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Ｈ６レガシィ（ＢＧ５ターボ）９１，０００Ｋｍです。 最近、高速道を走っても燃費が今ひとつ伸びません。（１０Ｋｍ／Ｌ行かない・ただし、街乗り部分も混ざっていますが）平均時速は１００～１２０Ｋ／Ｈです。又、加速時のパワーも以前に比べ弱くなってきたなと感じています。 ただしドコドコ音は育ってきています（笑）。 基本的には急加速は行っていません・・・たまにはします。 年数或いは走行距離が多くなるほど性能や燃費が落ちてくるとは思うのですが、そうは思いたくないのがオーナーではないでしょうか。 今のレガシィで６代目の車ですが一番愛していますし、まだまだ壊れるまで乗りたいと思っています。 そこで、私のレガシィと同等或いは先輩（私より永く乗られている方）の方々の経験等お聞かせ願えればと思います。 また、永く調子よく乗るためのアドバイスをいただければと思います。 【参考：メンテ状況】 ・オイル交換・・・３０００から４０００Ｋｍ毎交換 ・オイルフィルター・・・オイル交換１回／２回で交換 ・タイヤのエアーチェック・・・１回／約２ヶ月毎チェック ・エアフィルター・・・１回／約１万ｋで交換 ・プラグ交換済 ・イグニッションコイル交換済み 以上よろしくお願いします。

埼玉から北海道まで親戚の子が日数無制限でツーリングに出たい それも原付の５０ｃｃで行きたいと エイプ５０あるけど原付じゃ過酷な旅だし電子部品が壊れたらどうにもならなくなるし壊れても立ち直れそうな機械式のポイント点火のＲ＆Ｐで行きたいから譲ってくれと頼まれて無償であげました 渡す前に状態の良い点火コイルに交換してポイントとコンデンサーを新品に入れ替えレギュレーターも新品の物を取り付けてエンジンを不安な箇所を全て総入れ替えの念入りなオーバーホールして６Vを１２Vに変更して一通りの工具と念の為にテスターとタイミングライトを持たせました（部品代だけは車両あげるんだし払えよなって出させましたよ） 自分はエイプで行ったほうが良いと言いましたが本人は逆に不安だから嫌だとか 親は言っても聞かないから好きにしなって言ったのよと言ってました 埼玉から北海道までって原付でトラブル事なく行けるもんでしょうかね？ 自分には３０年以上経ってる古いものだし途中でぶっ壊れるんじゃないって思うのですが 一週間後出発らしいです

過去ログとかを流し読みしてみたのですが、いまいち疑問を拭えるような明確な回答がなかったため質問させていただきます。 現在の配線状況は プレーヤ┬→Fスピーカ４Ω │　│ 　└→ツィーター４Ω │　└→Rスピーカ４Ω └赤白のコンポジット出力→サブウーファー となっています。 単純に考えると、フロントだけ合成２Ωでよろしくないですよね？ 過去ログではチャンネルディバイダが付いていればOK？といったようなものもあったり、逆にいつか壊れる、という記述もあったりして、今いちよくわかりません。 ちなみにツィーターの配線の途中にはチャンネルディバイダと思われるユニットがかましてあり、その中身はコイルでした。 ツィーターの説明書にはスピーカーコードからパラレルでかますだけ、と書いてあったのでその通りにしたのですが… この場合でもやはり合成は２Ωで考えないとまずいのでしょうか？ それとも４Ωで考えておいていいのでしょうか？ 同様にスピーカーボックスで複数のスピーカーが入ってるものは、(分解したことがないのですが)やはり全体でのインピーダンスは計算されているのでしょうか？ ウーファーに関しては専用端子なので考えなくてもいいと思う(思い込んでいる)のですが、これもまずいのでしょうか？

