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画像は、洗面所の床ですが、洗面台下の排水管（○印辺りに排水孔がある）から分岐して、洗面台の横の床の✖印の辺りに新たに洗濯機用の排水孔を取り付けたいと思っています。 四角の点線内の適切な範囲を切り抜いて分岐管を付けたいのですが、邪魔にならぬよう洗面台をずらした後、どんな手順で床を切り抜いたらよいでしょうか。詳しい手順を教えていただければ助かります。切り抜いた床は、工事後に戻して隙間をシール剤で塞ぐことができればよいと思っています。

ステンレス板金加工をしていますが、溶接部分をグラインダー(アルミナ系研削砥石使用)で削り仕上げ　バフ研磨仕上げ　またはスケーラーで電解焼けとりまたは溶融電解研磨仕上げ　を行っているのですが　溶接部分の隙間に　グラインダーカスらしき物が入り込み　納品後錆が発生することが　時々あります　研削したステンレスは　鉄に近い状態になるようですいったいどんな状態なんでしょうか？　表面の不動態には注意を払っているのですが　工場内に飛散する　鉄分の付着や混入に困っています　やはり納品直前に鉄粉除去の薬品で洗うしかないのでしょうか？　

現在木造住宅について勉強中ですが、 軸組工法、大壁、石膏ボード12.5ｍ＋クロス又は塗装仕上げの場合について、 胴縁の考え方が、今ひとつ理解できていません。 参考書の壁仕上げ詳細図には胴縁があったり、なかったりします。 そんな中、ある本に 「プレカット加工の構造材による場合、寸法誤差が少ない事、3×8版の石膏ボードが流通している事などの理由により、胴縁を入れず柱に直接石膏ボードを張る工法が主流である・・・」という記述がありました。 取り付け方法は以下のように分けられるかと思います。 Ａ：柱、間柱に胴縁15～21ｍｍ程度を取り付け Ｂ：間柱を欠き込み胴縁を柱面に合わせる Ｃ：胴縁なし コスト、有効寸法の違い、幅木の納め方、壁面強度、など これらを総合的に勘案してＡ、Ｂ、Ｃを選択するにしても、実際の現場ではどのよう施工されているのか気になります。 またそれぞれ不具合、問題点等、経験談が聞けるとありがたいです。 （クラック、不陸・・・） 精度があるから、もはや胴縁は必要ないという理屈も理解しつつ、地震などによる軸組の歪みを考えた場合、胴縁をいれるべきである事も何となく想像できます。 コスト、スペース等の事を優先させた場合、どの程度問題が起こりえるかを知っておきたいと言うのが、率直なところです。 また、以下自分なりに調べて、疑問に思った事です。よろしければ一部でも結構ですのでアドバイスお願いします。 ■Ｑ１：　胴縁なしを原則とした場合でも、吹き抜けに面する場合など、大面積の壁面の場合は胴縁　　　　　を入れる必要がありそうですが、一般的には？（ボードの継ぎ目が生じる場合など・・・） ■Ｑ２：　ＧＷ充填断熱の場合ですが、コンセントは、その分欠き込む？ことになり、気密処置はでき　　　　　ても、断熱欠損の疑問は残ります。実際どのような対応が一般的でしょうか？ 　　　　　特に何もしなくてもあまり影響がないと考えてよいものか・・・？ 　　　　　また、電気配線くらいであれば、ＧＷが押し込まれる等、結露の心配はないものでしょうか？ ■Ｑ３：　胴縁がある事により、そのスペースを電気配線等に使えると思うのですが、胴縁ありの現　　　　　　場では、上記理由により、ボード下地としての必要性よりも、電気配線のスペースとして利用　　　　　する事を前提にしているのでしょうか？あるいは、胴縁は必要で、結果として配線スペース　　　　　　に利用していると考えるべきでしょうか？ ■Ｑ４：　上記電気配線スペースとする場合、横胴縁を欠き込む（配線を通す）にしても、胴縁の寸法　　　　　はどの程度必要でしょうか？（15～21ｍｍ程度では無理では？） 　　　　　欠き込み（穴あけ）も考慮して30ｍｍの胴縁となると、さすがに有効寸法が気になります。 　　　　　いっそうの事、縦胴縁とすれば、配線も自由にできてよいと思うのですが、なにか問題はあ　　　　　　るでしょうか？ ■Ｑ５：　Ｃ（胴縁がない場合）やＢの場合、隙間がありませんが、電気配線、コンセントは現場ではど　　　　　のように納めているのでしょうか？ ■Ｑ６：　防湿シートと石膏ボードは隙間なく施工する事が必要であると何かで読んだ記憶があるの　　　　　　ですが、胴縁を入れることにより生じる隙間に生じる冷気？によって断熱性能が悪くなる事　　　　　は考えれらますか？ ■Ｑ７：外壁以外の内壁についても胴縁は同じ考え方で良いでしょうか？ 以上アドバイスよろしくお願い致します。

