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町内で公園やその周辺清掃（特に落ち葉）をしたく、ブロワ・バキュームの購入を検討しています。 ネットで調べましたが、 電源コード式は敷地が広すぎて無理。充電式は力が弱すぎて家庭用しかないようです。 理想はエンジン式が良いように思い、 １　マキタのエンジンブロワ/集じん機：EUB4250　４１５００円 http://www.homemaking.jp/product_info.php?products_id=18642 ２　ＵＳＡ製のハスクバーナ Husqvarna 125BVX エンジンブロワー バキューム付 　２６０００円http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00280MUZ8/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller= でどちらも、４キロ位の手持ちで似たような性能のようです。本当は現物を見て色々と店員さんの説明を聞きたいのですが、あいにく、近くにそのような特殊な工具の販売店はないようです。 そこで、工具に詳しい方がおられれば質問したいのです。 １　本当は、リュック式のものが欲しいのですが、バキュームを備えたものがあるでしょうか。あるとす　　ればおいくらくらいでしょうか。 ２　エンジンの騒音は公園周りの民家に迷惑がかかるくらいの音でしょうか。 ３　ガソリンは０．５リットルで満タンですが、どれくらいの時間作業できますか。バイクなので、ガソリン　　容器まで乗せられません。１～２リットリ入る容器は市販されているのでしょうか。 ４　バイクで、ガソリンの入った工具をリュックに背負って移動するのは違法でしょうか。 ５　マキタ製が安心できますが、価格が高いです。ＵＳＡ製は安いですが、説明書は英文で保証書も　　　アメリカのものです。町内の経費なので安く上げたい訳で、説明書なしで素人が操作できるもので　　しょうか。 工具に詳しい方、教えてください。　

ホンダS2000 AP1 予算内で購入できる　年式1999-2003年、走行距離6-8万キロの車両の購入を検討しているのですが、 不安な点がいくつかあります。 １．購入方法ですが、現車を見て購入するわけではなく、知人が経営している中古車ショップでオークション購入という形になります。 S2000はサーキットや峠で荒く扱われた車両と、そうでない車両の差が激しいと聞きますが、見極める方法はあるのでしょうか？ ２．S2000はMTになりますが、3年前に教習所を卒業して以来、一度もMTに乗っていません。 納車後車屋の駐車場で多少発進の練習をすれば、とりあえず家までは乗ってこれるでしょうか？ その後は人が少ない時間帯等を使って練習しようと思っています。 質問はこの2つになります。 詳しい方の回答をお待ちしております。

　今現在手元にある パソコンを購入時に一緒に購入した、 『ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＷＥＢ　ＣＡＭ　ＮＸ　ＰＲＯ』を、 持っているのですが、パソコンで使わないので 自動車の『バックアイカメラにならないかなぁ(；一_一)』 と思っています。 　そもそもこの考え自体が無謀だと思いますが、 アンペア数／ボルト数／互換性などが解らないため、 もしＵＳＢのコードを映像出力端子に加工しなおして 使えるのであればその方法を教えて頂ければ幸いですm(__)m 　ではお願いしておきます。

自分はATの軽自動車に乗ってて加速時はとてもスムーズでいいのですが MT車の場合はそのギアの守備範囲ってのが有り加速中に手動でシフトアップしないと速く走れません。 制限速度がギアの守備範囲とズレてる場合 例えば４速で制限速度で走ろうとするとエンジンの回転が上がり過ぎ燃費が気になる。 それで５速にアップすると今度はエンジンの回転が下がりトルク感が弱くなり乗りにくい だから、制限速度なんか無視してもっとスピード上げて気持ち良く走りたい欲望に駆られる。 しかし、そういう時に限り前に制限速度で走るATの軽自動車がいて邪魔でスピードが出せない。 後ろにピッタリ付いても道を譲ってくれない、イラついて腹が立つ。 だから、制限速度で走ってるクルマに対して邪魔だとか迷惑だとかって不満を抱くのではないでしょうか。 つまり、クルマのギア比が制限速度で走りにくい設定で作られているので速度を上げて走りたくなり、速度違反を誘発してしまうのではないでしょうか。 MT乗りは一度トップギアにシフトしてしまうと減速の為にシフトダウンするのが億劫になり そのままのギアで走り続けたくなる傾向が有るようです。 しかも、あんまり速くない速度でもすぐにトップギアに上げて走る習性が有るようです。 こういうクルマのメカ都合のせいで制限速度で走るAT車が邪魔者扱いされるのは、おかしいのではないでしょうか。

