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学生時代からの友人と温泉に行きました。 露天風呂で男友達Ａが、私たちが入っている女風呂をすきまからのぞいたらしいんです。（私たちの他に、男女ともお客さんは居ませんでした。） 私たちは全く隙間があったこと自体分からなかったのですが、ほんのわずかな隙間があったようなんです。 それで、覗いてた本人Ａが、私たちのうちの一人と目が会ったと思ったらしく、部屋に戻ってきたらＡ本人から事実を聞かされました。（実際は、私たちは誰一人きずいていなかったのですが…） Ａは土下座をして謝っていましたが、私たちもショックで声になりませんでしたが、その時は長年の友人だし、帰りの事もあるので怒らずに、なんとか笑ってごまかしました。（あまりの落ち込みようだったので、逆にこっちが気をつかってしまいました。） でも、時間がたっていろいろ考えていくと、とてもショックです。とてもいい人でもう１０年近くの友人で、とても信頼していたんです。向こうは最初はふざけ半分でしていたのかもしれませんが、私たちもみんなもう３０才目前ののいい大人です。なんだかとても悲しくて仕方ありません。 でも、気がかりなのが、もう一人その場にいた男友達Ｂです。 そのＡが覗いている現場を見ていたにも関わらず、その彼を止めることをしなかった。（言葉でやめなよみたいなことは言ったみたいなんですが…) そして、Ｂはそのこととは自分とは関係ないみたいな感じで、全くこの事態をおおごとに考えていないことなんです。 私は、実際覗きをしなかったけれども、そのＢも同罪だと思うんです。 自分とは関係ないと思っているのか、謝ることもないです。 私はそのＢに対して、怒りというよりか心配な気持ちで一杯です。それくらいみたいな感じで考えていて、自分がしたことを認識していないことが心配なんです。のぞきは立派な犯罪だからです。 Ａに対してはもちろんですが、Ｂに対して注意をするべきか悩んでいます。 でも長年の友人関係を壊したくもありません。ここはだまっているべきでしょうか？それとも、今後の彼のことを考え、注意というか一言いうべきでしょうか？ 他の友人に相談したいですが、事がことだけに相談しにくいです。 どうか皆さんのアドバイスをお願いします。

水をくみ上げるポンプをネットで購入しました。12V用で４．８Wと書いてあります。 電源はバイク用の12Vバッテリー。劣化はしていません。この電源を使ってポンプを動かすとモーター音はするものの全然吸い上げてくれません。「MAX300CM」と書いてありますが、できるだけ簡単に吸い上げてくれるように10CMくらいの高さにポンプを配置しているのに、ホース内の水位が数センチ上がるだけでダメです。 ポンプとホースのつなぎ目は鉄製のバンドでとめているので空気漏れはできるだけ防げていると思います。 ただ、試験をしていると何の拍子かちゃんと水が吸いあがることもありました。電線の接触やポンプの向きなど状況・条件がハッキリ分かれば原因の切り分けに繋がるのですが、急に組みあがり始めたので全然分からず。一回吸いあがり始めると電源を切るまでちゃんと噴き出していました。 疑問１：電流（電力？）が足りない？ 電圧は12V、小中学校の頃の記憶だと「電力（W）＝電圧×電流」 当てはめると電流＝0.4A という事はバッテリーから0.4A流れるということだと思うのですが、バッテリーじゃ電流が足りないという状態になる事はあるのでしょうか？　へたっているバッテリーならともかく。 疑問２：ポンプ吸い込み側からホースに息を吹きかけると反対側から水が出る。 ポンプを回していない状態で吸い込み口側のホース内に水を少し入れ口でくわえて息を吹き込むと、ポンプを通過して排出側から水が出てきます。息の吹き込む力に抵抗は感じません。もしかしてポンプのプロペラ？の隙間が必要以上にある？　 疑問３：給水側の口を塞いでも変化が無い。 自然な考えだと力強く吸い込もうとしている口を塞いだらモーターが苦しそうになったり、穴を塞いでいる指が吸い付くような感触を感じたりすると思うのですが、そんなのは全然なく。やはり吸い上げる力が弱い？ という感じですが、くみ上げポンプはこのようなものなのでしょうか？　電源が悪いのでしょうか？　バッテリーは劣化していませんし、バイクのセルモーター（電力がかなり必要と聞きました）もちゃんと元気よく回るのですが。 一応、商品は「ポンプを水中に配置しても、水の外に配置しても機能するポンプ」というものです。ポンプがだめ（例えばくみ上げるプロペラ）なら分解してプロペラを３Dプリントして（隙間があるならばギリギリまで隙間を無くして）使えるようにしてみようかなとも考えています。

