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現在、木3共の構造計算をしております。 ところが、プランにはX軸に45°の方向に配置された耐力壁、梁が多く存在し、事務所で使用している構造計算ソフトはナナメの通りは対応不可能とのことです。 うまくモデル化して既存のソフトで出来ないものかと思っていますが、 どうも難しそうです。（木材技術センターの本には耐力壁許容せん断耐力の分解方法はあったのですが・・・）やはり、ナナメの通りに対応するソフトを購入するしかないのでしょうか。 ご存じの方いらっしゃいましたら、ご回答いただければと思います。

小学生の娘に、金属を引きちぎったり、木材を割ったりしたら、破断面の物質は微小なレベルでどうなっているのか聞かれました。私の稚拙な知識で（高校化学レベル（＾＾；；）、物質はイオン結合、共有結合、金属結合などがあって。。。。と、しどろもどろな説明はしたものの、実際頭でイメージできません。電子の状態？？もしくは結合状態はどうなっているのでしょうか？また、どんな風に説明すれば良いでしょうか？また、レーザーで焼き切った時はどうでしょうか？最近科学に興味があるようで、うまく説明してあげたいのですが。。よろしくお願いします。

電動ドリルドライバについて教えてください。 用度は塩ビバイプ（水道管に使うグレーのパイブ）にホールソーという物を着けて30mm前後の穴を開けるためです。 金属やコンクリートには使いませんが、木材にも使えたらと思ってます。あと、ドライバとしても使えたら便利かとも思ってます。 今日、買うつもりでホームセンターに行きましたがイマイチ全くの素人でわからず、店員にも聞きましたが、あまりわかってないようなので、ここでお聞きしてる次第です。 解らないのは最大トルクとはどういうことなのかです。 Aという商品は無名メーカーで最大回転数500で回転数は調整でき、チャックは最大10ミリ、最大トルクは8.7で値段は2500円です。安い分、付属品はドライバが1つ着いてるだけで、ドリル刃は着いてません。 Bはリョービで、最大回転数600ぐらいで、チャック10ミリ、最大トルク6.7で値段は4000円です。ただ、こっちは最大穴開径が木材で20ミリ、金属で5ミリとなってました。という事はホールソーで30ミリの穴は無理なんでしょうか？Aには最大穴開径が書いてませんでしたが、性能的にも似てるのでBが無理ならAも無理かと考えてます。 ホールソーはダイソーで買う予定です。（可能なかぎりコストを抑えたいので） なお、穴の精度というか、綺麗さはそんなにこだわりません。 手動のドリルでもいいのかとも考えますが、パイブに使えるか不安です。 電動ドライバとしての使用や木材に穴を開けるのは、せっかく買ったのならという意味合いで、なくても良いんです。 手動ドリルの選択も含めてアドバイスをお願いします。 なお、ホームセンターでお金を出してやってもらうというのは出来ません。 よろしくお願いします。

２×４や構造用合板を使って本棚や収納を作ったりし始めました。 用途に合わせて一生懸命電卓をたたき、ミリ単位でこだわりの寸法を設計をしてから作ります。 木材のカットはホームセンターにお願いします。狂いのない寸法で切ってもらえます。 しかし、私が組むと必ず完成品はガタガタになります。 木と木をコーススレッドで接合させるのですが、どうしてもずれます。 下穴をあけるまではずれていないのですが、ドリルドライバでねじを締めこんでいくとき、木材同士が徐々にずれていきます。 完璧にねじが締まった時には１ミリ程度のずれができています。 今までは見えない場所に本をしまっておく棚などを作っていたので、多少ずれていても開き直っていたのですが、今回作る棚は水平に注意を払わなければいけない棚です。 昨夜、２か所ほどコーススレッドを打ったところで段差が出てきてしまったので、もう全部投げ出したい気分になりました。 ずれないようにコーススレッドで接合させるコツや、練習方法などアドバイスをいただきたく思います。

ユニック車の騒音 自宅の隣に駐車場ができ大量のユニック車や鉄や木材の部品が置かれ、騒音がとても心配になったのですが案の定、週末関係なしに早朝からのエンジン音で飛び起き、駐車場はアスファトではなく砂利のせいか出入りする音すら苦痛でたまりません。 最もやっかいなのがクレーンです。車についているクレーンで駐車場に置かれた木材を荷台に置く音が二階にいる私たちの部屋中に響いて当たり前のようにテレビの音すら消えてしまいます。 早朝時は枕でも投げてやりたくなりました。 週末ゆっくりできると思ったのに夫も眉間に皺を寄せています。 駐車場管理者に電話をしようと看板を探したのですが見当たらず、どうしたらいいのか困っています。 区役所に相談にと思ったのですが知人やネットで検索してもその回答が多く動くことができずにいます。 小さい子どももストレスを感じているのか音がし出したら一階に駆け足で逃げていきます。 これが一生続くなんて…どうぞアドバイスよろしくお願いします！

