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店舗名は明かせませんが、最近、安さに釣られて量販店でブレーキフルードの交換を行いました。 そこは車検も通す事が出来る指定工場だったので安心していましが、作業を見ていると、養生無、フルード補給器は、まるでバケツから コップで水をすくった様な感じで水滴を滴らし、手も濡れています。 （吸湿性を承知の上で塗装をを痛めないために水洗いでもしたのかな？と思いました。まさか、その水滴がフルードとは…) フルードの交換順序も系統別やマスターシリンダーから遠い場所からではなく時計回りだったりと、かなり怪しく感じられました。 交換後にフルードの付いた手で触られた可能性のあるフロント周りを洗浄し、エンジンルーム内の濡れていたしたケーブル類を 水拭きしましたが、10日後くらい後に洗車していると、洗ってなかったリア側の塗装に小さな膨れが発生してました。 （ブリーダーを外す時にフルードが飛散したようです) まさかと思いエンジンルームのマスターシリンダー周りを確認すると、作業時に零された水滴（フルード）でシャーシ部分の焼付塗装が 侵されてボロボロに成っています。 修理工場で見てもらうと、これを綺麗に直すにはエンジンを下ろさないと無理と言われ、諦めて交換した量販店で再塗装と 成りましたが、上から見える部分だけの塗装で下周りから見るとフルードの浸潤が足回りのブッシュの取り付け部にまで及んでおり、 塗装の剥げた部分は数日で錆が浮いています。 量販店ではブッシュの辺りの部品を外して傷んだ部分を削り再塗装したいと言う事ですがアライメントの狂いや錆などを防げるでしょうか？ 前回の塗装方法はブレーキクリーナーで拭き取り、1液性ウレタン塗料を吹いて、生乾きの状態でボディ色のペイントで 塗装しているようです。 （車を預けて5時間程度で塗り終わったらしく、溶剤の臭いがきつくベルトや樹脂パーツに悪影響が出そうで不安です) 私としては、フルードを水洗いもしないで大丈夫なのかと言う事と、下処理の怪しい状態で生乾き塗料の上にボディ色を 乗せているのでは直に剥がれるのではと心配しています。 （元々、店で売られている補修用の物は適切な作業をしても耐候性が低そうです) 修理工場で塗装のプロに頼めば確かなのでしょうが、費用対効果の面で現実的でありません。 素人塗装（塗装のプロは居ないとの事)で耐候性の怪しい塗装をするより、十分な水洗いの後にノックスドールの 水置換浸透タイプを吹き付けた上で防錆アンダーコートを施した方が部品を外して痛める心配もないのではと考えています。 塗装関係に詳しい方、どうか御意見を宜しくお願いします。

通勤のために１００CC前後のスクーターの購入を検討しています。 定期が１０月できれるので１１月から乗る予定です。 契約してから納車まで１週間と言っていたので、２５日（日曜日）までには契約する予定です。 なじみのバイク屋さんに昨日行ってみてきたのですが、スズキアドレス１１０CCがありました。 走行距離は３６５００キロ、９８年式、価格は税込みで１１万円です。 現車は、とても１１年前、走行距離３万キロを超えているようには見えませんでした。 とても奇麗で、めだった傷、錆もほとんどないと言う感じです。 タイヤも前後８部程残っており、ひび割れもないです。 前輪のブレーキディスクローターもまだまだ交換はしなくてもいけそうな感じでした。（手で触ってみみて溝や波を打っている感じはほとんどない） パッドも８部ほど残っています。 スクータータイプなので、チェーンではなく、ベルトだと思うのですが、ネットでしらべたり知人から聞いた話では、だいたい２万キロくらいで消耗するものなので交換が必要と言うことでした。 そう考えると、前のオーナーさんは１度交換をしているのかなと思いまさすが、もうすぐ４万キロにいくので、そろそろ交換時期かなと思います。 交換はだいたい９０００円でできるそうです。 もう交換してもらった方が良いででしょうか？ もし、切れる等の不具合が走行中にあったら、いきなりバイクがロックしたりして事故につながる危険性もあるのでしょうか？ あと、１番心配しているのは、エンジンです。 ネットや雑誌で探しもしましたが、走行距離が３万キロを超えているスクーターはほとんどと言っていいほどありませんでした。 やはり、そこまで走ると修理や消耗品交換でかかる費用より、買い替えた方が、結果安く済むと言うことなんでしょうか？ エンジンの腰高？（腰上？）のOHをすると５万円以上はかかるそうです。 多少燃費が悪くなる、スピードや加速が落ちる程度の症状で済むのなら、通勤で使用するくらい（距離は平日片道４キロほどで、１日約１０キロくらいです）なので、特に問題はないのですが、エンジンが死んで動かなくなっていまったら意味がなくなっていまうので、そこを１番心配しています。 バイク屋さんにきいたら、２STはまだエンジンのOHはできるが４STはするくらいなら買い換えたほうが良いとのことなので（構造上２STの方が簡単なつくりのためらしいです）２STを選択しました。 たまたま、現在あったのが、アドレス１１０CCだったと言うこともありますが。 また、１１万円と言う値段ですが、９８年式で３６５００キロも走っているなら、もっと安くて走行距離も言っていないのもたくさんあるとのことでしたが、これは友人に相談したらそう言っていました。 確かにそうかもしれませんが、あまり探している時間もなく、全然知らないバイク屋での購入はあまりしたくありません。 それと、自分で雑誌やネットで検索した限りでは、名古屋市周辺では現在は見つかりませんでした。 なら、新車はどう？と友人は言っていましたが、通勤で最寄りの駐輪場に留めるので、自転車もたくさん置いてあります。 いたずらや傷をつけられる可能性は大です。 ですから、新車を買って傷つけられたらせっかくの新車がだいなしです。それで新車は考えにいれていませんでしたが。 最後にもう１点気になったので、実際エンジンをかけてもらいました。 そのときのエンジン音にはときに異常はなかったのですが、エンジン音の大きさと言うかリズムともでも言うのでしょうか？が一定ではなく、 たまに小さくなったりと不安定？って思える感じでした。 ２STとはそう言ったものなのでしょうか？ それとも、ただエンジンをかけただけなので、実際走らせてエンジンが温まれば、エンジン音のリズムは安定するものなのでしょか？ 現在、VTR２５０を乗っていますが、エンジン音のリズムは一定で、特に大きくなったり小さくなったりはしないので、少し気になりました。 これはやはりエンジンの調子は３万キロを超えているので、あまり良好ではない、近いうちにOH等のメンテナンス（修理等）が必要だと言うことでしょうか？ ちなみに、他店で１度整備はしてあったみたいですが、取り寄せてもらい、契約したら、もう１度その購入店で整備をしっかりしれくれるとのことです。 どうでしょうか？ やはり、このアドレス１１０CCよりは、他を探した方が良いでしょか？ ただ、あまり探す時間がもうありませんが・・・。 何か、デメリットや指摘等ございましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

