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今日上棟式を終えたものです。 ●断熱は、透湿性や防音性という利点も含め、初期よりセルロースファイバーで断熱することを考えていましたが、構造用合板とビニールクロスに挟まれることを知り、建築家の先生に申し入れたところ、単なる断熱材としか(透湿性や防音性は)考えておられないことがわかり、その後皆様に色々ご助言を頂きましたが、現在では、建築家の先生は、「今になって、まったくの『政治的転向』のようだが、呼吸する壁に魅力を感じる」ということで、デコスドライ工法を使ってみたいという気持ちが強くなっておられます。(したがって外壁もダイライトを使おうという話ですし、皆さんからご忠告頂いている防湿シートを設けない・・・という形です。IV地域ですが。)今日も長く打ち合わせ、説明をうかがいましたが、まだ決定しておられず、当初の予算内で出来るならデコスドライで行きたいので、金額面でデコス代理店と詰めてゆくと仰っていました。私としては、ホウ酸の心配は割り切って行くしかないかな、透湿するために加湿器でロスする気化熱の暖房費が少し高くなる(かなり高くなる？？のは困りますが・・)のも、結露の危険性の許容度が高くなるなどメリットもあるだろう・・・と考えるのがよいか、とは考えています。 ●気密性の向上については、既に時遅し・・・だったのかもしれませんが、先張りシートについては、教えて頂いたhttp://blog.smatch.jp/dannetu/archive/632​ http://www.house-support.net/seinou/kimitu.htm​について「胴差や梁廻りなどは上棟に平行して行われています。すごいですね。このようにできれば一番良いのでしょうが、工法上できない場合もありますので 組みあがった後でも平坦な壁のシートの施工の前に、梁の取り合いにシートをカットして施工する方法もあります。後施工でも気密補足材やシートを使って施工する方法です。柱で気密シートが分断されるところやパイプの貫通箇所、コンセントボックスなども全て同じです。気密をとるということは、新しく建てるのですからちょっとニュアンスは違いますが昔の隙間だらけの家にたとえれば、隙間風の入ってくるところを見つけ次第テープで塞ぎ続けるというイメージでしょうか。上棟までにしなければだめということはないのではないかと思います。」とご回答を頂きました。現時点で考えられる最善を尽くしてくださっているのだと思います。 ●ただ、集中排気などの計画換気は、ダクトを通すだけのスペースがない(北側に親戚宅があるため、出来るだけ高さを押さえて低くしているため)ため、不可能とのことでした。結局、普通のそれぞれの居室(ゾーン)でのダクトレス強制吸気とダクトレス強制排気のシステム(第１種換気でしょうか？)ということになります。 　高断熱・高気密という場合、計画換気と三位一体とも教えて頂きましたが、この現在のプランで、何か気をつけなければいけないこと、またこのことによって、結局高断熱・高気密にはならないとか、高気密になったとしたら、これでは空気の汚染が危ない・・・とか、何かございましたら、改善方法も合わせてご教示頂ければ幸いです。 　よろしくお願い致します。

冬、氷点下20°にも達する、長野県の軽井沢で新築します。 現在、2社より相見積もりを取っていますが、床下の断熱工法がそれぞれ違うため悩んでいます。 各社の仕様は… A社は床下断熱（基礎パッキン）工法ースタイロエース3B、厚さ=95mm B社は内基礎断熱工法ーフォームライト吹き付け、厚さ=80mmとなっています。 A社は10年のシロアリ保証が付いており、シロアリに対しては安心出来ますが、真冬の朝は床が底冷えしないか心配（寒い地域でお住まいの方、住み心地なども、お教えください） また、B社の内基礎断熱ですが、真冬の底冷えは無いと思いますが、シロアリの侵入・対処が心配です（内基礎断熱に詳しい方。正しい、詳細構造なども、お教えください） 床暖房を導入出来れば良いのですが、予算の都合上、導入出来ません。 A社、B社どちらの工法がよいのか、皆さんの御意見をお聞かせください。 宜しくお願いします。

リバースモーゲージ＝家を担保に年金をもらえる制度 を調べていて　適当に思い浮かんだアイディアです。 平均40年で建て替えのマンションの費用をリバースモーゲージ（抵当に入れて建て替え費用を出しちゃう制度）で解決出来るんですけど、 　築浅のうちに外張り断熱工事を一軒100万出してやったら20年位寿命が延びて１０００万位価値が上がりません？ 　何も古くなってから建て替えに１千万も借金して　全部死んだときに取られるより　早めに１００万出して　マンション２０年長持ちさせたら　余裕分で年金ももらえません？