新しく掃除機を買う予定です。 最初、ダイソンのDC36MTが良いかと思っていました。 家電店の販売員(ダイソン担当)に以下のようなセールストークを受けたからです。 ・ダニの死骸やフン、卵を吸引できるのはダイソンかミレー(※ドイツの掃除機)だけ ・排気がきれい ・ほぼメンテナンスフリー （なんかのフィルターを4年に１回水で洗えば良いと言われた) ・騒音は60数dbで「ダイソンはうるさい」は過去の話 ・ポリカーボネート使用のため経年劣化に強い ・モーター寿命も国産メーカーの1.5倍程度 ・Ballテクノロジーにより日本の家屋の掃除により適した操作性 ・フトンツール、フレキシブル隙間ノズルが付属で布団のダニ・ホコリ取りや冷蔵庫の隙間などに対応できる ・国産メーカーより軽量・小型 ・ネックは価格だが、国産メーカーもダイソン並みの性能を求めるなら同程度の価格になる しかし、その後別の販売員に国産メーカーで対抗できるスペックの商品はないかと尋ねたところ、 パナソニックのエアシスMC-SXD410-Wを案内されました。 ・吸引仕事率530Wであり微粒子もしっかり吸引できる ・クリーンルーム並みのきれいな排気 ・パワーノズルが多彩なので壁や隙間の掃除がしやすい ・騒音はやはり国産メーカの方がやや静かである ・クイックルワイパーを使って拭き掃除が出来る ・価格はダイソンより1万円程度安い とのことで、吸引力は引けを取らず、拭き掃除が出来、かつ価格も安いパナがお勧めと言われました。 ただ、この時点ではコンパクトで丈夫そうで、かつメンテナンスや別売りのノズルなどの追加購入が不要そうであることからダイソンの方が良いと感じました。 改めて家でカタログやダイソンのサイト、ネットのレビューなどを見ると、 ・吸引仕事率では国産メーカーの方が上 （DC36も吸引仕事率で言えば170W程度) ・ダイソン製品は保証期間が過ぎてからの修理代が法外に高い (一律18,900円?) ・やはりダイソンはうるさいと言っている人が多い ・強弱?モード?の選択が出来ない?(あまり正確に把握できませんでした) との情報を得ましたので、エアシスでもいいように思います。 一方、エアシスは ・フィルターなどの細かいメンテナンスが必要そう ・ブラシなどが別売りっぽい ・見た目重そうで、また作りがダイソンより複雑に感じられ、故障など不具合発生頻度が多そう 辺りの問題がありそうです。 これらを踏まえ、いずれが良いかアドバイスを戴ければと思います。 こちらが重視するのは、 1.吸引力 若干アレルギーありのため。ペットは飼っていません 2．排気のきれいさ 3．メンテナンスフリー性 まめにフィルタなどの掃除をするのは不得手です 4．別売りで揃えなければ行けないものがない、または少ない です。 ダイソンはデザインが良いな～と思いつつ、どこまで頑丈な作りで、 故障発生時の対応などアフターサービスがどれだけ信用できるか不安があります。 その辺りも踏まえてご意見頂ければと思います。 また、実はこちらの機種の方がお勧めであるとか、そもそもサイクロン方式でなく 紙パック方式の方が良いなどの情報があればお知らせ下さい。 エアシスも少々オーバースペックのような気がしています (多分、先にダイソンを見てそれに対応する形で案内してもらったためエアシスになったものと思われます) 宜しくお願いします。