共振回路はどのようなことに応用されていますか？ 携帯電話やラジオに使われていると聞くことはありますが、どのように応用されているか教えてください。 携帯やラジオ以外でも使われているもの、どのようにおうようされているか　教えてください。

軽自動車のデザインに関する疑問、 軽自動車のデザインに納得いきません。 コンパクトカーと比べて、デザインが箱形だったりし、はっきり言ったらダサい気がします。 もっと、ニュービートルやminiみたく、可愛いデザインや目を引くデザインはできるはず。 経済理由上、乗用車は難しく、軽を考えていますが、可愛さは妥協したくないので、 可愛い軽を探してます。 でも、どれもイマイチなデザインです。 私の好きなのは、DAIHATSUのミラジーノやオプティ等です。 三菱は無いなと感じます(特にミニカあたり) ご意見お聞かせください

400ccのMTバイク(普通自動二輪)の免許取得のため、免許センターにて 技能試験を受けました。 しかし、結果は試験中断。 原因は黄色信号に入ってしまった事なので、次回からもっとタイミングを シビアに気をつけて挑もうと思います。 ・・・が、私がそれ以前に感じたのは、エンジンパワーがありすぎて 車体の制御ができない事。 車体が重くバランスがとりにくいのもそうですが、バランスをとるため エンジン回転を調整するとそれはもうガックンガックンと急発進、 急減速を小刻みに繰り返してしまいます。 125ccのAT(小型限定)も免許センターで取ったので行けると 思ったのですが、それ以前に上述の車体制御でつまづいています。 教習所にいくほどのお金と時間がなく、400ccバイクと 練習できる場所を貸してくれるあてもありません。 そこで質問ですが、このような400ccのMT(試験車両はホンダcb400) をスムーズに動かすコツはありますか？ 私が思い付く作戦は下記です。 1.スロットルを強く握り、かつ腫れ物のようにそっと回す 2.常に半クラッチで動かす 3.いっそローギアを使わず2ndで動かす 今のところ、2番で行こうと思います。 ちなみに、私の身体能力についてですが、平衡感覚と柔軟性は 一般的な成人男性より優れていますが、反射神経は並み。 筋力に至ってははかなり劣っている方です。 MTの操作は1日だけ50ccのエイプを借りてそれなりに 習得できました。 以上、長文ですが、どうかアドバイスをお願いいたします。

公道でヒール・アンド・トゥをすると言うとサーキットのように高速で暴走していると思い込む者が多いようだ。 単純につま先と踵或いは足裏の左右を使用し片方の足でアクセルとブレーキ2つのペダルを操作する意味としてならば、 サーキットのような極限走行でなくとも公道の40km/hであっても穏やかでスムーズな走行に役立つものではないのだろうか？ もちろん減速にブレーキが必要ない場合においてはヒール・アンド・トゥからブレーキを差し引いたブリッピングで結構だ。 どうもMTのスポーツドライビングテクニック＝サーキットのテクニック＝公道では危険と短絡的に思われているのではないかと疑問が生じている。 ドライビングテクニックは極限のサーキットレベルから日常のお買い物レベルまでオールマイティにカバーできる部分も存在しているのではなかろうか？ 公道でのMTのヒール・アンド・トゥやブリッピング等の有効性有用性について季節柄雪道アイスバーン状況についても示していただければ幸いだ。 尚、この質問ではAT全盛の今激減したMTの独自テクニックであるためMT車でヒール・アンド・トゥ及びブリッピング経験理解している者からご回答をいただきたく切にお願いする。