　今現在５０ｃｃのホンダ・タクト（４期）フルマークを所持していますが、結構ガタイがでかくて気に入ってます。２万キロくらいのスクラップ寸前のを前オーナーから貰ってきて、修理しました。 　地元（地方）某サーキットに友達と一緒に走りにいった時のこと。（勿論バンに積んで運んでもらいました）タクトと友達のNSRminiと勝負したのですが全く勝負になりません（ＴＴ）まぁ、スクーターでフル着用ってのも笑いとしてはアリですけど・・・ブッちぎられました（泣）僕がミニに乗っても同じ結果でした。もうサーキット専用にしようと思っています。だから街乗りについてや公道走行はしませんし、それを想定しないで話をしたいと思います。 カーブは良いとこついて行けます。でも直線で６０キロ近くなると勝手にリミッターが働いて、限界が５７くらい。ここら辺だと燃費もかなりキツいので、 (1)リミッター解除の方法を知りたいです。（サーキット走行） (2)８０キロ位出せるプーリーがあると聞きましたが、どのメーカーを選べばよいか分からない。 　また、５０キロで路面のギャップを拾うとサスペンションの動きが悪く、跳ねたようにフラフラします。このままスピードが上がっても危ないだけなのですが、 (3)どのサスが良いか分かりません。できれば４０キロ以上からの安定性の高いサスが欲しい。 (4)もうちとハードな運転にも耐えられるブレーキが欲しいが、どれがどんなレベルか分からない。 （ゲームみたいに表示されていれば解り易いのですが（＾＾；）） 熱が凄くて、エンジンがタレてしまうので、エアクリも欲しいかなと（汗） (5)ノーマルより一回りタイヤの横幅が広いタイヤは装着可能なのでしょうか。 　車なら詳しいですが、バイクやスクーターってよく分かりません。全部に回答をもらおうなどとは思っていませんが、正直困ってます。エンジンは予備２機所有しているので、寿命対策はできています。経験者の方のお話も聞きたいのですが・・・。

今去年ディーラーから中古車を購入しました。 平成１８年で７００００キロの2,4 ハリアーです。 購入する前に試乗もして大丈夫と思い、購入しましたが、 購入してすぐ、 どっかからカラカラ音がするのと、 ブレーキを踏んでDレンジで信号待ちしてるときは、振動とプルプルという音が聞こえてきます。 毎日乗って、紛らわそうとしましたがだめでした。 ディーラーにクレームを言い、 ５回ほどに、入庫し、よーやく音は半減しました。が、まだ残っている状態です。 トヨタの人もこれ以上はどーしよーもないと、これ以上は直せないといいます。 中古車なら我慢するべきなのでしょうか？ 直したところは、 ウォーターポンプ エンジンマウント バランスシャフト などです。 バランスシャフトが一番効果がありました。 これ以上治らないなら 私はこの車を返品したいと思ってます。 返品か購入金額から若干下回った形で買い取ってもらうか、したいのです。 購入金額は170万ぐらい でも購入したお店には、車を返品する事はできないといってます。 何か良い方法はないでしょうか？ 当方、２年間のメンテナンスパックや ３年の延長保証に加入する代金も、 大変もったいないです。 でも次に買うのもトヨタ車を予定しているので、あまりもめたくないのも事実です。皆様のご意見をいただけないでしょうか。

