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共振回路はどのようなことに応用されていますか？ 携帯電話やラジオに使われていると聞くことはありますが、どのように応用されているか教えてください。 携帯やラジオ以外でも使われているもの、どのようにおうようされているか　教えてください。

質問すみません ホンダのオデッセイを中古で買おうと思うんですが、 バイト先の先輩と整備士をしてる友達に聴いたんですが、ホンダのi-VTECは壊れやすいと言われたんですが、オデッセイ乗りの方又整備士の方又ホンダのメーカーの方実際はどうなんでしょうか？

図のような回路をもとに周波数ｆを30ほどの各点でＶｒ、Ｖｌｃを測定し、その結果からアドミタンスＹを求め、黒線のグラフを描きました。 次に、アドミタンスＹは ｜Ｙ｜＝1/｛R^2+（2πfL-1/2πfc)^2｝^2 とあらわせるので、Ｃ、Ｌをそれぞれ実験で用いた値を代入しました。Ｒは共振回路に含まれる抵抗なので、計算し、代入しました。 これより求められた数式をグラフで描くと赤線になる。 問題は、なぜ違いが出たかなのですが、コードの接触不良で、実験途中に明らかにＶｒ、Ｖｌｃの値が変わったため誤差がでた。　 このほかに何かありますか？教えてください。

添付した画像の問題で苦戦しています。 電源電圧を求めなさいという問題なのですが どうしてもjを求めることができず、答えを導く事ができません。 ご教授の程よろしくお願いいたします

最近ＪＡＮＴＺＥＮの無誘導巻線抵抗（緑色の）をスピーカーネットワーク用の抵抗として多くのショップが販売するようになっています。 もちろん売れるから取扱店が増えているのだと推測できます。 しかし、ネットで検索してみると、ほぼショップの販売のもの（販売者側）しかヒットしません。 この抵抗についての評価のような記述（ユーザー側）はわずかに１件しか見つけることができませんでした。 以前はＤＡＬＥの無誘導巻線抵抗（ＮＳ-10）が良いだの、ＭＩＬＬＳが良いだの、試聴記が結構あったのですが。 これは、もはやＪＡＮＴＺＥＮの１人勝ちで、ＤＡＬＥなど他のメーカーのものは使われなくなってきていて、論ずるまでもなくなってきているから、ネット上の論評も無いということなのでしょうか？ 私の駄耳では、ＪＡＮＴＺＥＮのは確かに鮮度が良いように思いますが若干どこか歪んでいるように聞こえるし、ＤＡＬＥのＮＳ－１０は、比較すると鮮度が落ちるように聞こえます。エージングが足りないだけかもしれませんが、５０時間ほど使用した段階では、ＤＡＹＴＯＮのオーディオグレードのセメント抵抗と大差は無いと感じてしまいます。ＤＡＹＴＯＮのセメント抵抗は逆にそれなりに他のセメント抵抗に比べれば優秀だとは思いますが。ＤＡＬＥは価格ほどの良さを今のところ感じられません。 もっとエージングが進めば、鮮度が上がったように、もしくは、１枚曇りが取れたように聞こえるようになるのでしょうか？それとも、このままなのでしょうか？ 要するに、世間では既にＪＡＮＴＺＥＮの無誘導巻線抵抗で結論が出ているのでしょうか？ 皆さんの評価はどうでしょうか？

うっかりミスでフロントのマイク穴（ピンク）のとこにイヤホンを接続してしまいました。 音が聞こえないしスピーカー音声もミュートしないのですぐに気づいて、 緑色のイヤホン用の穴に接続し直しましたが、この場合、 特にハード的にパソコンを痛めたなどの心配はしなくても良いでしょうか？ たぶん私のようなうっかりミスの方も多いと思いますが…。 今のところ正常ですが新しく買ったPCなのでちょっと神経質になっています。 まあ、電源のないただのイヤホンケーブルなので特にPC側にイヤホンから 電流が流れることはないので大丈夫だとは思うのですが… 経験談でも構いませんのでアドバイスよろしくお願い致します。

