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7,000kmしか乗っていない軽自動車の車検代はどの程度の値段が妥当ですか？ 3年前に新車で軽自動車を購入しましたが、買い物や同じ県内での使用がほとんどで、走行距離は3年で7000kmです。しかし、車があると非常に便利で諸所で助かりました。そんな私の車ですが、この度車検の時期を迎えました。 こないだディーラーまで車検見積りに言ってきたのですが、ブレーキオイル、冷却水の基本的な部分の交換を入れただけで車検代が\82,000近くなりました（部品交換は上記以外ほとんど行っていません）。 具体的な内訳として（法定代金除く）、 代行料金　 ： 9,345 法定24ヶ月点検料金： 技術代18,480 保安基準適合検査　： 技術代8,820 + 部品代1,050 その他主な部品交換： 冷却水技術代3,307 + 部品代2,205 　　　　　　　　　　 ブレーキオイル3,307 + 部品代1,365 　　　　　　　　　　 ネット等で調べたら、軽自動車のディーラー車検は7万円程度が相場らしく、少々余計な額が積まれているのではないか、と疑っています。そもそも、それほど乗っていない車に対して\80,000オーバーはおかしいのではないかと。 なお、私、最近不覚ながらリアをぶつけてしまいまして、車検時に保険で修理しようと思っているため、ディーラーがベストかと思っております。そのため、ユーザー車検ではなくて、ディーラー車検にしたいという事情があります。 以上のような条件のもとで、ディーラーの見積り\82,000という車検代は妥当でしょうか？皆様のご意見をお聞かせください。 P.S.今回の件を良い機会として、車について勉強しようと思いました。

ＡＴの変速機が動きません。 車のＡＴの変速機が突然動かなくなりました。 パーキングに入ったまま動きません。 どうすればいいでしょうか？

ハイブリット車の渋滞停車時の燃費について ハイブリットカー（トヨタ：プリウス等）は 渋滞で停車時にはバッテリーの電気を使用しているので ガソリンは一切消費しないのでしょうか？ だとしたら、渋滞時やエンジンをかけっぱなしで停車中に かなりの燃費効果があると思うのですが 如何でしょうか？ 宜しくお願い致します。

ATとMTの加速について ATは加速する際アクセルオンのまま、シフトチェンジのロスも大変少ないです。 MTはシフトチェンジする際アクセルオフにし、チェンジ時間のロスもATより多いです。 レースのようにMTミッションをいたわるよりも、叩き込む速度重視の場合を除き、 一般的な通常の走行において、ATとMTではどちらが速いのでしょうか？ MTでもミッションをいたわりつつ、尚且つ速いことはあるでしょうか？ ATとMTの加速の速さの違いについて、教えてください。 よろしくお願いいたします。

古い車ですがホンダトゥデイJA４に好きで乗っています。 これで同じ車で2台目です（以前はJA5)が購入3ヶ月で先日壊れました。某オークションの個人売買で購入したのですが、帰宅途中であと5分で自宅に到着といったところでフロント側からコトコトと叩くような音がしだし、次第に音が大きくなり、カンカンカンといった音に変わった所で自宅に到着でした。 途中、車を止め下周りに何かを引っ掛けているのか確認はしたのですが、見た目ではわかりません。車庫まであと少しだったのでスピードをおとし、何とか自宅まで持ってきました。 走行スピードをあげるとカンカンと叩くような音も早くなり、アイドリングや空ブカシでは音はしません。 JA４/JA5でよくあるドライブシャフトブーツの破れも以前JA５で経験し修理しましたが、その時はこんなに大きな音はしませんでした。目視でも今回は問題ないです。 素人ではありますが、どこか別のベアリング？か何かがズレているいのかと考えてます。 これから修理屋には見積もりを出してもらう予定ですが、このような場合ざっと修理代はどれくらいでしょうか？文面では状況がわかりずらいですが、似たような経験された方いらっしゃったら宜しくお願いします。

