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お世話になっております。 走行距離約140000kmの 日産リバティに乗っています。(CVT) 先日走行中に ギアが勝手にＤからＬになり Ｄに戻そうとしても 切り替えが 出来なくなってしまいました。 とりあえずエンジンを切って 少し休ませたところ、 何とか元に戻ったのですが 発車時にギアが空回りして 滑っている感じでした(>_<) 車検を取った所に 車を持って行って見てもらったら ミッションが壊れていると思います と言われ、交換に40万程度 かかると言われました。 今月20日にガソリンスタンドに 車検を出したのですが それが原因でしょうか？(>_<) 車検に出す前は 不具合はありませんでした。 ガソリンスタンドの人が言うように ミッションが 壊れてしまったのでしょうか？ CVTオイルも交換したみたいなのですが CVTは特殊だと聞いたので 少し不安です。 車に詳しい方 教えて下さい(;_;) 無知で申し訳ありませんが お願いしますm(_ _)m

最初のスタートの時に キーキーなります。 ベルとかなんかが擦れている音でしょうか。 少し走ると音は消えます。もう２カ月にはなるでしょうか。 音がしない場合もあるので、またはすぐに消えるのでそのまま状態です。 原因は何でしょうか？ このまま乗り続けたらどうなりますか？ オートバックスなんかでも治るものでしょうか。 料金はいくらぐらいになりますか？ 車は古いビスタアルディオ４ＷＤです。 妻が遠出するので何かあると心配です。

こんにちは。 平成15年3月に新車購入したワゴンR（走行距離約86000km・AT・４WD・ターボ） についての質問です。 昨年の夏、走行中や停車時にアイドリングが突然上がったりエンストしそうなくらい 低くなったり、走行中にはアクセルを踏み込んだ訳でもないのに突然ギアをニュートラルに 入れてアクセルを踏んだ時のように回転数が4000回転位まで上がり、またニュートラのような 状態なので、アクセルを踏んでも走らない現象が数回起こりました。 その症状は、走り始めて10分くらいの間に出て、そのまま５分程度走行していると 治まる感じで、念の為ディーラーへ修理に持ち込みましたが「猛暑の影響でそんな症状が まれに出る事もある、実際に症状が出てる時でないと原因の確定が出来ないので 同様の症状が出てる時にまた持ち込んでください」と言われました。 ただ、予測としては確かセンサーか何かの異常ではないか？との事で、もし その予測が当たってれば修理費用は8万円位になる見込みと言われました。 しかし、去年はその後に数回程度症状が出ましたが、通勤途中だったため ディーラーに持ち込む事が出来ず、冬になったらその症状も出なくなったため 何の問題もなく今年の夏を迎えたのですが、やはり同様の症状が出始めて 更に頻度も増し、涼しい日にも起こる事が増えました。 今年こそ修理に持って行こうとは思っているのですが、５分程度走行してると 症状が治まってしまうので、なかなかタイミングがなく困っています。 そこで、こういった症状や似ている症状を経験された事のある方、または原因を ご存知の方がいらっしゃいましたら経験談や費用面について、また加えて下記の点で 迷っているのでアドバイスを頂きたいです。 (1)原因が確定しなくても、走行中に突然失速して危険なので見込みで修理をしてもらうべきか？ （金銭的に余裕があるわけではないので、見込み違いだった場合を考えると避けたいですが） (2)来年3月に車検を控えていますが、年数的に消耗品の交換も増えて費用が高額になりそう なので、プラス修理費と考えると、思い切って新しい車に買い替える費用に充てた方が いいのかなとも思っています。 （おそらく最低でも合計で20万円はかかる＋金銭的には厳しいですが生後間もない子供が いるので、原因を特定出来るまで、今の状態の車に乗せ続けなくてはいけないのが怖い） よろしくお願い致します。

