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前回質問しまして、回答をいただいて自分なりに考えましたが、まだ良くわからないので、質問させてください。 https://okwave.jp/qa/q9603542.html (1)軸の固着と言うのは回路的には、変圧器の2次側が短絡したということですが、物理的には、次のURL https://www.jeea.or.jp/course/contents/12129/ １ 同期電動機との比較の項の中で ＞回転子が回転すると導体を直角に通過する回転磁界の回数が減少するので、発生する起電力は回転子の回転速度の上昇で回転磁界と回転子の速度差に比例して減少し、同期速度では0となる。 とあり、「軸が固着した場合、回転子が動かなく固定されたままなので、回転磁界が常に導体を直角に通過するので、発生する起電力は常に最大になり、過電流が流れて巻線が焼損してしまう事態が発生することになる。」 と考えて良いのでしょうか。 (2)　また、fujiyama32さんの回答の中で、 ＞この過電流の電気エネルギーは1次巻線(固定子)から供給されています ので、1次側巻線も過熱して最悪焼損することになります。 なぜ、二次側の巻線が焼損したら、それが一次側の巻線の焼損につながるんでしょうか。軸が固着されたらトランスになるということですが、トランスの二次側の巻線が焼損したら、一次側の巻線も焼損するのでしょうか。 (3)また、 ＞2次側巻線である回転子の導線は１回巻いただけのコイルで、～ 確認なのですが、2次側巻線である回転子の導線は１回だけしか巻かれていないのでしょうか。 以上、前回の質問とかぶる部分があると思いますが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。

エレキギター初心者です。 エレキギターを購入する際は試奏がとても大切だということを聞き、ストラトキャスタータイプ、テレキャスタータイプ、ムスタングタイプ（ジャズマスター？ジャガー？）レスポールタイプ、SGタイプなど試奏しました（可能な限り異なるメーカー各種2本ずつ）。ですが素人ということもあり、そこまで極端に音が違うようには思えませんでした。シングルコイルとハムバッカーなど搭載されているピックアップの違いが何となく分かる程度で、ほとんど異なる形状による弾きやすさに関してしか分かりませんでした。もちろん異なるメーカーだとしても似たような形をしているギターは何が違うのかよく分かりませんでした。「あのメーカーの音は最高」というような人の声も聞いたりしますが、私が未熟な故、メーカーごとに特徴があることにすら気づきませんでした。 そこで、各種ギターの特徴、あるいは各メーカーのギターごとにある特徴（出来ればその理由）が分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。まだエレキギターの種類もメーカーもよく知らないのですが、良ければ下記のものを例にして教えてください。全てではなく分かる範囲でも構いませんのでよろしくお願いします。特に気になっているのは形が割と似ている気がするムスタングタイプとジャズマスタータイプとジャガータイプの違いについてです。 【ギタータイプ】 (1)ストラトキャスタータイプ。 (2)テレキャスタータイプ。 (3)ムスタングタイプ。 (4)ジャズマスタータイプ。 (5)ジャガータイプ。 (6)レスポールタイプ。 (7)SGタイプ。 (8)モズライトタイプ。 【メーカー】 (1)Fender。 (2)Gibson。 (3)ESP。 (4)Paul Reed Smith。 (5)Ibaneze。 デザイン以外弾きやすさの違いしか分からない今の自分には弾きやすい物が良いとしか考えられませんが、これだけのギターメーカーと種類があるわけですから、それぞれなんらかの特徴があるのではないかと気になり質問しました。