某大手リフォーム会社に依頼して昨年家のリフォーム工事を行いました。 完成確認時に手抜きと不当工事に気付いて支払いを拒否していれば 済んだことなのですが、住んでみて初めてその事実に気付かされました。 現在担当部署と補修の係争中です。 １．手抜き 　扉枠と柱との間で２ｃｍ以下の所全て、4か所で壁紙が浮き張りになっていた。 　壁紙を貼る前に壁下地の均しを行わなかったため、線が出た。 　土台周りの埋め戻しは踏み固められておらず、一雨後は何ヵ所か陥没していた。 　足場の設置・撤去に伴い壊されたブロック塀の縁部が補修されていなかった。 　お任せにした洗面所の照明機器が暗すぎて非実用物であった。 　下地との突合せをしなかったため、階段最上部の踏板が斜めになって廊下フローリングから１－２ｍｍ突き出た。 ２．不当工事 Ａ：目的にそぐわない建具の設置 　リフォームの目的が将来の車椅子利用に備えてのバリアフリー化と明確に伝わっていたにも拘らず、その為に拡幅化された２カ所の引き戸がスプリング入りの自動閉鎖型であったため、車椅子通過中に戸が閉まってきて実用に適さない。 Ｂ：現物合わせで加工すべきを、寸足らずとなったものをそのままで施行。　　　 　階段踏板の内、目立つ上部の１枚の左端の６ｍｍほどの隙間、２カ所の扉枠の下端の１ｍｍほどの隙間、いずれもコーキング材で埋められています。 Ｃ：施行方法を知らずに勝手な施行工事を実施 Ｃ１　階段踏板両側板の上面の化粧張りテープ。 　長尺物が有るにも拘らず三尺物で張り継いだ。 Ｃ２　すべての壁の巾木。 　フローリング材の凹凸を埋めるためのゴムの緩衝材の存在意味を知らず、緩衝材を撓ませずにフローリング材すれすれで設置。そのためゴミは緩衝材の下に入り込み、終にはアリの通り道になって不審が発覚。 　管理担当者はこれで正しい、緩衝材をわざわざ撓ませる必要などないと言い張るが、メーカーの仕様書で「高さ６１ｍｍになるまでゴム部を押さえ込む」ことが当方の調べで判明した。 １．については全て手直しさせた。　 　踏板の突き出し部は突出部の若干を削ることしかできず斜め気味はそのままです。 ２．については、根本的な解決をみていない。 　特にＡ：現在も某社の検討待ちで係争中です。 　Ｃ１のみ長尺物に張替えで解決済み。 　Ｃ２：巾木下部の隙間をコーキング材で塞いだが見る人が見れば傷物と一目で分かり、不当工事の結果に変わりはない。 以上の通りで、某社がその管理責任を果たしていないことは明確であり、不当な管理費用は払い戻されるべきと考えます。 また、２の不当工事の費用についても同様と考えます。いかに補修しても傷物であることに変わりはありません。アウトレット商品と正規商品との価格差の補償を求めたいのです。 弁護士を通さず、契約を結んだ某社営業部に対し直接に費用返還請求をおこないたいのですが、どのような名目と手段をもって請求をするのが良いかお教えを賜りたく、お願い申しあげます。