窓ガラス断熱シート（結露防止）を買いましたが、説明書きをよく読むと二重ガラスは温度変化でガラスが割れる場合があります。（熱割れ現象） 我が家は、二重ガラスですから、貼ることは出来ないのでしょうか？ 室内がダメであれば、室外側に貼ってもダメでしょうか？

現在住んでいる家のすぐ裏が川でその裏は杉林、家の前は休耕田という立地で、築何年かはわかりませんが3，40年くらいかとおもわれる安い作りの木造の家なのですが、家自体は長方形で３間とすべての部屋の奥（川側）に大きな押入れというか収納がついているのですが、、夏の間から秋にかけて、押入れに入れた衣服や布類はどんなに換気にきをつかっても簡単にカビ臭におおわれたりカビが生えてしまったりして使い物になりません。。押入れにとどまらず、化粧版のような合板で出来た本棚などは裏側がびっしりカビにおおわれたり、ひどいときは家に帰ると机のしたの畳がかびていたりします。一番南よりの廊下に吊り下げた布の棚の中にあるタオルさえかび臭くなります。 今はやっと冬で寒くなったのでだいぶ収まったのですが、次の夏が来る前になんとか自分で対策を立てたいのですが、どこをどのようになおしたら一番確実かというのを教えていただきたいです。 業者に頼む予定はありません。日曜大工は得意なのですべて自分でやろうとおもっています。 家のつくりとしては床下はそのまま土で、壁は1センチないくらいの薄い杉板のみとなっています。 今自分で考えている対策としてはどこかで見たのですが、床下がコンクリじゃない場合につかうにビニールのシートのようなものをしいて、砂をかける、というのと、あまりに古くてへこんでいるような畳を一部フローリングに張りなおすこと（自分でします） 外壁はせめて川側だけでも何かしらもう一枚板を張るなりして断熱材をいれて内側は石膏ボードでもはったらいいのかなあ　というところなのですが、断熱材の種類や、大体の価格なども分からないのでもし分かる方いましたらおしえてください。 代用できるものたとえば魚屋さんの発泡スチロールとか、などもあればおしえてください。 とにかく低予算でなるべくナチュラルで自分で出来る範囲でかつ確実な方法を知りたいです。 よろしくお願いします。

現在基礎工事中です。立ち上がり部分のコンクリート打設が終わって、型枠がはずされました。 雨が降ったためか基礎の中に水がたまっていて、底版部分と立ち上がり部分の打ち継ぎ部分から水が染み出ていました。 そこでお教えください。 普通の基礎であれば、水が染み出ること自体は問題ない（地面より打ち継ぎ面が高ければ）はずですが、ウチの基礎は基礎の内側に断熱材を貼る基礎断熱（内基礎断熱）なんです。 もし外から打ち継ぎ部分を通じて水が入っても、普通の基礎（床断熱）の場合は内側に出てきますし通気が取れているのでそのうち乾きますが、内基礎断熱の場合は通気が取れていないし、そもそも断熱材が邪魔をして水が留まってしまいますよね。 なので、以下のことを懸念しています １）打ち継ぎ部分に水が留まって、鉄筋やセパレーターのさびにつながらないか ２）断熱材と基礎の間に水が入って、断熱材が剥がれたり、カビになったりしないか ということで、 a．上記懸念はその通りなのでしょうか。心配はいらないのでしょうか。それとも他にも問題点があるのでしょうか。 b．何か対策を立てたほうがよいのでしょうか。また、その対策はどんなものなのでしょうか。 以上、お教えください。 よろしくお願いいたします。

築6年在来工法住宅に住んでいますが、数年中に都市計画の立ち退きで立て替える予定の者です。 現在は100平米ほどの総2階建て、LDKと風呂共に2階。天井小屋裏露出（？）というレイアウトに住んでいます。 ちなみに、グラスウールの内断熱で、東京都下なのですが、夏暑く、冬寒い状況です(^_^;) 次建てる時は高気密高断熱で！と考えていたら、思いがけずその時が早く来そうなんです。 立替の際も今のレイアウトを踏襲しようと考えているのですが、高気密高断熱の住宅にした場合はレイアウトを変更した方が良いのでしょうか？ というのも、高気密高断熱住宅（SC、FPの家など）の事例を見ると、吹き抜けを作るなどして、2階と空気に流れを切らないようにしないようにしているような事例が多かったものですから。 次こそは！という気合でただ今勉強中です。 どなたかご教示くださいｍ（＿＿）ｍ