レスポールでストラトの音は復元可能でしょうか？ 今度、バンドの練習曲が決まり、そのアーティストのPVを見たのですが、そのアーティストが使用しているギターがストラトでした。しかも、その練習曲をレスポールで弾くと、なぜだか違和感を感じます。どうもストラトのジャキジャキとした、繊細な音が必要なようで、レスポールの音とは合わないようなんです。これはこれでいい味を出すのですが、完コピをしたいのでストラトの音がほしいです。 なのですが、自分はレスポールとSGしかないので、ストラトを持っておらず、ストラトを買うお金さえありません。 アンプとエフェクターだけで、レスポールの音をストラトの音に似せることはかのうでしょうか・・・

TT-01を購入したのですが、ドリフト使用にするために別売りのCVAスーパーミニダンパーも購入しました。　　部品の中でピストンの穴が１～３個のものがありますが、どれが良いのか？また、ばねも店の人に勧められてソフトのものを購入しましたが、この場合のスペーサーはどれが良いのか？ 　初心者ですので、操縦性能を重視したいと思っています。　（オイルのセットも購入しました。200番～400番の3本セットです）

先日、間違えてアンプのヴォリュームを最大にした状態でレコードプレーヤーを操作してしまいました。 それで、瞬間的にですが、ハウリングを起こしたのと、レコードの盤面が針に触れたために「バリバリ」という大音量のノイズをスピーカーから発生させてしまいました。 このことによるスピーカーの破損が心配なのですが、大丈夫でしょうか？ とりあえずその後も音は出ていますが、内部のことですので故障しているか確認することもできずどうかわからないので不安です。 スピーカーに詳しい方、どうかアドバイスお願いします。

AUDIXのOM11を落としてしまいました。 頭の網をとっみたら、ヘッドが外れていましたが、さしなおしたら綺麗にはまったのですが、 使ってみたら、ハウリングがすごく出ます。 内部的に故障しているのか？それてもさし方が悪いのか？ 何が考えられますか？ よろしくお願いします。

90年製ゴルフCLIについて質問です。 以前は８９年製に乗っていて、このサイトで何回か質問させていただきました。 現在は、２台目のゴルフに乗っています。 以前にも似たような症状にあって、このサイトで質問していたのですが、それとはちょっと違う症状に悩まされています。 1.2日くらい運転しない（出張などで）と、エンジンがなかなか掛かりません。 2.セルを何回も回すと、「ボッボッボ」とようやく繋がって、エンジンが始動します 3.その後、暫く（数分間）は低回転になると、ノッキングを起こしてエンストしそうな状態になります。 4.エンジンが暖まると症状は消えます。 １以外の症状は半年くらい前より、雨の日に主に症状がみられました。 １の症状は２ヶ月前頃より見られます。 以前にも似たようなことがあり、その際の解決方法を同じく、燃料ポンプ（タンク内）を変えたのですが 全く症状が変わりませんでした。 この症状の原因は何と考えられますか。 ご教示お願いします。

通勤にICOCAとHANICAの２枚を一つのパスケースに入れて持ち歩いているのですが、残念なことにせっかくパスケースに入れたまま使えるという利便性を歌っている両者のカードが互いに干渉しあい、そのままでは、エラーがでて使用できません。いたしかたなく、いちいち、面倒ではあるもののパスケースから引き抜いて、使わざるをえない状態で、困っているのですが、例えば、パスケースが丁度３層構造なので、間のところに薄い鉄板か何か入れたら、カードを２枚とも入れたままでも使用できないものでしょうか、それとももっと良い方法があれば教えていただけたらありがたいのですが。 宜しくお願いいたします。

If the winding is suddenly short-circuited, after the steady-state current I has been established, the subsequent value of the current is found by substituting E=0 in Eq.2.27, and making i=I when t=0, whence: (2.34) i=I*exp(-RT/L) . That is, the current is maintained at a gradually decreasing value by the energy stored in the magnetic field until that energy is exhausted. If the circuit is opened before the flux has died away, the voltage across the terminals will rise to a high value, maintaining the current across the opening until the arc energy and resistance losses have dissipated the magnetic energy. For this reason, it is dangerous to interrupt the current of any inductive winding, without safety provisions such as discharge resistors or remote operation.