こんにちは 以前質問させていただいた身内のコンチェルト（11年落ち13万キロ走行）の件ですが・・・最近になって足廻りに異常（？）が見られるようなので質問させてください。ちなみに、今年一杯で登録抹消よていなので、それまでもたせる意味あい（お安く・・・）の対策などを教えてください。 1.走行時、右前部よりスピードに合わせて「キィーキィー」と異音がします。これはブレーキを引きずっていると考えていいんですよね？この場合の注意点を教えて下さい。 2.停車時及び低速時、ハンドルを一杯に切って交差点などを曲がると「カラカラ・・・」という異音がします。これの原因はブーツ？ドライブシャフト？また、この場合の注意点を教えて下さい。 3.アイドリングが異常に高い気がします（他の質問にカブるかな？）。エンジンスタート時2000rpmくらいまで上がり、水温が安定（？）しても1200rpmは回っています。エアコンを使用したりするともう少し・・・。あとは、気温が下がるとオーバークール状態に陥ります（上がっても下から1/3あたりまで）。この場合の注意点を教えて下さい。 前にも書きましたが、後半年限定でもてばいいです。9割方廃車（『ボディの凹み・傷等がひどく、下取り料金がつかない。廃車料金を頂くかもしれない』とディーラーで言われました）なので、安全に走行できるギリギリの範囲で結構です。尚、高速走行はしません。お買い物仕様なので(^^ゞ

普通車（MT）の半クラッチの位置の探り方を教えてください。 「ブレーキから右足を離してアクセルを少し踏んで エンジンの回転数を1000～1500くらいにした状態で 踏み切ったクラッチペダルをゆっくりと上げて行き、 車が動き出した位置が『半クラッチ』だ。」 と教官からは言われたのですが、結局半クラの位置が把握できず まともに運転できないのでAT限定で免許を取得しました。 しかし欲しい車がMTのみの設定なので、限定解除をしようと思っています。 「慣れろ」と言う方も居ますし、実際そうなのかも知れませんが、 教習所では1日に50分の枠を最大でも2枠（2段階では休憩挟み3枠）まで、 日によっては1枠しか乗車できず次回は数日後、ということもありますし、 教習車も時間毎に変わったりで各ペダルの重さや半クラの位置も 教習車に合わせてコロコロ変わってしまいます。 半クラの位置は、クラッチペダルを踏んだりしただけで 「あ、ここ半クラだ」と分かるものなのですか？ そうなら、言葉で言うとどんな感じが伝わってくるのでしょうか。 「半クラを使わないところじゃ問題ないのにね。どうして分からないんだろうね。」 と教官に言われながらATに変更した自分が情けなく、悔しいです。

オイルに関しての質問です。車種はトヨタCAMRY　９５年　走行２９万キロ　　場所は現在、オーストラリアです。 この前点検に出したところ、エンジンリアとフロントシールから若干のオイル漏れがあったので、フロントシールおよびタイミングベルト（ほぼ前回交換時から１０万キロで）の交換をおこなうことにしたのですが、リアといっぺんに直すと結構かかるので、リアは漏れ止めと足しでだましだまし乗っていこうと思っています。 で、そのリアのオイルって自分で足せるのでしょうか？足せるのであれば、どこから足すのでしょうか？位置がわかりません。 あと車にはたくさんの異なるオイルがありますが、（エンジンオイル、ダンパーオイル、ブレーキオイルなど）それらはすべて定期的に量のチェックおよび交換、補充すべきでしょうか？車に関してあまり知識がないので、どの位置に補充口があり、量確認のタンクがあるかわかりません。オーストラリアは自分でほとんど自己管理なので、心配です。 この車種のオイルに関して、できるだけ多くの知識を詰め込みたいので、皆さんの知恵をおかしください。お願いします。 また、ストップリーク剤は英語表記でも、そのように書いてあるのでしょうか？自分で買いにいこうと思っていますが、どうなのでしょう？またストップリーク剤はオイルとどれくらいの割合で混ぜるのでしょう？ 詳しく回答お聞かせください。お願いします。

