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Electric Field（電場/電界）を積分すると電位差です。 この電位差を積分すると「フラクソイド」というものだそうですね。 医工学分野では生体情報を解析するときに、生体情報として得た電位差グラフから電位差の積分値を得たりします。 この積分値と、被験者さんの交感神経、副交感神経のバランスなどの医学的検査データとは、比較の方法によっては良い相関を示すので、医工学ではおもしろい研究テーマです。 ですけど、わたくしの分野（医工学）では、（わたくしが初学なこともあり）この「フラクソイド」という用語をこれまであまり耳にしませんでした。 電気回路基礎のおさらいをしたら、電気工学ではインダクタの特徴をみるときに V(ｔ)＝L ・ΔI(ｔ) ／Δｔの両辺を積分して、 I(ｔ)＝１／L ・integrate(V(t)Δt）としています。 例：（2. インダクタ（コイル）の特徴） http://www.kairo-nyumon.com/electric_elements.html この式の右辺、integrate(V(t)Δt）は電位差の積分ですから「フラクソイド」ということになりますか・・・。 「L」はインダクタンスですし、電流を流しにくくするもの、みたいな感覚で分かり易いのですが、 「フラクソイド」にあたる部分は、どういった感じに捉えたらよいものでしょうか？　電流の流れやすさに比例するもの？？ 「フラクソイド動特性を制御した酸化物超伝導体と複合材料の高圧合成」 http://kaken.nii.ac.jp/d/p/03211223 このような研究もあり、どうやらこの「フラクソイド」は物体の物性を特徴付ける働きがあるように思います。 電磁気学のページを見ますと、超伝導で用いられる用語のようですね。 「フラクソイドの量子化」というテーマを読んでみましたが、わたくしにはかなり難しい内容でした。 「フラクソイド」の分かり易い見解がなにかないものでしょうか。

昔の名画で今では作れない作品というとなんでしょう。 思いつくのは「すれ違い」ものと呼ばれた映画たち。 『めぐり逢い』『旅愁』『逢びき』 日本映画では、名作『また逢う日まで』『君の名は』 完全な「すれ違い」ではなくとも、なかなか相手が現れないという印象的なシーンもあります。『旅情』のキャサリン・ヘップバーンが、広場でロッサノ・ブラツィーを待っているシーンなど。 それほど古い映画でなくとも、ソフィア・コッポラ監督の『ヴァージン・スーサイズ』（１９９９）では、向かいの家の四姉妹に男の子たちが電話を掛け、受話器をレコードプレーヤーに近づけて、トッド・ラングレンの『ハローイッツ・ミー』(Hello It's Me ) (1972)を聴かせるシーンが印象的でした。時代が１９７４年でした。 https://www.youtube.com/watch?v=lLeCB7Kn-VE ＬＰレコード、ポータブル・プレーヤー、コイル状に巻かれた電話コード。今では日常目にすることは無くなってしまいました。 音楽では、マーヴェレッツやビートルズ、カーペンターズなどのヴァージョンがある『ミスター・ポストマン』。「遠くの（彼、彼女）から手紙かカードか来てるはず。もう一度鞄の中を確かめて。」という歌詞でした。 ジャズのスタンダード『ラブ・レター』も。「キミ（あなた）のかいたすべての言葉を憶えているよ。そして手紙の最後の君のサインにキスをする・・・』 ああ、そういえば『男はつらいよ』で、寅さんはいつも公衆電話で、１０円玉をたくさん用意していました。雑貨屋さんの店頭で故郷へ電話を掛ける寅さんの後ろに「テレホンカードあります」という張り紙が。 話のとちゅで１０円玉がなくなってしまい。ツーツーツー・・・ 「切れたか・・・」 今よりも、多分、感情のひだがたくさんあって、味があって、奥行きがあった時代の映画、歌、或いはちょっとした印象に残っているシーン、歌詞、漫画や小説でも、思いついたら教えてください。 「たどりついたらひとりの部屋　裸電球をつけたけどまた消して・・・」

ギターのPUの交換を検討しています。 ただ所有ギターが少々特殊な仕様？のため正直自分で交換できるかどうか不安です。現在フェルナンデスのJG-85IMというギターを使っておりPUにはF.G.Iのものがついています。 裏に電池ボックスがありTONEボリュームと兼用でスイッチがあるアクティブ回路のものらしいです。（最近までスイッチはブースターとばかり思ってました・・・） またフロントにハムバッカー、リアにシングルコイルの斜めに固定されているキースリチャーズのようなモデルで、今までPU交換の経験がないため適当にくっつけてしまうと後で痛い目を見そうなので質問しました。 よくPUのカタログなんかを見ているとブリッジ側推奨とか、ネック側推奨とかという表記がありますが、ましてやブリッジ側が斜めのシングルになっていてというギターをあまり見たことが無いのでどれを選んでいいものやら困っています。 ハイゲインタイプのシングルをブリッジ側に入れてもいいものだろうか？とか、その場合のノイズは？とかどんな組み合わせがいい？だとか判断つきません。 主観で構いませんので教えていただけないでしょうか？（一応音的にはダンカンのClassic stack,Hotrail,JB,JAZZが好みで、ジャンルはHM/HR系　欲を言えば歪が乗りやすいものとちょっとジャンル傾向は変わるんですが、クリーンの時にトレブルが生えるものを探しています。） またアクティブ回路を殺してパッシブに切り替えるというのは初心者でも簡単に出来るものでしょうか？半田ごてなんて10年来触ったことすらありません。料金的にも気になるところし・・・よろしくお願いします。

