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現在の東アジア情勢や東南アジア情勢、中東情勢を考えてみて、 アメリカが次に戦争で叩き潰したい相手は誰だろうとふと考えて みたら、自然とタイトルに挙げた３国の同盟が結成されて、 対　欧米日＋東南亜＋韓国・台湾＋印度＋イスラエル、以下省略 との決戦を考えているのでは？と、ふと思ったのですが、 まさかそんなにわかりやすい戦争の構図が世界にできあがりつつ あるのですか？思うところお教えください。 で、この構図から考えてロシアははじめの内どちらにもつかず、 戦争が終わりそうになったチャンスを活かして満州を自国領として 占領すると思うのですが、世の中本当にこんな感じで動いて しまうのでしょうか？と、言うより現在は第二次冷戦状態？？ まさかそんな事はあるめぇと思うのですが、思うところご指摘 してくださると幸いです。 アメリカが中心となってひそかに核爆弾などで血生臭いとも言えない 血の臭いさえ無い危ない算段がされているのでしょうか？

詳しくは分からないのですが、ヤマトシロアリの羽蟻だと思われる虫が毎年出てきて困っています。 とりあえずは身近な物で対処したいと思い、木酢液が手元にあったので気休めでもいいから試してみようかと思いましたが、その前に 虫によって蝕まれた家の柱に湿布して、柱が余計に傷んだりしないでしょうか？ フローリングだとワックス等でコーティングされていますが柱はそうではありません。 業者には頼めないようなので、一時期だけでも他にいい対処方法がありましたら、こちらも回答よろしくお願い致します。

こんにちは。 早速質問させて頂きたいことがあります。 googleで「モロッコ　住居」と検索し、画像のタブをクリックすると、 茶色い建物がいくつも表示されます。 あの土でできているような住居は何という名前なのでしょうか。 また、簡単に構造や特徴も教えて頂ければうれしいです。 よろしくお願い致します

物は、ベンチ、縁台、果てはウッドデッキの柵ですが、 (1)オイルスティンで、塗った上から　ペンキは塗れますか？。はがれやすいとか　ありますか？。油性なら大丈夫って感じですか？。 (2)あと　過去の口コミで　オイルスティンの上塗りに　ウレタンクリヤー　で　トップコートするといい　と、ありましたが（この場合これで終了です。）、 スプレー式より、刷毛ぬりの方が　飛び散る無駄がなくていいですかね？。 （とりあえず、たまたま昔買っておいた　ウッドデッキ用のオイルスティンで、ウッドデッキの風化激しくもう処分したので、（きれいな柵だけ置いてあるのですが、） 結構な値段したものなので（3.2L）、思考浅く　ベンチ　縁台を塗ったのですが、 縁台は簡易なニス塗りにもかかわらず、防虫　防腐予防にと（ニスが塗られていない所もあり、）塗ったものの、オイルスティンは、既に塗ってあるものには不向きの様で、何とか、塗れていますが、（座面だけ薄くニスが塗られているような物で）たまたま子供の余してあった　アクリル　クリアスプレーのを塗って、ベタベタ感はなくなりました。 あともう一つのベンチの木部が　サンダーをかけた状態では　白く見えたものが、塗ると黒い木部が数本分あり、苦労な割に見ばえ悪いので、この後、ウレタンクリアー塗るか、もうペンキを塗ってしまうか（今回製作後、もちが悪いと　処分して新しいのをいずれ買うはめになるかもですが、物を簡単に　捨てない為にも　最後のあがきです。）　悩み中ではあります。） 質問は２種に渡っていますが。よろしくお願いします。

床下に断熱材を追加で貼り付ける計画をしていますが、冬の寒さ対策として効果があるかどうかお伺いしたいです。 築三年、木造軸組で床断熱の基礎パッキン工法、床下はネタレス工法で断熱材はマグの床トップ剛床の厚み80mmで密度32が入っています。 冬の寒さ対策としてここに重ねて床トップ剛床の厚み42mm密度32を敷き詰めようかと計画しています。 床下に潜ってなので今貼ってある断熱材に下から貼り付ける形になります。 別の質問サイトで床下の断熱材を追加で貼り付けたら冬場の室温がだいぶ暖かくなったというのを拝見したのでそれなら我が家もと思い、計画中です。 ちなみに床トップ剛床の60mm密度32もあるのですが、7万ちょっとかかるのでひとつ厚みを下げて42mmで検討中です。価格は4万ちょっとです。60mmのほうが効果があったりするでしょうか。 どなたか詳しくお分かりの方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借したく思います。 よろしくお願いします。