長文で色々質問してしまい申し訳ないのですが、とても悩んでいるので、ご回答いただけたら本当に嬉しいです。 新築で住み始めて２年程経ちます。(因みに大阪です。) 部屋は適度に綺麗にしていたと思います。 (掃除機は毎日、拭き掃除は週１です。←拭き掃除は毎日やるべきなのでしょうか・・。) 先日深夜、台所に初めてゴキブリが出てしまいました・・。 ３センチ位のチャバネという種類だと思います。 ゴキブリを見たのが人生で初めてだった為、恐怖でいっぱいでしたがその場は何とかスプレーで退治しました。 その時は、台所の三角コーナーに１つだけ片付けていなかった卵の殻があったので、そのせいだと思い、その日から一切生ごみを置かず食事が済み次第カビキラーをかけています。(元々生ごみは放置していなかったのですが、その日は偶々片付け忘れてしまいました;) 翌日薬局でブラックキャップという商品を買い台所付近に置きました。 しかし・・昨日、台所の下の棚を整理しようと全て中の物を出してよく見てみると隅に何やら黒い点々が・・多分糞か卵ですよね・・。 排水管(というのでしょうか)の周りに特に多く有りました。 ゾッとしながら全て取りましたが不安でいっぱいになりました。 (その後まちぶせ用のコックローチをかけ、湿気取り(水取りぞうさんのようなもの)をさらに1つ追加して計2個置きました。) そこで、霧タイプのバルサンをたいてみようと思うのですが、質問があります。 １．排水管の周りに少し隙間があるのですが、バルサンをたく前にガムテープなどで塞いでしまった方がいいのでしょうか？ (黒い点々は目で見える分には全て取り除きましたが、隙間部分にまだあるかもしれないので、先に塞いでしまうとその部分のバルサンの効き目がなくならないでしょうか？) 上記の隙間をガムテープで埋めるという方法をよく見かけたので、試してみようかと思うのですが、効果はどうなんでしょうか？ (テープをはがした時に、卵がついていたりするのでしょうか・・;) ２.バルサンは晴れた日に行ったほうが効果的でしょうか？ ３.ノートパソコンがあるのですが、ゴミ袋で2重にくるめば大丈夫でしょうか？ 他には、MDコンポや炊飯器などもゴミ袋で包むべきですか？ (電気製品に進入しやすいとも聞いたので、バルサンしてしまった方がいいのでしょうか) ４．家は３畳ほどで、６～８畳用を１個使おうと思っています。 (お風呂、トイレ(便座は上げなくても良いのでしょうか)の扉も全て空けて) 狭いですが、ロフトもあるので、２個たくべきでしょうか？; また、たくのはやはり卵があった台所近くが効果的でしょうか？ また、現在ブラックキャップを置いていますが、効果があるという方と、逆に呼び寄せてしまうという方の書き込みを見かけてどうしたら良いか悩んでいます。 とりあえず、今は更にハーブやミントの消臭剤を置いています。 (ミントの臭いを嫌がるらしいのですが・・効いてるのか微妙です；) 上記の消臭剤はバルサンをたく際に室内に置いたままでも問題ないですよね？ 一人暮らしで、虫がとても苦手なので非常に不安です・・。 上記どれかでも構いませんのでお答えくださるととても助かります！ 宜しくお願いします。 長文失礼致しました。

ネットでマンションリホームを調べてみると「Ｓ1工法、ＧＬ工法」などがあることは知りました、どれも素人には無理と考え以下のようにしようと考えています。 下地はコンクリー（今までは、コンクリートに直にクロス貼りでしたがハガシました）。 材料 断熱材は910mm×1820mm×30ｍｍ発泡スチロール。 室内側ボードは石膏ボード910ｍｍ×1820ｍｍ×9.5ｍｍとします。 木レンガは30ｍｍ×30ｍｍ×100ｍｍ・・・多数 断熱材押え石膏ボード取付け木材は9mm（厚み）30ｍｍ（幅）1820ｍｍ（長さ）その他接着剤など 施工要領 1：木レンガのセンター（30/2）が455mmピッチで横方向に、縦方向はセンター（100/2）が910ｍｍピッチで縦、横適所に複数個コンクリートに接着剤で接着します。 2：発泡スチロールは木レンガに合わせて複数箇所に孔を開けます。 3：コンクリート面（発泡スチロールの接触面）に接着剤をヌル（これがうまくいくか問題？）。 4：発泡スチロールに木レンガをハメナガラコンクリート壁に接着する。 5：発泡スチロールと木レンガなどの隙間はコーテング剤で処理する。 6：断熱材押え石膏ボード取付け木材は発泡スチロールを押えて木レンガに木ネジで留める。 7：6の木材に石膏ボードを接着剤と木ネジで留める。 以上の方法で検討しています。 質問点 1）7：でわかるように発泡スチロールと石膏ボードの間に9mmの隙間が出来ます。 2）防水シート、透湿シートは必要ですか又必要ならどこに入れますか。 以上よろしくお願い致します 追記 当方は古いマンションでコンクリート釘やネジは使わないようにしたいと考えています

交差点で、交差点を左に見て歩行者用信号に従って横断歩道を渡る場合を考えます。 さらに、同じ進行方向逆向きの車列がその横断歩道を横切って右向きにずっと連なって歩く隙間がないような場合を考えます。 このとき、本来車両は横断歩道の部分をあけていないといけないはずですが、そうなっていないケースです。 実際にこんなことに出くわして、横断歩道を渡ろうとしているのにどの車も隙間を開けようとしないという状態になったら、その歩行者はその場でどのような行動をとるべきでしょうか？ 法的にどうかというのよりも、うかうかしてると信号が変わって危険なので、それを回避するのに一番よい方法は何だと考えられるでしょうか？ なお、「ドライバーに声をかけてみては？」というようなものではなく、どの位置に停車している車に何というべきか、とか、声をかける以外にどんな方法があるか、とか向こうの対応の違いによってその後の手順をどう変えるべきか、途中で車が流れ出したらどうするか、ガラスをトントンノックしてから話したほうがいいのかとかという細かい部分を加味した回答をいただければ幸いです。 また、自分は車の運転をしないのでドライバー側の気持ちがわからないことを前提でお願いします。 実際昨日そういう状態におかれて恐怖を感じたのでこうして質問してみました。 よろしくお願いします。