先日、再三の呼出状にうんざりして隣県の交通課に出頭しました！ 赤外写真には日時、速度、場所？のデータと一緒に私の車が写されていました。うんざりしていたので『写真の運転手は私です』と調書に自署してしまいました。帰宅して冷静に振り返って思い出してみると、当該のオービスはフィルム式で一般国道３車線の各路面にコイルを埋め込んで幅６．５ｍの所に磁場を発生させその場所に設定速度以上の車が通過すると撮影されると説明されました。３車線のどれにするかは日によって変りますと言われ、当時は１車線（一番右側）にセットしていますと説明ありました。 私の写真の左後方に軽自動車がボンネットの上端からちょっとボケて写っていました！ 車名に詳しい私ですが、それは三菱のグッピーであると判ったのですが（メーカーの人に見てもらえば全て同じ事を言うと思います）フロント硝子の部分は真っ黒でした（私の車は古く赤外線を良く通すので後部座席の人の顔まで写っていました） 現在の車はUVカットの硝子を使用している為、赤外線の通りが悪いと聞いたことがあるのですが、後方の軽自動車は車名が判るほ写っているのにフロント硝子部が黒くて人間さえ写っていないことはおかしいと思いませんか？ 故意に私の車だけを引き立てようとして軽自動車の方を修正したとか・？ 写真等にも、詳しいかたに教えて欲しいのですが・・・

古い車ですが９１ｓのダッジラムを所有してます。前オーナもアシで乗っていた車で機関系も調子よく重さを感じない車です。 しかしあるときいきなりとまりまいた。 その後はあちこち点火系統をみたりしてます。 まず基本的なところから交換してみたのですが プラグ、プラグコード、(マロリー製のもの自分で切って作るやつ安い）バッテリ（弱ってましたのでデルファイ製の物を入れました） などでデスビとローター他、イグニッションコイルなどはまだやってませんが プラグを適合する物を探している時に流行りのイリジュウムプラグ（ボッシュ製）を入れてみました。 それで一回エンジンがかかり、「やったー！」と思い喜びを押さえてしばらく走らずアイドリングを20分～30分位継続しアクセルをちょっと踏みました。 「ブーン」 エンジンは調子を戻したかのようでした。そして もうちょっと上げて様子を見ようと思い 「ブーーーーーーーーーーーーーーン。」 とアクセルを踏んで見ました。(踏み込んでしまいました）そしてアクセルをもどすと 「パタッ」 とエンジンストップしてしまいました。あせらずしばらくしてセルを回すのですがまたかからない状態に戻りました。 プラグのかぶりと思い全ての（8本）のプラグを抜いて ライターであぶったりエンジンに当てて火が出てるか目視してチェックしました。 そして再びキーをまわすと今度は初ばく音も聞けなくなりました。 現因は何点かあるのでしょうか？ ちなみに前オーナーさんから引き取る時もタンク内に燃料があまり無くかからないところにレギュラーガソリンを20Ｌほどいれて何とかかかりその後もびんびんＧｏｏｄでしたがとまった要素としてタンク内のハイオクと後からたしたレギュラー２０Ｌが現因でしょうか？ お分かりになる方是非よろしくお願いいたします。

500Km走行、事故（初心者で横転したらしい）でガソリンタンクが少し凹んだ中古のジェベル200を5年前に購入、あまり乗っていないので現在走行距離1万2千キロ位です。型式はSH42A 、11万8千番台です。 オルタが故障したのでは？という根拠は、 （１）エンジンがセル始動できずキックでなら始動、正常に走行できる。 （２）バッテリーの消耗が早く、キックで始動がしにくくなるが、充電すると（１）の状態に戻る。 （３）アイドリング状態のままバッテリーを外すと、ヘッドランプが暗くなる。外したバッテリー線間の電圧を測ると5ｖ程度とかなり低い。（充電できていないのでは？）アクセルを吹かしてもやや電圧が低くなるのみ。　 （４）そのままの状態で、シート下のコネクターから3本線で、レギュレータ・レクチファイヤ（放熱板が付いて、バッテリー線に繋がっているユニット）に繋がっている物を探して線間電圧を測ると7-12vとかなり低い。 （５）バッテリーを繋いでマイナス側の電流を測るとやはり500ｍA以上放電している。 エンジンを止め、バッテリーを再び外して3本線をたどると、ギアユニット左側の前部スプロケット部から入線してオルタネータにたどり着きました。カバーを開けるとエンジンオイルが20-30cc漏れて、固定コイルとマグネット部分は確認できましたが、目視では焦げ付き等の異常はありませんでした。 インターネットで型式と車台番号から配線図がアップされていたので、検討もしてみましたが、オルタが故障しているらしい？以外は良く分かりませんでした。前置きが長くなりましたが、質問は （１）オルタの安定した中途半端な電圧の低下（走行に問題のない程度だが、バッテリーは充電しない）の理由がよく分からない。このような症状は良くあることなのでしょうか？ （２）東京から茨城に引越したばかりで、自宅の近くにはホンダウィングスしかありません。店員さんに聞くと、ホンダ以外の修理もできるが、サービスマニュアルを手に入れて各配線間の定格抵抗を調べないと・・・とやや頼りなげです。（買ったのが、中古で年数も経っているし）マメに充電してキックで始動すれば走行に異変を感じないのであまり費用はかけたくない気もしますが、納得のいく説明で、修理できればある程度の出費は仕方ないとも思います。今修理に出すべきでしょうか？スズキのサービス店か修理の定評のある店を探すべきでしょうか？