ステレオ真空管アンプ（6CA7PP三結、OPT：FX-40-5　8Ωタップ）　からフォステクスのネットワーク（フォステクス指定だと思いましたが間違えてるかも？）　を接続、それから一個のスーパーウーファー（DSW461)　に接続、1か月ほど使いましたが、アンプのOPTが熱くなったので使用をやめました。確か55℃位になったと思います。 接続に問題ありましたでしょうか？ 今はこのアンプをステレオのスピーカーに繋いで使ってますが、OPTはそんなに熱くありません。が、チョーク（田村A-4003)　が熱いです。チョークの電圧計っても通常でした。 以前どこかで「OPTの左右ｃｈをつないではいけない」とか見た気がしましたが、そうなのでしょうか？

駄レス（しかも長い）でごめんなさい(^^;)。 さて、ここの掲示板をはじめ、オーディオに関する話題を集めたボードにおいて必ず登場する一派に、いわゆる「ケーブル否定派」というのがあるようです。 彼らの主張は主に「ケーブル（スピーカーケーブルやラインケーブル、電源ケーブル）を替えても、音は変わらない」というものです。もちろん、自分の手持ちのシステムにおいてケーブルを付け替えてみたけれど、音の変化が見られなかった。。。という実体験から「やっぱりケーブルで音は変わらない」と述べるのは何ら問題ありません。それどころか、音の変化が感じ取られなかったシステムのラインナップや具体的ケーブル名なんかを明かしてもらうと、読んでいる側としても大いに参考になります。 ところがこの「ケーブル否定派」というのは、自分ではケーブルの付け替えなんか一回もやったことがないのに「ケーブルでは絶対に音は変わらないのだ！」と言い張る点に特徴があるようです。 まあ、何を考えようと個人の自由なのですけど、困ったことに彼らは他人に対しても「ケーブルで音は変わるはずが無いので、付け替えるべきではない」と言い募るケースが散見されます(-_-;)。 「ケーブル否定派」の言い分の立脚点として「ケーブルで音が変わることに関する客観的な根拠が無い。何よりも科学的に証明されていない」という論拠があるみたいですが、何でもかんでも「（既存の）科学」で押し切られるほどオーディオというのは底が浅い趣味ではないと思います。 「ケーブル否定派」の言う「客観的根拠」というのが一体何なのか知りませんが、少なくともオーディオ用ケーブルについては以下2点の「客観的事実」は確固として存在しています。 1.オーディオ用ケーブルは数多くの種類が市場に出回っていること。 2.その「市場に数多く出回っている状態」が数十年にわたって継続していること。 以上2点が成立している現状において、それでも彼らが「ケーブルを替えても、音は変わらない」と主張する、その背景は何なのでしょうか。 で、ここで具体的な質問事項を挙げさせてもらいますけど、以下の設問について御意見をいただければ幸いです。 ★以上挙げた2点の「客観的事実」がありながら、「ケーブル否定派」が実地検証もせず、頑なに「ケーブルでは絶対に音が変わらない！」と言い張り、それを他人に押しつけようとする理由は何だと思いますか。 そして「ケーブル否定派」の人たちに対しては以下の質問を投げ掛けたいです。 ★以上挙げた2点の「客観的事実」がありながら、あなたはどうして実地検証もしていないのに「ケーブルでは絶対に音が変わらない！」と言い張り、それを他人に押しつけようとするのでしょうか。 答えていただければ幸いです。 なお、私はケーブルで音は変わると思います。なぜなら、実際に付け替えてみたら変わったと感じたからです。私のように「付け替えたら音が変わった」と思うユーザーが多いからこそ、2点の「客観的事実」が成立しているのだと思います。

