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１． 雰囲気温度200℃と常温の間を繰り返し出し入れして使用する部材 に、硬質アルマイト処理をしたアルミ合金A6063を用いることを考 えています。 この場合、硬質アルマイト処理に温度による劣化やヒビなどの影響 が出ますでしょうか？ ２． 硬質アルマイトが不適切であれば、無電解ニッケルメッキで対応す ることは可能でしょうか？ 以上、よろしくお願いします。

アルミ合金の製品で、表面が仕上がっている品物に、ドリルやタップなどの加工で切り子によるキズがつくことがありますが、このようなキズが付かないようにするための保護テープなど？テープの上からドリルの加工などが可能なものなど、ありますか？ ドリルなどの切り子によるキズをまったくつけないような工夫などありますか？ よろしくお願いいたします。

アーチェリーのハンドルが最近いろんなところに傷がついて気になってしょうがないので再塗装をしたいです、 東急ハンズなどにうっているエアーウレタンなどでできそうな気がするのですが実際はどうなのでしょうか？ ちなみに弓はＨＥＬＩＸ（アルミ合金）のコバルトブルーです。 とくにやったことのある方、ご意見お願いします。 できたら失敗談もよろしくおねがいします。 （失敗しないために……） また、お勧めのスプレーなどあったら是非教えてください。

マイクロ波についての知識はゼロです。金属にマイクロ波を当てると発熱すると思 いますがアルミやステンレス鋼、鉄、銅合金でも同じなのでしょうか？金属でマイ クロ波を吸収（保護）する材質はなんですか？またシリコンゴム、ウレタンゴム ではどうなるのですか。（燃えるのかな）もう一つ電子レンジの扉に生め込まれて いる金属の金網の材質はなに？どなたか教えて下さい。お願いします。？

５万円以上するのに20キロ超えてるのばかりです。 15キロぐらいのはないんでしょうか？ なぜアルミフレームを採用しているのに重いのか。 ひょっとしてMTBより頑丈だったりするんでしょうか？ MTBより数が売れてるはずのママチャリでスポーツ自転車のような軽くて強いアルミ合金パーツを多用しないのはなぜなのか。 体重の軽い中学生や女子とかだともっと安い2万円前後のでも強度は十分以上だと思うんですがどうでしょうか。 なぜ高級なママチャリは今のような方向性になってるのか、質問ばかりですが詳しい方がいたら教えてください。

車のボディにアルミ合金やプラスチック、炭素繊維などの材料を用いれば、より軽くなり燃費や操作性が向上したり、強度を増したりすることが出来るのではないかと思います。 競技車両などでは使われている例もあるようですが、一般向けのほとんどの自動車のボディの主要な材料がいまだに鉄なのはどうしてでしょうか？単純にコストを抑えるためでしょうか。

A5052よりも耐食性、特に耐アルカリ性に優れた材料はないでしょうか？切削加工した部品なので、できればアルミ合金で探したいのですが、なるべく切削性の優れた材料がのぞましいのです。加工の都合上SUS系は避けたいです。 表面処理でもよいのですが、精度が厳しいので、膜厚が厚いものは使えません。できれば素材で解決したいと考えています。 宜しくお願い致します。

つい先ほど精密射撃のガスガンを見つけました。１０万円以上もするのですが、オールアルミ合金製らしいです。銃刀法をクリアしているそうなので、飛距離などは今までと同じでしょうが、命中精度はずいぶんアップしているのでしょうか。 本体の仕上がり具合も気になります。高級感あふれる感じでしょうか。 ピストルのGR1000とライフルのAR2000です。下のサイトのガスガンです。 http://www.e-mokeiya.com/ksc/2000-1000.html ぜひ感想をお聞かせください。

　初歩的な質問で申し訳ありません。 ひけ巣の検査方法についてです。 製品の重量は２００ｇ程度、素材はアルミ合金です。 自分の部署にある検査機材は磁気検査と?線検査です。 自分なりに考えたのが、タッピングと重量による検査法。 しかしながら、小さいうえに腐食が激しいために製品を削ってしまうので、どちらも信頼性に疑問があります。 この様な条件ではありますが、ご教示願います。