干渉縞や回折に2重スリット無用 波動の干渉縞や回折の現象に2重スリットや単色光、そしてレンズの条件は無用ではありませんか？ わたしは学校で教わってからながいこと、30年間も干渉縞の実験には2重スリットとレーザーのような干渉性の単色光がないといけないと思っていました． ところが、単孔で、白色光で、インコヒーレント光で干渉縞模様が見えました． 単孔で、干渉縞、回折縞といった明暗の縞模様がスクリーンに表れたとしたら、波動には何が起きて、どんな波動の条件になっているでしょうか? 波動の特徴を教えて下さい． 私の考えと同じ考えに皆さんもなるでしょうか？ 白色光で干渉縞、回折縞といった明暗の縞模様がスクリーンに表れたとしたら、波動には何が起きて、どんな波動の条件になっているでしょうか? 波動の特徴を教えて下さい． どんな波動でも波動と波動は重ね合せ、振幅の加算が周波数や位相に関わらず異なる波動のあいだで発生します． そのような不特定な特徴の波動間の重ね合せ加算の結果を確率論の中心極限定理からみたてると、周波数特性の特徴としてホワイトノイズとなるはずです． ホワイトノイズには隣合う周波数の振幅の大きさがほぼ一定になり、周波数特性グラフの包絡線が水平に寝て一定の振幅値を示す特性があります． そのため振幅がゼロの暗い縞は発生しません． また明るい縞もスクリーンに表れません． 白色光でインコヒーレントな光から、スクリーンに表れる光は、干渉縞を描かず明暗の差が無いと確率的性質を持った波動なら、確率論と中心極限定理は結論するのです． ところが、それに反して、フラウンホーファー回折において単孔をとおりぬけた白色光からスクリーン上に回折の明暗の縞模様が表れます これは確かに簡単に道具無しで実験を体験できます． 光源に向けて、指を閉じた手のひらをかざし、腕を伸ばして指の隙間から漏れる光を見つめて下さい． 　指の隙間の幅を調節しながらみていると、細い隙間の中に数本の縞が見えるのです． このようなわけで設問の「波動の干渉縞や回折の現象に2重スリットや単色光、そしてレンズの条件は無用ではありませんか？ 単孔で、干渉縞、回折縞といった明暗の縞模様がスクリーンに表れたとしたら、波動には何が起きて、どんな波動の条件になっているでしょうか? 波動の特徴を教えて下さい．」 にはスクリーン面に縞が表れたばあいの波動の特徴をこたえて下さい．

木造住宅（一面が外部に面するコの字プラン）の中庭を300角タイル貼りで考えています。 （3640×3640） 通常、テラスとベタ基礎の取り合いはどのようにされますか？ ※ベタ基礎のベースよりもテラス土間コンのレベルが150上がります。 現況ＧＬレベルに砕石の上、土間コン打設であれば、さほど不動沈下を気にする必要もないのかもしれませんが、長期的にはどうしても隙間やクラックが入ると思われます。 ネットで調べてみましたが、差筋アンカーをする場合が多いようですね。 他には・・隙間をあけて縁を切る方法や、何もしない場合もあるようですが・・・。 地盤状況等にもよるでしょうが、アドバイスを頂けたらと思います。 ＜一体とする場合＞ 差筋アンカーという方法は問題ないのでしょうか？ 基礎立ち上がりにドリルで穴を開け、差筋をしておく方法（ケミカルアンカーとは別？）ですが、基礎を傷めているようで、イメージ的に抵抗があります。 200＠としても、３面で計50個所程度の穴をあけることになります。 それならば、ベタ基礎打設時に型枠に穴を開けて、予め差筋（配筋）しておく方法が良さそうなものですが、そのような施工事例が見当らないのは何故でしょうか？ ＜縁を切る場合＞ わずかなスリットに緩衝材を入れるとか、逆に10～20cm程度離して、砂利を入れるとか？ シロアリ対策で縁を切る・・・と言う考え方もあるようです。 また、基礎側に受け部分（アゴ状の突起？）を設けて、そこに土間コンを乗せる方法は、不動沈下の心配もなく良い方法かと思いますが、型枠が面倒であるからか、住宅基礎レベルではやらない方法（過剰）でしょうか？ 以上よろしくお願いします。