こんにちは。 以前にも何回か同じ内容の質問をさせてもらったんですが未だ解決せず困り果てています。 車種はヤマハXV250ビラーゴで94年式です。 具体的な症状をいいますと朝や夜の気温が2度くらいの寒いときにエンジンをかけ、暖機します。 そして出発するんですが1kmくらい走ったあたりから信号まちでのアイドリングが不安定になりついにはエンストしてしまいます。エンスト後すぐセルを回すとエンジンがド・・・ド・・・ド・ドドドドとなんとかかかるんですが次の信号では止まる直前クラッチをきった瞬間エンストです。以降これの繰り返しです。 バロンにて色々部品を交換したんですが全く症状はかわらないんです。 交換したパーツ→イグニッションコイル、プラグコード、プラグ、プラグキャップ、イグナイダー、キャブヒーターのセンサー、キャブの中の部品一式、負圧ポンプ、ヒューエルコック(全て無料でしてもらいました) カスタム→マフラー、ヘッドライト、ウインカー 一応バロンの整備士は充電電圧正常、バッテリー正常、圧縮正常と言っています。 エアクリ清掃とエンジンオイル交換を同時に行ってから走行1500kmです。 アイドリングも低すぎるような設定にしていません。 これらを踏まえて考えられる原因を教えていただけませんか？お願いします。

電気については、素人です。 DC12～24Vの２つの近接スイッチＡとＢがあるとします。 スイッチＡがオンしている時にスイッチＢがオフした場合のみ、 信号を送るようにするには、どうしたらよいでしょうか。 シーケンサを使えば簡単なのは分かりますが、費用の関係で、 今回はリレーやトランジスタを使いたいと思います。 リレーを一つ使い、スイッチＡの信号をリレーのB接点に接続し、 スイッチＢの信号でリレーを起動するようにしたらどうかと考えました。 スイッチＡのみがＯＮしていれば、その信号がリレーのＢ接点を介して、 伝達される。 スイッチＡとスイッチＢの両方がＯＮしていれば、スイッチＢによって、 リレーが起動し、Ｂ接点が開いて、信号が伝達されない。 そこで疑問があります。 近接スイッチからの出力信号によって、リレーのコイルを起動しても良い物でしょうか？ だめだとすれば、リレーの代わりにトランジスタが使えますか？ トランジスタの場合、どうやって、目的のトランジスタの型式を選べば 良いのでしょうか？ トランジスタや、リレーの他に、必要な部品はありますか？ 以上、よろしくお願いいたします。

私のＣＢＲ４００ＲＲ（’９４：ＮＣ２９）が、走行中に突然エンジンが停止することが多々あります。 走行中、何の前触れもなく、突然エンジンが停止してしまします。 停止時、ウインカーランプは点灯します。また停車時には、オイル警告灯や、ニュートラル灯、サイドスタンド警告灯は点灯します。 停止後、大抵は１分以内に、エンジンは始動します。 エンジン停止時は、エンジンはブスブスすることはなく、スーと停止しますが時々は、惰性で走行中にエンジンがかかる事もありますし、惰性走行中にクラッチを切りセルモータを回すとエンジンがかかる事もあります。 停止後、すぐにセルモーターを回して再始動することもありますが、一旦メインスイッチを切って、１０～２０秒後、スイッチを入れセルモーターを回すと大抵は始動します。まれに、２～３分掛かることがありますが・・・ 再始動時、時々アフターバーンが起きることがあります。 原因を、ホンダドリーム店に３度ほど持ち込みましたが、症状が消滅しているので原因は不明です。 ２年位前に、スパークユニット、イグニッションコイルを、そして４カ月前から順次、パルスジェネレータ、スロットルセンサー、ヒューエルカットリレー、スターター＆エンジンキルスイッチ、サイドスタンドスイッチ等を交換しました。 なお、燃料系も先日ストレーナー、コック、燃料ポンプ、ホース等も交換しましたが効果はありません。（ガソリンタンクの空気穴つまりもありません） さらに、スパークユニットも交換しましたが改善されません。 スパークユニットに接続されている装置の中で交換していないのは速度センサーのみです。 どなたか、原因を教えて頂けないでしょうか！ （昨日、レギュレータを交換しましたが、交換後走行はしていません、直っていなければ速度計を交換しようかと思っています）

