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お世話になります 子供が４月より小学校１年生そこで勉強癖を付けたく ドリルなどで準備をしたいのですが色々なドリルがあり どれを見ても同じ様ですが？入学から継続して勉強するにあたり お勧めの学習ドリルなど御座いますか？ 書籍とここが良い所、経験上のアドバイスなどお聞かせ下さい！ お待ちしております・・・

ドライバーですが、いま使っているのは普通の手回しのものしか持っていません。 電動ドライバーの購入を考えています。 一般なものでは充電タイプのコードレスしかありませんよね。頻度的にはそんなに使わないので、１００Ｖで使えるものでは、ドリルドライバーというものになります。ドリルとドライバーを使い分けて使用できるものです。 そこで質問です。 普通の電動ドリルは現在あります。（チャックは１０ｍｍまで）チャック部にドライバーを付ければ同じ使い方ができるのでしょうか。 しょせんドリルですから、逆転の機能はありません。 使用にあたって問題がないでしょうか。教えて下さい。

お願いします。先日、ＨｉｔａｃｈｉのインパクトドライバＷＨ１２ＤＡＦ２（トルク１１０Ｎ・ｍ）　というものを購入しました。『ビスも軽く打てるし、穴あけもできます。今ならお買い得ですよ。』ということで買ってきましたが、取扱説明書を見ると、穴あけ時には、アダプタを取り付けてドリル用の錐（きり）を使うような記述があったのですが・・・・・。そこで質問ですが、(1)インパクトドライバで穴あけするとき、ドリル刃を直接取り付けるのは危険（不適？）ということでしょうか？　(2)ドリル用のアダプタは買うといくらぐらいでしょう？　(3)あと電動ドリルの手入れ（オイルをつける？）など思いつく範囲で教えて下さい。

三菱マテリアルの標準ストレートドリルなのですが、カタログの条件で計算するとこの切削条件になるのですが、この条件で実際加工できるとおもいますか？ 加工条件（ＢＴ４０） ＡＬ（厚さ２５ミリ）＝Φ６ドリル　 固定サイクル、Ｇ８３　Ｓ２１００　Ｆ４００　 ＳＳ（厚さ２５ミリ）＝Φ６ドリル 固定サイクルＧ８３　Ｓ８００　　Ｆ２５０ ＳＵＳ（厚さ２５ミリ）＝Φ６ドリル 固定サイクルＧ８３　Ｓ６００　　Ｆ１５０ ちなみにＧ８３Ｚ－１５．Ｒ１．Ｑ？Ｆ４００ の時のＱの値はみなさんどのくらいに設定されていますか？ この条件の時、Ｑは１にしてあります。

ＤＩＹ初心者です。 浴室タイルの”目地”に穴を空ける場合の電動工具は何が最も適していますか？ 電動ドリルをホームセンターでレンタルする予定ですが 本体とヘッドが別になるタイプでヘッド部の選択が・・ １．ドリルドライバー ２．インパクトドライバー ３．振動ドリルドライバー の３種が有ります。振動ドリルドライバが良いでしょうか？ でも”タイル面”に穴を空けるのではなく”目地”に空けます。 アドバイス宜しくお願い致します。。 ＊ちなみにドリル刃は磁器タイルドリルビットを購入済みです。

Q：M4、M6（他のｻｲｽﾞも）など、下穴のﾄﾞﾘﾙの径はどのように決めればいいのですか？ Q：ﾍﾘｻｰﾄの下穴のﾄﾞﾘﾙ径はどのように決めればいいのですか？

りん青銅 C5212の深穴加工ですがφ9.5で80ミリ程度加工しています。 ドリルとエンドミルで加工していますが、奥の方で曲がりが発生しています。 何か良い対策ありませんか？ 現状　ハイスドリルφ9ショート→ハイスドリルφ9ロング→φ9.5エンドミル →φ9.5仕上げエンドミル　エンドミルは超硬です。 曲がり0.1 仕上げ加工G83　S265　F12　Q3　突き出し量128mm 穴深さ80mm