手元にある砂川先生の電磁気学の本には ω<<10^18 Hzが満たされていれば、導体内における変位電流は、伝導電流に対して無視することが出来る。 この変位電流の効果を無視しうる伝導電流を準定常電流という。 このように変位電流を無視して、導体内の伝導電流の時間的・空間的な分布を調べる近似的理論が 電気工学における交流回路理論である。 と書かれてあります。 つまり通常扱う周波数の交流回路では1 GHzだろうと100 GHzだろうと、このくらいの周波数であれば 回路のどこをとっても電流量は同じだから準定常電流であると見なして良く、 10^18 Hzに近付くにつれて回路の中で電流量が異なってくるから非定常電流になる、 ということだと思うのですが、そこで質問です。 ・例えばコンデンサやコイルなどがある、或いは分布定数回路の場合だと場所によって流れる電流量が異なってくると 思うのですが、これは無視してしまうということなのでしょうか？ ・10^18 Hzほどで現れてくる変位電流というのは、導体内においても絶縁体と同じく誘電率があり、これによって引き起こされるものだ、というようなことが書かれてあるのですが、つまり絶縁体における誘電率による電流の遅れは無視するけれども 導体内で発生する誘電率による電流の遅れは無視しない、ということなのでしょうか？ ・それと10^18 Hzほどになると変位電流が逆に流れて、導体であってもまるで絶縁体のように振る舞うということなのでしょうか？ 周波数が高い方が容量性インピーダンスは下がってくるはずですが、導体の場合は逆に周波数が上がる方がインピーダンスが 上がる、ということなのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

端子a,b,c,dをもつ基板上に、2個の抵抗器R_1,R_2,1個のコイルL,(1)このコンデンサーCが取り付けられているが、配線を見ることができない。そこで、次のような測定を行い、各部品の間がどのように配線されているか調べた。 測定1：端子間に直流電流を流して抵抗を測定したところ、ab間の抵抗は600Ωであった。またab間を短絡した状態では、ac間の抵抗は150Ωであった。 (1)この測定1から考えられる配線を、図の(ア)～(コ)のうちから選べ。複数ある場合は、すべての記号を記せ。 この問題で解答には、ab間の合成抵抗をR_ab , ab間を短絡したときのac間の合成抵抗をR_acとする。(ア)～(コ)の値は、それぞれ次のようになる。 (ア)ab間を短絡すると、R_1とR_2の並列になるから、R_ab=R_1+R_2 , R_ac=(R_1)(R_2)/(R_1+R_2) (イ)R_ab=∞,R_ac=(R_1)(R_2)/(R_1+R_2) (ウ)R_ab=∞,R_ac=R_1 (エ)R_ab=R_1+R_2 , R_ac=(R_1)(R_2)/(R_1+R_2) (オ)R_ab=R_1,R_ac=∞ (カ)R_ab=∞,R_ac=R_1+R_2 (キ)R_ab=R_1+R_2,R_ac=∞ (ク)R_ab=∞,R_ac=R_1+R_2 (ケ)R_ab=R_1+R_2,R_ac=(R_1)(R_2)/(R_1+R_2) (コ)R_ab=R_1,R_ac=∞ よってア、エ、ケである。 この問題で、なぜ解答のような式が成り立つのかよくわかりません。 どのようにしてR_abとR_acを求めていっているのでしょうか。 また、合成抵抗を求めていると書いてありますが、なぜそのような式になるのかもよくわかりません。 もしわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

２５歳の男です。歴はギターに触れてからは９年アコギをちょこちょこしか練習しなかったせいかコードは弾けるものの全然人前で俺ギター弾けるねんなんて言いたくても恥ずかしくて言えない位の未だ初心者です。そんな私もバンド（ロックをやりたいけどちょっと作ってみたらポップバンドになりそうです）を友達と組むことになりましてエレキを真剣に買ってはじめようと思っていますので皆さんに教えていただきたく思います。 というのもエレキは色々種類がありまして、レスポールとテレキャスで悩んでます。一応、予算は五万くらいで考えているのですが、レスポールはエピフォン、テレキャスにするならフェンダージャパンかな？とわからないながらも思っています。楽器の詳しい色んな友人に聞くと下記のような答えが返ってきて混乱しております。 レスポールは音が太い、ロック向き、ネックが太い、重いといわれ。 ストラト、テレキャスはシャリシャリ音がする、ネックが細い、軽い、コード弾きならこっちでしょ という意見が出ています。心配なのはネックの太さと重さで、未だにアコギでバレーをＥ♭とかの多い曲をやると親指の根本の方の盛り上がったとこが異常に痛くなりますもんで。。。できれば結構お腹より下くらいの低いポジションでかっこよく弾きたいというのが夢です。 一応私が今はまっているのはサンボマスターにはまってるのでああいう音（多分ギブソンのレスポール使用）にも憧れますが、ミーハーなのでバンプオブチキンも好きだったりします（音色はエフェクターでなんとでもなるという意見アリ）。初心者でそんなの弾けるのか！？っていう意見はごもっともですが是非ご回答いただけると嬉しいです。 Ｐ．Ｓ．テレキャスを試奏した時に店の人にやるの決まってなくてならハムとシングルコイルの入ったのにしないと後々困るよ？って言われたのですが。。。何かわかりませんでした（涙）