一昨日くらいから天井裏よりトン・・・トンと小さい音がたまに響きます 私の家は過去二回ほどネズミが出たのですが、両方ともネズミ特有の煩い走り音だったりガサガサっていう音を出していたので、すぐに判別できたのですが今回は判別できません。 トンと一回小さな音（本当に軽く第二関節で木材を叩いたときのような音）がしたらもうしばらくしてようやくトンと二回目が聞こえて来るので、これは生き物が動く音にしては不自然すぎる気がして難儀しています。 希にトトンとリズムのいい音がするのですがこれも移動音にしては変で一瞬で音がしなくなります。 そこで皆様に聞きたいのですがネズミの足音は上記のような静かな音を出すものなのでしょうか？ 私が知るのは走るドタドタ音やガサガサって音、後は木材に体を擦りつけるような音や歯を削る音です。 いずれもネズミ被害を経験された方でしたらすぐにわかると思います。 なので今回は本当に疑問で・・・

初めまして、 現在新築一戸建て建築中のものです 上棟後に雨が降り、木材(床の合板2類含む)が 養成してましたが、雨漏りのようになり びしょ濡れになっていました 木材にカビも見られました その場で大工さんに聞くと、 『カビではないと思う、雨はこれくらいなら大丈夫 』ととのことでした しかし、工務から 『 カビなので、ふいて、アルコールかけて乾燥させる対応をします』と、、 どうみても素人目にもカビでした インターネットでの情報ですが、問題ないことは理解しています それを大工さんが知らなかった？ ごまかした？ことに不信感があり、 2類の合板がびしょ濡れだったことからも、 第三者審査の依頼を考えています そこで質問なのですが、 第三者審査を行うことで、 やはり大工さんは不快に思われるでしょうか？ 仲良くしておいた方が、 手抜きされないなどの投稿を見かけますが、、 どちらの方が良いのか迷っています アドバイスよろしくお願いします 長文になりましたが、 読んで頂きありがとうございます

隣の家が敷地内に家を建設中です。木材で骨組みや屋根を作っている最中ですが、木材を切ったり等の作業に伴い細かい木屑が飛んできます。 今日愛車を洗車したのですが、家に戻って庭に留めている数時間の間に木屑がぱらぱらと車全体に積もっていました。いつも自宅の庭の屋根がない隣家よりに止めているのですがやはり不愉快です。業者にシートで車を養生するよう伝えるべきでしょうか？ また家を建てるときは骨組みの段階から周りをネットやシートで囲ってほこりや音で迷惑をかけにくいように作業をするのだと思っていましたが、それもありません。塗装などの段階にならないとそのようなことはしないのでしょうか？ 車に積もっているということはかなり周囲に飛び散っていると思われますが自分で別に駐車場を借りるなどして汚れを防ぐしかないのでしょうか？工事がすすめば塗装などもすると思いますが、塗装材が車に噴きかかったらと思うと心配でしかたありません。

工場や製造ラインでよく使われる用語で『ワーク』というものがあります。 とても便利な言葉で、例えば木材にドリルで穴を開けるならば、その木が『ワーク』 ある小さな部品をロボットアームでつまむならば、その部品が『ワーク』 とにかく何でも表現できてしまう言葉です。 時々仕事で（社内向けに）翻訳をするときに、いつもこの言葉に悩まされます。 最初は "work piece" かな、と思ったのですが、 これは「木材」「鉄板」など、素材っぽい感じがして、リングやバネなどの部品には当てはまらない気がするのです。 "work" で通じますよ、という回答を過去に読んだことがありますが、どうもしっくりこないです。 用例を見かけたことが皆無だからです。 ではいっそ「部品」という意味合いで "part(s)" にしようか、とも思いますが、何だか違うような... マニュアルのような文脈内でならば "the ring" "the spring" のように、その部品名に置き換えられますが、コマンドの羅列のような場合（例：「ワーク挿入」「ワーク取出」など）どうしたらいいのか途方に暮れます。 皆さんなら、どう訳しますか？

どなたか教えてください。。 住んでいるマンションは、光たくのない感じの白いフローリングです。 すごく気に入っていたのですが、うっかり観葉植物の受け皿を なしで置いてしまっていたことに気がつかずに、1週間くらい 過ごしてしまい、掃除のときにどかしたら、水シミみたいなものが できてしまい、焦ってパソコンでいろいろ調べながら、 エタノールで拭いてみたり、色が抜けるかと、アセトンの 入った除光液みたいなものでこすってみたりしたら、 どんどん濃くなり、、、 最終的にもう表面を削ってみるしかないのかと思って、 細かい爪磨きようのソフトファイルでこすっていたら、 白い木材が出てくるどころか、白い床の下地が 出てきてしまい、薄い茶色みたいになってしまって 悪循環で、どうしようもなくなってしまいました。。 ホントの表面しかこすってないのに、こんなに表面の白い部分が 薄いなんて思わず。。 これって、その部分だけフローリングを変えることって 業者さんにお願いすればできるのでしょうか？ もしくは、目立たなくなおすことは可能でしょうか？？ もう、ショックでショックで。。 どなたか木材のプロの方がいましたら教えてください!!!!!