　現在新築にて木造２階建ての新居を建築中です。 　現段階で断熱サッシ（２重窓樹脂サッシ）やサイディングも施工が完了し 窓枠にもコーキングが入ったので現地へ行き確認してみると、掃き出し窓の 上側とサイディングの隙間にコーキングがされていませんでした。 　ちなみに窓枠の左右と下側にはしっかりとコーキングされており、掃き出し窓以外の 小窓には左右上下４面ともしっかりコーキングされておりました。 　ハウスメーカーの担当者に理由を聞いてみると詳しくは分からないがサッシメーカー のトステムの施工要領でそうなっていたのでそうしましたとの頼りない回答でした。 　おそらくサイディングの内側に雨水が入っても大丈夫なためではないかと非常に あいまいな回答だったのですが、素人の私からみるとそのコーキングされていない 隙間から横雨がじゃんじゃん入ってきてサイディングの裏側が雨でビッシャリになったり など悪影響を及ぼすのではないかと心配です。 　誰か詳しい方がいたら掃き出し窓の上側はこういった理由でコーキングはやらない方 がいいというのを教えて頂けませんでしょうか。 　また、私がトステムのWEBで調べる限りではそういった施工要領は見当たらなかったの ですがどこかに掲載されているようでしたらURLでもなんでもどんな伝え方でも構わないので 教えて頂ければ非常に助かります。 　もう少しで足場を解体するので万が一の場合足場があるうちに手直しさせたいので 誰かすみませんがよろしくお願い致します。

近々引っ越しをする予定なのですが、新居はボロい一軒家（4DK）の賃貸です。 　築60年位で、土壁は剥がれたり、隙間がある場所はガムテープで補修されています。　階段は側面に穴が空いている箇所があります。　畳は古～い物がそのまま敷かれています。 　不動屋さんによると「大家さんは補修や畳の張り替えは一切しないそうですが、入居者が壁を塗り直したり、畳を張り替えたり、棚を設置したり等の簡単なリフォームは勝手にされてもいいと言ってます」とおっしゃってました。つまり、大家さんは『入居に際してきれいにするつもりはないが、転居する時もきれいに出ていかなくていいですよ』という事らしいです。 　というわけで、床・壁だけでも少しリフォーム（自分で）したいなと思っているのですが、我が家は裕福でもなく今でも結構カツカツで生きてる状態なのであまりお金はかけられません…（＾　＾；）　まず畳は張り替えるのではなくカーペット類を敷いて隠そうと思います。　フローリング部分もクッションカーペットを上から張ろうかなと。　壁はペンキで全面塗り変えて、隙間は専用シリコンでカバーしようかと…。 　ですが、これらのリフォームをしようと思ったら結構お金が掛かる事がわかり、家族で話し合った結果「床か壁のどちらかのリフォームは諦めようか」という意見がでました。 　皆さんならどうされますか？　壁だけリフォームか、それとも床だけリフォームか、もしくは買いたいソファやベッドを諦めて床も壁もリフォームか…。　何かいい案等があれば教えて頂けると大変ありがたいです。