どちらのハウスメーカー（工務店）でもかまいませんが、いわゆる高気密・高断熱住宅の性能といいますか、冷暖房の感触をお尋ねしたいのです。一般的に今の季節は蓄熱暖房機を使用している方が多いと思いますが、暖房機の大きささえ気にしなければ１日中暖かな部屋を保つことができるので必要十分と思っておりますがいかがでしょうか。 　また、冬はいいのですが、夏場はどんなものなのでしょうか。もちろんエアコンを稼動させることになるのでしょうが、やはり夕方帰宅すれば暑い部屋が待っていることになるのでしょうか。それとも冬と同じように涼しい部屋が待っているのでしょうか。エアコンの能力や台数、稼動状況にも左右されることは承知の上ですが、一般的な生活スタイル、２階建４０坪、４人程度の一般的な構成で構いませんので、ご教示ください。

木造在来工法で新築工事中です。地元工務店で建てていて、外壁にＡＬＣ37mm厚を選択しました。この時の断熱材で工務店側と認識がズレ、悩んでいます。 私は一貫して壁の断熱材は板状も物（ポリスチレンフォーム）とお願いしていたのですが、工務店側はＡＬＣを選択した時点で繊維系の物（グラスウール）になると言い、既にお風呂まわりに繊維系断熱材が施工されています。工務店には強く板状断熱材使用をお願いし渋々ＯＫを貰いました。（費用は別途相談ですが、たぶん追加になりそうです） 心配なのは今から板状断熱材にして構造に無理が出るとか、機能などが劣らないかです。如何なものなのでしょうか？ （それでも建屋解体業の手伝いをしていた経験上、繊維系断熱材に抵抗があります） 現状は家の最外面全部に透湿防水シートが貼ってあります。

我が家の父親が何を思ったか、家の中から天井裏の壁板を剥がしてしまいました。現在も剥がしっぱなしのまま、天井裏を使用してます。 そこで、アスベストらしき断熱材(発泡スチロールとダンボールを圧縮したような白っぽい)が出てきたのですが、アスベストの可能性は高いでしょうか？ 外壁にアスベストが使われているというのはよく耳にしますが、断熱材にアスベストが使われているとは聞いたことが無いので不安です。

　現在，高気密・高断熱住宅(１,２階合せて約６５坪です)を建設中で，今年の秋には完成する予定です。 　ソーラ(発電)システムを設置するのでオール電化にします。蓄熱式暖房機(機器はユニデールVFEi70J)をつけると家の中がとても快適と聞き設置しますが，厳冬期に外から冷えた体で帰っても，ストーブなどと違い直ぐに体が温まることはないと思いますが如何でしょうか？ 　やはり電気ストーブ等がないと厳しいでしょうかね？ 経験談をお持ちの方，事情に詳しい方のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

添付写真の問題の(B)(4)が分かりません。 私は、コックを開けると真空である容器2に向かって容器1の中の気体が膨張することから断熱自由膨張をしていると考えました。 なので温度変化もしていないと思い、(B)(4)の答えを0と回答しましたが、模範解答を見ると温度変化をしていました。 ということはこの変化は断熱自由膨張ではないことが分かりましたが、なぜ断熱自由膨張でないのかが分かりません。 どなたかご教授お願いいたします。

寒冷地でもなく、そこまで寒くない地域に 新築住宅を建てます。 そこで、質問です。 ①内断熱のみの吹付ウレタン断熱　9.5センチ 　基礎断熱、屋根断熱 ②外にネオマフォーム3.5センチのみの 　外張り断熱。同じく基礎断熱、屋根断熱 どちらの方が断熱性はいいですか？ そして、家の耐久性はどちらがいいですか？ また、ダンパーはTRCかエボルツどちらの方が 優れていて、かつ、吹付とダンパーの相性はいかがなものでしょうか？ そこも気になり、外張りの方が良いのかな？ とと思いました。 それと、耐震的には、構造柱に杉か檜 どちらが強いですか？ グレードは分かりませんが、杉に関しては 真ん中の節の部分を使用します。