脱着可能な接着剤を検索しましたが見つかりません、 用途としては、金属と木製の部品の接着に使用します、金属レバーの突起部分に木製のツマミを 差し込んで固定します、指先で上下する程度であまり力はかかりませんが、電気製品の外装部品 の為修理等で後に外せるような接着方法です、よろしくおねがいします。

木造２階建ての住居兼倉庫の、１階倉庫（脱衣所と風呂のみ有）を増改築し、 ＬＤＫ等をつくる計画中です。 ２階は和室とＤＫ、トイレが現在ありますが、その間取りも変更予定です。 一番気になっているのが１階の天井高なのですが、今倉庫なので、 倉庫から見上げると２階の床板が見えている状態です。 ＬＤＫ等をつくるには天井をはり、天井裏には配線、ＬＡＮケーブルなどが 入ると思うのですが、２階の床板から最低限どのぐらい下に１階の天井の板が はられるのでしょうか？ （１階と２階の間の空間の高さが知りたいです。） 梁を見せると天井が高くなるようなので、できたらやりたいのですが、今、羽子板ボルトや 配線の一部などが見えているので、そのようにできるのかなと疑問です。 また、現状では上下階の声が結構聞こえる状態なので、聞こえないように したいです。 よろしくお願い致します。

外壁側の合板の継手部分の釘が合板ギリギリに打ってある所が、何カ所か、あるのですが、合板の端から、なんミリ離して釘を打ちなさいと言うような、決まりはあるのですか？ あと、釘がまっすぐに、打たれて無いのは、強度的に問題無いでしょうか？ かなり雑な感じで、まっすぐに揃って無いのが、気になって仕方ないのですが、そんなもんなのでしょうか…

7年前に新築した家です。外壁は木なのですが家のある場所が周囲に何も遮るものがない状態の丘の上にあります。感じるのはとても紫外線が強いこと。 その為ではないかと思うのですが3年前に外壁の塗装をし直しましたがとにかく色がすぐに抜けてしまうのです。日陰部分はしっかり残っています。 建てた時は7年ごとぐらいに塗装をし直すと大丈夫と言われたのですがとてもそうは思えません。 今年あたりまた塗りなおさなければならないのかと思っています。しかし結構費用も掛かるのでこの際、外壁を違うものに見直した方がいいのかとも悩んでいます。 何かよい塗料をご存じの方がありましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

積水ハウスで約５０坪の２階建てを今年都内に建てようと思ってます。　 軽量鉄骨での外壁や頑丈なイメージ、エアキスが気に入るが結露が心配。　　 木造住宅でのぬくもりやあたたかさなイメージ、木が好きだがシロアリが心配。 軽量鉄骨のメリット、デメリット。 木造住宅のメリット、デメリットを教えてください。 どうぞご意見を聞かせてください。

質問をご覧いただき、ありがとうございます。 化学を専攻しているものですが、疑問があります。 実験などで、希硫酸などを使用しているときに、知らずに衣類にかかってしまっているらしく、 何度か洗濯をした後に、服に穴が開くことがあります。 このような現象を化学的に説明するとなると、どのようになりますか？ 衣類にかかわらず、木や綿などセルロースでできているものについて、 化学反応などを使って、説明していただけますでしょうか？ 酸性雨で、木が朽ちていく過程も同じことが言えるのでしょうか？ よろしくお願いします。

一戸建てを購入、御祝いに叔母から１０万円いただきました。両親がいない私にとっては母代わりの叔母です。現在、叔母は闘病中でもあり金銭的に余裕が無い中、送ってくれたのかと思うと感謝の気持ちで一杯です。 その大切なお金をずっと残る物・もし次に引っ越しても持って行ける物に使わせてもらおうと、あれこれ思案した結果、無垢材のダイニングテーブルにしようかと思っています。 １．無垢材は初めてです。子供も成人しているのでオイル仕上げにしようか、それともやはり手入れや輪ジミなど不安要素もあるのでセラウッド塗装にした方が良いのか迷っています。ずっと使い続けるならどちらの方が良いでしょうか？ ２．木の素材で、傷付きやすい・反りやすい等、やめておいた方が良いものはありますか？ ３．予算１０万円位で買えるおすすめのメーカーがあれば教えて下さい。今のところ木蔵さんやイクススさんをネットで知り、検討していますが、他にあれば教えていただければ助かります。長さは１５０～１６０ｃｍ位のものを希望しています。 とても大切にずっと使って行くつもりなので、耐久性を一番に考えています。予算的に厳しいのは判っているのですが、その中でも出来るだけベストな選択をしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