金型の改修、修理について、その責任の所在についてご意見を頂戴したく質問させてもらいます。 検収が終わり生産に入った金型の改修・修理が発生した場合、修理するのは金型メーカーで行ないますが、その費用等の発生でトラブルが起きることがあります。 トライ後、順送であれば1コイル程度打ち、そこで発生した不具合であれば、初期不良で金型メーカーに修理義務があると考えています。 ところが生産が3年、4年と経過して起きたトラブルでの対処があいまいで、プレスメーカー側は「最初から」といい、金型メーカーは「トラブルがあるなら発生時に申告してくれ、打ちミスで破損させたのではないか」となれば、「生産中はそんな余裕はない、不具合があったから打ちミスが出た」(以下略…)と、折り合いがつかないことがあります。 具体的に今回はパイロットパンチによる順送ワークの吊り上りですが、プレスメーカー側は「金型の不備不具合で、吊り上り対策ができていない」と言い、金型メーカーは「納めて4年以上経過し、生産もしているのに金型が悪いと今になって言われるのは納得いかない」となってます。 改修費用も発生することなので、できるだけ軟着陸させたいと思うのですが、こういったケースの場合、他のプレスメーカー様、金型メーカー様はどのようにお考えになりますでしょうか。 ご意見を頂ければ嬉しいです。 ちなみに私は金型メーカーで、上記の吊り上り対策は払いピン、下型のﾋｯｶｹ金具を施工し、対策は施してあります。払い力の過不足、効果についての検証は数年にわたり生産できている点で問題ないと考えております。 ただし、プレスメーカー側の言い分として「1コイルで10回程度ミスフィードで停止する」とのことです。 皆様、いろいろアドバイスありがとうございました。 改修は終わりましたので、結果だけ報告いたします。 質問には記入しませんでしたが、別の箇所での不具合が一件あり、結果としてその別箇所についての費用はこちらが負担しました。 質問内容のワークの払い箇所については、弊社が採用した方法及びパーツからの変更ということで、入れ替えのパーツ代及び作業「原価」をプレスメーカー負担、うちは利益分なしというところで折り合いました。 送りのキャリアが真中で、両方に製品を配置する二個取りの絞りを含む形状なので、払いや食いつき、吊り上りに対しては不利な条件であり、100%納得いかない面もありましたが、勉強代として考えました。 これから先、製造業を取り巻く環境はさらに厳しくなるでしょうから、つまらないことで労力をつかうより、皆が楽に仕事ができる環境にしていけるよう、ない知恵を絞ってやっていきますので、何かの折、またアドバイスをいただかなければならないと思いますが、そのときはよろしくお願いいたします。