電子レンジを置く台を作りたいと思ってます。　画像のようなホームセンターとかで数千円で売っているウッドシェルフに、白い塗装をしたものが理想です。 サイズは、横幅９０ｃｍ　奥行き６０ｃｍ　高さ９０ｃｍ　です。 ＤＩＹはしたことがないし自信もないので、組み立てと塗装は自分でして、木材のカットとかは専門業者にお願いするのが良いかなと思ってます。 木材を希望のサイズにカットして、さらに、ネジとかをとめる穴をあけてくれるお店（ネットショップ含む）ってないんでしょうか？　（自分でも検索してみたのですが見つけられませんでした） また、これ以外の候補として一応考えたのが、 「カラーボックス（９８０円の３段ｂｏｘ）の奥行き３０ｃｍ、横幅４４ｃｍのものを前後左右に４個並べて、その上に天板を置く」　ってどうでしょうか？ 近所のホームセンターで天板用の木のカットはしてくれるそうです。 天板とカラーボックスは、木工用ボンドでくっつきますか？　 手前の２個は背板なしで後ろの棚と続きで利用したいのですが、背板がなくても強度は大丈夫でしょうか？ 市販品のレンジボードを探してたのですが奥行き４５ｃｍのものが多く、でもどうしても６０ｃｍ位の奥行きのものが欲しくて、今回ＤＩＹにチャレンジしたいと思いました。 これ以外でも、他に簡単にレンジ台が作れる方法等ありましたら、ぜひ教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

300mm×100mmの厚２ｍｍのアルミ板を、300mmの長手方向を15mm～20mm曲げたいのです。 （結果、横から見て約20mmと80mmのL字状態） 専用工具や、業者に出すことはせずやろうとしていますが、以下の方法でどうでしょうか？ 更に何かアドバイスいただければ幸いです（曲げる内側のラインを少し削った方が良い？キッチンで曲げる所をしばらくアブって熱を掛ける？とか、、、） １、　2×4の木材（400mm×2本）で玄関の階段にアルミ板をはさんでおく（80mm側） 　　　更に人1人が乗って押さえる。 ２、　曲げる20mm側を、長さ約300mm巾30mmの鋼鉄製（厚5mm）の板2枚で挟む ３、挟んだ鋼鉄板をバイス（１つ）で真ん中をしっかりクランプ ４、　更に鋼鉄板の両サイドを大き目のペンチ1個づつでクランプする ５、バイスと両サイドのペンチ2個を同時に下へ押す（＝鉄鋼板を下=アルミ２０ｍｍが曲がる） 　　2×４の木材の側面に挟んだペンチが当たるので真下までは曲げられません。 ６、概ね曲げた（70-80度くらい？）後、タガネで曲げた内側を均等に叩いて90度まで曲げる 以上ですが、完全な直角は無理なのである程度「R」は付くのはＯＫです（半径4-5mm？） 曲げるのは今回1回だけなので、新たに工具や部材の購入は考えていません。 万力やベンダーはもちろん、専用の台もありません。 ポイントと失敗する場合どのようになるのかなども教えていただけると助かります。

スピーカースタンドの寸法や強度についてどうか教えてください。 この前欲しかったモニタースピーカーを買いました。 そこで、スピーカースタンドも欲しいのですが、普通ならば、縦置きにしたときの寸法を計ってそれに合ったものを買えば良いと思うのですが、もし、横置きにする場合のことを考えると、縦置きぴったりサイズの天板に横置きしても大丈夫なのでしょうか？ それとも縦置きの寸法から何センチか余裕をもたせたほうがいいのでしょうか？ 寸法：21.6Wx38.1Hx24.8Dcm 重量8.9Kg です。 バイアンプ型、１００Wです。 その辺のバランスについてはどうなのか教えていただけないでしょうか？みなさんならどうしますか？ 木材などはふつうのホームセンターに売っているものよくあるやつ？でも大丈夫なのでしょうか？ あと、支柱の太さや、床板のサイズや厚みに関しては何か注意点はありますでしょうか？結構重たいスピーカーなのであまりヨロヨロだと意味がないと思うので・・・ ちなみに、じいちゃんにスピーカースタンドを自作してもらいます。（多分こういう工作みたいなのは毎日にように行っている祖父なので、大丈夫だと思います。） なんか質問がごちゃごちゃまとめきれていないので、もう少し簡潔にまとめると、 (1)縦置き、横置きする際のスピーカースタンドの天板の寸法について。 (2)スピーカースタンドを自作するにあたって、木材の種類や、天板の厚みや、支柱の太さ、床板のサイズ、厚みについての助言。 が聞きたいことです。 わからないことだらけなので、どうか助言よろしくお願いします。