今、歯科医院に5日に1回くらいの割合で通院してます。矯正や審美もやっているところです。 歯の現状は歯石とりがおわり、虫歯の治療中です。 最後に前歯の治療をするのですが、医師からも要相談と言われました。 どのようになっているかというと、20年前に歯根端切除をして神経が2本ありません。歯は左上の1番2番です。その歯は歯の根子はなく自分の歯が少しずつ変色してきつつあり、毎年かぶせようと思いながら20年過ぎてしまいました。差し歯は1本もありません。 そんなうちに右上1番と左上1番の隙間に虫歯が出来てしまいました。 右上2番はかなり引っ込んで生えていて、虫歯治療してつめものが右上1番とくっ付いてしまい隙間がまったくありません。なのでフロスが入らないです。 おまけに歯並びがよくなくて前歯2本はが大きめのビーバータイプなんです。八重歯も右はあります。 医師は矯正もいいのでは？といいます。 でも、今は育児で出費は控えたいんです。 もちろん矯正のほうがいいに決まってますが、ほかに治療するとしたらどんな方法がありますか？ もうじき虫歯の治療が終わると、前歯の決断をしなくてはいけません。 神経が2本はないから審美もいいかな？と思ったりもしてますが、無知で金額的なことや治療の方法も知りません。 たくさんの回答お願いします。

ログハウスの勾配天井の仕上げ杉無垢板の継ぎ目隙間から、黒褐色の汁があちこちから垂れています。そして一部の箇所から大雨時に天井に取付けた照明器具の隙間からタタタタッという勢いで断続的に透明の水滴が漏れてきます。 雨漏りと結露の両方の可能性がありますが、透明の水滴が始めて垂れたのは昨年の9月近辺で、黒褐色の汁が確認されたのは昨年１２月頃です。 水滴の場所は屋根勾配が８寸から３寸に変わった谷が集まるすぐ下あたり。汁は屋根全般ですが、特に吹き抜け薪ストーブ上あたりです。 板金屋さんは雨漏りはありえないと言う見解ですが、条件的に結露も否めません。ただ、納得いかないのが結露にしてはあまりに多すぎる大雨時の水滴。ゴムアスルーフィング施工後（ガルバ施工前）の雨漏り。昨年梅雨時の施工。まだ施工して半年なのに錆や塗料が混ざったような汁。雨漏り確認の為にガルバを開けた時に、ルーフィングと下地材の間に湿気が溜まっていた事など。 結露がだけの原因であれば、セルフビルドした私の負担となってしまいます。雨漏りの可能性は無いのでしょうか？ 天井から屋根仕上げの施工は下から、天井仕上げ：杉あいじゃくり１２mm垂木地下うち。垂木（断熱材懐）ツーバイ６（H=140mm)。断熱材：グラスウール１００。屋根下地：構造合板１２mm。防水：ゴムアスルーフィングレギュラー。屋根仕上：ガルバリューム鋼鈑（断熱材入り）

一週間くらい前から家の周辺で黒と黄色の大きめのハチを見かけるようになり、車のリアフェンダーとタイヤの隙間に出入りするようになりました。覗いて見ると黄色っぽい土のようなものが付いており、巣を作っていることが分かりました。その巣は見つけた時点ですぐに壊しました。それから車のタイヤとリアフェンダーの隙間に出入りするのは見かけなくなりましたが、今度は車の付近にいると黒と黄色のハチではなくまた違うデカいハチが襲ってくるようになりました。場所はやはりリアフェンダー近くに立っていると一匹でハチが襲ってくるようなきがします。巣を作ったハチと同じかはわからないですが、大きめです。なので車の周辺に近づけなくなり車に乗り出入りするのも危険性があり怖いです。車は2日に一回は仕様していて家にずっと駐車している訳ではありません。それに動くものにハチが巣を作るのは聞いたこともありません。ハチが自分の車が気にいってしまい周辺に邪魔するものがいないか警戒しているようにも見えます。また巣を作ろうとしているようにも見えます。家では毎年周辺にハチが巣を作っているのを見かけますが、デカいハチは初めてです。車に近寄るのが怖いです。何か対処方法を教えて下さい。