去年知人から譲り受けた原付（スクーター）が故障しました。 【症状】 エンジンはスムーズにかかるものの、 アクセルを回すとエンストします。 回してすぐにエンストするのではなく、 軽く回すだけではブルブルと動き出しそうになります。 しかし、そこから動き出すと思った瞬間にエンストします。 私はＭＴ車を４輪自動車でしか運転したことはありませんが、 それで言うと、半クラにはなるものの、 完全につなごうとするとエンスト・・・・みたいな感じです。 私はバイクのに関して全くの無知なので、 自分で直すと言うことはないです。 だからバイク屋へ持っていくつもりです。 そこで質問なのですが、この症状を修理してもらうには、 およそいくらぐらいの修理代が必要なのでしょうか？ また、このバイクは前輪ブレーキの効きも悪くなっております。 ただし、時によっては普通に効いたり、全く効かなかったり・・・ ということで、一緒に修理したいと思います。 こちらはいくらぐらいの修理代が必要なのでしょうか？ なお、このバイクは１０年程前に購入したものらしいので、 修理代があまりにも高い場合は廃棄しようかと思っています。 しかし廃棄方法がわかりません。 原付はどのように廃棄すればよいのでしょうか？ バイク屋で引き取ってもらえますか？ それとも自分でどこかへ持っていくのでしょうか？ 廃棄する場合もお金が要りますか？

以前こちらでAF35のガソリンタンクについて質問したものです。 回答してくださった方々ありがとうございました。おかげさまで動くようになりました。 そこで質問なのですが、私は不動となる以前のこのスクーター（のみならずこのころの元気な原付スクーター）を運転したことがないので 今の調子がどうなのか判断つけれないでおります。 高回転は気持ちよく回りスピードもでるのですが、気になる点として １．発進が難しい 　　アクセルをかなり回さないとスタートしてくれません。 　　回転を上げてからつながるので「ゥゥウワン」という感じで勢いが良すぎ 　　少し危険を感じるほどです。 　　2st原付なので低回転時に力が無いのはわかるのですがクラッチが急に繋がるのが問題な気がしてます。 ２．エンジンの回転が落ちない？ 　　スタンドを立てて空ブカシしたときは気になりませんが 　　走行しているときアクセルオフしても回転がなかなか落ちてくれません（クラッチが繋がったまま？） 　　ブレーキをしっかりかければ停まるし、停まれば回転も落ち普通にアイドリングしています このような状態なんですが、どこか問題があるのでしょうか。それとももともとこういう特性なんでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたならアドバイスお願いします。

Ｃ－１８０　ＳＰ　ＰＫＧ　Ｒａｄｅｒ　ｓａｆｅｔｙ（2014年2月現在現行型Ｗ２０４）を6月に購入しました。 ロードノイズ拾いまくりは、低速域では、40　35扁平ですからやむを得ないとして、 国産車ではないような空気取り込み音、そしてＦａｎに起因すると思われる電子作動音に悩まされ ております。　先日それらのノイズや、ダンパーの鳴き等がひどいので修理に出しましたら、 様々な音の半分くらいは解消されたのですが、2つほど解決されない音が残りました。 解決されたというか軽減された音 (1)Ｆａｎ作動時の（MUUUUUという高音域の電子音）→この音はACのON／OFFではなく、 あくまでもFan作動時で、大きな音が鳴ったりならなかったりだったのですが、 今は均一に小さな音に変わりました。（まあ日本車では聞いたことあまりないですがまあ許せる 範囲になっています。） (2)パーキングブレーキ使用時に人が乗降してダンパーが変異するとなるキーキー音 →シム等を変えたという事で一切なくなりました。 解決されない音は下記です。この点に関し皆様のご意見就中考えられる原因が知りたいのです。 (1)もっぱらファンをつけた状態で（Fanをつけていないときも偶に）エンジンを切ると 約40秒から70秒ほど降車して無人の車なのに、右側タイヤハウスの上のあたりから PUUUNとゴルフ場のハエトリランプのような音がする。 無人の駐車場ではやばいくらい大きな音です。 ディーラーさんはポンプのモーター等を変えたと言っていましたが、 はたしてこのポンプの音でしょうか？ 音が大きすぎる上にエンジン停止後70秒も作動している電子機器やC-180ってありですか？ 古いC-180Kompでは一切その音はしないです。 これはMPGファシルに録画してありますのでアップします。 1分30秒のあたりが良く音が聞こえます。　この音が上述で解決したようなしないような音と 共通の原因かもと思っています。　http://youtu.be/6TuoXpbKpdg (2)エンジンの暖気直後10km位走行するまで加速時にヒューヒューすごい音がする。 又いつでもちょっと急加速をすると、のびやかな走り心地と裏腹にエンジンが メリメリとトルク不足じや、ギヤのあっていないバイクの加速のような音がする。 上述の通り古いC-180ではそのような音は一切ないです。 以上よろしくお願いします。