M６のした穴はファイ５．２ Ｍ８のした穴はファイ６．９ M10の下穴はファイ８．６ M12の下穴はファイ１０．５ M22に下穴はファイ２０．７ のドリルでやるようにATCに工具がセットされているのですが、 タップに入る前にドリルで面取りをする場合、それぞれ 何ファイのドリルでZをどれくらい切り込んで面取りをすると いいでしょうか？ 先端角度は１１８度です。

茶箪笥の蝶番が割れてしまい戸（ガラス入り）がぐらぐらしてます 蝶番を止めている皿ビス　（頭の大きさ５ミリくらい）がどうしても外れず 壊れた蝶番が外れません　いろいろ試しましたが駄目です 頭をドリルで壊すアドバイスをもらい鉄用ドリル歯をつけて削りましたが 頭はびくともしません 何用のドリル刃で削り取ったらよいでしょうか

ボール盤でポンチした位置に 心もみ　リーマ下穴　リーマφ8　をする場合に リーマ下穴はφ7.7ドリルを使えば　心もみの後にいきなりφ7.7ドリルでも 穴径がφ8をオーバーすることはないでしょうか？ φ7.8の場合はオーバーする可能性があるでしょうか？ ボール盤精度によるでしょうが、古いボール盤で、やる場合 一回φ7.7以下の　ドリルを　はさむ必要性はまったくないでしょうか？

こんばんは。 電動ドリルと普通のドリル刃を持っています。 15mmぐらいの化粧板にダボ穴を沢山開けたいと思います。 質問 一定の深さでダボ穴を開けたいのですが、 （貫通だけは避けたいです） ・ダボ穴用のドリル刃と言うツールはあるのでしょうか？ ・出来れば手持ちのものでやりたいのですがうまい方法は？ ・あと棚板の方の半円溝の開け方は？ 宜しくお願いします。

下穴の下穴がなかなか明かなくて困っています。（４Φ） 板は１５００ｘ１５００ｘ１６です。 マグネットドリルで下穴（ハイスドリル）を加工。 ハンドタップでタップ加工（M12)をしたいです。 教えてください。

ヘリサートでなくドリルとタップを使用した方法を教えて下さい。 例 雌ねじが完全に潰れ、穴が大きくなりビスが空回りした場合（4ミリ）を使用していたとします。その場合、ドリルで大きくあけてタップで切ると思いますが、4ミリだと5ミリのドリルで穴を開け、タップで切る大きさはどのくらい？ そもそも考え方自体違うのでしょうか？ 何もないところから4ミリを作成する方法はわかります。 ←4ミリだと、8×で、3.2ミリくらいのドリルで開け4ミリのタップで切るんですよね？ 何か簡単なマニュアルがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

初心者です　0.3 0.4穴明けについて教えて下さい みなさんは小径穴あけどうしてます？深さは10ミリ位なんですけど僕はドリル（ハイス）で開けてるんですが（超硬だと折れたとき放電大変なので ）ドリルで開けてる人に聞きたいのですが小径コレットかチャックかどちらで開けてます？またチャックの場合芯ブレはなにで見ていますダイヤルゲージはドリルの根元は見れますが先端は0.3だとドリルが圧で傾いちゃいますよね？根元が出ていて先端ブレてる場合は径が大きくなりますよね みんなはどうしてるか教えてください

エアコンを取り付けるための穴がないため、コア抜きをお願いすることになりました。が、壁の厚さが厚すぎてドリルの長さが足りないのでコア抜きできないといわれてしまいました。 確かに、壁の厚みはあるのですが、もともとの外壁（１５cm程度）の内側にリフォームで和風の壁がつけられたような構造になっています。 外壁よりもドリルの歯が長ければたとえば壁の外側からコア抜きドリルでコンクリートに穴を開け、残ったところは通常のドリルで追加された内壁に穴を開けるようなことはできないのでしょうか？