お世話になっております。 １ロット４００個～のワークが何種類かあるのですが、冶具を使わずにバイスで多数個取りが出来ないものかと考えています。 同じサイズのワークを横に並べてまとめてクランプしたいのですが・・。 ワークは３０角で全長４５のミガキと70*54*18の自社でのフライス挽きのものです。 同じ寸法のワークをバイスに並べてクランプすると、一見ちゃんとクランプされているように見えますが、実際は微細な隙間が出来ているので（特に真ん中のほう？）、 少し負荷のかかる加工をするとワークは飛んでいってしまいますよね？ これをまとめてしっかりクランプする方法なんてあるのでしょうか？ たとえばワークと口金の間になにかを挟んで微細な隙間を殺してしまうようなものとか・・・。 普通は、専用の小さいクランプ器具を並べたような冶具を作成するのでしょうが、当社はマシニングが一台しかない上、単品が多いので、 段取りしている少しの暇を惜しんで手の空いた時に、バイスでさっと掴んで加工してしまいたいという魂胆です。 また、予算と時間の都合上、とりあえず当面のところは専用冶具の作成を見合わせたいところなので・・・。 なにかよい方法があればよろしくお願いします。 返事おそくなってすみません。 ログインは出来るのですが、なぜか「この回答にお礼をします」をクリックしてもパソコンが動かなくなるような状態が続きまして・・・。 パソコン丸ごとパソコン屋さんに持っていったりしてました（ｗ 遅くなりましたが、レスさせていただきます。 本当に参考になりました。ありがとうございます。

鉄筋コンクリートマンションの中階の角部屋に住んでいます。 リビングが南向き、寝室が北向きで、北と東に網入りガラス窓があります。 この北と東に交通量の多い道路が面しているので騒音がひどいです。部屋の構造上しかたなく東の窓際を頭にベッドを配置しており騒音で眠れない時があります。寒い風も入ってきます。 窓枠にダンボールを重ねてはめ込んでいたらかなりの効果があったのですが、よくよく調べてみると網入りガラスの付近にダンボールを置くと熱割れを起こしやすくなるので置いてはいけないと知りました。周りに高い建物はなく影になるということはないのですが…。ちなみに今まで住んでいたマンションも同様に網入りガラスの窓にダンボールで目隠しをしていても熱割れを起こしたことがなかったので、そんなにいけないことなのか、悩んでいます。賃貸なので破損の場合請求されるのは避けたいのです。そこで質問です。 １．他に網入りガラス窓の防音・断熱方法はありますか？窓から外が見えなくなっても構わないので、なるべく窓や窓枠にキズなどがつかない方法がよいです。 今考えているのは遮光防音カーテンを二重にかける方法です。今のマンションの網入りガラス窓は出窓のようになっており窓とカーテンの間に32cm位の隙間がありますのでこれをたらせば騒音や隙間風は防げるのではないかと思っています。 2．いま応急処置として百均で売っている断熱アルミシートをキラキラの面を外側にして窓に貼り付けています。こういうことも、網入りガラスにはよくないのでしょうか？

一昨日に新居に引っ越したのですが、内見の時にはなかったゴキブリの糞やエキス？の様なものがいたるところにあり、すぐに管理会社に伝えました。害虫駆除などしてもらってますかと尋ねたところ、害虫駆除はしてないがハウスクリーニングはしていますと言われ、その時は渋々了承しました。 するとその日の夜に立派なゴキブリ3匹が出てきて、すぐさま購入していたブラックキャップをおいたのですが、翌日また2匹がでてきました。ただその2匹はブラックキャップのおかげか虫の息でした。 翌日管理会社に連絡を入れ、洗面所の排水口の隙間などを埋めてほしいとお願いしたところ現状確認しますということで訪問してくれ、ホイホイやダンゴなどは買ってきてくれたのですが、隙間をパテで埋めたら水害時にこまるからという理由で対処してもらえませんでした。ご自身で雑巾かなにかを詰めて下さいと言われ、またその時も渋々了承しました。 そして先ほどキッチンの引き出しを全て外して除菌ペーパーで掃除していた際に気付いたのですが、排水口のパテが半分落ちていて空洞があり、ハウスクリーニングを絶対にしてないだろうというくらいに油汚れが酷く、奥にはジップロックがおちていたり、お弁当の紙カップが落ちていたりとにかく汚すぎて掃除をやる気がなくなりました。 こんな状態の時には再度無料でクリーニング業者に徹底的に水回りの掃除をしてもらえないんでしょうか。 築年数は10年で賃貸です。 ゴキブリがですぎて夜も眠れません。 念のために写真も貼り付けます。 ご回答よろしくお願いします(._.)