段差を登り降りして遊んでいたらエンスト（ガス欠した感じ）しました。 色々対処しているのですがプラグから火花が飛びません。 車種　CRM80　HD12　94年式　R型 変更点　POSH　CDI　CRM50用を配線加工して付けてました。 即対処した事　キック　押しがけ　斜体を左に寝かしてガソリンをコックに回す　ガソリン入れる　予備プラグ交換　プラグコード５ミリ詰め その後対処した事 部品類 プラグ新品　プラグキャップ新品　イグニッションコイル新品　CDI純正戻しと同じPOSHの新品 配線類 カプラーに接点復活スプレー塗布　メインスイッチカプラー外して赤黒２本を直結　キルスイッチ配線外し　サイドスタンドスイッチセンサー３ピンカプラー外して両サイド直結　フロントカウル内の灯火類9ピンカプラー外し　フライホイールキックすると回転を確認 あとコンデンサ外して１２Vバッテリー接続してキック この時点灯系のヘッドライト、ニュートラルランプ、ウインカー両サイド点滅、テールランプの点灯を確認　プラグをエンジンにハメてキックするとプラグ濡れますし、キャブのドレン開けるとガソリン出てきます。２ストオイルは切らしては無かったと思います。 あと試していないことはコンデンサ交換とレギュレータレクチャファイヤの交換、ACジェネレータの交換くらいです（バッテリーつないで火花飛ばなかったので可能性低いかと思います） 単純に点火系の配線から電流がリークしている可能性が高いのかもと考えています。 テスター（導通チェック機能付き）を購入したのでチェックすべき場所等アドバイス頂けたらお願いします。 根本的な間違いや、基本的な事でも何でも構わないのでアドバイス下さい。感電覚悟でプラグ先端持ってキックしてもピリっともきません、、 良いバイクなので復活させたいです。宜しくお願い致します。

CBR250Rのmc19型を所持しています。 二週間ほど乗らない期間があり、久しぶりに乗ろうとするとエンジンがかからなくなりました。 更にマフラーからはときたま爆発音がなります。 「バーン」と激しい音がして近くにいると耳がキーンとなるほどの音量でした。 それから乗らなくなりかれこれ一か月半ほどたちました。 その間暇があるときにプラグを見ると黒く湿っており点火確認したところ点火はしっかりしているようでした。 念のためにキャブレターのメインジェットを確認しましたが特につまりなどは無かったです。 以前からバックファイヤーかアフターファイヤかはわかりませんが走行中に爆発音のような音は何度かなっていましたが今回のような大きな音ではありませんでした。 エンジンの吹け上がりが悪いとかパワートクルがなくなるなどは特になく好調でしたのでそのまま乗っていました。 改造点はイリジウムプラグ、純正エアフィルターが高いのでターボフィルタで代用、プラグコード交換、イグニッションコイル交換、CDI交換（ヤフオクで見かけるHRCスペック）と外装足回りの改造等で今までエンジン内部は見たことも触ったこともありません。 走行距離は約3万キロです。 エンジンがかからなくなる前は始動性が悪くなってはいましたが寒さによるキャブレターの燃調の狂いだと思っていました。 そこでメインジェットを92から100にして少しましになりました。 その後二週間乗らずにいるとエンジンがかからなくなりました。 濃すぎるのかと95に変えても変化はありません。 どうにかして自力で直したいのですがアドバイスいただけないでしょうか？ よろしくお願いします。