知り合いの型屋に行ったときに、ボール盤のチャックがキーレスチャックに変わっていたので、それっていいのって聞いたところ、楽でいいよって言ったので購入しました、いざ使ってみると、ハイスのドリルは滑ってずるむけｗ。 ＯＳＧのドリルは、滑って印字が消え、リーマーも滑ってずるむけ。 ノス型ドリルは、アーバーのところから外れて落っこてきた。 ノス型は強く閉まりすぎてパイプレンチで外す始末。 使い方が間違っているのか、こんなものなのか、教えてください。 メーカーは舶来せいの手締めで黒いやつです。 ちなみにドリルの後ろを脱脂剤で洗浄すると多少改善されますが・・・・

電気製品（電気ドリル）が漏電しているかどうかを、テスターを使って事前に知る方法を知りたいのです。次の方法は正しいのでしょうか？　 １．ドリルを電源に差し込まない状態で、ドリル本体の金属部分と、ドリルの電気コードの先端の２本の差込みの内の１本にテスターを当てて、その間の電気抵抗値をチェックする。抵抗値が無限大でなければ、漏電していると判断する。 ２．ドリルを電源に差し込んだ状態で、本体金属部分と接地線（アース）との間にテスターを当てて電圧を測定する。電圧が発生しておれば（例えば２０Ｖ）漏電していると判断する。 １と２は正しいのでしょうか？　或いは、１の状態では漏電していないと判断されるのに（＝抵抗無限大）、２で測定すると電圧がある場合があります。これはどう判断したらよいのでしょうか？　矛盾するように思えるのです。

10mmのボルトが折れて、ドリルで下穴を空けて、逆タップで抜く作業をしようと思い、下穴を空ける作業中にドリルが折れてしまいました。 こうのような場合は、どうしたら良いですか？

コンクリートに穴を開ける電動工具について 電動工具について全くの素人でございます。 束石（コンクリート）に、１０ｍｍの六角ボルトを打ち込むための電動工具をどれにするか迷っております。 ネットである程度は勉強させていただいたつもりなのですが、コンクリートに綺麗な穴を開けるには、 ・震動ドリル ・震動ドリルドライバ これら２つの選択肢があると考えています。 穴開けとは別に、スチール物置を自分で組み立てるので、ネジ締めの電動工具も必要です。 それにはインパクトドライバが一番適切だと考えています。 或いはインパクトより力は落ちますが、ドリルドライバもいいかなとも…。 そこで質問なのですが、 (1)ネジ締めとコンクリートの穴開けを、震動ドリルドライバ１つで兼用できるでしょうか？ (2)ネジ締めにはインパクトドライバ（或いはドリルドライバ）、コンクリートの穴開けには震動ドリルというふうに、それぞれ工具を使い分けた方がよろしいでしょうか？ (3)それぞれお勧めの機種はありますでしょうか？ コード式が理想です。メーカーは日立かマキタあたりで考えています。 ちなみに、近所のホームセンターで売られていた ・インパクトドライバ「マキタ　６９５５ＳＰＫ」28000円 ・震動ドリル「日立　ＦＤＶ１６ＶＢ２」8800円 これらは２つセットで金銭的にギリギリ手の届く範囲なのですが、この機種はいかがなものでしょうか？ 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知の方ご教授いただけたら幸いでございます。

最近の工具は進化しているのでしょうか？ 20年ほど前に設計で設備メーカーに就職しました。現場作業も多少経験させてもらいましたが、ドリルで機械のフレームに穴開けをやらせてもらったところ、ドリルが滑ってすっ飛んでいきました。 「キリがなまくらなのがいかん」 と言われ、新品のキリを付けてもらい、ポンチも打ってもらい、あと力を入れて支えないと穴開けは出来ない、肩に当てて支えろと教えられました。吹っ飛んだドリルが怖かったので、その後はボール盤ばかり使っていました。 結局、同業に転職してしまい、そこでは現場の仕事は基本的にしていません。(多分会社が嫌がって現場に出していない。) 最近、流行りに乗ってか現場に女の人を入れるようになりました。ドリルで穴開けもしています。まさか今の若い女の人が男並みに力があるとは思えません。前職はエアーのドリルを主に用いていまたが、今の電動ドリルは軽い力でも使いこなせるのでしょうか。ちょっと疑問に思いましたので教えていただけますでしょうか。