こんにちは お世話になります。 胸の形に合ったブラジャーについて質問があります。 私の胸はハリがなくて柔らかく、脇側・下方に厚みがあり、反対に谷間側・上方にはあまり厚みがありません。 少々離れ胸で平たく広範囲に膨らんでいて、谷間を作る事が出来ない状態です。 一見するとB～Cカップだと思わる事が良くあり、計ってみてもBカップになりますが、実際に着けているブラジャーはD～E65です。 Cカップ以下では胸がカップの幅に収まらないので着用できませんでした。 また、D～E65で買っているブラジャーの殆どがカップに隙間が出来てしまい使い物になりません。 恐らく前に突き出た形の胸ではなく、平たく広範囲に膨らんだ形の為、寄せるにも寄せられずカップに隙間が出来てしまうのだと思います。 そこで質問なのですが、私の胸の様に前方への厚みが少ないタイプの胸にはどのような形のブラジャーが合うのでしょうか。 今まで買ったブラジャーの中では、カップの弧があまりなく水平寄りのものが一番フィットしました。 なので○/○カップの様にカップの上下幅ではなくカップの弧を重視した回答を頂きたいのですが、弧について質問する場合何と言い表していいのか分からないので、遠回しの質問文になってしまいました。 読みづらいかと思いますがアドバイスくださる方、よろしくお願いします。 蛇足かもしれませんがワコールで計って貰った際にはA70・B～C65を渡され、着用すら出来ませんでした＾＾；

新居のリビングの窓を、ロールスクリーン（ニチベイ）とレースのカーテンにしました。 （上からの視線を遮りたいニーズがあり、またドレープカーテンがあまり好きでないため） 昼間はあまり気にならないのですが、夜は、ロールスクリーンのメカ部分の隙間が目立ちます。(写真) 取り付け業者に相談したところ、きれいに収まっています…とのコメントですが、気になるのであれば、タチカワの製品なら、シールドがデフォルトでついています…とのことでした。（写真） （最初からタチカワをご提案いただきたかった…） 2枚目の写真は、梱包用の白い緩衝材をテープでとめてみたものです。 タチカワのシールドの役割をするものを、何等かのもので付けたいのですが、 お勧めの材料がありましたら、購入手段なども併せて教えてください。 プラスチックとか、厚手の布などでもいいのかと考えてみましたが…どうでしょうか。 カーテンボックスのようなもので流用できるものはないでしょうか。 必要な条件は、色は真っ白、遮光性が高いこと、窓枠に取り付けられること（正面よりも、上部がベターなので、曲げられる or 曲がっているもの）…です。 P.S. ロールスクリーンを正面付けにすれば、サイドの隙間もなくなるので、正面付けにしてもらおうか…とも思いましたが、取り付け業者さんは、レースのカーテンが8～10センチ前に出るのであまりお勧めしませんとのことです。（ドレープなら問題ないが…とのこと…??） レースのカーテンが前に出ることのデメリットが理解できていないのですが、入替えはコストもかさむので ひとまず、現状を生かしながら対処する方法を探しています。 よろしくお願いします。

下記の質問にお答えください。 --------------------------------------------- ■製品名を記入してください。 【ピータッチキューブPT-P710BT】 ■どのようなことでお困りでしょうか？ 　相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。 【　　購入して初めて使おうとして、テープを挿入しようとしたら、テープが入る所のローラー部分に隙間がなく入りません。差し込むとテープがよれてしまう感じです。ネットで調べてリリースレバーという部分を上げて隙間を空けるという方法で試したらテープは挿入できました。が、その下にリリースレバーには触れないようにお願いします。と書いてありましたが、その後はリリースレバーは戻さない方がいいという事でしょうか？今後もテープ交換の際にはこの手順でレバーを操作するという事でしょうか？買ってすぐにこの状態だったのですが、これは不良品だと言う事でしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 ■お使いの環境について教えてください。 ・パソコンもしくはスマートフォンのOSは何ですか？ （例）Windows10/8.1/7・MacOS・iOS・Android 【　　　iOS　　　　　】 ・どのように接続されていますか？ （例）有線LAN・無線LAN・USBケーブル 【　　　　まだ繋いでない　　　　】 ・Wi-Fiルーターの機種名は何ですか？　※無線LAN接続の場合 【　　　　　　　　】 ・関連するソフト・アプリがあれば教えてください。 【　　　　　　　　】 ・電話回線の種類は何ですか？ （例）アナログ回線・ISND回線・ひかり回線・IP電話 【　　　　　　　　】 --------------------------------------------- ※以下は記入いただく必要はありません。 ■閲覧していたFAQのタイトル 【PT-P710BT】テープカセットが外れません／入りません｜ブラザー ■閲覧していたFAQのURL https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/12895 ※OKWAVEより補足：「ブラザー製品」についての質問です。