現使用中のAMDのRX580シリーズのグラボの不調により買い替えを検討しております。NVIDIAを考えていますが、貴方ならどれを選びますか？マザボはASUSです。 ①GYGABYTE GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (rev. 2.0) メーカー保証2年、Ultra Durable認定のチョークコイルとコンデンサーを使用 ②Palit NE6306TS19P2-190AD (GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 8GB) LHR版 メーカー保証1年（販売店保証1年）〇〇パラが代理店販売店を兼務している為、価格が安い。PalitはNVIDAのグラボを自社で製造販売 しているが、PCB基板にどれだけコストをかけているのか不明。 ③ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC ZT-A30610H-10MLHR VD7776 メーカー保証1年（代理店保証1年） 価格が下落中。PCB基板にどれだけコストをかけているのか不明 ④MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR グラフィックスボード VD7798 まだ価格が多少高い。メーカー知名度は高いが、PCB 基板については一切説明されていない。 ⑤ASUS NVIDIA RTX3060 DUAL-RTX3060-O12G-V2 3060になってしまうが、マザーもASUSなので相性は良いが、価格は 3060Tiを最安値で販売している他メーカーより若干安いくらい。 PCB基板については触れられていない。人気は高い。 ⑥GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3060搭載 GDDR6X 12GB【国内正規代理店】 GV-N3060EAGLE OC-12GD R2.0 3060になってしまう。価格は下落傾向。Ultra Durable認定のチョークコイルとコンデンサーを使用しているので高寿命、高品質。メーカー、代理店保証2年 ⑦GAINWARD GeForce RTX 3060Ti GHOST 8G V1 LHR NE6306T019P2-190AB-G-V1 VD7762 メーカー保証、代理店保証1年。RTX3060Tiで価格が下落傾向。 あまり聞いた事の無いメーカー。不安。PCB基板に使用している パーツについては触れられていない。 ⑧玄人志向 NVIDIA GeForce RTX3060Ti 搭載 グラフィックボード GDDR6 8GB GALAKURO GAMINGシリーズ GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR 価格は下落傾向。PCB基板には言及していない。メーカー保証3年もあるそうです。 現在の構成 Intel Core i5 9600K Windows11 64bit 21H2 ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) ASUS DUAL-RX580-O8G→このグラボが調子悪い。メモリバス幅256bit G.SKILL SNIPER X F4-2666C19D-16GSXW DDR4-2666 8GB×4＝32GB Crucial P5 1000GB PCIe M.2 2280SS SSD CT1000P5SSD8JP Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 970 EVO plus M.2 1TB MZ-V7S1T0B/IT ピクセラPC内蔵TVチューナーカード Xit Board XIT-BRD100W BenQ モニターディスプレイEW3270U 31.5インチ 4K/HDR/VA Corsair 330R Silent TITANIUM EDITION CC-9011071-WW SCYTHE 虎徹markⅡ Corsair AX850 CP-9020151-JP 850W 80PLUS TITANIUM Pionner BDR-S09J-X Pioneer BDR-S08J-KR Pioneer BDR-S07J-BK Logicool MX Keys＋MX PALM REST MX10PR Logicool MX AnyWhere3

電磁接触器の開閉時のばたつき(チャタリング？）について 発電機を装備した装置で発電機が起動すると装置としての電源が”予備バッテリーからインバーターを介して電気を供給していた状態”から”発電機からの給電”に切り替えるための電磁接触器がありそれが開閉時に少しばたつきます（チャタリング？）。発電機が起動するとその電圧440VACが電磁接触器のコイルに印加されて励磁され接点が閉になります。その時2回程度ばたつくような感じです。発電機が停止して440VACがOFFになる時には10回程度ばたついて開になるような感じです。 電磁開閉器の容量は3相440VAC, 20KW 程度ですが負荷側の電圧は220VACで2KW程度です。負荷は動力として1/2HPのモーターが2台、他は制御回路です。私としては負荷に対して相当大きな容量の電磁開閉器が使われているように思います。 上記のような状況で以下の疑問があります。 1. 電磁接触器の開閉時の上記の程度のばたつきは電磁接触器の動きとしては通常みられるものでしょうか？装置メーカーに問い合わせたところ特に異常ではないとのことでした。 2. 電磁接触器が負荷に対して容量が大きすぎて問題になるということはないのでしょうか？ 以上よろしくお願いいたします。