05年式のHONDA XR230のエンジンが吹けない現象について 至急助言を頂きたいです。 スロットルを1/4ほど煽ると「パスンパスン」と吹け上がらない状態になっています。同時に、ひどいアフターファイヤーがします。 そのまま発進しようとすると回転が下がってエンストしてしまいます。 N状態で1/4開度で空吹かし 「ブン！ブン！ブン！ブ...パスッパスン(パァン！)」 といった感じです。ただ、フロントアップしそうなくらいスロットルを開けながら半クラでなんとか発進出来る状態です。現在、高回転を維持しながら走っているようなものです。 この現象が起こる前はアイドリングは1300rpmほどで「ボボボボボボ」安定していますが、起こった瞬間に「ボ....ボボ....ボ」と朝一にチョークなしでエンジンをかけた時みたいな不安定なアイドリングになります。 30分ほど放置すると直るのですが、やはり数分走るとこの状態になってしまいます。 キャブレターOH , エアクリ新品 , イグニッションコイル、プラグ、プラグキャップ、プラグコード新品 , レギュレーター新品 , バッテリー補充電 ヒューズ正常 上記を行いましたがやはり直りません。少しづつ直しながら騙し騙し乗ってましたが、先日4車線道路の真ん中で起こってしまい、非常に危険な思いをしたため解決しようと決断致しました。 状態 : 改造点 DELTAエキパイ FMFサイレンサー フルエキ キャブレター MJ130 SJ38 (ノーマルMJ118 SJ35) この現象が起こった後、ノーマルのジェットに戻してみましたが解決しなかったのでキャブのセッティングは関係ないと考えました 社外湿式エアクリ、HONDA純正乾式エアクリ、どちらも装着時に現象が起こった事を確認。 インシュレーターなどの亀裂は無し。エンジンをかけ、パーツクリーナーでインシュレーターダクト、キャブ、インマニに吹きかけましたが問題なし。アイドリングさせながらホースで水を各部にずっと当て続けると、インマニに10秒ほど当てながらスロットルを煽ると、今回の現象に非常に良く似た状態になりました。しかし、単純に冷えただけなのでは、と考えました。 プラグ点火確認ツールにて正常点火を確認。 これらの現象が起こる場合には、早朝4時くらいの気持ち良い朝や、肌寒い夜の日、雨の日、霧がある日に起こる事が多いと思われます。 放置車両ではなく、ずっと使い続けております。タンク内の水か？と疑いましたが、まだ確認していません。リザーブのまま走る癖があるので、水もたまらないのではないだろうか、と考えていました。 非常に困っておりますので、どなたか分かる方、回答宜しくお願い致します。

NVIDIA GeForce RTX3060、3060Tiでどれを選べば宜しいのでしょうか？将来を見据えて（PCパーツを更新する事）の事です。ゲームはしません。一般用途ですが、CPU内蔵GPUよりはグラボ使用の方が、Windows11の起動や他のアプリの処理も体感できるぐらい処理が速くなり、グラボを使用し続けています。アドバイス頂けたら幸いです。 （欲しいと思う順番に上から並べています。） ①GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3060搭載 GDDR6X 12GB【国内正規代理店】 GV-N3060EAGLE OC-12GD R2.0 3060になってしまう。価格は下落傾向。Ultra Durable認定のチョークコイルとコンデンサーを使用しているので高寿命、高品質。メーカー、代理店保証2年が決め手。 ②GYGABYTE GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (rev. 2.0) Ultra Durable認定のチョークコイルとコンデンサーを使用、メーカー保証2年、代理店保証２年が決め手。 ③Palit NE6306TS19P2-190AD (GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 8GB) LHR版 メーカー保証1年（販売店保証1年）〇〇パラが代理店販売店を兼務している為、価格が安い。PalitはNVIDAのグラボを自社で製造販売 しているが、PCB基板にどれだけコストをかけているのか不明。 価格が安く、3060Tiが手に入る事が決め手。不安はメーカー保証が１年しか無い事。 ④ASUS NVIDIA RTX3060 DUAL-RTX3060-O12G-V2 3060になってしまうが、マザーもASUSなので相性は良いが、価格は 3060Tiを最安値で販売している他メーカーより若干安いくらい。ASUSは人気があり高い。PCB基板については触れられていない。単にマザーボードがASUSだから相性問題は無かろうというだけの理由。 ⑤玄人志向 NVIDIA GeForce RTX3060Ti 搭載 グラフィックボード GDDR6 8GB GALAKURO GAMINGシリーズ GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR 価格は下落傾向。PCB基板には言及していない。メーカー保証3年もあるそうです。メーカー保証３年が決め手。 ⑥ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC ZT-A30610H-10MLHR VD7776 メーカー保証1年（代理店保証1年） 価格が下落中。PCB基板にどれだけコストをかけているのか不明 メーカー保証１年、代理店保証１年しか無いので不安。 ⑦MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR グラフィックスボード VD7798 まだ価格が多少高い。メーカー知名度は高いが、PCB 基板については一切説明されていない。メーカー、代理店保証が１年しか無い。価格は下落中だが、知名度があるのでまだまだ高い。 ⑧GAINWARD GeForce RTX 3060Ti GHOST 8G V1 LHR NE6306T019P2-190AB-G-V1 VD7762 RTX3060Tiで価格が下落傾向。あまり聞いた事の無いメーカー。不安。PCB基板に使用しているパーツについては触れられていない。 メーカー保証、代理店保証1年しかないので不安。 現在のWindows11PCの構成 Intel Core i5 9600K Windows11 64bit 21H2 ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) ASUS DUAL-RX580-O8G→このグラボが調子悪い。メモリバス幅256bit G.SKILL SNIPER X F4-2666C19D-16GSXW DDR4-2666 8GB×4＝32GB Crucial P5 1000GB PCIe M.2 2280SS SSD CT1000P5SSD8JP Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 970 EVO plus M.2 1TB MZ-V7S1T0B/IT ピクセラPC内蔵TVチューナーカード Xit Board XIT-BRD100W BenQ モニターディスプレイEW3270U 31.5インチ 4K/HDR/VA Corsair 330R Silent TITANIUM EDITION CC-9011071-WW SCYTHE 虎徹markⅡ Corsair AX850 CP-9020151-JP 850W 80PLUS TITANIUM Pionner BDR-S09J-X Pioneer BDR-S08J-KR Pioneer BDR-S07J-BK Logicool MX Keys＋MX PALM REST MX10PR Logicool MX AnyWhere3