蟻をなかなか退治できません。 ペットがいるのでなかなか殺虫剤を使えないのですが、今大量発生している部屋にはアリを見かけなくなるまでペットをいれないようにして、アリ用コンバットを土曜日におき始めました。 進入口は出窓の隙間のようです。そこに２つほどコンバットを置いたのですが、毎日何十匹ものアリが死んでいるのです。床にも同様に落ちていました。これは巣に持ち帰っていないんじゃないか？と思います。 アリは1~2mm程度のちいさな黒いアリです。体が小さすぎてその場ですぐ死んじゃうのでしょうか？ 毎日このコンバットに引き寄せられて、余計によせつけているだけで逆効果なのでは？と思い始めています。 部屋は2階で、出窓の外はベランダではなく、その下は駐輪場に行く人が歩くところなので殺虫剤をまきにくいんですよね。 どうしたらいいでしょうか。毎日アリの死骸を掃除するのも気色悪いし、毎日憂鬱です・・・。 本当はこんな家一刻も早く出たいです。でも主人が「東京ではめったにないのかもしれないけれど、田舎ではよくあること」と引越しに同意してくれません。 実家は築20年で隙間もどこかしらにはあるとは思いますが、アリを家の中で見たことなんて一度もありません。ペットのエサ入れにアリがたかっていたこともないし（先日このマンションでエサいれにうじゃうじゃといたんです！）、田舎だからなのかわからないですけれど、もうお手上げです。 どなたかアドバイスいただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

建売の住宅を契約して、現在建築中です。何回か現場に行って見せてもらっているのですが、 細かい所で怪しい部分があります。専門家が周りにおらず、また専門家に依頼する費用もないため こちらで質問させていただきます。 建築中の疑問点 (1)ベタ基礎の玄関部分で10cm以上の亀裂が数箇所生じている。またベタ基礎の側面に 　3cm×3cmの深さ1cmくらいで欠けたような穴がある。早強コンクリートか強度21～27のコンクリ 　を使っているらしいですが、シャブコンなどいい加減なコンクリを使っているため 　亀裂や穴があるのでは？ (2)8月の早い時期に棟上し、雨に何回も濡れた為、バルコニーの床を支えるボードなどが 　黒ずんでいる部分がある(カビ？)。将来、腐って落ちるのでは？ (3)筋交いの端の柱や梁と接する部分に5mm～1cm位の隙間があるもの多数。大工に確認したら 　「誤差があるのでぴったりは無理」と言われたが、隣の建築中の家は筋交い端はぴったり 　と施工している。筋交いに端の柱との設置部分に隙間があっても大丈夫？ (4)2階部分に柱が床と数ミリ浮いたまま金具が取り付けられて固定している部分がある。 　その柱の下(1階部分)に柱はないのですが耐震性に問題あるのでは？ (5)屋根の両端(三角部分)を支える筋交いみたいな板が適当に釘で打ちつけられているだけで、 　端っこは全く柱や梁と接していない。大丈夫か？ いずれもひどい欠陥ではないと思うのですが、当方素人のため、これで大丈夫なのか判断つきません。 建築に詳しい方、よろしくお願いいたします。

僕はどうすればよかったのでしょう。 通勤で電車に乗ります。途中から身動きが出来ないくらい満員 なります。僕はかばんの取っ手を両手で持って立っていたのですが しばらくしてお腹に固い感触を感じました。見るといつの間にか目の前 にいたＯＬぽい人が腕を直角に曲げ肘を押し当ててました。 しかもかなり力をいれているようです。 良くは見えなかったんですが、かばんが女性に当たっているのかなと思い、 身動きが取れないなりにかばんを自分の体に押し付け何とか当たらないようにしました。 でもわずかなすき間がしか出来ず、電車が揺れるとどうしても触れてしまうようで その度に肱打ちというか肱でお腹を押し付けられました。痛かったんですが、僕はそれより女性に痴漢だと騒がれたら人生がめちゃめちゃになると思い 痛みを我慢して騒がないでくれと祈ることしか出来ませんでした。 質問ですが 前を見たとき女性の前方に２・３人立てるくらいの隙間が 空いていることに気づきました。こういう時って空いてると方に 移動しようとは思わないんでしょうか？ 僕は電車の中で周りの人のかばんが自分の体に触れていようが寄りかかられようが全く腹が立たないのですが女性は違うのでしょうか？ また、書いているうちに気になったのですが僕を痴漢だと思ったとしたらかばんを押し当てる痴漢ということになりますが そんな人っているんでしょうか？それで喜ぶ人っていないような気がするのですが・・・