地場の工務店にお願いして注文住宅の建設を検討しているのですが、長期優良住宅ならどうか？という案で頼むと、どこもかなりコストがアップします。そもそもどのようなメリットがあるのでしょうか？そしてそれらはほんとにメリットになるものでしょうか？どなたかご教示お願いいたします。

現在高校三年生で、卒業研究の課題があります。 夢分析や夢を心理学の方面から研究したような内容について書きたいのですが、 買った本が難しすぎて理解できず、苦戦しています。 初心者でも割とわかりやすく、内容もある程度深いような 本やサイトはないでしょうか？ 知っている方は教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

築３０年ほどの分譲マンションですが、石膏ボードらしき壁の内部から異臭がします。 壁にたまたま小窓（内部に配管等があるのか、内部を見るための壁ふたみたいな窓で 住んでる人は触ることもないし、何のための物か実際は不明）があります。 一度、ドライバーであけると、空洞になっていて何かがありそうです。 そこから異臭が部屋に出ている様子ですが、定かではありません。 喘息になるし、本も壁も臭いがついて部屋におれません。ようやく出所が分かり、 1年くらい異臭を吸い続けました。 このことから考えられる異臭の正体は分かりますか？ そのうち、管理人に相談するつもりですが、何もない、と言われそうなので あらかじめ予備知識をと思いました。 よろしくお願いします。

相談ですが、木酢液が危険っていう公的な資料があるのでしょうか？ 近所で炭窯の木酢液を購入して４１年。その炭職人が足腰が弱くなって山仕事が危険だからやめるというので、一度、ネットで木酢液を検索しました。 みて、ちょっと疑問でした？　危険だとか、発ガン性だとか！ で、読んでみると全く公的な根拠が示されてなく、ただ単に文言を書いているだけでしょ。 危険かどうかは、長い歴史が証明していますよ。もし、危険なら社会問題になっているでしょうし！ おじいちゃん、９７歳で元気で、毎日、お風呂や畑、水虫、や犬小屋周辺の臭い消し、夏なんかは臭いからといって溝にもまいています。 お風呂や畑は、ご近所のほとんどの方が使っています。ここまで話すと私のところが可也田舎だと分かってしまいますが（笑） 特に、畑の消毒には、通常の農薬だと隣接する果樹に影響を与えるかも知れないので木酢液を皆、使っています。 木酢液だと希釈すると枯らすほどの強さがなくなるらしいですよ・・ 一番、好評なのが水虫です。てきめんに、いいみたいですよ。 以上のことから、危険って掲載する公的な資料ってありますか？ 元気で生活されているご近所さんは、どうなんですかね～？皆、そうとう高齢者ですよ・・ 言葉だけなら何とでも言えますよ！ 炭職人さん、曰く、農薬に認定されたら都合の悪に者が誹謗中傷しているらしいですが・・ けど、私は中立な立場であります。だから、何か人体に悪影響をあたえた事例でもあればお聞きしたくてご相談しました。 よろしくお願いします。