最近ディーゼルエンジンの乗用車が人気と聞きました。 ディーゼルエンジンの自家用車のウリ(貴方にとってのお勧めポイント)が有りましたら、教えてください。

スバルのAWDは凄いとか最高という話を聞きますが、どんな条件下で何をもってスバルが凄いシステムなのか、、、分かる方がいたら教えて下さい。 私なりにインプレッサとフォレスターの2車種で他社製の車種と比べててみました。 まず、悪路の走破性に関してですが、岩場や泥濘地の様な道無き道はジムニーや本格的クロカンのSUV・RVの圧勝かと思います。 理由としては普通乗用車とライトクロカン的位置付けのインプレッサやとフォレスターでは勝ち目はないでしょう。 所詮、普通車ですから。 次に圧雪路やダートのフラット（に近い）な路面での話ですが、これらのシチュエーションの場合は宿敵のライバルのランサーがいます。 この2台は性能的にほとんど差は見られず車の個性や好みで選ぶ傾向があるので、ランサーと比べるとインプレッサは圧倒的なアドバンテージがあるとは思えません。 一般人が一般道を運転した程度では両車の違いなんか分からないでしょう なのでスバル最強というのには個人的に違和感を感じます。 私的にこれらの理由で質問をした次第ですが、これらを覆すような理由が分かる方がいたら教えて下さい。

再度、条件を絞って質問させて下さい。 ファミリーカー購買で予算は、車両本体価格250万元前後或いはそれ以下、グレード言うと、TOYOTAクラウンや日産フーガ以上のクラスの車種は、予算オーバーです。 街乗り以外に、1～3時間高速運転を考えて、高速運転での静寂性に優れた車種を検討したいです。 TOYOTAで言うとMARK X、カムリ、Nissan　TIANAなどそれ以外、以下のグレード車種でも静寂性に優れた車種があれば教えて頂きたいです。

バイクのマフラーから白煙が出るのですが、原因や解決策などご存知の方おられましたら、アドバイスよろしくお願いします。 以前に事故をしたバイクにもう一度乗るために、自分でバイクを修理しているのですが、新しいバッテリーが手に入ったので、エンジンがかかるか確認の為、一度エンジンをかけてみました。そしたら普通にエンジンはかかり、異音なども特に感じられませんでしたが、マフラーから白煙が出ていました。 今のバイクの状況を詳しく書きますと、ラジエーターは破損してしまったため取り外しています。（少しだけならエンジンが焼きつくこともないだろうと思い取り付けないままでエンジンをかけました。）また以前事故した際にエンジンのポイントカバーが破損していて、そこからオイル漏れがあり、そこはまだ修理していません。白煙が出ていることに気付いてからわかったのですが、ここからのオイル漏れでほとんどエンジンオイルは入っていない状態でした。 以上のような状態で２，３分エンジンをかけてしまいました。これだけの情報ではなかなか把握しにくいかとは思いますが、何が原因で白煙が出たかわかりますでしょうか?またエンジンオイルをしっかりと足しておけば、次回からは白煙が出ることはないでしょうか? その他お気づきの点などございましたらアドバイスよろしくお願いします。