2012年2月にシボレーＭＷ（平成２２年式　走行距離９千キロ）を スズキディーラーで購入しました。 そのディーラーの社有車として使っていたので、オーナーもはっきりしてるし気に入って 購入しました。 車検が平成２５年まであり、現在保証期間中です。 この車を使用するのは土日ぐらいしか使用しないのですが、 １か月もしないうちにノッキングが出始めました。 おかしいな？と思っているうちにエンストをするようになり とりあえず恐ろしいので、近所のディーラーに出したところプラグを４つ交換してもらいました。 ですが、アクセルを踏んだ時にカクンとつまってからすすむような症状は変わらず 今度は購入したディーラーで2週間ほど預けました。 スパークプラグを交換してもらったところノッキングはなくなりました。 このとき、徹底的に検査しますと言って、 戻ってきたときには１００キロ近く走行距離が増えていました。 「もう大丈夫です！」と太鼓判を押していたので 昨日、安心して遠方へ旅行へ行ったところ、信号待ちでアクセルを踏んだ瞬間 エンストしました。この日どしゃぶりの雨でした。 だいぶ走っていたので車も温まっていました。 よく考えてみると、エンストするときはいつも雨でした。 エンジンをかけなおせばなおりますが、 古い車ならまだしも、もう3度も修理だしてなおらないなんてことあるんでしょうか？ とにかくディーラーは、その都度修理しますとは言ってくれていますが 保証期間が終われば修理も有料になりますし、事故が起こってしまってからでは遅いです。 万が一、事故をおこして同乗者にケガをさせてしまったら・・・ 他のくるまに迷惑をかけてしまったらと思うと、もうこの車にのりたくありません。 購入してから1000キロも走ってませんし、気に入って購入したので 手放したくはないのですが、売るにしろ買い替えするにしろ損することが見えてるような 気がします・・・ どうぞ何かいい方法がありましたらお知恵をおかしください 宜しくお願いします

同期発電機の出力可能曲線について質問です。低励磁(進相)運転の制限理由に、 ”漏れ磁束の増加による固定子鉄心端部の過熱のため” という説明がどの参考書にもかいてあるみたいですが、漏れ磁束の増加と固定子鉄心端部 の過熱の関係がよくわかりません。 以下の２点について、詳しい方御教授願います。 １）進相運転時、漏れ磁束が増加する理由 ２）漏れ磁束による固定子鉄心端部の過熱のメカニズム

ふと、電子レンジの近くに寄ると今まで気が付かなかったのですが、 ピッ、ピッ、と何かが飛んでいるような音が聞こえます。電子レンジの電子音ではありません。文で表現しにくいのですが、そのような音が聞こえます。コンセントを抜くとその音は止まるのですが・・・ 特に温まらないわけでもないので、別に気にしなくても良いかと思いましたが気になるので、もしお分かりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 ちなみに、電子レンジはNational時代の、NE-T13Yという機種で、2004年製造のものです。

こんにちは、えっと、普通自動二輪車の免許を取得して1年未満のおっさんです！ 現在、原二のヤマハ YZF-R125（中古車購入）に乗っています！ 自分は、ずっと、フルカウルのバイクが好きで原付の時もフルカウルの原チャに乗ってました！ さて、質問ですが、たぶん無理な質問だと思いますが、 全盛期のレーサーレプリカで今も部品供給があって、維持管理していける バイクは今でもありますか？ 大抵の物が、部品供給が無くて、カウル類などミラー、ウインカー、その他モロモロなモノが 無い状態ではないでしょうか？ そんな中で、今でも少し頑張ればあの頃のマシンに乗れると言うモノを教えていただけない でしょうか？ ちなみに、自分は整備も出来ませんし、知識もありません、ほんとずぶの素人です(>_<) そんな自分がこれからでも乗っていけるような、昔で言う、ＮＳＲやＣＢＲやVFRやＲＶＦ などなどはありませんでしょうか？ 宜しければ、どんな事でも結構ですので教えてやってください！ よろしくお願いします！

さきほど、J-WAVEを聞いていると、BEHIND THE MELODY というコーナーで亀田誠治さんが アメリカの家庭用電源の電圧は120V、イギリスは240V。だからイギリスは音楽の環境が良い。パワーが違う。 日本は100V。負けている。 のようなことを話していたのですが、意味がわかりません。 なぜ電圧が高いと有利なんでしょうか。音楽機材で交流電源をそのまま使うようなものがあるのでしょうか。 普段目にする機材はDCアダプタがあったり、アダプタがなくても内部でDCに変換しているものです。