古いバイクになりますが、ヤマハポップギャルを修理しています。 数年間不動だったものをエンジンがかかる状態にはしたのですが、アクセルを開けても 吸気の流れが変わる音がするだけで回転が上がりません。 始動はキック２，３回でかかりアイドリングは安定しています。 この車種のキャブは初めて触る物ですが、メイン、スロー、チョーク、エアー等の各箇所は掃除を 行い詰りは無いと思われ、油面も規定値は不明ですが通常のキャブであれば問題ないだろうという 高さになっています。 マフラーは詰り気味ですが排気は行っており、付けた状態でも外した（隙間を開けた）でも症状は 変わりません。 ガソリンはリペア用の別タンクから給油を行っており、２ストオイルも抜き替えました。 リードバルブも清掃済みで錆や隙間も無く問題は無いかと思われます。 バイク屋ではありませんがスクーターや２５０ｃｃ程度のバイク修理を良く依頼され、今回も引き受けたのですが、 ここまで古いバイクは触ったことが無く、放置されていただけのバイクならばとりあえず走れるだろう。 という事はやってみたのですがエンジンが吹け上がらない状態です。 古いバイクなのでダメ元で引き受けたのですが、触っていく内に個性的なバイクだと思いなんとか 走れる状態にしたいと思っています。 現状を正しく伝えきれていないとは思いますが、何かお気づきの点有りましたらアドバイス よろしくお願いします。

数ヶ月前に、天井に雨が浸水し、クロスが雨で膨らみました 業者の方にきてもらい、クロスに穴をあけて、水をぬき、ビニールで壁を覆ってかえっていきました。 原因は恐らく、上階のベランダの隙間から水がきたのだろうとのことでした。 その後なんの連絡もなく、天井にビニールと、床にバケツがおかれたままで、こちらから電話したら、「そのご、雨が漏れていないのであればビニールをはずしてください」とだけいわれたので 「上階のベランダに隙間があると修理の人に言われましたけど」といったら、まだ業者から電話させるとのこと。 はっきりいって、上階にも人が住んでいますから、ベランダの修復もむりでしょうし、私の部屋の天井のクロス張替も無理でしょう。 と、なりますと、おそらく、このまま、天井になにかを貼って、穴を見せないようにするような処置をして、ビニールとバケツは撤去になると思います。 まあ、しょうがないですが、できれば家賃を下げてほしいです。相手は某大手不動産ですが、こういうことって可能でしょうか？今、家賃は11万プラス管理費ですが、もし、値引きとなると、いくらくらいが妥当なのでしょうか？その交渉の持って生き方もコツとかありましたらお願いいたします。 愚痴をいってもしょうがないですが、ほんと、こちらの会社の管理はずさんです。以前はセキスイ系にすんでましたがとても管理がよかったですけどね。 宜しくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 まず、太もも内側に強いかゆみを伴う赤い発疹ができました。 それが次の日には太もも全体とお尻に広がり、 3日日目にはほぼ全身に広がってしまいました。 休みが空けて直ぐ病院に行って、 マイザー軟膏0.05%とクラリチン錠で治療スタートしましたが、 かゆみはさらに酷くなり、全身に隙間なく発疹が広がったので、 マイザー軟膏はそのままで、オロバタジン塩酸塩錠5mg×2と セチリジン塩酸塩錠10mgに変更しました。 飲み薬を変えて4日経ちましたが、まったく効く様子が無く、 かゆみで眠れないし、全身に発疹が隙間なく埋まり、 発疹同士がつながったような箇所も有ります。 一番最初にかゆくなった内太ももの一部は、 かゆみが治まってきたものの、ひどく黒ずんだような痣になりました。 質問は、 同じような状態になった事の有る方など、どのようにして治していったのか、 原因は分かったか、など、なんでも良いので情報ください。 今の病院では、「この飲み薬が効かなかったらお手上げ」と、言われてしまいました。 現段階で「原因は不明」と言われています。 また、今日気付いたのですが、「全身」とはいえ、 顔、頭(枕や襟のあたる部分は発疹だらけです)、手の甲、手のひら、足の裏、脇、 などの、服で隠れない(わきは、服があたらない？)箇所にはできていません。 これは何か関係有るのでしょうか。 (洗剤は半年以上同じモノを使っているのですが・・・)