BMWバイクはエンジンが水平対抗式である。 カープを曲がる時、エンジン頭部を道路にこするのではないのか？ なぜBMWはエンジンを水平対抗式にしたのか？

理由は、なんなのでしょうか？ 車には乗らせない方がいいんですかね？？ わかる方おしえてくださいm(__)m

駄レス（しかも長い）でごめんなさい(^^;)。 さて、ここの掲示板をはじめ、オーディオに関する話題を集めたボードにおいて必ず登場する一派に、いわゆる「ケーブル否定派」というのがあるようです。 彼らの主張は主に「ケーブル（スピーカーケーブルやラインケーブル、電源ケーブル）を替えても、音は変わらない」というものです。もちろん、自分の手持ちのシステムにおいてケーブルを付け替えてみたけれど、音の変化が見られなかった。。。という実体験から「やっぱりケーブルで音は変わらない」と述べるのは何ら問題ありません。それどころか、音の変化が感じ取られなかったシステムのラインナップや具体的ケーブル名なんかを明かしてもらうと、読んでいる側としても大いに参考になります。 ところがこの「ケーブル否定派」というのは、自分ではケーブルの付け替えなんか一回もやったことがないのに「ケーブルでは絶対に音は変わらないのだ！」と言い張る点に特徴があるようです。 まあ、何を考えようと個人の自由なのですけど、困ったことに彼らは他人に対しても「ケーブルで音は変わるはずが無いので、付け替えるべきではない」と言い募るケースが散見されます(-_-;)。 「ケーブル否定派」の言い分の立脚点として「ケーブルで音が変わることに関する客観的な根拠が無い。何よりも科学的に証明されていない」という論拠があるみたいですが、何でもかんでも「（既存の）科学」で押し切られるほどオーディオというのは底が浅い趣味ではないと思います。 「ケーブル否定派」の言う「客観的根拠」というのが一体何なのか知りませんが、少なくともオーディオ用ケーブルについては以下2点の「客観的事実」は確固として存在しています。 1.オーディオ用ケーブルは数多くの種類が市場に出回っていること。 2.その「市場に数多く出回っている状態」が数十年にわたって継続していること。 以上2点が成立している現状において、それでも彼らが「ケーブルを替えても、音は変わらない」と主張する、その背景は何なのでしょうか。 で、ここで具体的な質問事項を挙げさせてもらいますけど、以下の設問について御意見をいただければ幸いです。 ★以上挙げた2点の「客観的事実」がありながら、「ケーブル否定派」が実地検証もせず、頑なに「ケーブルでは絶対に音が変わらない！」と言い張り、それを他人に押しつけようとする理由は何だと思いますか。 そして「ケーブル否定派」の人たちに対しては以下の質問を投げ掛けたいです。 ★以上挙げた2点の「客観的事実」がありながら、あなたはどうして実地検証もしていないのに「ケーブルでは絶対に音が変わらない！」と言い張り、それを他人に押しつけようとするのでしょうか。 答えていただければ幸いです。 なお、私はケーブルで音は変わると思います。なぜなら、実際に付け替えてみたら変わったと感じたからです。私のように「付け替えたら音が変わった」と思うユーザーが多いからこそ、2点の「客観的事実」が成立しているのだと思います。

こんばんは。 車のエアコンが全く効かないため、ガソリンスタンドで点検してもらったら、ガスが殆ど入っていないので、ひとまず、補充してみましょうと言われ、補充しました。 結果、ガスを補充しても圧が上がらないので、専門業者へ修理依頼してくださいと言われました。 何が原因の可能性が高く、いくらくらい修理代がかかるのでしょうか？ 詳しい方、教えてください。