アルミの切削(薄板等）でニューマチックドリルを使用しているのですが、今日作業中にドリルビットに曲がりが生じたため新しいドリルビットを卸しました。 ところが、芯ぶれはほとんど無いと思うのですが、どうしても真円の穴があかず、三角形に近い穴になってしまいました。切削中もビビリが生じます。それが一本ではなく何本もそういう結果になってしまいました。 あたらしいドリルを使用する場合には何か事前に手を加える必要があるのでしょうか？たとえば刃先の研磨等。どなたかアドバイスをお願いします。 ちなみに今回の作業ではアルミ合金2117を切削。ドリルビットは3mmのものを使用してました。

個人で小サイズの部品を大量に製作しようと考えていて、 材質はステンレス鋼かアルミ合金にしようと考えています。 ここからが質問なのです。 ワックスの型は、金属型と樹脂型は樹脂型の方が安価と思うのですが、どちらが安価でしょうか？ また、数社検索してみてワックスの型を金属で製作しているところしかなかったのですが、樹脂型で製作してもらえますか？ その後の鋳物製品について、下地塗装(メッキ等)の上からシルク印刷をする場合、可能でしょうか？

フッ化カルシウム製の光学ウインドウを金属材料（今はアルミ合金製です）に封着する、という技術的な課題を与えられました。 今はエポキシ接着剤で接着していますが、水分やガスの出入りが疑われる現象が起きています。 調べてみると、酸化物ガラスと金属の封着にはいろいろと手法があるようなのですが、フッ化カルシウムという（広い意味ではガラスかもしれませんが）材料に対して良い方法はあるでしょうか。 金属のほうも、黄銅など線膨張の近いものに変えるべきかと考えています。

SUS・合金の応力除去焼きなまし（アニール）の設定条件 まったくの度素人です。弊社の指示ミスで650℃の温度でアニールをして しまい、鋭敏化したSUS303を使用して切削加工した製品をお客様に納め、 応力腐食割れを起こしてしまいお客様に迷惑をかけた経緯があります。 それ以来アニール処理が怖くなり今は控えています。しかし製品の精度を守る為にどうしても必要な処理として位置付けています。私どもの設定条件は 炭素鋼・工具鋼・鋳鉄が600℃。オーステナイト系SUSが450℃。マルテンサイト系が600℃。黄銅が360℃（2hr）。リン青銅が250℃。A5052,5056が280℃。 ジュラルミン系、ダイキャスト、鋳物が230℃。チタン合金が550℃。低熱膨張合金が330℃（3hr）です。カッコ以外は全て1hrで、全て放冷です。 この条件が適正なのかが判断できないでいます。もし適正であるようでしたら、何故この条件になるのか設定温度の事だけでもかまいませんので教え て下さい。又SUS(オーステナイト系)を除いた金属全てがアニール処理 により鋭敏化は起きないのでしょうか。ある熱処理の文献にアルミ合金も 粒界腐食が起きると書いてありました。強度低下や腐食の進行なども 気になります。 宜しくお願いします。

ヤフオクで「WF-6662A」という三脚を見付けました。 中国製？だと思うんですが・・・・カーボンやバサルトじゃあなくアルミ合金製みたいですが。 自由雲台でアマチュアからプロまで行けちゃうって書いてあります。（本当かなぁ？） とりあえず、ハスキーとかに比べると全然安いんですが・・・・ 詳しい方々・・・いかなるものと思いますか？ http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=WF-6662A&auccat=0&tab_ex=commerce&ei=euc-jp 買っちゃって大丈夫なんでしょうか？ 5,000円くらいならお得なんでしょうか・・・

アルミ合金に亜鉛めっきを行い、その後、６価ＯＤ色クロメート処理を施した部品で変色が発生しており困っています。ＯＤ色クロメート皮膜は自然放置で変色するものと客先には説明していますが、同一製作Ｌｏｔの中で変色するものと全く変色しないものがあり、変色のメカニズムの説明要求を受けています。ＯＤ色クロメートの変色について記載している文献やURL等ご存知でしたらご紹介をお願いします。

ＢＴ３０番のマシニングセンターを使用しています。 超硬　エンドミル　Φ4～Φ12　を各種検討中なのですが、 「山勝商会オリジナルエンドミル RV CMエンドミル」 の評価/使用感/他社との比較　はいかがでしょうか？ 使ったことがない（初めて知った）ので、いわゆる口コミが聞きたいです。 個人的な独断と偏見の評価で結構ですので、よろしくお願いします。 被削材は　ＳＳ４００　または　アルミ合金　 よく使うエンドミルは　Φ4　Φ8　Φ10　２枚刃・４枚刃　です。