昇圧回路とゲート信号の関係？ 昇圧回路のゲート信号の減衰がひどくて悩んでいます。 ゲートが上手くドライブできていないのか、他に原因があるのか… よろしければ、アドバイスいただけないでしょうか。 現在、写真のような昇圧回路を組んでいます。FETはK2586、TrはB1381とD2079です。ベース電流とコレクタ電流に比は1対10になるようにセットしてあります。 F.G.の波形は0V,12Vの矩形波です。 電圧制限用のフィードバックはR4,R5でOUTを分圧し、分圧した電圧をZD→トランジスタに入力し、FETのゲート信号を制限するものです。今はR4、R5を同じにしてZDを12Vを使っているのでOUTは24Vになっています。 今回質問したいのは、 1.　ゲートに接続しない状態でプッシュプル回路に入力するF.G.の周波数を150kHz程度にすると12Vあった出力信号波形が3V程度になってしまいます。なぜなのでしょうか？(周波数を下げると問題はない) 2.　しっかり波形が出ている状態(周波数が低い)でゲートにつなぐとA点の電圧が10V程度になってしまいます。 FETをONするために必要な電圧は4Vなので条件を満たしているようにも見えますが、A点の信号が減衰してしいます。考えられる理由って何なのでしょうか？ 3.　逆に周波数を上げるとA点の信号が0V、1V程度の矩形波になってしまいます。フィードバック回路が問題なのかと思い、はずして試した所、0V,2V程度の矩形波になったが、かなり減衰していることには変わりはありませんでした。 フィードバック回路を付けた場合、OUTの電圧が24Vで安定しているので、フィードバックはできているとは思うのですが、フィードバック信号が無くなった時に出るA点の信号は、なぜ、12Vから1V程度まで減衰してしまいのでしょうか？ また、フィードバック信号を外した場合でも12Vから2V程度に減衰してしまうのは何故なのでしょうか？ 最低でも4Vは無いといけないのでFETが非常に発熱してしまいます 出力波形がしっかり出ている(周波数が低い)まま昇圧を続けると磁気飽和を起してしまいまい発熱し、周波数を上げると出力波形が大幅に減衰し、FETを上手くスイッチングできなくて発熱してしまいます。 4.　実験しやすいように(こうしないとFETのスイッチングを見れない…？)コイルの部分を抵抗に置き換えたのですが信号つぶれは殆ど起きませんでした。FETのドレーンの負荷の種類とゲート信号の減衰には何か関係があるのでしょうか。 以上の点についてよろしくお願いします。