３ナンバーと５ナンバーどちらを選びますか？ 車の更新を考えてるんですが、同じ車種でひとつ上のグレードが３ナンバー下のグレードが ５ナンバーとなっています。エンジンの排気量は同じで車幅が３ナンバーが1.7Mを超える以外は 同じです。車幅が増えるので若干車重が増えますが、税金区分が増えるほどではないので 維持費は同じです。 装備面はもちろんグレードの高い３ナンバーが上なんですが、装備面を考慮しなければ３ナンバー と５ナンバー何か違いってありますか？また回答者様ならどちらを選びますか？

スカイラインR33タイプMが走行中に突然故障し、コントロール不能になる現象が度々発生してしまいます。 当方でも色々調べてみたのですが原因が分からず、この故障に関して知識・経験をお持ちの方にご教授をお願いしたく質問させて頂きました。 故障の現象と状況としまして、まず、現象としましては「全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じようになり、同時にパワステなどが停止し、操舵不能に陥る」また、発生状況は「右折・左折・車線変更前に低速でクラッチを切り、惰性走行の状態にてハンドルを切る」というものです。 この故障が走行中に発生しましたが、すぐにキーを入れ直してエンジンを再始動することで回復出来ました。 車体の改造としましてはHID・マフラー以外はノーマルで、走行距離は13万キロ程度です。私は故障の原因が電装系（特にコンピューター）にあると考えてヒューズのチェック・HID配線のやり直しなどを行ってみました。 日産のディーラーにも電話をしてみたのですが点検する際にその現象が発生しないことには対応が難しいと言われてしまい、また、修理費が高くなること厳しいので出来る限り自ら修理したいと考えております。 もし、この様な故障の原因を御存じの方や経験したことのある方がいらっしゃいましたら小さなことでも構いませんのでお教え頂けると幸いです。

私の車の運転が周りとは違って変わってるように思います。 数十メートル先に見える信号が赤だった場合、見えた瞬間に軽くチョンとブレーキを踏んでそこからアクセルもブレーキも踏まずに段々スピードを落として止まってます。 赤信号で必ず止まるんだからこれ以上アクセルを踏んでも意味が無いと思ってしまうのです。 自分勝手でしょうか？ 軽く一瞬ブレーキを踏むのはこれから速度を落としていきますっていう意思表示のつもりなんですが、伝わりにくいでしょうか？ ちなみにAT車です。9割ぐらい左車線を走ってます。 よろしくお願いします。

インテグラSI 改造車 大阪から福岡まで中古車を見に行きます、10万キロで総額50万です。 中古車なのでどういった所をチェックした方がいいですかね？ 二年は乗りたいのと出来るだけ購入後お金をかけたくないので(__) それともし購入するとなった場合、販売店が県外(近い所ではなく結構遠い県の場合)ならどういったデメリットがありますか？ あと質問内容と関係ない事ですが、皆様ならわざわざ中古車を県外まで買いにいきますか？ 色々と不安なもので、よろしければご返答下さい。

アウディのメーカー保証についての質問です。 カスタム（チューニング）をした場合はどの程度までの内容でしたら 保証対象内になるのでしょうか？ 購入したら車高調、ブレーキキャリパーなどを社外品と交換予定です。 社外品を取り付けた場合、改造車＝保証打ち切りとなってしまいますか？ 保安基準適合マフラーを装着した場合の可否など判りましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

ＯＰＥＬ・イモビライザー警告灯が消えません オペル・ヴィータ０２年式ですが、マスターキーを使うとイモビライザー警告灯が消えません。 今までは、普通に警告灯が数秒で消えていたのですが・・・。 試しに、スペアキーでも試しましたが同じ結果です。 通常、イモビライザーが働くとエンジン始動が出来ませんよね？ ところが、問題なくセルが回り、エンジンが始動します。 （エンジン始動後は、警告灯は消えます） 何が原因なのでしようか？ 修理は、キーシリンダーの交換でしようか？ それとも、何かのセンサーの交換でしようか？ ヤナセで見てもらえ！と言う声もあると思いますが・・・。 ＴＥＣＨを使用した検査は、検査料として５千円程度必要ですよね。 今年既に、エアコン修理で約８万円を支払いました。 買い替えも考えているので、１円でも維持費を安くしたいと思っています。 問題がなければ、このまま修理をしないで乗っても良いのでしようか？ 申し訳ありませんが「何故ヴィータに乗っているんだ」という回答は、ご遠慮下さい。