6地域でダブル断熱で建築予定です。 外断熱 アキレスキューワンボード 充填断熱 吹付硬質ウレタンフォーム105mm 面材　　ハイベストウッド 通気層　樹脂胴縁 壁外側　防水透湿シートタイベックシルバー 屋根断熱　吹付硬質ウレタンフォーム150mm 外内ダブル断熱で湿気が入らないから壁内側と屋根には防湿シートはいらないと言われ結露しないか不安で仕方ありません。 どなたか詳しい方教えて頂けませんか？

申し訳ないのですが下のこれらの過程と理由がわかりません。 ぜひ教えてください。 　　　１.　乾燥（未飽和）断熱上昇の過程。 　　　２.　湿潤（飽和）断熱上昇の過程。 　　　３．　乾燥断熱上昇率は湿潤断熱上昇率より大きい理由。 　　　４.　下層の湿度が高いほど積雲対流が発達しやすい理由。　 　　　　　

　木造一戸建てであまり断熱がなされていない家に住んでいます。浴槽の湯がすぐにぬるくなってしまうために浴槽裏側への発泡ウレタンなどの吹付けによる断熱工事をして貰いたいと思っています。ですが、どんな店に頼んだらいいのかよくわかりません。ハウスメーカー等に頼むと中間マージンなどで高額になるでしょうから直接頼みたいと思うのですが、どのようなところに依頼したらいいのでしょうか。 　あと、発泡ウレタンの吹き付け工事というのはどのくらいの価格が必要かご存知ではないでしょうか。浴槽は70x130x60cmくらいの大きさがあります。

XEVO-Eで検討しています。 冬場エアコンじゃなくストーブを使うのは可能でしょうか？ 友人が外断熱の家に住んでて、構造上ストーブＮＧと言われた そうなので・・・　まぁ、ダイワは外張り断熱？違いがわかりません。 内断熱と違い外張り断熱工法はストーブを使うとまずいのでしょうか？

２階建て住宅の１階屋根の一部（約５０平方メートル）は、トタンぶき（瓦棒）の下屋になっています。傾斜の高い部分はすべて壁に接しています。 この下屋をカバー工法でリフォームする際、瓦棒の間とその上に断熱材を入れる計画です。その上はコンパネ、ルーフィング、ガルバリウム鋼板を載せます。 こうした下屋の場合でも、通気層は必要でしょうか。 仮に通気層を設けたとして、空気を排出することはできますか。それはどんな方法ですか。 下屋ですので、軒換気はできません。 建築板金屋さんは、通気層を設けなくても、内部が蒸れたり結露を生じる心配はない、 と言われています。 よろしくお願いいたします。

気体を冷却する方法として、仕事を外部に取り出しながら気体を膨張させる断熱膨張や、仕事を外部に取り出さずに（逆転温度以下で）不可逆的に膨張させるジュール・トムソン効果などが知られており、それらは別種のものと説明されています。 断熱膨張においては、内部エネルギーが仕事に変化することにより温度が低下し、ジュール・トムソン効果においては、膨張時に実存気体の分子間力に対して仕事をすることにより温度が低下する、と理解しています。しかし、断熱膨張においても気体の分子間距離は膨張により広がっていますので、内部エネルギーが仕事に変化することによる断熱膨張本来の温度低下に加えて、分子間力に対して仕事をすることによるジュール・トムソン効果による温度低下も必然的に発生しているように思います。 もっと言うと、実存気体の膨張においては、それが可逆的過程（断熱膨張）であっても不可逆的過程（ジュール・トムソン膨張）であっても、必ずジュール・トムソン効果の原理による温度低下は発生しており、仕事を外部に取り出している場合は、その分だけさらに温度低下が起きている、ということではないのか、という疑問を持っています。このような考え方で正しいでしょうか。また、正しくないとすれば、実存気体においてジュール・トムソン効果を伴わない断熱膨張による冷却が可能である、ということになるかと思いますが、その際の、分子間力に対する仕事はどのようになるのでしょうか。

コンクリート住宅とは言え外壁にタイルや天然石を使用すると高重量な為、躯体に負荷がかかると思うし、地震対策にもよくないと思います。 しかしどうしてもタイルや天然石を外壁に使用したい場合、躯体にひっかけたパネルに外装材を貼り付けるのではなくて、パネル自体が耐力壁となるとか、躯体自体に外装材の負荷を伝えないような工法ってありませんか？