レーザー顕微鏡を作っているのですが一部の回路ができなくて困っています。 回路に詳しい方助けてください。 製作内容 まず、レーザー顕微鏡製作にあたり４分割フォトデテクタ（ＣＤ用ピックアップ）を用い、信号をＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄとして｛（Ａ＋Ｃ）ー（Ｂ＋Ｄ）｝を計算させる回路ができています。そこから出てきた信号で「正」ならＬＥＤ「赤」が点灯、「負」ならＬＥＤ「緑」が点灯し、「０」ならば、両方が点灯します。ちなみに「０」の信号の時に焦点が合っていることになります。即ち現在は安定化電源を利用して電圧を変化させることでピックアップのコイル（レンズの高さ）を手動で調整しています。 この、手動部分を、計算結果の信号を読み取り、レンズの高さを自動で変えるための回路が欲しいです。 ＬＥＤの回路を利用し「赤点灯（正信号）」のとき「負」の動きを、「緑点灯（負信号）」のとき「正」の動きを、と考えたのですが「０」の時は両方に信号が流れるためこの回路は利用できませんでした。 結果、出てきた信号の値を読み取り「負」なら「正」になるように、「正」なら「負」になるようにして、最終的に「０」に変換するための負帰還回路が欲しいです。 素人の説明ですのであまり詳しくかけていないのですが、わかる方、できるだけ速くの回答お願いします。

　スズキ　ジェベル125　95年式　走行距離１万キロを所有しています。身内が乗りたいと言うのでもう一台、完全ノーマルなジェベル125　96年式　走行距離１.5万キロをセミ転売業者から最近オークションで購入。 　この4st単気筒エンジンが不調。暖気終了後、回転を一気に上げた後スロットルバルブ全閉しても高回転のままで、10秒ぐらいしてゆっくり下がりアイドリングとなる。たまに何もしなくても、かってに高回転になり、ゆっくりアイドリングに戻ったりします。 　パイロットスクリュー調整ではダメなので。キャブレター分解清掃しましたが問題なし。仕方ないので好調のジェベルからキャブ、エギゾースト、マフラー、CDI、コイル、タンクを取り替えてみましたが変化無し。 　エンジンのインテークのＯリングを交換、キャブ、エンジン間の機密はOK。エアクリーナーは綺麗でした。オイルOK、プラグ焼け具合良し。タンク内錆無し、タペット調整OK、それなのに不調、なぜー？エンジン本体に何か問題でも考えられますか？何かヒントをくださーい。 　この車体は通勤使用のみみたいです。いじった箇所０、前後タイヤは買った時のままで山０、チェーンも限界、バッテリーはチャージで復活、交換してるとしたらエアクリーナーぐらい。転倒跡無く錆と日焼け意外見た目は程度良し。それがエンジン不調で転売セミ業者へ。そこで調べても判らないのでオークションに出したみたい。当方業者ではありません。バイク歴28年いろいろ乗ってばらして来たが、こんなの初めて。

下記の様な記事が本日新聞発表された。 トヨタ自動車は１４日、国内でハイブリッド車（ＨＶ）の「プリウス」や小型車「カローラ」など１３車種約１５２万台をリコール（回収・無償修理）すると発表した。 　海外の約１２５万台を含め、世界で計約２７７万台をリコールする。 　不具合は２つある。ハンドルのかじ取り装置の部品の強度不足が原因で、ハンドル操作ができなくなる恐れがあるほか、ＨＶの電圧変換器を冷却するポンプのコイルに傷があり、最悪の場合、走行できなくなる可能性があるという。両方の不具合とも、事故の報告はないが、リコールで部品を交換する対策を行う。 　トヨタは１０月にもパワーウインドーのスイッチの不具合により、世界で一度にリコールした台数としては過去最大の約７４３万台をリコールすることを発表していた。 さて、これを、踏まえて、何ゆえにトヨタ自動車のみが、 このように立て続けに”リコール”を、起こすのか？？ 他社には、起きていないのか？ 特に米車、中国車、　さらに言えば韓国車！などなど もっと、リコール起こしていいような会社からの”リコール発表”が、少ない。 ふと素朴な疑問を感じ是ざるを得ない。 トヨタは特に問題起きやすい社風とは、思い難いのですが？？？ 明確なお答えは必要ありませんが、 憶測含めて、単純に理解できる論理的な解説頂ければ、幸いです。 聡明な貴兄諸子の、御意見を伺いたい。 宜しくお願い申し上げます。