車に衛星放送の受信機を積んいて、ACCから電源を取っているのですが、 エンジンをかける際セルを回している間（０．５秒ほどでしょうか） ACCの電源が一時遮断されるため アイドリングストップをした後など、セルを回すと瞬間的に電源が切れ、 再度電源が入っても衛星を捕捉するまでの数十秒間無音状態なります。 これを避けようと思い、数秒間の無停電電源を作っています。 いま、作ってみたものは、PASキャパシタを使ったもので、 耐圧2.3V 4.7F を6個 直列に繋いだだけのものす、 大体、耐圧13.8V 0.78F このくらいでしょうか。 PASは電気二重層コンデンサより内部抵抗もかなり低いようなので 分圧回路はつけていません。 そのままACCに繋いだところ、カーナビを含めた電装系を２～３秒 駆動できるようです。 こいつのおかげで、セルを回すときの瞬間停電は解決しましたが、 考案したときから予測されていた問題が有ります キーをOFFにした後も数秒間は電源が切れず、 コンデンサの特性上、放電により電圧が徐々に下がるため、 コンデンサにつながれた機器に負担がかかる可能性があるのです。 カーナビは電圧低下を検知するとシャットダウンする仕組みがあるようですが 衛星放送受信機はそうではありません。 そこで、時間差（0.5秒～2秒程度）でPASからの給電をとめる 仕組みを考えています。 電気関係の知識がかなり乏しいのでなるべく低予算な物で コンデンサとリレー１個ずつの回路を考えました ACCから電解コンデンサを充電し、ACCの給電が切れたら コンデンサの電気でリレーを保持し１秒ほどで電源が切れるような ものです。 この回路だと時間設定はコンデンサの容量に依存するわけですが、 保持時間が0.5秒以上２秒以下と比較的厳密な設定が必要です。 質問はここからなのですが、 例えば 12V、コイル電流平均30ｍAのリレーで 5V以下でOFFになる場合 １秒間このリレーを動かすにはどのくらいの容量のコンデンサが必要でしょうか。 計算方法があれば教えてください。 実際は計算通りに行くとは思えないので、実験するための ある程度の目星をつけたいのです。 問題の多い回路設計だとはわかっているつもりですが、もし簡単な回路で 安く作れるものが他にあれば、それも教えてもらいたいです。 私はPIC程度なら使えますが、 簡単・安い・壊れにくい（壊れてもすぐ直せる）ものを作りたいです。 長々とすみませんでした。

現在集合住宅1K（間取りは　玄関-キッチン-洋室　と縦に並ぶ長方形）に住んでおります。 入居した時からキッチンの電気周りがおかしかったのですが、どうにも原因が分かりません。 要領を得ない説明で申し訳ありませんが、お許し下さい。 具体的にキッチンのおかしいと感じる所を上げますと ・スイッチを押してから天井照明が点くまでかなりタイムラグがある（酷い時は1分程度待ちます） ・球切れが早い（洋室は3年間無交換なのに対し、キッチンは既に2回球切れで交換。どちらも30形/40形パルック プレミア） ・たまに据付のIHクッキングヒーター（パナの一口タイプ, KZ-11BP）から、非常に大きな「ギイイイイイイン」というノイズがする（その時は同時にPCの電源もでかい音でコイル鳴りします） ・キッチン照明スイッチのすぐ下にあるコンセントからPC電源を取り、その状態でPCで音楽を再生していると照明on/off切り替え時に音飛びする（昔の車載CDPのような飛び方です） タイムラグは蛍光灯を変えたばかりの頃はすぐ点きますが、使用と共にだんだん時間がかかるようになっていき、球切れの頃は1分以上待ちます。 一番最後の音飛びについてはUSB-DDC・DAC・アンプ共に洋室のコンセントに繋いでおり、PCも他の洋室コンセントに繋ぎ変えると発生しません。しかし、それぞれのブレーカーon/offを試した所問題のコンセントもキッチンではなく洋室のブレーカーから来てました。 また、昨年ブレーカーのチェックがあり症状について話しましたが、ブレーカーは問題なしとの事でした。 契約は30Aで、分電盤は画像のようになっています。家族所有の部屋ですので、修理依頼などは私が行う事になっております。 修理を依頼しようにも、こういう場合何処に頼めば良いかイマイチ分かりません。 どうか知恵をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。

平成14年式のヴィッツに乗っています(SCP10) 元々兄が所有していた車を譲り受けたため アンプやらなにやら、古いものがいくつかついています。 （小さいコイル状のN-5776、アンプGM-X404ともにカロッツェリア） 前の質問と重複するので、前の質問のURLを記載します http://okwave.jp/qa/q7451483.html カロッツェリアの古いオーディオが故障したので 友人に設置を頼み、トヨタ純正のオーディオに取り替えましたが フロント側のスピーカーからしか音がしなくなりました。 ヴィッツを見た限り、後部座席の後ろ側（トランクの上側？）の 荷物を少し置けるような場所の左右に、普通の皿状？のスピーカーはあります。 兄は後ろ側に卓球球くらいの大きさのスピーカーをつけていたのですが 普通のスピーカーが壊れたから、卓球球スピーカーを設置したのかどうかは わからないです。（兄と連絡が取れないので確認できない状態です） カロッツェリアのオーディオをつけていた時は後ろ側からも音は鳴っていました。 というか、後ろからしか音が鳴っていなかったように思います。 設置した友人からは、純正オーディオは後ろのスピーカーに配線ができない？から フロントからしか音は出ないよと言われました。 オーディオを買い直せば後ろのいずれかのスピーカーから音が鳴るようになるでしょうか？ そうなればカーオーディオを購入しようと思っているのですが USBメモリを刺してmp3を聞けるタイプのものにしたいと思っています。 2DINサイズのオーディオが良いのですが、 1DINの方が安い場合は1DINにしようと考えています。 2DINサイズのところに1DINをつけた場合 空いたスペースに入れるものや、隠すようなものは市販されているでしょうか。 ご教示お願いします。