　2.0ミリ厚のステンレス板に電動ドリルを使って何カ所か穴を開けたいのですが，どうしてもうまくいきません。 　使っている道具は「RYOBI ドライバドリル CDD-1020」で，刃はメーカーは解りませんがステンレス用の物を使っています。 　最初，百均で売っている3.5～4.0ミリ経の鉄鋼用刃を使っていたのですが，30分以上試して，刃を2本折った上に結局開けることが出来ませんでした。反対側を見ると，穴は開かずに，ボコッとへこんでいるような感じになっていました。 　そこで，ネットで色々調べ，ステンレス専用でないとダメなのかと思い，ステンレス用の刃を買ってきて何とか開けることは出来たのですが，ボコッとへこんだ状態の穴を貫通させるのに，30分以上かかったので，百均の刃と大差ないような気がしました。 　刃は，お店の人に「良いメーカーの物は確かに良いんだけど，普通の人が厚さ2ミリに何カ所か開けるくらいならステンレス用の物でありさえすれば，何にしたって別段劇的に変わるってことはないよ」と言われたので，５本入りで800円くらいの刃にしました。 　その後，もう一カ所チャレンジして何とか開けることが出来たのですが，それも結局40分くらいかかったと思います。 　あと７～８カ所開けたいのですが，もう既に手が裂けそうになるくらい痛いですし，また，ドライバー本体も刃もおかしくなりそうで怖いです。（現に百均の刃は2～3本折ってますし・・・） 　そして何より，そんなに頑張ってやっているのに，穴がちっとも開きません。 　開いたとしても，１つの穴に30分も40分もかかるのでは，私の体力もドライバーも持ちません。多分，何かやり方を間違えているのだと思いますが，何を間違えているのかが解りません。 　ネットでは，ステンレスの穴開けに関しては「素人には絶対無理」「コツさえつかめば百均の刃でも簡単に開く」等の情報が錯綜していますし，刃を買いに行ったお店の人にも「ドリルドライバーで開けることは出来ない。インパクトドライバーがないと無理」と言われたり「2.0ミリは素人がどうこう出来る厚さじゃない」と言う人がいるかと思えば，「RYOBIのそのドライバーでステンレス用のキリを使えば2ミリくらいなら簡単」という人がいたりと，もう何がなにやらです。 　ただ，現に穴が開かないので，どなたか正しいやり方を教えて下さい。 　私が特によく解らないのは以下です。（疑問だらけですいません） (1)送り 　ネット情報では，ステンレスの時は「回転数は遅めで，送りは多少早めにしろ」とあったのですが，そもそも「送り」って何ですか？ 　頭の中が文系人間なので，難しい計算式や見たことのない単位（πｎRとか，m/min，rpm，rad/sとか？）が理解できず，調べたけどいまいちよく解りませんでした。具体的に「送りを早くする」って言うのは，どうすることなのでしょうか？ (2)回転数 　回転数は遅めにするの，「遅め」って，具体的にどれくらい遅いのですか？ 　「グリグリグリ…」と，目で見ても遅いと思うくらいゆーっくり回すのか，「ぐいーん」くらいの，回っていることは何とか目で追えるけど，手で回すよりかは速いくらいなのか。それとも「ぐあーん」くらいの，目では追えないくらいの早さ（私の持っているドライバのLOWの最速。カタログでは１分間に300回転くらい）なのか，「ギャイーーーン」くらいの速度（HIGHの最速。多分１分間に1000回転くらい）の回転数でも，プロから見たらまだ遅い回転数と言うことになるのか。「遅め」の意味が解りません。 (3)角度 　全然掘り進めないことに嫌気がさして，直角に当てていた刃をグリグリしたりすると，パチパチという音がして削ってる感じがする時があるのですが，このグリグリ作戦はやって良いのでしょうか？ (4)回し方 　ネットでは「休み休み回せ」という記述もあるのですが，常に一定の速度で回すより，車でポンピングブレーキを踏むように，数秒間隔で回したり休めたりを繰り返す方が良いのでしょうか？こういうのを「インチング」というのでしょうか？ (5)切削油 　今は，クレ556を吹き付けながらやっているのですが，ネット上では2ミリくらいなら切削油は要らないという記述と，ないと刃がすぐにダメになると言う記述があります。どちらが正解でしょう？ 　素人考えでは，油がない方が抵抗が増えてよく削れそうな気もするのですが，そもそも，ドリルというのはヤスリのように削って穴を開ける道具ではなくて，刃の形状から考えても，えぐり取るようにして穴を開ける道具なような気もするので，抵抗は少なくする方が良いような気もします。よく解らないので，教えていただきたいです。 (6)道具 　買った時には，「インパクトドライバーは衝撃（インパクト）を利用したドライバー（ネジを回す道具）だから『強くネジを締める道具』。ドリルドライバーはドリル（穴を開ける道具）にもなるドライバーだから『穴を開けたりネジを締めたりする道具』」だと言われて穴を開けたい私はドリルドライバーにしたのですが，別の店員さんは「打撃を利用してドリルドライバーより力（トルク）を強くしたのがインパクトドライバーだから，単に強いか弱いかだけの違い」と言っていました。ドリルドライバーではステンレスには穴を開けられないのでしょうか？ (7)刃 　ネットでは，鉄鋼用の刃でも上手くやればステンレスにも穴が開くという人もいます。もしそうなら，百均で買えて安いし，近所で買えるので助かります。やはりステンレスにはステンレス用でないとダメなのでしょうか？ 　また，プロの人はドリルの刃も研ぐようなのですが，素人でも研げるのでしょうか？特に，ステンレス用の刃を研ぐことは出来るのでしょうか？ドリル刃の研ぎ機というのもあったのですが，それは鉄鋼用でした。 　また，ネットの動画ではグラインダーを使って研ぐようですが，リューターを固定して研ぐことは出来ないでしょうか？研ぐ必要があるなら，私にはそれくらいの方法しかないのですが・・・ (8)時間 　1つの穴を開けるのにどれくらいの時間がかかるのでしょうか？ 　道具も技量も違うので比べるのは変ですが，プロの大工さんなどはぐっと押しつけて，20～30秒もあれば開けてしまうような気がします。 　私は40～50分くらいかかっています。いくら何でもかかりすぎだと思うのですが，それとも，素人の腕と道具ならそれくらい仕方ないのでしょうか？ (9)押しつける力 　最初は作業台にバイスで固定して上半身の体重を預けるような感じで押しつけていたのですが，ちっとも刃が食い込まないので，今は地面にどうでもいい木の板を置き，その上にステンレス板を乗せて足で踏みつけて固定して，全体重をかけてドライバを押しつけている感じです。（多分，私の体重を考えると50～60キロの圧がかかっているのだと思います） 　今，穴の反対側はボコッとへこんでいるのですが，押しつける力が強過ぎなのでしょうか？ (10)経 　私は，穴が開きさえすれば良いので，刃の直径は何ミリでも構わない状態です。何ミリくらいの穴が一番開けやすいのでしょうか？3.5～4.0ミリ位が良いのかと思うのですが，「ただ開けるだけならもっと大きい経の方が楽だよ」などがあったら教えて下さい。 (11)削りカス 　私がやると，粉のような削りカスが出るのですが，時々にょろ～っとしたカスも混じっています。もしかしたらこういうカスが出るようにやるのかもしれないと思うのですが，上手い削り方というのは，そういうカスが出るものなのでしょうか？何で粉だったりにょろ～のカスだったりするのでしょう？ 　ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが，そういった動画も見つからず，近くにこういったことに詳しい人もいません。 　色々試して結局うまくいかないので，疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが，どなたか教えていただけると助かります。 　このままでは，ドリル刃だけでなく，私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)