以前からE46のエンジン不調についてご質問させていただいております。 6月ごろからエンジンチェックランプの点灯，点火不良が出始め，その後さまざまなことを試してみましたが，未だ改善されておりません（泣） 手を加えたところでは イグニッションコイル・プラグ交換 バッテリー交換 エアマスメーター・エアクリーナー交換 カムシャフトセンサー（IN，EX）交換 ブローバイホース交換 WAKOS　RECS施工による燃焼室洗浄 機械式エンジンフラッシングによるオイルライン洗浄 といったところです。 空ぶかしの際に，1500rpmくらいで「うももも・・・」とつっかえるようになり，それからブオーンと吹けるので，燃料が足りない可能性もあるとみて，今度，インジェクターフラッシュを施工してもらう予定でいます。 ディーラーでも原因はよくわからないということで，インジェクター不良，バルブの駆動系（ラッシュアジャスター等）の不良という話も出ましたが，確証が持てないということでした。 DME本体の故障も疑っているのですが，同型車両の中古DMEを取り付けることを検討しています。 E46のDMEは型番があっていればそのまま交換でいいのか，それとも車体ごとにコーディングなどをしなければいけないものなのか，またコーディングの必要がある場合はディーラーなどでできるものなのか，調べてみたのですが，はっきりとした情報がありません。 ディーラーにも聞いてみたのですが，ディーラーではコーディングなどはできないというようなことを言われてしまったので，どうしようかと考えています。 DME交換についてご存知の方，経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。

行きがかり上、電磁気の勉強をン十年ぶりに初めた者です。 価電子が磁界から受ける力を求めたいと思っています。 一様磁界中を磁界方向と直角方向に等速運動する価電子 （例えば、銅線内の電子）が受ける力は、ローレンツの式 F＝qE ＋ qv ｘ B の第2項で求まるのかなと思うのですが、 （一例として、0.1Tの磁束密度中を電子が 1m/ms の速度で運動した場合には約 -1.6 x 10＾-17 N でしょうか？） 次に、変化する磁界から静止している価電子が受ける力を求めたいのですが、 手順として まず 変化する磁界が作る起電力を求め、その起電力が 価電子に及ぼす力を求めることで求まるのでしょうか？ 起電力を求めたとして、電場への変換が分かりません。 例えば、 半径 5cmの1ターンの銅線が 磁界を横切って置かれ 磁束密度が 0.1T/μs の割合で変化したとき、銅線中の電子は 銅線中の磁束の変化から、以下の電界を与えられそうですが E ＝ 0.1 x Πr＾2 ／10＾-6 ＝ 785 (V) とかなり大きな値になってしまいます。 さらに、このリング状銅線はその囲む磁束の総変化量が 同じなら、面積に（従ってコイルの周長にも）は関係しないと 思われるので、電界強度（V/m）に直せそうにありません。 物理の公式には単位が明記されていないので、 とんでもない勘違いをしていないか、不安です。 電場が分かれば、上記ローレンツの式の第1項で求められそうなんですが。 どなたか助け舟をよろしくお願いいたします。

こんばんわ。 この教えてgooを楽しみに拝見させて頂いているのですが、皆さんの回答を見ていると車に電装品を沢山つけると燃費が悪くなると言われていますが、これは本当なのでしょうか？ 当方航空整備士でして車の専門ではないのでよく解らないのですが、ピストン機（セスナ172）を扱ったこともあり、E/G、オルタネーター（三相交流）等の基本原理は同じですので私の知識上、電装品を多く取り付けても燃費の悪化には繋がらないと思うのですが・・どうでしょうか？ まず電装品を沢山取り付けて負荷電流が増えるorエンジンの回転数が下がった場合、ボルテージレギュレーター（以下V/R）がオルタネーター内のフィールドコイルに流れる電流を大きくし、オルタネーターの発生電力を増加させます。 逆に負荷が減るorエンジンの回転数を上げるとV/Rがフィールド電流を小さくしてオルタネーターの発生電力を下げ、安定を図るはずです。 この考えからすると、がんばっているのはV/Rのみで燃費の悪化には繋がらないのではないのでしょうか？ あるいはアイドリング時などの低回転では負荷電力が大きいとV/Rの制御範囲から外れてしまい、結果制御できなくなりE/Gの回転数を上げることでV/Rの制御範囲に戻してやる＝燃費が悪くなるのでしょうか？ しかしディーラーの方が一度アイドリングのときはオルタネーターの出力が12Vぐらいまで下がると言われていたので（実際にエンジンスターターについている電圧計でアイドリング時の電圧を測ると12.8Ｖでした）この仮説は無しかな・・っと 前から気になっていたのでご回答よろしくお願いします。