東京計器制のシグナルコントローラ　EC-４Sと言う型式のコントローラがあるんですが、このEC－４Sと言うコントローラは入力AC100Vで出力電圧を０～１０Vまで可変できるコントローラみたいなのですが、このコントローラで東京計器製の「EPCG２」と言う比例弁に実際に電流を与えて動かしてみたいと思ってやってみたのですが動きません。 EPCG２と言う比例弁のコイル抵抗は１４Ωと書いてありました、そこでシグナルコントローラで電圧を１０Vにし、比例弁に繋いでみたのでが全く動かないのです。 その時にテスターで電圧も測定しました、電圧は１０Vちゃんと発生していました、しかし電流は２０mA程度しか測定できませんでした。 僕の頭ではオームの法則で１０Vの電圧を１４Ωの抵抗にかけると０．７Aほどの電流が流れると思ったのですが。 以前にも同じ質問をしたときに回答者様にアンプの様なものが必要と回答して頂いたのですが、それはそれで納得なのですが、なんで電流が流れないのかだけ気になります。 専用のコントローラでないと、正規の動きをしないのも分かりましたが、ただ電流が流れないのだけが気になります。 どなたか教えて頂けませんでしょうか？ お願いいたします！！！ ＥＰシリーズ比例電磁制御弁 http://www.tokyo-keiki.co.jp/hyd/j/products/pdf/ …

フライングVをつかっているのですが、固めでレスポンスの良い抜けの良い音をつくりたいと思い、PUをGIBSONの５００TからDUNCANのsh-5にのせかえました。 その際に配線も１V1Tに変更しましたのですが、音がじゃぎじゃぎすぎて使えなくなりました。 シングルコイルのギターよりも尖っています。 JCM２０００で音作りしてもハイとローが異常に出て、目盛は2以上上げることができません。 ミドルの温かみとか太さが全くなくアンプのミドルの目盛で上げても不快なハイミッドしか上がってきません。 目盛は全部１か２でそれ以上はバンドの邪魔になるし自分で聞いても不快です。 いくらsh-5がドンシャリで抜けがいいといってもこれはおかしいので、自分の配線ミスではないかと思います。 http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=2h_1v_1t_3w このダンカンの配線を参考にしたのですが、ほとんど素人なので自信はありません・・・ トーンもほとんど効かず最後で一気にがくんと落ちる感じです。 なんども見比べてるのですがどこが間違っているのか分かりません。 どなたかアドバイスお願いします。 見づらいとは思いますが、配線の画像を載せておきます。 ボリュームトーン共に500Kです。 よろしくお願いします。

ダイハツ　ハイゼットが直りません。 型式：ＧＤ－Ｓ２１０Ｐ 平成１２年　エンジン型式ＥＦ－ＳＥ　４ＷＤ １９３，０００Ｋｍ走行 症状は4,000～5,000回転の間で空ぶかしをしていると5～６分でハンチングします。 4,000～3,000くらいまでゆっくり下がったり、上がったりします。 アクセルペダルを戻して５秒くらいたってアクセルペダルを踏むと症状が治りふけあがります。 また、その状態でアクセルペダルをふかしっぱなしにすると、やはり５～６分でハンチングをします。 エンジンチェックランプは点灯せず、ダイアグコードも入っていません。 今まで作業した事はＥＣＵ(中古)２回交換してみました。 初期設定もしました。その他、スロットルボデー、カムセンサー、水温センサー、イグニッションコイル 他車と交換してみました。 症状はまったく変わりません。 Ｏ２センサーも異常なし。 プラグは新品と交換しました。 ３月の車検時にタイミングベルトを交換しました。(タイミングの位置も確認済み) 燃料圧も異常なし。メーターは取り付けたままで点検しています。 燃料タンクを脱着清掃しました。 その他、圧縮圧力も異常なしです。(冷間時、温間時とも) ここまで作業しましたがまったく症状がかわらず直りません。 ディーラーにも相談したら一個ずつ部品を交換していかないとわからないと言われました。 どなたか過去にこのような現象がおきて修理された方がいらっしゃいましたら教えて いただけませんでしょうか。 このままでは愛車が治りません。 よろしくお願い申し上げます。