http://okwave.jp/qa/q8014243.html ↑上記で質問させていただき、回答を頂いたものです。 早速、砥の粉を購入し戻ってくると 写真のようにペンキを塗った部分が剥がれ出していました。 うろこ状になっている部分となっていない部分があります。 時間差はあれ、結局剥がれてしまうのでしょうか？ 一度、全て剥がして砥の粉を塗って一からペンキを塗りなおすほうが いいですか？ ちなみに剥がれたのはペンキだけなく、つやもなくなり つやのない木目が現れました。

日本語、英語に何かプラスに3ヶ国語をみにつけたいと思い続けていますが、ロシア語が一番興味あり話したいと思いつつもネットではロシア語が難しいやら、仕事としてはあまりないとか聞いてるので英語の次にフランス語をまずある程度学んで、ロシア語を勉強したらいいのかなと、迷ってます。 日常会話のロシア語を話せるように、本やネットを読めるようにするレベルなので中級レベルは最低習得しておきたいです。（英検で言うと２級程度でしょうか）。 そのためのモチベーションとしてできるだけ早めにロシア語を今年度にロシア語4級（テールカではない方）を5月または10月に取得したいと思います。今のところ、独学で去年のNKHのテレビ、ラジオ講座の本を購入し、本は「気持ちが伝わる! ロシア語リアルフレーズBOOK」持ってるのみです。NHKだけでは4級取得は無理でしょうか。パスポート和露辞書は人気の辞書となっていますが、ロシア語検定には不可欠でしょうか。 目標はロシア語1級を4.5．年かけて３０歳までにはロシア語ができるようになればと思います。まずは、4級を取得するにあたって、お勧めの安い本や無料のサイトを教えていただけないでしょうか。

BMWの3シリーズE90 320iに乗っていたのですが、先日、鉄骨にこすりつけてしまいました。 場所はリアドアで範囲は手のひら程です。　 表面のガラスコーティングにひび割れがあり、薄く擦れている状態です。 また、こすった際の鉄骨のサビがこびりついています。 また、車体の色はブラックです。 この場合、板金修理に出す場合、いくら位になるのでしょうか？ また、必要であれば、ドアの交換も視野に入れています。 その場合、E90型のBMWの中古のドアはいくら位になるのでしょうか？ たくさんのページを回ったのですが、日本車の情報が多く、外車に関してはあまり情報があありません。 できるだけ安く修理したいと考えています。 よろしくお願いします。