ダイハツ（個人経営ではないお店）で軽自動車の新車一ヵ月点検を受けました。 走行距離は３２０キロなんですが、車を取りに行った時、「エンジンオイル交換しておきました」 と言われお金を払いました。 私は車に詳しくないので分かりませんでしたが、家に帰って親に言うと「一か月で交換なんておかしいでしょ！たった一ヵ月で交換するくらいなら三ヵ月点検の時も六ヵ月点検の時も交換するって言われるんじゃないの？」と言われました… 普通はどのくらいで交換するのですか？

ＣＶＴで「加速度の大きい発進」のコツを教えてください！ 最新(H22.4月購入）のニッサン・セレナ　ハイウェイスター2WD・CVTに乗っています。 【状況】 発進１０回中９回以上の割合で、極めてモッサリと加速し、後続の軽自動車に追突されそうになります。 発進１０回中１回以上は、回転数が低くても「加速度の大きい発進」をし、一般車と同じ流れに乗れます。 コツを得て、毎回、直進時に「加速度の大きい発進」をしたいのです。 しかも、回転数が低いので、燃費もいいはずです。 【検証】 アクセルの踏み方をいろいろ変えていますが、「こう踏めばスムーズだ！」に当たりません。 １・発進時１５００回転をキープ→空回りが多く、燃料がムダで、しかも加速度が小さい。 ２・交差点で右折時に、「加速度の大きい発進」の発現が多い。→キケン！ 【わかっていること】 １・あまりアクセルを踏みすぎないこと。 以上です。同じセレナ乗りの方、それ以外の方の回答をお願いします！

運転してる時に後ろから車であおられた場合 運転してる時に後ろから車であおられた場合、前方に、障害物や猫などが現れて、急ブレーキを踏んだ 時に、あおってきた後続車に追突された場合、自分と後続車のどちらが悪いのでしょうか。 また、その場合、任意保険の責任率は何対何位になるものなのでしょうか。 よろしくお願いします。

スズキのMRワゴンのスピードメーターの周りに表示される警告ランプで教えていただきたいのですが、向かって左上に表示されるマークは何を意味しているのでしょうか？しっぽのないヘリコプターのような形です。エンジンのマークかとも思いましたが良くわかりません。中古で購入の為、取説がないので是非分かる方ご教授願います。

初めまして。質問お願いします。 先日走行距離12万キロで一年ほど放置されていたシングルカムMTの４ＷＤのHB11Sアルトワークスの車検を取り初めて公道に出たのですが一速は普通に吹けきるのに二速に入れると４千以降からかぶりだしそのままアクセル踏みつづけるとなんとかスピードは出るもののずっとかぶってます。三速以降も同じです。なにが原因かわからずとても困っています。どのギアも低回転だと問題ないのですが…。マフラーが少し排気漏れしているみたいです、やはり排気漏れかエアフロか燃料フィルターの詰まりのどれかでしょうか？ あと水温計もすぐに上がってしまいます。電動ファンは作動していました。 ボンネットを開けるとすごい熱気でラジエーターキャップをあけて水道水を補充するとけっこう入りました。その後は調子良かったのですが次の日も調子良かったのですが急にまた水温計が上がり始めまた水道水を補充すると落ち着きました。この症状はサーモスタット作動不良なのでしょうか？ 合わせてアドバイスお願いします。

アイドリングストップ機能装備車って、鬱陶しくないですか？ 先日、新型マーチの試乗をしてきました。 アイドリングストップ機能が装備されているグレードでした。 エンジン始動・OFFのタイミングなどは申し分ありませんでしたが、 信号待ちの度にあの始動時特有の『音』が聞こえるのは耳触りというか、鬱陶しくならないのかな？って思った次第です。 もちろん、たった1回だけの試乗なので、もし購入したら慣れたりアイドリングストップを実感しているという満足感（？）に浸れるのかもしれませんが、 試乗した印象は私の場合、先述したとおりです。 店員さんは「あまり静か（始動音が」すぎても、エンジンがかかっているのかかかっていないのか分からなくなってしまうから」と説明してくれました。 すごく、もっともだと感じました。 が、それでも耳触りの印象は払拭できそうもありません。 そうなると、興味が俄然他社のアイドリングストップ機能設定車です。 トヨタのハイブリッドカーや新型プレマシーなどはどうなんでしょうか？ もしかしたら、マーチだったがために、始動音があまりよろしくなかった（音が安っぽかった）んでしょうか？ 教えてください。