短絡容量の計算にかんする学習をしております。そこで下記の２点について疑問が生じました。 文献を調べたりしたのですが、しっくりする回答に辿りつけず参考になるご回答をいただければと思い質問させて頂きます。 (1)電力系統のインピーダンスの考え方として「変圧器のインピーダンスはリアクタンスと考える場合が多い。」と文献に載っているのを見ましたが、これは変圧器はコイルなので、”R（抵抗）”と”X（リアクタンス）”の比がリアクタンスの方が圧倒的に大きいからZ（インピーダンス）はリアクタンスのみと考えてよいということでしょうか？ (2)モータコントリビューションについて「インバーターを持たない単純な電動機（換気ファンなど）が設置されている系統で、電動機運転中に電源側が短絡事故を起こすと、電動機への電源供給がストップし、電動機が惰性運転を行い摩擦抵抗によって停止に至ります。この惰性運転をしている間、電動機の回転によって起電力が発生し、電動機が発電機のように電力を生み出し、短絡地点に電流を流してしまう現象を、モータコントリビューションと言います。」との説明を見ましたが、逆にインバータやサーボアンプを介してモータ接続となっている系統において電源側で短絡事故が起きたときの寄与電流はどうなるのでしょうか？

はじめまして、RGV２５Γ　90年式　L型に乗っているものです。 皆さんの知恵をお借りしたく質問させて頂きました。お手すきの方がいらっしゃったら相談に載って下さい。状況は次のとおりです。 (1)　エンジンを中古で入手し＃１と＃２のシンリダ共に抱き着いていたので中古交換 (2)　ピストンも新品交換 (3)　＃１のMJ：＃２３０、＃２のMJ：＃２９０でTsukuba走行して、１０，０００ｒｐｍを超えると回転が落ちてしまいます。アクセルを一旦もどしてやると加速するときとしない時があります。結局ピーク回転を１０，０００ｒｐｍに合わせてシフトチェンジ及び走行すると回転がストールすることなく走れました。 (4)　＃１プラグの焼けは黒/茶、＃２プラグは薄焦げ茶。 (5)　セッテイングの段階でプラグの色と走行状態を確認しながら、(3)のMJの番数に落ち着きました。 (6)　＃１のMJを＃２２０、＃２を＃２９０の組合せが１１，５００ｒｐｍまで回る感じです。 (7)　SAPC、CDI、IGコイル（＃１側）の交換済み、ジェネレータからの配線とハーネスの繋ぎも確認済みです。また交換の都度走行テスト（アイドルからの急加速で低中速のカブリ具合とピーク回転がどこまで伸びるか）をしましたが１１，０００ｒｐｍを目処にトルクダウンしてました。 街中での高速走行は出来ないのでＴｓｕｋｕｂａでの実走行の結果が、有効回転域が１０，０００ｒｐｍがピークになっています。 原因にお心当たりの方、どうぞご指導願います。

まず、キーをONにするとYPVSがウィーと動くと同時にプラグが点火します。なのでキーをＯＮに下だけでアフターバーナーが発生します。そしてキックをしてもエンジンがかかりません。数回キックをしてエンジンがかからないのでキーをOFFにしてまたONにするとアフターバーナーが発生します。１発だけ『パン』といってその後はエンジンがかかりません。 今までに行った作業 点火プラグ・イグナイター・プラグコード・プラグキャップ・レギュレーター・CDI（中古）交換済み そのた点検項目 マグネットの点火ポイントをテスターにて測定済み。点火ポイントからCDI経由、イグニッションコイルまでのハーネスの点検済み（テスターで測定高年式の為ハーネスは多少の抵抗はありました10Ω前後） メインキーのスイッチ接点と導通点検。 キルスイッチの接点がよくなかったのでそちらは解除しています。（外した状態） キャブはオーバーホール済み。フロートバルブ等細かい部品は交換してあります。 時々だけエンジンがかかることがあるのですが、一度かかると絶好調にかかり続けます。しかし、一度エンジンを止めるとまたアフターバーンが発生してエンジンがかからなくなります。 一番不思議な事は、メインキーをＯＮにしただけで点火するということです。 CDIは2YKです。 すでに5日間も色々作業していまして全く解決できません。なにとぞアドバイスをお願い致します。