　現在自宅庭に地下室及び手掘り井戸（使用目的は、井戸ポンプ収納及び、芋倉などの貯蔵庫）を作成しようと思い、スコップとバケツを駆使して穴掘り真っ最中です。穴掘り予定のサイズは、2.9m×2.9m×深さ2.5m（容積量約21立米）です。現在排出済みの土砂は約13立米以上の排出が完了・処分しています。目標深度まで掘り進めれたら、次は井戸掘りです。 　現在掘り進めた最深部分（2.4m）まで地下水漏洩は確認できません。 　地盤調査（スウェーデン式サウンディング試験）の結果では、許容支持力ｑa 190KN/m2です。 　そこで質問なんですが、コンクリートの厚みは、床部分は20cm、壁面は15cm、天井も15cmの予定です。鉄筋は、異形鉄筋13mmで継ぎ手部分の処理は52cm以上・コーナー部分は40cm以上補強などでかぶせるつもりです。 　間隔は20cmスパンのメッシュ状に施工します。 　もちろん底部及び側面のスペンサーは約1m以内間隔に入れます。でこれで大丈夫でしょうか？ 　天井の施工は、フォー×フォー（４×４）木材16本の柱をツー×フォー（２×４）木材で縦横の固定後（高所ウットデッキの大引き風に）に塗装コンパネを設置し、打設予定に入りますが、この様な施工で約３トンの重量を支えれるでしょうか？ 　地下水、湿気の心配もあり、住宅金融公庫仕様書対応の建材資材の0.2mmビニールシートを大目の20cm重ね、粘着テープ固定で継ぎ目をふさぐつもりです。 DIYレベルでこの考えでよいかよろしければ教えてください。

木材工場で作業しているのですが、おがくずが宙に舞っています。咳が出るほどではないですが、鼻と口からおがくずの小粒が入っているように感じます。こんなことを日々続けていたら、何か悪い病気になるのではないかと不安です。石綿肺のようなことにはならないでしょうが、呼吸困難などになったらおおごとです。呼吸器系では、どういう病気が予想されるか教えて下さい。

分譲マンション住まいですが収納スペースが少ないため押入れを有効に利用したいのですが 押入れの空間の上半分に空間ができてしまうので簡単な後付の棚があると便利かと思い、ホームセンターで探したのですが引き出しタイプの収納BOXくらいしかなくて困っています。 自分で木材を加工して作れればいいのですが技術もないし大変な作業ですので何かお知恵がありましたらご教授願います。

木材に直径１センチの穴あけしたいのですが 持っている、ドリルドライバ（いろんな付属品がついていて3000円の安物） ではあきませんでした。 すごい細い穴でも上から押しながらでないと空かないので このさいにもっと良いものを買おうかと思います。 細い穴も簡単にあいて、１cmの穴で１０cmの深さを ラクラク掘れるような家庭でも使える工具ってないものでしょうか？ 詳しいかた教えて下さいm(__)m

建築の学生の者です。 質問はマンションの壁ですが、躯体の180mmの外側に20mmの線があるのですが何の事でしょうか？ 壁の仕様は打ち放しの上に防水型塗装となっているところに20mmの線があります。 色々な図面にもあります。 部屋側は下地木材に仕上げでわかるのですが、外側がわかりません。 建築関係者の方、教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

水銀は表面張力が強いのでや「木材（フローリングなど）」、「タタミ」、「布・生地」には玉になって吸収されないといった内容をよく見ます。 一方で水銀は皮膚、粘膜からも吸収されるという内容も見かけます。 なぜ皮膚には吸収されて布や木目には吸収されないのでしょう？ それとも、本当は木目や布にも多少は吸収されて同化してしまっているのでしょうか？ お教えください。

娘が来年から幼稚園に行きますが 持参する弁当箱等への名入れについて 弁当箱：アルミ素材 箸：木材 箸入れ：プラスチック コップ：プラスチック に名前を入れようと思っておりますが エッチングブラストがいいのか、レーザー加工がいいのか 費用と精度などについてご意見をお願いします 因みに近所でできそうなところはある程度探しておりますので お勧めサイトなどのリンクは不要です よろしく御回答お願いします