この度中古住宅を購入、前入居者のエアコンが4基残っておりました。 古い型式の物（ダイキンさん）でしたので、まずは一室引越し前の家から サンヨーさんのものを移設することにしました。 まずは旧式を取り外すと、クロスがエアコンがあった部分のみ張り替えられ ていない状態でしたが、新しいものを設置した際に問題発生、両者で縦横の サイズに大差は無かったのですがダイキンさんとサンヨーさんでダクトの位置 （高さ）が違うということで張り替えられていない部分のクロスが思い切り見え てしまうことに（エアコン下部に）…。 流石にこれは勘弁してくれと業者さんに言うと、「ではダクト自体を下に削っ て取り付け位置を下げるしか無いですね」ということで、壁を加工することに 気乗りはしませんでしたが、もう後にも引けずそうして貰いました。 まあ室内については穴が広がったことは見えないので良いのですが、外壁 の穴の方が、上部に出来た隙間をぐちゃっとコーキングで埋めてありみっと もない感じに…。 他の3基のエアコンも近いうちに新調するつもりでしたが、購入するメーカー （機種？）によって再び起こり得るのかと思うと困りものです。 これを防ぐために家電屋さんで事前に質問すれば大方判断してくれるもの でしょうか？ それと外壁のダクトの方、出来た隙間（2～3cmくらい）をコーキングで埋める だけという対応の仕方で大丈夫なのでしょうか？

2週間ほど膝に違和感があり3月初めに痛くて正常に歩くことが出来ず、引きずるような歩き方になってしまいました。 1週間ほど様子を見ても良くなる気配がないので、外科医院で診断してもらいました。レントゲンに異常なく、エコーで診てもらったところ、膝周りの筋肉のスジが隙間がなくくっついている所がある為に痛みが生じているとのこと。 トリガーポイント注射でスジの隙間を元に戻して痛みをとることになりました。膝左上に注射をしてもらい、翌日は膝の下に痛みがあったのでそこにうってもらいました。 3~4日ですっかり良くなり、もう大丈夫かなと思っていたら4~5日でまた痛みが戻ってしまいました。 その後も治療は注射だけで良くなる様子になかったので、トリガーポイント注射をうってもらえる病院に変わりました。 1週間ほどトリガーポイント注射をうってもらいながらリハビリのマッサージをしてもらい、家でも教えてもらったストレッチをして少し普通に歩けるようになりました。その後も続けて治療に通っています。今は膝の内側の筋肉のスジの伸びが悪く、少し歩くと膝の内側が痛くなってしまいます。 変形性膝関節症の方はよく聞きますが私のような膝周りの筋肉の痛みで歩くのが辛い方はみえますか？ また、どんな治療で良くなられましたか？ 体験のある方、ご存知の方がいればご意見ください。

扉の開閉が不自然だと思ったら、丁番が経年劣化していたようで、ネジの周囲は さわるとボロボロと落ちてきそうな箇所も見つかりました。 スライド丁番という名称とわかり、交換はできるということまではネットで調べることができましたが、全かぶせ、半かぶせというのが、判断つきかねています。 棚板（ａ）に重ねて外側にもう１枚化粧板（ｂ）がついています。 ｂはａより扉の厚さ分前に出ており、扉とｂとの突き合わせ部分は隙間があります。 ３－５ミリぐらいの隙間からaが見えている状態です。 半かぶせなのでは、と思うのですが、よくわかりません。 部品の番号など（まだ、はずしておりませんが）は、見たところないようです。 食器戸棚は日本製ですが、１５年ぐらいは使用していますので、購入時の製品説明などが見当たりませんでした。 ネット等の検索で自分なりに判別したのは、 スライド丁番 キャッチなし カップ径　３５ミリ と、ここまでです。 とりつけてあった部品とおなじような交換部品がこれ、と特定できていませんが、 交換にあたって、ねじの穴などはまた位置が異なったりして、自分であけられないと、修理依頼しないとやはり無理なのでしょうか？ 簡単な組み立て、交換などは経験ありますが、ＤＩＹといえるほどでもない程度ですので、ご教示いただければ幸いです。交換する場合は１つの扉のみで３カ所ついていますので、当該の扉すべて交換予定です。よろしくお願いします。