準防火地区に建築された建売の新築一戸建てです。 建物完成内覧時に、防火ボードが風呂ユニット分の壁面面積分、 入っていない事が買主側の業者検査で発覚しました。 ※建築中に内金を払い契約済み。契約時にユニットバス設置済みを 確認しています。 引渡しは１週間後の予定ですが、売主側は、もし修繕すると風呂ユ ニットを小型にしなくてはならなくなる旨だけで、他に提案はでて いません。 現状、１坪バスですが、それを小型化（０．８坪とか０．７坪バス） に変更は納得できません。 調べると法律に抵触する問題とのことですので、法律に適合する状 態での引渡しを要求しようと思っています。 今後どのような対応をすればよいでしょうか？ 経緯としては、建築して風呂ユニットを入れようとしたら、柱間 に防火ボードと風呂ユニットを入れるのですが、防火ボード分の 隙間を確保していなく、防火ボードが入らなくなったようです。 風呂の位置は家１階の角部分にあり、風呂に対して防火ボードは ４面とも無い状態です。 技術的にも柱間に風呂ユニット＋１５ミリの防火ボードを入れる 隙間がないとの事です。 内寸を１坪バス確保で風呂ユニット外寸法が３センチ×３センチ 小さい商品などは有るのでしょうか？ 隣地間が５０センチほどしか無い為、将来これが原因で火災時な どに大事に至らなければ良いのですが・・・ 又、売買時に売れない原因になるでしょうか？ それとも、気にしないで良いレベルの問題でしょうか？ 以上、ご教授よろしくお願い申し上げます。

　都内の賃貸マンションに居住しており、そこで駐車場も借りてます。駐車場が立体埋め込み式？というんでしょうか、私の車が地上に出た状態で、下にはあと2台分のスペースがあり、下の車を出すときには立体駐車場を上下させるタイプです。 　先日、妻が誤って駐車場の隙間に車のキーを落としてしまいました。 駐車場を上下させようにも我が家のスペースは地上契約なので上下させるキーが渡されてなく、困った末に管理会社に問い合わせると「電源切ってあるので動かすために業者を向かわせます。5千円かかります。」と言われました。 　言い方が癪にさわったのもありますが、キーがないと困りますし、何より誰かがキーを発見したあとに車自体を盗まれる可能性も否定できないので従うしかありませんでした。 　・・・だが、どうなんでしょう？地上階とはいえ、私は「立体駐車場」を契約しており、そこには明らかに「隙間」が開いており、物を落とす危険が常に存在する作りです。同じ「事故」が下の階層に契約している人に起きた時は当然キーを持ってるはずなのでクレーンを上下させる術がありますが、私にはそのキーがなく、頼めば有料だという。コレ、なんかスッキリしません。もちろん有料の駐車場ですし、駐車場に対してじゃあありませんが、管理費という名目で毎月4万も取っているマンションなんですけど。。。どうなんでしょう？私の考えがズレてるんでしょうか。納得がいきません。私にもキーを渡しておくか、それか無料で対応するか、どっちかであるべきだとう思うんですが。