みなさん　こんにちわ！ 今、熱くなれて感動するアニメを探しています。実は有名な作品、人気の作品はたいてい見てしまいました。そこで、是非、隠れた名作を私に教えてください。 参考と言ってはなんですが、今まで見てきた作品の中から私が評価する作品のいくつかを、下記に並べさせてもらいます。 独断と偏見の評価ですので、了承してください。 １、とても満足 ・荒川アンダーザブリッジ　（シュールねたと個性的なキャラクターにはまった） ・エウレカセブン　　　　　　（独特の世界観と恋愛、ヒューマニズムがいい） ・コードギアス　　　　　　　　（圧巻の展開にビビった） ・電脳コイル　　　　　　　　（ファンタジックなのにほのぼのできる） ・バッカーノ　　　　　　　　　（シナリオ構成が独特、ストーリーもしっかりしている） ・ひぐらしのなく頃に　　　　（私的一押し、もう完璧！！） ・BLACK　LAGOON　　　　（豪快で爽快！　裏社会の自由としがらみのバランスがよく伝わる） ・ぼくらの　　　　　　　　　　（一方的で、どうしようもない展開がたまらん）　 ・みつどもえ　　　　　　　　　（全話笑えた！ハチャメチャな感じがいい）　 ・みなみけ　　　　　　　　　（ギャグセンスはピカいち！ほのぼの感もある） ・WORKING！　　　　　　　（登場キャラの相関図がおもしろい） ・ガンダムOO　　　　　　　　（完璧でした。クオリティでいったら一番かもです。）　　 ２、確かに面白いが、個人的には及第点。 ・アスラクライン ・Angel Beats! ・喰霊―零― ・キディ・グレイド/ガーランド ・黒執事 ・サムライチャンプルー ・夏目友人帳 ・Steins;Gate ・true tears ・とらドラ ・日常 ・ヒャッコ ・BLOOD＋ ・プラネテス ・マクロスF ・ローゼンメイデン ３、満足でない。物足りない。 ・ARIA　　　　　　　　　　　　　 ・カレイドスター ・灼眼のシャナ ・神霊狩 ・けんぷファー ・イカ娘 ・DARKER THAN BLACK ・図書館戦争 ・バカテス ・ひだまりスケッチ ・フルメタ *美少女は苦手です。（クラナドは例外） とりあえず、有名な作品でわたしの趣味の傾向を書き出してみました。 まあ、 特に登場人物のキャラクターがそれぞれ濃いこと、そして彼らの個性や関係には、矛盾や問題が複雑に混在してるみたいなもの、 バットエンドでもハッピーエンドでも構いません。ストーリーがしり上がりに盛り上がって、劇的展開を見せるものが好みです。 加えて、やはり涙は重要です。感動する作品を教えてください。

ビデオカードの故障？それとも 先日、ゲーム目的で新規ビデオカードを購入しましたが、これが不調で困っています。 症状としては、プレイ中、画面全体が一瞬灰色（プラス全体に縦線が走ったような画面）になる、というものです。時間にして0.x～１秒程度ですが、結構な頻度で発生しています。場合によっては、この画面のままフリーズしてしまい、こうなるとOSまで巻き込んでいるのか、タスクマネージャーで落とすと、再起動がかかってしまいました。こうなることも、ままあるため、まともにプレイできません。 無関係とは思いますが、高負荷時コイル鳴きも発生しています。Catalyst10.4にしたらなぜか止んでしまいましたが・・・。 保障はあるので問題ないとは言えますが、送ると当分返ってきそうにないですし、できれば自分で対応、無理でも説明のためにせめて原因は特定したいです。 他人の環境の推測は中々難しいとは思いますが、宜しくお願いします。 不足な点がありましたら、随時補足します。 VGA: XFX HD-587A-ZNF/ZNF9 ソフト: Crysis日本語版 解像度1680x1020,AAx2,ALL高 OS : WindowsXP Pro SP3 32bit(AHCIモード) CPU: Core2Duo E6600@2.4GHz M/B: Asus P5b Deluxe(BIOS、チップセット等最新) mem: UMAX Pulsar DDR2-800(4) HDD: HGST 400G(2) 1TB(1) 電源:Antec TruePowerNew 550W サウンドカード: AudeoTrak Prodigy HD2 Advance 他、DVDドライブ１、12cmファン5基・ファンコンで制御 自分で試したこと（ただし全て無関係だった模様） ・Catalyst 9.8（付属）, 10.4, 10.6 それぞれドライバスイーパを使用してインストール ・電源を疑い最小構成で起動（HDD1,ファンはM/Bから給電のCPUのみ） ・使用していないドライバをBIOSで停止（オンボードサウンドなど） ・アンチウイルスなど常駐ソフトを停止 ・MEMTEST、1passでエラーなし