　先日、こちらでノートパソコンの 熱対策について質問し、回答をいただきました。 　パソコンの下の四隅に何かをおいて隙間を 開けると風通しが良くなり、熱を持ちづらくなるとの ことでした。やってみると効果がありました。 　ペットボトルのキャップ、洗濯機のゴム足、 文庫本、レンガなどを試してみましたが、キーボードを 打っているとパソコン本体が微妙に揺れるのです。 パソコンデスクの上で四隅に物を置いて 試しています。物を挟まない時には揺れません。 多分、微妙な高低差があって四隅のどこかに 隙間ができて揺れが起きるのだと思います。 なにかいい対策はありませんか。 　四隅に置くものを入れ替えたり、置く位置を 換えてもやはり振動がおこります。パソコンデスクの 天版？が歪んでいるかとも思いましたが、 それなら、物を挟まなくてもゆれるはずです。 パソコン本体の背面が微妙に歪んでいる、高低差が あるのでしょうか？ノートパソコンの裏面には元から四隅に 数ミリの高さの突起があります。もとからの突起同士では 高低差がないようにできていて、裏面自体には高低差が あるのでしょうか？それとも長年の使用で少しだけ、 数ミリの高さ分ゆがんでしまったか。 　パソコンには振動に弱いと聞くので微妙であっても、 キーボードを打つたびに揺れているとよくないのでは 思っています。

シリンダーヘッドからのオイル漏れ対策でDIYでガスケット交換する予定です。 ウェブで情報収集するとガスケット（パッキン）はラバーグリスで馴染ませるとか半月部分など角が出る部分に少し液体ガスケットを盛って隙間を防ぐ事が大事なようです。 ウェブではラバーグリスとの記述が多く見つかりましたが、オイルフィルター交換の要領でプラグホール部分のパッキンなどOリングにはエンジンオイルを付けた方が良いと思いますのでグリスではなくエンジンオイルで馴染ませようと思っていますがこの認識は正しいでしょうか。また、ヘッド外周のパッキンも同様にエンジンオイルを薄く塗って取り付けた方がオイル漏れに効果的という認識で正しいでしょうか。この認識が正しいとすると、パッキンでは隙間が出来てしまう恐れのある部分に液体ガスケットも使う場合（カムシャフト部分の半月形状の数ヵ所程度ですが）、オイルが塗られたガスケットと液体ガスケットとが密着する事になりますが問題はないのでしょうか。乾燥前の液体ガスケットとエンジンオイルが塗られたパッキンが上手く密着できるのかわからず、どのように作業すべきなのかわかりません。 きちんとオイル漏れを止めたいので液体ガスケットも数ヵ所に少しだけ使う考えですが、その場合はヘッド外周のパッキンはオイルで馴染ませないほうが良いのでは、と思ったりもします。 何度も開けるような場所ではないので一度できちんとオイル漏れを防ぎたく、アドバイスをよろしくお願い致します。 車種はBMW318i（2002年式の4気筒 N42エンジン）Mスポーツです。

今春、木造在来２階建ての新築建売住宅を購入しました。 １階LDKが、約２０畳あるのですが、天井ボードジョイント部のパテが、ところどころモッコリ膨らんで見え、目につきます。 施工業者に訴えたところ、「当社施工規定で、ファイバーテープを使用しているので、多少、膨らみ感が現れてしまいます。この程度は普通ですよ・・・」と、弁解されました。 改めて、全長100cmの定規のセンターをモッコリ部分に当ててみると、両端で３mm前後の不陸が確認できました。 （より正しくは、天井ボードジョイント部のモッコリした部分に定規中心部分を交差するように当てます。天井面が平らであれば、定規と天井面に隙間は発生しないハズですが、実際は定規の両端が天井面から少し浮いています。 定規の端の片方を天井面に着けると逆側の端と天井面との間に３mm前後の隙間が生じました。） そこで、専門家の方々、クロス職人さんらへ質問ですが、施工業者の言う通り、この程度の不陸は、通常の仕上がりとして問題無しの範囲ですか？ 皆さん方でも、この程度の不陸はそのまま放置（施主へ引き渡し）されていますか？ また、キレイに平滑に仕上げ直せる、もしくは上手く不陸を隠せる方法があれば、業者を探し、自費で直したいとも考えていますが、良い方法・アドバイス等お持ちでしたら教えてください。 よろしくお願いします。 ＰＳ. ボードは12.5mm強化石膏ボードちどり貼り、下地は軽天です。 現状、クロスは一番厚手（織物調）の物を貼っています。