アルミ合金を卓上機での切削加工を考えています． 60000rpmぐらいで1φぐらいの小径エンドミルで削っていこうと思うのですが， 主軸を改造した工作機とはいえ、本来アルミは削っちゃダメな機械です。 なので、快削アルミを使用したいと考えました． しかし，調べてみると，数限りなく出てきます。 ADC12, A2011, KS21, CB156, GT209, CB256, KS26, KS28S, KS62L, KS67, KS69S もう何を選んでいいかわからん状態です。 実績としては，A2011はA2017と比較して、 確かに快削性能を実感することができました． 音からして違います． 超面倒ですが，加工実験を繰り返し， 最終的にはコストとの兼ね合いで決めるしかないのだろうかと悩んでいます． 簡単な実験部品を作るだけなので、 強度が要る用途ではありませんし， 環境への配慮等が必要というわけでもありません． 皆さんならどれをチョイスしますか？ 明らかに考慮から外していいものとか、 オススメ等ないでしょうか． どうかよろしくお願いいたします．

よろしくお願いします。 乾燥に使っている電気炉のニクロム線が切れたのでしばらく使えるように繋いで直したいのですがどのようにして繋いだらよいかわかりません。今はペンチでお互いを絡ませてつぶすようにして繋いでいますが直ぐ切れてしまいます。 ニクロム線の断線原因 　φ２０位の坩堝を載せる台に鉄板を使用したため、この鉄板がニクロム線と接触、お互いに拡散、溶解温度の低い合金を造ったもよう。その為に新たに出来た合金が溶解、接触部と溶けた合金が垂れて下側のニクロム線も断線した。 ※鉄板の端が幅１０ミリ位溶けていました。 電気炉の仕様 　内寸法：直径６００×高さ６００位 　使用温度：８００度で２時間保持、ほぼ毎日使用 　切断箇所：３箇所 ニクロム線の巻きなおしをしたばかりなので、再度の巻きなおしは費用がかさみます。出来たら電気の配線に使うような端子を取り付けただけでつなげられるようなものはないでしょうか。 普通の配線を繋げるものを買ったのですが、考えたらアルミですのでそのまま溶けてしまいます。

ご教授お願いします。 仕様： 1）雄ネジ：スタッドボルト 5/8"-11NC A4140(SCM440相当）200Ｌ 2）雌ネジ：アルミ合金鋳物 2種（ＡかＢかは不明）JIS H 5202　 ＴＡＰ深さ24mm/ヘリサートは無し 3）ナット：セルフロックナット　5/8”（対角：26.9、対辺：23.8） 　　　　　　アルミナット（航空機用高硬度）摩擦面はＦＣ250相当 4) スタッドボルトには約370ｋｇの引抜き荷重が掛かります。 　 全ての摩擦面はドライの状態です。　　　 ?雌ネジにスタッドボルトを締付けトルクはいくつで締付けたら良いのか？　スタッドボルトはＴＡＰ深さ一杯まで差し込んでよいのか？ ?雌ネジとナットの間にＦＣ250相当の物を挟み、ナットで締め付けます。 　この時の、締め付けトルクはいくつにしたら、良いのでしょうか？ 以上、宜しくお願いいたします。 スタッドボルトは3級ネジです。アルミ鋳物は約30年前に製作されたものです。175Ｎ・ｍで締付けたところ、雌ネジが破壊されてしまいました。

ラッジ除去装置についてお尋ねします。 先日ワイヤーカット加工機のプライベートショウに行き、 そこでスラッジ除去装置なるものを知りました。 加工液がフィルターを通る前に、除去装置で、大きさが10ミクロン以上の スラッジを大部分取ってしまうと言うものです。 この装置を使用すると、フィルター寿命が23倍になるそうです。 仮にフィルター寿命が2倍になったとすると、 当工場のフィルター使用状況から計算して、 約1年半で装置の導入費用の元が取れてしまう計算となります。 実際にこのような装置を使用されている方がいましたら、 フィルター寿命延長にどれほど効果があるのか、 この装置を付けたときの短所などをお聞きしたいのです。 主な加工材種 アルミ合金、ニッケル合金、ステン系、粉末を固めた磁性体などです。 情報提供をよろしくお願いします。