ずっとATでしたが、最近、MT車に乗り出しました。 まだ慣れていなくて、今はシフトアップで悩んでいます。 スタート時は、半クラッチを使いますが、シフトアップ時は、半クラッチは使わない方が良いと理解していますが、上手く回転が合わずにガクっとなります。 具体的には、クラッチを切って、シフトを１速からニュートラルに戻し、シンクロで回転が合って、無理なく2速にギアが入った後、クラッチを繋ぐと、エンジン回転が落ち過ぎていて、クラッチを繋いだ途端に、エンジン回転が急激に上がり、車はガクっとなります。 (例は、１速-->2速ですが、2速-->3速、3速-->4速でも基本的に同じ問題があります。) シフト操作をもって早くやれば良いのでしょうが、中古の車のせいかシンクロが合うまで時間がかかり、無理に早くシフトしようとすると、スコッと入らず手に嫌な感覚が残る感じになってしまいます。 ここで質問です。 1)こういう場合、もっと回してからシフトアップが正解なのでしょうか？ 　それとも、シフトアップの時も、クラッチを切った状態で少し中吹かしをするのでしょうか？ 　ちゃんと分かってませんが、ある程度回転を上げると、エンジン回転が落ちる時間と、自分がシフトする時間が丁度良いポイントがあって、スパッと繋いでも全く衝撃なく繋がる時もあります。 2)ガクっとなるのが嫌なので、ついつい無意識に半クラッチを使ってしまいます。 　自分では変なクセが付いてしまう様で嫌なのですが、最初は半クラッチを使っていても、回転の合わせ方が上手くなると、半クラッチの時間が短くなるり、やがて半クラッチを使わない様になるという風に上手くなるのでしょうか？ それとも、最初はガクッとなるのは多少諦めて、半クラッチを使わず、スパッと繋ぐ様にした方が、早く上手くなるのでしょうか？ 個人的には、半クラッチは、誤魔化している様で嫌なのですが。。。 (つまり半クラッチを使っていると、それがクセになり、それ以上上手くならないのでは?とか) 3) クラッチにとっては、繋ぐ時も意識的に少し滑らせて回転を合わせるのと、スパッと繋いで、成り行きで滑って回転が合うのと、どちらが負担が少ないのでしょうか？ スパッと繋いだ方が、滑っている時間が短いので良い様な気もしますが、この時に大きな力がかかっているので、悪い気もします。逆にゆっくり繋いだ方が、滑る量は多いと思うので、クラッチの磨耗は大きい気もするので、どちらが良いのかが分かりません。 よろしくお願いします。

いまバイクを探しているのですが、 TW225に惹かれています。 そこで質問なのですが、 225ccのバイクを買うくらいなら 250ccのを買った方がいいのでしょうか？ 維持費なども全然違ってくるのでしょうか？ 詳しい方教えて下さい！ また、オススメのバイクなどがあれば教えて頂ければ幸いです。

最近真剣に考えております。 アニメでは敵や周囲を焼き払ったりと、何かと派手な見せ場がある為に主人公にされやすい火炎系能力者ですが、現代にいたらどれだけ役に立てるのでしょうか? 土ならば地震他土砂災害時に地盤や地割れの修復、 水を操れるなら、津波や洪水、火事ならば氷系も温度を下げるという点で非常に強いでしょう。 電気系だったら、自家発電、避雷針の代わり、磁気にまで干渉出来るのなら更に広い応用範囲を持ちます。（レールガンの様な使い方はバトル的な側面が強いので除外） この様に考えていった際に炎はどのような場面で役に立てるのでしょうか? ただのマッチやライターの代わりの様に使われ、大きな見せ場が存在しない様な気がします。 「現実にはいないし…」といった回答はお控え下さい。

車についてはズブの素人です。2000年式のトヨタ・プラッツを03年に中古購入し、現在15万1000キロ。13年３月に車検を迎えるのですが、買い換えるか、乗り続けるか迷っています。何軒かに「消耗品は最低限の取替で」とのリクエストで（車検の）見積もりに出したところ、部品交換部分だけで5万程度必要と言われ、「今回通したとしても、今後さらなる交換が必要になる可能性が高い」と、やんわり買い替えを勧められました。15万キロはひとつの節目かと思うのですが、ネット上には「国産車は丁寧に乗れば20万キロいける」というような意見もあり、判断がつきかねています。（車検と車検の間にあたる年の）2008年春の定期点検時（10万キロ走行時）に約10万円かけていろいろ直して以降、前回（11年）、前々回（09年）の車検では、それほど費用のかかる部品交換はありませんでした。ここ数年も故障はなく、購入時とそう変わらず、元気に走ってくれています。ですが、やはり15万キロともなれば、今後のことも見据えた上で判断したいと思います。なお車には興味がなく、無駄な出費は１円でも抑えたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。