。 ホ）(2)の材質は、経年変化（約10年）+フアンの振動により脆くなっていた。関係外の下にキレツ有り。 ヘ）約10年前に登録された車のためメーカーの保証期限は、過ぎています。 以上の理由を考える時、電装屋さんに(1)(2)(3)の代金を支払ってくださいと言えません。依頼主が支払うべきと考えます。

どちらがいいと思われるか、他にお勧めなどがあればアドバイス下さい。 よろしくお願いします。(以下長文になりますがご拝読頂ければ幸いです) 目的 　休日のまったり散策・郊外まで買い物・稀に日帰り下道ソロツー。 　(通勤に使わず、高速使わず、峠攻めず、林道行かず、タンデムせず) 希望性能 　発進のたびにエンストしないようにと神経を消耗しない。 　発進から90km/h到達まで、フル加速せずに一般車と同等に走れる。 　90km/h巡航の幹線道路で、安定安心して走れる。 　普通の速度でのカーブや並の雨程度なら不安にならないグリップ。　 　普通の坂道なら余裕で、山道でも一般車と同等に登坂できる。 　往復400km程度の日帰り下道ソロツーで疲れすぎない振動やシート。 購入者 　男30代独身、体格165cm75kgです。 　経済的理由と使用目的からMT車を手放し、普通2輪免許を取りました。 購入に際して 　安易に乗り換えるつもりはないです。リヤボックスは載せたいと思います。 　どうせ乗るならやっぱりMT。駐車に注油に便利そうなセンタースタンドは諦め。 　駐輪上的に400ccは無理、250ccなら取り回しも楽そう、車検の手間も無いし。 　レンタルで乗り比べてみようとも思いましたが、両車種ともありませんでした。 ST250(ノーマル)は？ 　○　安さ抜群！燃費もかなりいいらしく乗るほどお得な気分？盗難度も低い？ 　○　黒マフラーは別として、シンプルなレトロスタイルは悪くない。 　○　ゆったり楽なポジション？まったりが似合いそう。飛ばしたくなくなる？ 　×　始動儀式が面倒かつ時間かかる？スポークや(Eタイプはメッキ)の清掃は面倒？ 　×　タイヤの細さとドラムブレーキは不安。要交換なチェーンとタイヤ。 　 VTR250は？ 　○　加速力も安定性も制動力も高めそう。時には回しても楽しめそう。 　○　2眼メータはいい気分！ Vツインの排気音もよさそう？(重低音好き) 　○　ハザードあり。始動性いい？VTエンジンは耐久性抜群らしい。 　×　新車だと高いなあ。傷つくのもイヤだし、盗難もかなり心配。 　×　発進時エンストが心配。より積極的に乗らないと勿体ない脅迫観念に？

平成6年式の80スープラ・RZで、カーナビはAVIC-ZH9MD、デジタルメーターは永井電子のNo.4010を使用しています。 また、サブコンピュータのF-CONSをつけています。 下記のURLはナビやメーターの取付け時のマニュアルページです。 http://www.clarion.com/jp/ja/files/speed/toyota/toyota_57A.pdf http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=222 http://www.nagaidenshi.co.jp/MONITOR/4010.shtml 車を運転中にカーナビの画面に下記のようなメッセージが表示されて困っています。 （表示頻度の高いものから並んでいます） なお、エラーメッセージが表示されないときもあります。 ・車速信号線が外れました。接続を確認してください。 ・本体の向きが間違っています。取付けを確認してください。 ・車速パルスが接続されていません。簡易ハイブリッドで動作します。 最初は車で段差を乗り越えたときに、一番上のメッセージが出ることが多かったのですが、 最近は特に大きな振動を与えなくてもエラーメッセージが表示されることが多くなってきています。 また、デジタルメーターは正常に動作することもあるのですが、走行中なのに速度が0km/hになったり、 数百キロのランダムな値(走行中・停止中ともに)になったりします。 信号待ちのときに、デジタルメーターの表示が数百キロのときは、ナビ画面での自車位置も動いています。 ナビ本体は数ヶ月前に画面が表示されなくなるというトラブルがあり、自分で何度か取り外しを行い、 パイオニアのサポートセンターに修理に出してまた自分で取り付けを行いました。 車体にはもともと取り付けてあった場所に、ネジ4ヵ所で留めていたと思います。 エラーメッセージが表示されたのは、上記取り外しの前か後かは覚えておりません。 また、上記の現象とは関係ないかもしれませんが、高速を数十分走行してから一般道に戻り、 一番最初の信号で停車した際に、エンジンの回転数が落ちて止まってしまうこともあります。 車はMTなので、停車の際には必ずクラッチを切っており、クラッチを切ってもエンジンは止まってしまいます。 車速信号はエンジンコントロールユニットから取っているようなので、 まずはそちらに線がしっかりと入っているかを見てみようと思いますが、 その後に何をしたらよいのか分かりません。 線が外れていれば車速は0kmのままだと思うのですが、デジタルメータのスピードがランダムな速度を表示するので、 おそらく単純に外れているわけではないと思います。 また、カーナビの後部あたりで車速信号線を分岐させている小さいBOXは、 近くのカー用品店で確認して交換してもらっています。 上記のような現象が出ている際には、何をどのような順番で確認すればよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。