昨日は雨だったので1日乗らなかった原付のエンジンが掛からない・・・。一昨日までは問題なく乗れたのですが。 原付は3年落ちのホンダTODAY。1週間前にオイル交換したばかり。 セルは回っていますがエンジンは全く動かない。 なぜか後輪がロックされたように重く、スタンドアップした状態だと 手で回すとかなり重いです。エンジン切れた状態で押してみると、 キーキーと言う音がエンジン部から聞こえます。 これくらいで原因がわかるでしょうか？ 修理に出すにも結構僻地なのでバイク屋が凄く遠いんです。 あまり費用が掛かるなら処分してしまおうとも思います。 一つ問題があるとすれば先週オイル交換したのですが、その際車のオイルの余ったのを入れたんですが、これがまずかったのでしょうか？ ４ストだし１０W－３０で原付用のと表示が同じだからいいかな？と 思ったのですが。入れてから５日間は問題はなかったのですが・・・

3月30日から2泊3日で家族4人（子供が7歳と5歳です）で北海道（道南）旅行にいきます。必ず行きたいのは函館の夜景と小樽でお寿司を食べたいなと思っています。 　初日は千歳から電車で函館まで移動しますが、そこからはレンタカーでの移動になります。函館は夜景をメインにして少し観光と考えています。 2日目に朝市で朝ご飯をと考えています。そこから函館をすぐにでて泊まる定山渓に向かいます。　高速を使っても1日ドライブになる覚悟をしていますが、どんな感じで行けばいいでしょうか？冬季通行止めな場所もあるみたいなので詳しく教えてくれるとありがたいです。またレンタカーのナビって役に立つのでしょうか？　もしできれば洞爺湖か小樽によれたらって思ってますが無理でしょうか？ 3日目は定山渓から2日目に小樽に行けなかったら小樽と考えています。　帰りは夜8時前の飛行機で帰ります。 子供がいるので少しは子供向けの場所もあれば教えてください。（あまり無理しない程度で）　 あと、2日目の定山渓で泊まるときの夕食と朝食しか決まっていないので、函館、小樽、また、ドライブ途中でおいしい食事ができるところをいろいろ教えてください。

昨日、ワンマンブリーダーセットを使い自分でブレーキフルードの交換を行ないました。 前輪ディスクブレーキ。後輪ドラムブレーキ。ＡＢＳなしのセダン車両です。 ブレーキフルードの交換自体は四輪とも完了し、作業後のブレーキテストでも 踏み代もキッチリ出ていて、走行テストでも正常にブレーキングします。 ただ、一番最初に始めた右・後輪を行っている時、排出される紅茶色のフルードを 監視するのに集中しすぎて、リザーバタンクを空にしてしまいました。 ブレーキペダルの踏み応えが急に軽くなりスカスカです・・・気付いた時は後の祭り！ 慌ててリザーバタンクを満タンに補充し、ブリーダープラグに挿して有るシリコンチューブから 混入エアーが完全に出なくなるまで、フルード補充とポンピングをひたすら繰り返し、 ３～４回補充した所でエアーが抜けたと判断して右・後輪を完了した。 ブレーキフルード交換手順を公開しているサイトの記事では、 リザーバタンクを空にしてマスターバッグまでエアーが混入するとＡＢＳ搭載車では 個人でエアー抜き出来ず修理工場へ行かなければ成らないとかの注意事項が 書かれていますが・・・。 幸いにもＡＢＳ非搭載なので個人でもエアー抜きが出来たのだろうと思います。 ブレーキに詳しい方にお聞きします。 上記の手順で本当にマスターバッグまでエアーが抜けているのか疑問なんですが・・・。 その後、リザーバタンクを空にしない様注意して、左・後輪＞左・前輪＞右・前輪と フルード交換を行い、冒頭のブレーキテストで正常ブレーキングを確認しました。