常に変化する圧力変動(20Pa程度)を時系列(0.2s単位)で計測しています．このとき，計測値は電流値(4-20mA)として出力されますが，電流値の生値(瞬時値)には(過渡的な)ノイズが含まれているのでしょうか？ 測定器には，移動平均やダンピング係数（減衰係数）やローパスフィルターが設定できるようになっています．しかし，ある程度時間をおけば真値になるとしても，過渡的な状況で計測しているので，設定すべきか悩んでいます． 測定の目的は，制御性能の評価であり，振れ幅が設定値±○の範囲に入っていることを確認しているのですが，ノイズが含まれていることが理屈上言えるのであれば，移動平均○秒を行った上で評価することも妥当だと考えております． 圧力変動は，薄いシリコン膜の前後に圧力がかかることで，シリコンに設置されているコイルがゆがみ？電流値として検知できる仕組みの様です． 電気回路の知識が乏しいのですが，24V(AC)電源でフルスケール-100～100Paが4-20mAの出力に割り当てられているような計器の場合，計測対象の圧力が5Pa程度変化した場合，○Pa(または, ○mA)程度の過渡的なノイズが　○秒間発生するので，○秒程度の移動平均(,またはローパスフィルター)を入れることは妥当だといえる計算方法などありましたらお願します．

近頃オンラインゲームをしている最中で、PCが突然プチリと電源が落ちてしまい、直ぐに起動を始めます。初回発生は11/30。 現在World of TanksとTeraで現象が確認していますが、BF4のプレイ中は１度確認しました。また通常使用している際の現象の発生は確認していません。 発生時の状況は最初の方は数分から数時間とバラつきがありましたが、最近はすぐに落ちるようになりました。 イベントビューアーを確認すると、Kernel-Power 41 の記録時に EventLog 6008 も記録されていました。 組立日は今年の１月、自作PCです OS：windows7 64bit 電源：Corsair HX750 750W　80PLUS GOLD メモリ：16G グラボ：GV-N760OC-4GD マザボ：Z87-DELUXE ちなみにSSDを使用してますので、容量の関係でゲームのプログラムファイルはべつのHDDにインストールしています。 今までに試した解決作 PCケース内の掃除 グラボのドライバの更新 グラボの挿し直し及び清掃 nvidia.iniの掃除 ゲームプログラムの再インストール 電源オプションを高パフォーマンスに ソフトを使用したシステムの修復 OSの再インストール BIOS情報の初期化 などです。 なお、ブルースクリーンが出ないためメモリダンプが生成されません。 とても困っています。どなたか助けてください。 追記、BF4起動時に電源がコイル鳴きをしている模様。電源は１年足らずで経たるものなんでしょうか？

94年式のCB500（逆輸入）に乗っています。 普段二週間おきくらいに乗っていたのですが、一ヶ月くらい空くこともあり、エンジンをかけるのに苦労することもありました。 先日、一週間ぶりにエンジンをかけようとしたところ、初爆が無い状態になり、全くかからなくなりました。 まず、キャブにガソリンが来ていることを確認し、次にプラグの点火を確認しました。 すると、火花が飛んでいないか非常に弱い状態にあることが確認できました。 中心電極と接地電極でなく、中心電極と外周との間に弱い火が（数回に一回）飛んでいます。 そこで、まずコイルの抵抗を確認しました。結果はOK。 次に点火プラグを交換しました。結果、全く火が飛びません。 イグナイターは廃番になっているため、他を攻めることにします。 次に、バッテリーを満充電しましたがクランキングが弱くてダメ。頑張ってるうちに電圧低下で回らなくなってしまいました。（放置しすぎて死亡？） そこでジャンピングケーブルを買ってきて、車と繋いで火花が飛ぶかを確認しました。 すると、ジャンピングしているのにクランキングが弱々しく、火花も飛びません。（スターターを押すとニュートラルランプが消灯する程度） 車側バッテリーは12.6Vで強いほうではありませんが、車は十分に始動します。 こうなると、セルモーターまたはイグナイターということになるのでしょうか・・・。