はじめまして。免許取って二ヶ月ほどのzzr400(N型)に乗っている者なのですが、お聞きしたいことがあり質問させていただきました。zzr400はオークションで購入したもので、走行は35000kmほどで私が700kmほど乗りました。事の発端はスパークプラグを交換してみようと思い、エアクリボックスを開けてみたのが始まりでした。純正エアクリーナフィルターが汚かったのでついでに洗ってみたのですが、いいかげん古いためかボロボロになって崩れてしまい。急遽K&Nのリプレイスメントフィルターというのを取り寄せて装着し、プラグもすべてNGK C9E→NGK CR9EIXへ交換し、いざ走ってみると・・・低速は前よりもアクセルを開くのと同時に加速する感じがして調子がいいのですが、高速は速度は60km回転数は5000あたりから伸びなくなってしまいました。エンジン？の音もおかしく、パパパパパパパパとすぐに妙に高い音が混ざるようになります。アクセル全開にしたら音だけ大げさで速度と回転ははゆっくり上がっていく感じです、前はアクセルを全開にしたら3速でも70くらいまで急加速できたのですが、クラッチの滑りはありません、何が原因でしょうか？フィルターを交換したために空気の吸入量が増えてこういった症状がでることはあるのでしょうか？プラグコードに少し亀裂が入っていたのと,エアクリボックスを取り付ける際、イグニッションコイルとケーブルの接合部をひん曲げてしまったのですがそれは関係あるのでしょうか？いままで原付にすら乗ったことがなかった上に、バイク乗りの友達もいないので非常識なことを言っていたら申し訳ないです。お願いします。

電磁弁駆動回路において、サーキットプロテクタとＭＣ（コンタクタ）を両切りで回路を構成している図面を良く見かけます。また、片切りで回路を構成しているのも良く見かけます。 両者のメリット/デメリットを知りたくて調べてみると、 「片切りの場合は切断先は片側しか切れておらず、もう１方に振れると感電する。」とありますが本当でしょうか？電気回路は閉回路が成り立って初めて電気が流れると思いますので、片切りでも回路が切り離されるとその切り離した電磁弁コイルの回路は電気非導通なのでは？？と思ってしまいました。 また、「片切の場合、切れていない回路とアース間に電圧が発生するため、危険。安全性を高めるうえでは、両切りとして２極を使用します。１極の場合でも、アースと違う電位側を切るように設計しなければならない。」とありました。アース間に電圧が発生するのはなぜなのでしょうか？ また、ＡＣ100Ｖ系統、ＡＣ200Ｖ系統、ＤＣ２４Ｖ系統などにおいて片切ｏｒ両切　どちらで回路構成しないといけないなどの決まりはあるのでしょうか？ まとまりの悪い文章で申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければ大変助かります。

CV21SワゴンＲを修理中です。 F6Aターボ、3AT、4WDの車両です。 症状はエンジン始動不能です。 セルモーターは回りますが、初爆が全くありません。 僕は整備士ではないのですが、思い入れのある車なので修理してあげたいです。 現状としては ・突然始動不能になった ・セルモーターは回るが、初爆が全く無い ・ダイアグノーシスコード出力されない。 ・火花が飛ばない（タイミングライトで確認。コイルまで電圧は掛かっている）→不確実です。すみません。 ・燃料供給されていない（キーＯＮで燃圧かからず、ポンプも回転しない。） ・燃料ポンプ単体としては機能している（タンクを降ろして確認） これらの現状を考えて ・コンピュータ不良 ・デストリビュータ、プラグコード不良 ・燃料ポンプ配線断線、接触不良 を原因として考えています。 先ず燃料ポンプ配線関係のトラブルシュートを進めたいと思っています。 そこで皆様にご意見をお伺いしたいのですが。 (1)コンピュータ不良で燃料ポンプは回転しなくなるのか？ (2)燃料ポンプリレーの場所はどこか？ この二点についてご存じ、又は何かしらの知識おお持ちの方がおられましたら是非とも回答をお願いします。