昨日非常に怖い体験をしました。 ある山荘に向かっていたときのことです。 直角以上のカーブの出口でエンストを起しました。 （当方かなり昔のMTのレガシィです） かなりの登り坂で、勢いをつけて上りたかったのですが、 初めての道ということもあって、カーブの先に、 対向車や人がいては危ないと思い減速したところエンストを起こしました。 （両脇に草が生い茂り車１台が通るのがやっとの道でしたので…。） カーブを曲がりきった先で止まったので、 そこでサイドブレーキを引きローにいれ、 いつも以上にアクセルをふかし（3,000回転くらい）クラッチをつないだのですが、即エンストで後退。 後ろを見ると、崖の手前のガードレールに当たるギリギリのところでした。 （カーブの後、ハンドルを元に戻してしまっていました） このとき、ジェットコースターのような坂のに加えて、 崖に落ちそうでかなり頭の中がパニック状態でした。 これ以上後退できないと思い、 次は5,000回転くらいふかすものの失敗。 ますます焦りながら7,000回転（赤いところギリギリ）くらいまで、 ふかしてやっとほんの少し前に進み、アクセルをベタ踏みの中、 何回かエンストを繰り返しながらカーブの手前に戻れるくらいまで上り、 その後、勢いをつけて一気に坂を上りきりました。 ただこのとき、車からゴムの焼けるような臭いが車内にまで立ち込め、 車外には白い煙が出てきて、停車時のエンジン音もいつもより高くなっていました。 いったいうちの車にどんな負担をかけてしまったのでしょう？ また、どのような対策をすれば良いのでしょうか。 ２年ほど前に免許をとり、山道や悪路を通学の都合上よく運転していて、 ５速から２速でダブルクラッチのエンブレや、 少々の坂でもサイドブレーキを使わず後退せずに発進ができていて、 クラッチ操作には自信があったのですが、 今回のような体験は初めてで車への影響がとても不安になりました。 （というか、この場合どのように対処するのがベストだったのかも伺いたいです） 今後の運転技術向上のためにも、 なにかアドバイスをいただければ嬉しいです。

従兄より車をいただけることになったのですが 現在は車を所有することが出来ない状況にあり 一度登録を抹消し長期間保管しようと思っております。 かなりの長文になってしまい恐縮ですが アドバイスを宜しくお願いします。 詳細は以下のとおりです。 ＜当方の状況＞ *2年後くらいに一軒家を購入する予定で頭金を作る為に現在必死で貯蓄中のなので 　車を所有する余裕が無い。 *現在東京23区内に住んでおり車は不要。 *一軒家はある程度郊外に購入する予定なので引っ越したらすぐに車が必要になる *家を購入する為にお金をほとんど使ってしまう為、引越し後に大きな出費はできる限り無いようにしたい *引越し後、ある程度余裕が出来るまでこの車を足として数年間は活用したい。 *引越し時の家族構成は私、妻、子供2人（3歳と1歳）の予定 *当方としては車種にはこだわりは無く 　維持費のことも考えると理想は5ナンバーのファミリーカー ＜車について＞ *車はホンダのアコードワゴン、タダで譲ってもらえる。 *2004年に購入(8年目)、約10万ｋｍ、タイミングベルト未交換 *車検は来年3月ごろまで。 *保管期間は家を購入するまでの2年間の予定。 *従兄いわくコレといった不具合は無くまだまだ乗るつもりだったが 　事情により買い換えなくてはならなくなったとのこと。 　（下取り価格が13万円だったらしく、 　　その程度なら活用してくれる人にあげたほうがいいとのこと） *保管場所はその従兄宅の敷地で無償で駐車させてもらえる(露天、未舗装) *年に2～3回くらいはその従兄宅に行けると思う。 保管方法や再始動について自分なりに調べて以下のようにしようと思っております。 ＜保管中にしようと思っていること＞ １．バッテリーをはずしておく。 ２．ガソリンは満タンにしておく。 ３．ブロックで４輪とも浮かしておく。 ４．タイヤの空気圧を高めにしておく。 ５．サイドブレーキは引いておかない。 ６．エンジンオイルを新しく交換しておく。 ７．地面からの湿気をふせぐ為に地面にブルーシートなどを敷いておく。 ８．車内に押し入れ用などの除湿剤をたくさん置いておく。 ９．カバーはかけたほうがよい？ １０．ガソリンタンクの水抜き剤を入れるのは有効？ ＜再始動の際＞ １．エンジンオイルを新品に交換 ２．ラジエーター水の補給 ３．新品のバッテリーを繋ぐ ４．エンジンを掛ける前にプラグを抜いてセルを回し 　　オイルを出来るだけ循環させる。 ５．エンジンを掛け、自走で近所の整備工場orディーラーに行く。(状況にもよりますが…) ６．登録、車検、整備、タイミングベルト、ウォーターポンプの交換を依頼する。 以上、車の知識があまり無いながら自分なりに調べた方法です。 ＜質問＞ １．上記の方法に間違った点、注意点、補足などございましたらアドバイスお願いします。 ２．年に２～３回程度従兄宅に行けるが何かしたほうがいいことはありますか？ 　　（換気をする。除湿剤を交換する。ほかの車のバッテリーを借りてエンジンを掛ける？） ２．再始動の際に整備工場に預ける予定ですが 　　トータルでおおよそどのくらいの出費が予想されると思いますか？ ３．そもそもこの車を貰える話自体にメリットがあると思いますか？ 　　（再始動にあまりお金がかかるようなら必要になったときに中古車を買うほうがよい？） 以上、かなりの長文になってしまいましたがアドバイス宜しくお願い致します。