子育ての為にしばらく放置していた家内のZRXですが、 時間に余裕も出てきてそろそろ乗りたいと言い出したので、 先日より整備しておりますが、なぜかエンジンが始動できません。 知恵を貸して下さい。 車種：カワサキ ZRX400（1995年型）新車で購入のワンオーナ 走行距離：約67,000キロ 状況： 4年ほど前にエンジンのフケが悪くなりキャブを清掃したが、 状況が変らずどうしようかと思っていた矢先に妊娠が発覚し、 そのままバイクは封印。屋外ガレージにて放置状態。 半月ほど前から復旧作業開始。 ・バッテリ＞完全放電してたので新品に交換。 ・チョーク、アクセル、クラッチ各ワイヤー＞新品に交換 ・キャブ＞サビと腐敗でボロボロになっていた為、程度の良い中古を購入して、全バラオーバーホール後に組み付け（セッティングは全て規定値） ・ガソリン＞腐っていたので入れ替え ・タンク＞元々コーティングしていたのでサビなどは無し ・エアクリーナ＞新品に交換 とりあえす、この状態で始動を試みたところ、セルがキュルキュルと回るだけで全くかかる気配なし。 プラグを外してセルを回したところ、か細い火花しか飛んでいない状態だったので、、、。 ・プラグ＞全て新品に交換（規定型番） ・プラグコード＞シリコンケーブルに交換 再度始動を試みましたが、前回と同様にセルが回るだけで全く始動する気配がありません。 経験上、少しでも気配があればアフターファイヤや「ボボッ」など、一瞬でも期待させるような音がするのですが、 それすら全くなく、ひたすら「キュルキュルキュルキュル・・・・」。。 チョークを引いたり、アイドリングを上げたり下げたりしても全く駄目です。 再度プラグを外した状態で火花をチェックしたところ、やはり終わりかけの線香花火がはじける程度の火花ですが、こんなもんでしょうか？ それとも、イグナイタやコイルを疑った方が良いのでしょうか？ 他にチェックした方が良いと思われるところがあれば、ご教示下さい。 よろしくお願いいたします。

抵抗R、コイルL、コンデンサCの値を与え、これらRLC直列回路の複素インピーダンスを共振周波数の1/10～10倍程度の範囲で数値計算し、データの組として出力するプログラムを作成するために、 #include <stdio.h> double resonance(double x,double y) { return(1/2*3.14*(x*y)^(1/2); } int main(void) { double r,l,c; double r_abs,l_abs,c_abs; double R; double f0; printf("put r"); fflush(stdout); scanf("%lf",&r); printf("put l"); fflush(stdout); scanf("%lf",&l); printf("put c"); fflush(stdout); scanf("%lf",&c); if(l==0||c==0){ R=0,X=0; } if(l<0){ r_abs=r; l_abs=-l; c_abs=c; } if(c<0){ r_abs=r; l_abs=l; c_abs=-c; } if(r<0&&c<0){ r_abs=r; l_abs=-l; c_abs=-c; } f0=resonance(l_abs,c_abs); double n[]={f0/10,f0*2/10,f0*3/10,f0*4/10,f0*5/10,f0/10,f0*6/10,f0*7/10,f0*8/10,f0*9/10,f0,f0*2,f0*3,f0*4,f0*5,f0*6,f0*7,f0*8,f0*9,f0*10}; R=r_abs; double X[]=(n[]*2*3.14*l_abs)-1/(l_abs*)*c_abs; printf("周波数%d,Z=%lf+j%lf",n[],R,X[]); return 0; } のようなプログラムを書いたのですが、if(l==0||c==0){ R=0,X=0; } double n[]={f0/10,f0*2/10,f0*3/10,f0*4/10,f0*5/10,f0/10,f0*6/10,f0*7/10,f0*8/10,f0*9/10,f0,f0*2,f0*3,f0*4,f0*5,f0*6,f0*7,f0*8,f0*9,f0*10}; double X[]=(n[]*2*3.14*l_abs)-1/(l_abs*)*c_abs; printf("周波数%d,Z=%lf+j%lf",n[],R,X[]);return(1/2*3.14*(x*y)^(1/2); にエラーが出てしまうのですがなぜだかわからないので、教えていただけませんか？

プラレールの車両が増えてくると、どうしても一度に たくさんの車両を走らせたくなります。ループの数を増やせば、 それだけたくさんの車両を走らせることができますが、 それではスペースの問題が生じると、限界ができてしまいます。 そこでひとつのループのたくさんの車両を走らせると、 どうしても車両の速度差の関係からいずれだんご状態に なってしまいます。 それを防ぐための妙案はないでしょうか？ 以下、思案中のものです。下記以外にも かんたんにできる良い方法があればよろしくお願いします。 今考えているのがEKジャパンの動きセンサを利用した 車両の走行検知を利用した方法です。ところが、プラレールは Nゲージと違って、電気的に走行を制御する方法がありません。 車載ユニットを積むにも、スペース的に問題があるし、 レールのほうから情報を受け取る方法がない上に、 何より回路が作れないので技術的な問題が・・・（汗 そこでストップレールをなんとか電気的に制御 する方が現実的であると思います。しかし、そのための ギミックがいかんせん思いつかないのです。 電磁石を使って、ストップさせる部分を少しだけ 浮かせることで停止させて、電気の供給がなくなると ストップさせる部分が下りるという方法を考えているのですが、 電磁石というのはあまり販売されているのを見かけないし、 エナメル線をまいてつくったコイル電磁石は少し弱いようで なかなかストップレールを動かすだけの力にはなりません。 なんとかストップレールが電気で操作できれば、 一定時間進路を遮断することで、複数の車両を適切な距離に 離すことが可能になると思うのですが、いろんなところで 障害があって、困っています。 皆さんの知恵をお貸しください