私は2007年を境にアニメを多く見るようになり、最近それ以前のものも見ようと思ったのですが、当然全てを見るほどの時間は取れないので、いくつかに絞ろうと思って質問させていただきました。 主観で構いませんので、「これは見ておくべき！」というイチオシの作品を挙げてください。よろしくお願いします。 私は大抵のジャンルを楽しく見れますが、 ・作品全体を通して鬱な展開が続くもの（最後がよっぽどのバッドエンドでない限りは見られる） ・物語そっちのけのハーレムもの（つまりただエロいだけの作品） はちょっと受け付けないので、控えてもらえると助かります。 以下、今まで見て面白いと思ったアニメを挙げておくので、「だったらこれも好きなんじゃない？」ってアニメがあったらよろしくお願いします。 探偵オペラ ミルキィホームズ、ペルソナ4、Fate/Zero、WORKING!!、輪るピングドラム、ゆるゆり、Steins;Gate、花咲くいろは、魔法少女まどか☆マギカ、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、ストライクウィッチーズ、四畳半神話大系、けいおん!、デュラララ!!、天元突破グレンラガン、らき☆すた、 電脳コイル、ひぐらしのなく頃に、CLANNAD、とらドラ!、天体戦士サンレッド、ef、とある魔術の禁書目録（超電磁法含む）、GA 芸術科アートデザインクラス、DARKER THAN BLACK、ひだまりスケッチ、Aちゃんねる

ハイパワーのアンプについて教えてください。 大出力だと、タンクコイルにインダクタンス可変可能なローラーインダクターを使ったものがありますが、これはどのくらい効くモノでしょうか？ バンドスイッチでLを切り替えるだけ　というのが普通の構造かとおもうのですが、これに反してローラーインダクタを使うと、Lの値を微調できるようになる。そこで、バンドスイッチのタップのLの値がばっちり最適値に固定してあればよいのでしょうが、なかなかそうは調整しきれるとは思えず、そうすると、微調にどのくらい効果があるか？　を知りたい　というのが質問の趣旨です。　要は、そんな高級な構造のアンプを使ったことがないから質問なのですが、例えばLを微調するとプレート効率が２、3%は簡単にかわる（タップが最適でなかったら、55%の効率が57%になるかも）とか、三次のIMDが3ｄB減る　とか、第2高調波が5ｄB減った　とか。 逆に、最適値（どう定義するかも？？）からワンターンずらすとこうなった　でも結構です。 とにかく使ったことがないものですから、使い心地を頭に描いてみたいと思います。使ったことがある方、教えてください。 バンド切り替えは楽？　面倒？？

ゴルフ4ワゴン(1JAPK)のラジエーターファンが水温が60度くらいの時からいきなり全速で回りだして、その後、ファンの回転の上下が起こります。(例えるならエアコンつけているときのコンデンサーファンのようにファーンファーンと)※ちなみにエアコンはOFFです。その真逆に水温計の針が90度をさしても回らない時もあります。正常なときがありません。 水温センサー、電動ファンコントロールリレーは交換しましたが、変化はありませんでした。 上記のトラブルに関係性はわかりませんが、エアコンONにしても、エアコンコンプレッサーのマグネットクラッチはONにならずエアコン効きません エアコンガスは入ってます。 あとエンジン始動してファーストアイドルが終わるとアイドリング中にドゥルンっと不定期に失火したような状態になります。 アイドリング不調に関しては、プラグ、プラグコード、イグニッションコイル、エアマスセンサー、クランク角センサーは交換しましたが改善されませんでした。スロットルバルブボディー清掃しても変化ありません。 ヒューズも確認しましたが異常ありませんでした ディーラーみ点検してもらいましたがわからないとこことでした。 なにか他にも原因になりそうな箇所があれば教えてください。お願いします。