北海道札幌市の45才の中古車屋で知人からクライスラーPTクルーザーを60万円で購入しました。3か月間の保証付きなので安心していました。 車を見た時はバッテリーが外されていて走行距離やエンジン駆動など確認できませんでしたが 『エンジン・ブレーキ共に問題ない』との説明でした。 私は東京に住んでいるので都内での故障の場合は、その業者の知り合いの関東の車屋で対応できるとのことでした。注文書を切り、各種約束をして、すぐに振り込みました。 直後にその業者は盲腸破裂で入院してしまい、納車は1か月以上延びて放置されました。 その業者のスタッフは2名いるものの放置でした。 業者自身が車を運転してフェリーに乗せて、北海道から東京に車が届きました。 バッテリー上がり、エアコンが効かないなどのトラブルがすぐに起きました。 業者の友人の川崎の車屋で対応してもらいました。 この時点で札幌の車屋に電話するも、僕もトラブル続きで感情的になりました。 しかし車屋は僕以上に感情的で故障の件の電話を途中で切ってしまう。 あり得ない話です。なんとか川崎の車屋に直してもらいました。 次にオーバーヒート。 川崎の車屋で対応してもらい、社外品の電動ファンを交換してもらいました。 次に修理後にエンジンの回転数が低くノッキングしATなのにエンストしたりと。 なんとか我慢して乗っていましたが、先日、都内でエンジンがかからなくなり 11月3日の文化の日の祝日だったので売り主や川崎の車屋も電話に出ないので ロードサービスのアドバイスのまま仕方なく 近場のクライスラーのディーラーにレッカー移動させました。 札幌の車屋に電話しても、『現状売りなので対応できない』と言われ 約束違反の顛末になっています。 仕方なくディーラーでステアリングコラムの一式交換に至り、10万円の費用がかかりました。請求書は北海道の車屋に送っています。 ディーラーでの修理後の点検で、発覚したことがあります。 友人の川崎の車屋は高速の電動ファンの部分に社外品の低速電動ファンを 交換したので、またオーバーヒートが起きると。 つまり川崎の車屋は修理して社外品を交換したことで車を壊しに至っている訳です。 そのお陰で車がノッキングしたりエンストします。 ディーラー曰く、このままじゃエンジンもおかしくなると。正規に修理すると更に25万円かかります。 ・純正電動ファンに交換。・エンジン冷却水の洩れ・ブレーキバットが残り3mm。 ・ミッションオイル洩れ 60万円で買った車に対して計35万円の費用はかけられません。 ポイントを整理します。 ・3か月の保証ということで車を購入。・東京で乗る車ということで仕様を決める。 ・7月31日に注文書を切り、車代を振り込みするも社長は盲腸破裂で入院。スタッフ2名がいるのに納車は1か月以上の遅れ。 ・9月に港まで運転してフェリーに乗せ東京に納車に至る。 ・東京に車が届くもバッテリー上がり、エアコンが効かない故障に至る。 ・電話して対処を求めても『ふざけるな、知らない』などと電話を切られる。 ・友人の川崎の車屋でエアコンの修理をしてもらう。 ・次にオーバーヒートで川崎の車屋で修理してもらうも結果的に社外品の低速ファンを交換されオーバーヒートの可能性大。 ・仕様の確認があり、60万円の車体の費用内でホワイトリボンタイヤを装着して欲しいと約束(メール記録あり) 　しかし、別のタイヤを装着され約束が履行されていない。 ・ナビが付いていないというので、自費で新品ナビを購入して送るも、本来ナビが付いており 余計な費用がかかった。(車の状況など確認していないことが判明) ・社長が私に共同事業をしようと持ちかけるも、杜撰でいい加減なので友人関係を解消。 ・11月3日にエンジンがかからず故障に至り、川崎の車屋も電話に出ないので仕方なくロードサービスのアドバイスで近場のクライスラーのディーラーにレッカー移動。 ・後日、電話するも、『友達でもないヤツの車は受け付けない』『勝手に直せ』と電話を切られてしまい、話が進まない。 ・『お前のメールはなぜか消えてしまう、メールを改ざんしてないか？』などと言いがかりをつけられる。『刑事二課の友達の刑事がいるから相談する』などと、意味の分からない言いがかりをつけられる。 ・『殺すぞ』などと脅迫を受け警察に相談する。 ・私は普通に車に乗れればいいので、なんとか穏便にと思い、JU(中古車販売連盟)に電話するも『現状売りで問題はない』と逃げられる。困っています。