3年放置の車体番号C50-049****カブ復活途上です。 キャブレターが粉吹いていたので分解清掃に挑戦しましたが洗浄液に漬けてもなかなか粉が取りきれずクリーニングをあきらめてホンダ系列店で車体番号から適合する新品の純正キャブレターを購入、自分で交換しましたが以下のような症状でまともにエンジンがかからず困っています。キャブレターは箱から出してそのまま取り付けました。 「ガソリンタンクは錆び取り処理済。ガソリンも新しいのを入れている。エンジンオイルも交換済」 「チョークをかけてアクセルを吹かしている状態の時だけ時々エンジンがかかる」 「エンジンがかかっている状態でチョークを解除するとアクセルをどの位置に吹かしていてもエンジンは停止する。逆にチョークがかかった状態でアクセルを戻したときもエンジンは止まる」 「チョークをかけ、アクセルを開けてエンジンがかかり、そのままの状態でおいてもいくらかエンジンが回った後、プラグがかぶるためかエンジンはとまる」 「プラグは新品に交換済。火花は散る」 「エアスクリュー(2-1/2回転開放）やアクセルスロットを調整する スクリュー(2回転開放)の開放回転数はホンダ系列の店から教わったとおり」 「インマニホールドとキャブの間にかまされている板も交換済」 「エアクリーナーは問題なさそう(素人目ながらはずして見たがそれほど汚れていない)」 「CDIやイグニッションコイル、ACジェネレーターの抵抗値もテスターで見たが問題なさそう(カブ青と白のサービスマニュアルを頼りに素人目でみて計測)」 という状態です。自分自身で考えられる原因はこれでほぼ手詰まりです。タイヤやチューブ、チェーンもがんばって交換し、後の問題はほぼエンジンのみです。後一歩でじれったい思いをしています。チョークをかけなくても普通にエンジンがかかりアイドリングも安定して、普通に乗れるようにしたいです。 詳しい方、なにとぞご指導よろしくお願いします。

初めて質問させて頂きます。 現在、工場内の配電盤電源から複数台の三相ＡＣ２００Ｖの誘導モーターを運転しています。 先日、あるモーターの相電流値が５０％以下になると停止する欠相エラーが起こりました。事前に調べたモーターコイル間の抵抗値に差は無いようです。 その後、２４時間、別モーターで２相の電流値を測定しました。 その結果、２相間の電流値が９０～７５％変動していることがわかりました。電圧の変動は±５％以内に収まっています。また、電流低下は決まった時刻に発生する様です。 このような、７５％も電流値が低下してしまう原因はなんでしょうか。また、５０％も低下してしまう事はありうるのでしょうか。 どんな情報でもよいです、ご教示下さい。 lumiheartさんと仕事人間さんのご回答より追記させていただきます。 １）負荷は真空ポンプです。 ２）測定は電力計にてＵ相とＷ相（ＵＶＷ表記でした）にクランプメーターをかませて数日、測定しました。 ３）測定結果の一例です。１９時～翌７時くらいの間でＵ相１４．５Ａ、Ｗ相１９．８Ａ（７３％の差）。翌１０時にはＵ相１６．４Ａ、Ｗ相１８．０Ａでした（９１％の差）。 ４）複数の真空ポンプがありますが、ほとんどのポンプで同様の現象が出ています。 shino0413さんより情報提供がありました。 以下参照下さい。 　　　　　　↓ http://www.radionikkei.jp/denki/contents/05102/index.html マルチポストをしていたサイト先で、 相電圧５％の変化で、相電流が４３％も変化する事例の紹介がありました。 　　　　　　↓ http://www.m-net.ne.jp/~ss-mitui/QM11.pdf#search= これほど変化するとは知りませんでした。 今回、電流値と電圧値が同時に連続測定できないため、相関は判りませんでした。再度、定時間で測定しようと思います。

ジェットスキーエンジン不調 カテゴリが違うと思いますが、宜しくお願いします。 96年式5640GTX800CC（使用時間：90時間）の修理の件でお聞きしたいのですが宜しいでしょうか？ 症状と致しましては、陸上では問題なくエンジンは吹け上がりますが、水上では吹け上がらなくなる場合があります。 詳細 1.水上で吹けない時はのスロットル全開で回転数約3200rpm前後までしか吹けません。（始動性悪い・3200rpm前後までも吹け上がりが悪い（重たい） 2.吹けないまま陸上に上げると吹けは上がりは悪いが、バラバラと言う感じで6800rpm前後までは吹けあがります。 3.水上でエンジンが吹けない時プラグの交換を行いましたが、症状がかわらない。（プラグ交換時のプラグ状況：プラグが濡れている・かぶりなし） 4.陸上に上げバラバラと言う感じで6800rpm前後まで吹け上がる時、プラグを外しプラグをヘッドカバーにアースさせスパークの確認をすると、火が弱いように思われます。 5.陸上にて吹け上がりが悪いまま数時間そのまま置いていると、症状が改善されストレスなく吹け上がります。 6.水上で吹け上がりが悪い時、陸に上げエンジンを吹かすと一発で症状が改善され、その後水上でも問題なく走行可能になる時もあります。 下記の部品を交換いたしました。 1.プラグ交換済み 2.ステータコイル交換済み 3.CDIは一年前に交換済み 4.燃料フィルター点検・清掃済み 5.キャブレターオーバーホール済み 6.燃料に水なし 7.エンジン不調時、燃料フィルター部を確認したところ、燃料は通常通りフィルター部に入っています。 です。 上記の症状の中、上記部品を交換又はオーバーホール致しましたが改善されません。 後は、どのような所をどのように点検すれば宜しいでしょうか？又、どの部品を交換すれば宜しいでしょうか？