まだ残工事があり途中ではありますが、リフォームが ほぼ終了し、引越しも済ませました。 完了確認などはまだしておらず、これからなのですが、 ふと気づくと、色々不具合がありました。 ■洗面照明の高さが注文より20センチも低くまぶしい ■洗面照明が左右対称のはずが非対称 ■洗面照明の高さが、片側の位置が下がっている ■ハーフペデスタルタイプの洗面器ですが、 ペデスタルが中心より右に寄っている ■洗面の水栓金具の吐水口が真直ぐ前ではなく 斜め右を向いている ■浴槽の高さを43センチでお願いしたのが40センチで 造られている ■明り取り窓枠の角接続部分が数ミリだがずれて 隙間が開いている ■トイレのリモコンが曲がって付いている トイレのリモコンはビス止めの位置の問題なので 自分で直そうと思えば直ります。 窓枠のずれなどは見ればはっきり分る隙間ですが、 5ミリ程度なので細かいと言えば細かい部分です。 照明の高さは位置が低すぎてまぶしく、このままでは 生活に不自由するので直してもらうつもりですが それ以外は”使えない”という程のレベルでは ありません。 小さい数センチの事があまりにあるので、 どこでも工事というのはこんなもので、 これを”曲がっている”とか"ずれている”という方が おかしいのか・・？とも思っています。 ただ全体としては安くない費用をかけて お願いしている仕事なので、最初に引渡される時には 全てきちんとした状態で・・という気持ちは もちろんあるのですが。 修正というのはどの程度までお願いしますか？ していいと思われますか？ よろしくお願いします。

当方は築約30年の鉄筋マンションに住んでおります。 築年が古いため、ある程度のゴキブリ被害に対しては仕方が無いとは思いつつも、手作りホウ酸団子、コンバットなどを設置し、最近はゴキブリを目撃することは無くなってきておりました。 しかし最近になり、浴室でまだ成長途中のゴキブリをよく見かけたり、死骸が流れてくることがあります。 数日前に一匹、一昨日に二匹同時、そして今日も帰宅してすぐに一匹発見しました。 浴室はタイル張りの室内に浴槽がゲタをはかせて設置してあるもので、床と5センチ程度の隙間があります。浴槽の排水も床に直接流れ、すぐに汚れます。そして換気扇は無く、小さな窓のみしかついていないため、換気は悪いです。水はけもすぐに詰まってしまうくらい悪いです。 梅雨時には天井にカビが生えてしまったため、現在は脱衣所から扇風機で浴室に風を送りっぱなしにし、換気性能を少しでも上げています。 また、パイプが外から繋がっている為、外との隙間もあります。同じマンション（二部屋隣）に住む友人に確認すると、小さな虫に悩むことはあったようですが、ゴキブリに悩む事は殆ど無いそうです（私よりも二年ほど長く生活しています） このような環境から、これほど頻繁に成長途中のゴキブリが発見されるということは、やはり浴室が巣になっている可能性があるのでしょうか？ また、浴室のゴキブリ駆除に効果的な方法をお教えいただけないでしょうか？コンバットなどを設置したいのですが、水濡れしてしまいますしどうしたものかと思っております。

現在当社で縦型マシニングセンタの主軸の二面拘束化を検討しております。 当方で少し調べたところ、Bigプラス仕様でなくても、主軸端面にスペーサー（シム)を噛ませて使用する方法がある様ですが、スペーサーをどのように貼り付けるか方法がわかる方、載っているサイトをご存知の方いましたら教えてください。 マシニングセンタはオークマのMB-56VAです。 ツーリングは二面拘束用Bigプラスツールを使用します。 現在、主軸端面とツールの隙間は0.31（シックネスが入る)　-　0.32（シックネスが入らない)状態です。 この場合、隙間が空いては意味が無いので0.32のシムを噛ませた方が良いでしょうか？ 以上、知識のある方、宜しくお願いします。 まずご回答くださいました皆様に御礼を申し上げます。 追記ですが、 過去の投稿で日研の3ロックのカタログに「主軸端面にシムを噛ませるやり方がある」との記載がありましたので、今回の当方の件に利用できるのではと思いました。（当方ではその方法が記載されている記事を見つける事はできませんでした) http://en.nc-net.com/knowledge/morilog/detail/922/ ツーリングは既に全てビッグプラス仕様のツールになっています。 勿論主軸端面の精度が出ている前提の話ですが、シムを噛ませるといってもどの様な方法で貼り付けるのか知りたかったのです。 主軸側に貼ろうがツール側に貼ろうが同じ事だと思いますが、単純に主軸に貼り付けた方が一枚で済むかと思いました。 機械自体は15000rpm仕様です。 BT40、プルボルトは標準の仕様です。