質問させてください。 先ほどマニュアルのスポーツカーでコンビニに停車し、 エンジンは完全に切り、鍵は抜いた状態、ニュートラルでした。 サイドブレーキは確かかけたと思いますが、 そして車の鍵もかけたと思いますが、 この二つは曖昧です。 コンビニにいた時間はわずか二分。 戻るとなんと車がありませんでした。 あわてて周囲を見渡すと、交差点のど真ん中に車がありました。 すぐさま車に乗り込み、どかしました。 そのとき、車の鍵口に差し込みあけましたが、なんせあわてており、がちゃがちゃと鍵を左右にまわしたため、はじめからあいていたかどうかはわかりません。サイドブレーキは解除した状態でした。 過失の可能性をまず考えたため、万一人に接触、あるいは他の車に接触していたらと不安だったため、どかした後すぐ現場に戻り二時間ほど邪魔にならない場所にいましたが、誰もおらず特別停車していた車もありませんでした。何事もなかったのように普通の交差点の様子でした。 私の車には同乗者がおり、その事があった当時のことを聞いてみると車が消えたまさにそのとき、周りに人も、普通に走っている車以外の車もいなかったということです。 私の車は全く無傷です。何かに接触した様子はありません。 しかし、駐車時の車の向きと交差点発見時の向きが、無人とは思えないくらい角度が異なっており、不自然でした。 また、当方の車にはターボタイマーがついており、キーを抜いたあと一分間は車のエンジンはかかっている状態です。 これは、いたずらでしょうか。 それとも、単なる私の過失でしょうか。 もし前者であれば、特に何事も被害はなかったのでいいですし、 過失であった場合、これも傷もなかったので事故とも言えないような気がします（そのとき走行中の車に多大な迷惑をかけたということは重々承知です）。 不明な点が多くてあせあせしておりますが、事故の様子も一切なく、いたずらだとしても無害なので、いずれにせよ私は特に何かする必要はありませんでしょうか。 乱文すみません。突然マイカーが消えたことで、かなりまだ落ち着きがありません。結果的にはよかったのですが。 ご助言お願い致します。

１９年式BMW MINI クーパーS MF16S　の車検が７月にありますが・・・。 今年初車検になります。それでおそらく高額になるであろう車検に備えて ムダなくするためにも勉強しておきたいと思いまして・・・。 お願いします。 車検時走行距離は４万キロいかない程度だと思います。 BMWは正規ディーラーの一年点検を受けていないと、故障時にいろんな保証が効かないということで、 新車時から都度（二回）受けています。 ブレーキオイルはまだ無料だったので交換してもらってます。 エンジンオイルもエレメントとともに点検時に交換しています。（ロングライフだということを信じて） フロントのブレーキパッドも一度交換しました。ローターは交換していません。 ワイパーは二度交換しています。 リコールも２度ほどありましたが、無償整備済みです。 タイヤはもう限界なので自分で交換する予定です。（タイヤはある程度安く手に入るので） 　ランフラットは乗り心地＆値段を考えて普通の国産タイヤをはく予定です。 　　エアの警告の件もあるようですが、あまりよろしくないのかな。 エンジンが冷えているときに結構大きいガラガラという異音がする時があります。これは今度車検前にディーラーに聞いてみようと思います。知り合いにはそんなもの直せるまで戻すなってディーラにおいてこいといわれましたが・・・。 現在は以上のような状況でしょうか。 BMWの保証や、無償整備可能なことでやっておけるること、もしくは無償でもいわなきゃやってくれないこと、車検前にやっておいた方がいいこと、車検時には確実にやておいた方が良い事などがあれば何でも教えていただけますでしょうか？？距離も５万キロを超える前のほうが保証効いたりしますよね？ 車検作業自体には関わっていますので、一般の方よりは自動車というものに関して知識はあるつもりですが、 なにしろいじっているのは日本車がほとんどなので・・・。 BMWでしかもMINIということで、分からない点がたくさんあります。 MINI正規ディーラーのサービスさんが言う事を信じていないわけではないのですが、 納得しておきたいというのもあるので、みなさんの知恵をお借りしたい次第です。 長文駄文失礼いたしました。 必要な情報があれば追記しますので、よろしくお願いいたします。