電圧降下計算の精査をしていただきたく掲載しました。 下記方法で、間違っている部分があったらご教授いただけたら助かります。 条件 　電動機：三相210V　37kwポンプ用電動機 　電源からの距離：20m 　始動方式：スターデルタ １　１相分の巻線コイルを、抵抗とリアクタンスからなる等価回路上に変換すると、「単相二線式」としてとらえることができる。 ２　電流は、定格電流152Aを採用（メーカー、規約電流等を採用）。この場合、スター結線時に直入れ始動電流の1/3倍程度の電流が流れると思いますが、短時間であるため定格電流を採用しています。 ３　ケーブル亘長は、スターデルタであるため、20m×2=40mとする。 ４　電技より、亘長60m以下の電圧降下率2%以内に収めるよう計算する。 ５　仮に、CV60sqを敷設するとして、ケーブル抵抗（0.361Ω）及びリアクタンス（0.0958Ω）からインピーダンスを算出する。 　　Z=（0.361*cosθ0.8）+（0.0958*0.0958）＝0.34628Ω ６　ケーブル40ｍ×２（往復）のインピーダンス 　　Z=2*40*0.34628÷1000=0.0277024Ω ７　電圧降下値の算出 　　E=ZI＝0.0277024*152＝4.21V ８　電圧降下率の計算 　　4.21÷210＝2％ 以上のことから、CV60sq－3cで妥当と考える。

電子タバコに切り替えようと思い、今使い捨てタイプのEvitaを吸っています。 大変基本的なことを何点か聞きたいのですが… リキッド式の電子タバコのリキッドは、タバコ本体のメーカー製のものではなくて、リキッドを出してるメーカーからいろいろ選べるものなんでしょうか？ もちろんカートリッジ式のだとトイレの芳香剤のように専用の詰替が必要ですが、リキッド式の場合はつまり例えば「生活の木」でアロマディフューザーを買ったからといってアロマオイルはどこ製のものでも使えるのと同じことで、ドン・キホーテに並んでる数々のリキッドから好みの味を選べるのでしょうか。 もうひとつ、そのようなリキッドを選べるタイプの電子タバコ本体を選ぶときに、メンテナンスがシンプルでランニングコストがかからないオススメの機種はどれなんでしょうか。 モノによってはコイルの寿命が短かそうなのと、毎回のようにお手入れするのがコスト面でも続くかなぁと心配なので…。 実際どうなのでしょうか？ いろいろ調べましたが、使い捨てやカートリッジ式には私の好きなバニラ味が少ないので、リキッド式にステップアップしようと思ったのです。 電子タバコをお使いのみなさま、教えてくださいませ。

寝具に関する質問ですが、少し不謹慎な内容かもしれませんので あらかじめご了承ください。 近々、マットレスを買い替えようと思っています。 というのも、彼が腰痛持ちで、寝ても疲れが取れていないようです。 腰痛改善には「低反発マットレス」がいいと聞きました。 私も低反発を使うのは初めてです。 好奇心もあり、さっそく試してみようと思ったのですが ・・・・・・あれ、○○○は？？？？？ 低反発はポケットコイルなどに比べて「柔らかい」というイメージが あります。 えっちの時は、その点はどうなんでしょう。 沈みすぎるとか、そのまま眠ると跡が残るとか・・・ 寝具売り場で、手でパフパフと押してみてもイマイチ分かりません。 もちろん店員さんにも聞けません。 部屋の広さもあって、一つのベッドに二人で寝ています。 欲張りだけれど、彼の腰も二人の時間も大切にしたいッッ！ ご夫婦やカップルの方、睡眠や寝具にこだわりのある方、 腰痛をお持ちの方、眠りの浅い方… 寝具は何をお使いですか？ すべての条件に当てはまらなくても結構です、 なにかいい方法やアドバイスがあったら教えて戴きたいです。 変な質問でごめんなさい。