こんにちは。 電動アシスト自転車の購入を検討している者です。 原付みたいにヘルメットをかぶらなくていいし、歩道も走れる（自転車は法規では車道だったと思います）し、とても魅力を感じます。 しかし、価格が普通の自転車より高いのは当たり前ですが、さらにバッテリー交換となるとなかなかの額がかかる（２、３万くらい？）のがちょっと気になります。 そこで気になったモデル、三洋電機の回生ブレーキ付きのモデルでは、一般にバッテリーの劣化のひとつの原因とされる充放電回数が飛躍的に多くなると思うのですが、劣化は大丈夫なのでしょうか？ 思えばプリウスやインサイトもエンジンをアシスト（放電）してはまた充電、をこまかく繰り返していると思うのですが、（しかもこの２台はニッケル水素電池だった気が…）ほんとに数年単位の寿命を確保できているのでしょうか？メモリー効果等、性能で優れる携帯やPCのリチウムイオン電池（リチウムポリマー電池？）のほうがよっぽど短命です。 お詳しい方いましたら是非、教えていただきたいです。また、参考HP、参考文献などありましたら自分でも調べてみます。よろしくお願いします。

日産の2009年式ティーダ15Mに乗っていますが、最近ABS警告灯が点灯しっぱなしになりました。 購入した販売店（ディーラーではなく中古車屋）に見て貰ったら、「コンピューターで見たらエラー履歴があるのでリセットしました。しばらく様子を見て再発したらまたブレーキ周りを分解して点検するので持ってきてください」との事でした。 で、結局再発したのですが、これはやはり日産ディーラーに持って行った方がいいのでしょうか？ ムダにいろいろばらされて高く付くより、ノウハウのありそうな日産ディーラーの方が簡単に治してくれそうな気がするので・・・・ （グーグルで検索すると、ステアリングの蛇角のずれを診断用のコンピューターで修正するだけでABS警告灯が治るケースもあるとか。） ちなみに、ABS警告灯の状況は・・・ １．エンジン始動後ABS警告灯しばらく点灯 ２．運転開始時に消灯し、どこからとも無くカタカタと小さな音がする（ABSチェック音？） ３．1分後くらいにABS警告灯が再び点灯、カタカタ音は消える てな感じです。 ご意見待ってます

現在フィット後期GD1にのっています。 　整備については以下のような感じです。 平成19年1月27日 11000km メンテナンス オイル交換 平成19年3月17日 13000km メンテナンス オイル交換 平成19年5月13日 15200km メンテナンス オイル交換 平成19年8月12日 18000km メンテナンス オイル交換 平成19年9月24日 19600km メンテナンス オイル交換 平成19年12月8日 23400km メンテナンス オイル交換 平成20年2月16日 26600km メンテナンス オイル交換 平成20年3月16日 27000km メンテナンス CVTフルード交換 平成20年3月30日 27500km メンテナンス ブレーキパッド交換 質問1:この整備以外にこれはしとかないといけないなど、アドバイスをお願いします。 質問2:現在29500km程度なのですが、エンジンのアイドリンクがたまに不安定な時があります。個人的には、アイドリンクは静かだと思っていたのですが、時々、足元にもろに振動が伝わってきます・・。これって普通なのでしょうか？ディーラに相談しようかと思いましたが、現象が再現できない場合もあるかと思い、こちらに相談しました。 以上　お願いします。

こちらのカテゴリでは、初めて質問させていただきます。 昨日、買い物へ行き立体駐車場（自走式）に駐車しました。 そして、2時間程経って車に戻ってみると、ハザードランプが点滅していたのです。 しかも、普通のハザードとは違い、とても不規則な点滅でした。 慌ててエンジンを掛けたところ、ハザードのスイッチは入っておらず、バッテリあがり等の警告ランプも付いていませんでした。 ざっとパッソの説明書を見てみましたが、このような症状が出ておらず、一先ず家へと戻りました。 その間と今日の車の調子は、何時もと何ら変わりありません。 此れは、どこか車の調子が悪いのでしょうか？ 半月程前に1年点検を終えたばかりなので、何だか悲しい気持ちです…。 （因みに、1年点検後、物凄いブレーキ音がするようになっていました。いい加減な点検だったのかもしれません…。） もし、このような症状に何かお心当たりのある方、ぜひお教えください。 車は、本当に素人知識ですので、簡単な用語を使っていただけると嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

2000ccのワンボクックスカーを10年乗ってます。 1300ccくらいの新車を買うか、20年くらい乗るか悩んでます。 燃費は２倍になりますが、新車となると200万円かかります。 修理費用や燃費、税金を含めてコストだけをを考えた場合に、買い換えた方がお得なのでしょうか？ いろいろ考えたのですが、新車を購入しても購入費用が高いので、コスト的にメリットが見いだせません。 私は持論ですが 高いお金を出してハイブリット車を買って燃費を良くしてもコスト的に元を取れないと思ってます。 また、車を小さくして税金面が優遇されたとしても、やはり購入費用を考えるとコスト的にはそれほどメリットは無いと考えてます。 ちなみに今のところ特に大きな異常はありません。 エンジン、ミッション、ブレーキ、安全装備にかかる 部品交換とかもやってません。 今後も、調子が悪くなければこのまま修理しないで20年は乗りたいです。 最近、加速時にミッション音が高音で鳴くようになり、うるさくなりましたけど、走行に支障がないので放置してます。