現在、平成9年に新車で買ったレガシィツーリングワゴン（BG5-B59P　AT）に乗っています。 さすがに14年目 10万キロに到達した車なので、いろいろとガタがきていて いろいろと修理やら交換する頻度が高くなってきているのが現状ではありますが 運転していて楽しい車なのでまだまだ乗り続けていたいと思っています。 レガシィを過去に乗っていた方、また、現在乗っている方やレガシィに詳しい方にお聞きします。 レガシィを長く乗っていくために気にしたほうが良いことはなんでしょうか？ 些細なことでも構いませんのでご意見ください。 ショックアブソーバー10万キロ無交換なので、さすがにヘタってきていて 段差越え時などはツキ上げが酷いので交換したいと思っています。 燃料ポンプなどは交換したほうがいいんでしょうか？ ■レガシィの状況 　・今までほとんどノーマル状態（タイヤを16→17インチにしたくらい。） 　・エンジンオイル定期的に交換。ATF、デフオイルは１年点検時に交換。 　・接触事故、フレーム破損事故など無し。 　・タイミングベルト、ウォーターポンプは１年前くらいに交換済み 　・今まで整備はディーラー任せでしたが、私のような古い車に対しては 　　「新しい車にしましょう。」という対応なので今後は別に整備工場を探そうと思っています。 以上、よろしくお願いします。

　パドルシフト装備車のオーナー様、パドルシフトの使用状況はどうですか。 　パドルシフト車のオーナーです。購入後１年ほど経ちましたがパドルシフトは全く使っておりません。購入直後はこれはおもしろいと操作したがその後は使いません。マイカーは3,600cc車なので高速の追い越しもアクセルだけで充分です。 　積雪・凍結地の住人ですが昨年の冬も路上の走行で危機を感じることなくドライブレンジのまま走行していました。ドライブが好きで時々峠を走りますが前車のあとを付いていくのでこの時もＤレンジでブレーキのタイミングも前の車に合わせられます。 　過剰装備の感じがしますがどうでしょうか(家内にいくら説明しても理解してもらえませんので)。

１１月１２、１３日の土日で箱根湯本に行きます。 ただ渋滞がすごいと聞いているので、箱根湯本に向かうルートで悩んでいます。 名古屋から出発して御殿場インター、１３８号で向かうルートと 沼津インター、１号線で向かうルートで迷っています。 どちらも高速道路を降りる時間は１１時を予定しています。 箱根の情報に詳しい方、よろしくお願いします。

友人からランツァを安く譲ってもらいましたが、ホイールが変形していて交換が必要です。 手元にNSRのホイールがあり、以前街中でランツァにNSRのタイプのキャストホイールを履いて走っているを見かけたことがあります。 古いバイクなので情報もアフターパーツも少なく、どのような加工で取り付けたのかなかなか探しだせません。 HPやショップなど情報がありましたら教えて下さい。

昨日、トヨタのプレミオ（オートマ）に乗っていて、バッテリーが上がってしまいました。 近くのガソリンスタンドの方に頼んで、バッテリーの交換をしました。 車検は今年の３月に行っていたのですが、ガソリンスタンドの店員がいうには、 バッテリーの寿命だとのことで、交換してもらいました。 （ブースターなど持っていなかったので交換という形をとりました。また、車を買ってからバッテリーの交換をした記憶がなかったので、３，４年たっており、寿命だと思いました） 他にも検査してもらったところ、ガソリン以外のオイル（２種類あって、１種類はミッションオイルと言っていました、もう１種類は何か思い出せません。車ってオイル２種類必要なのでしょうか？）が古くなっていて交換したほうがいいと言われました。実際に残っているオイルが古くなっていて真っ黒になっているのを確認しました。使い続けるのは車にとって良くないので定期的に交換したほうがいいですよと言われました。 車検では、異常なしということですんでいたのですが、実際にバッテリーが寿命で上がってしまったり、オイルが黒くなっていたりとしていたのですが、車検では、そういう部分は検査しないのでしょうか？ 高いお金を払って車検をしているので、指摘ぐらいはあってもいいと思うのですが。。。 車検の仕組み（バッテリーの交換とか、オイルの交換とかしないのか、別料金でしてもらえるのか） また、実際にバッテリーが上がってしまったり、車が動かなくなってしまった場合の対処方法（私の場合はたまたま都心で駐車場で動かなくなってしまったのでよかったですが、山の中だったり、道路で止まってしまった場合どうするのか、JAFを呼ぶのがいいのか、など） 教えてもらえればと思います。 よろしくお願いします。

　ＴＯＹＯＴＡのＣＡＭＲＹ（平成６年モデル）に乗ってますが、メーターをオプティトロンから一般的なアナログ式（ごく普通の針に走行距離は回転数字で表示するタイプ）への付け替えは可能でしょうか？

現在VWのPOLOかGOLFあたりの中古車の購入を検討中でして、いろいろリサーチ中なのですが、車の事は詳しくないので、選ぶ決め手がいまいちわかっておりません。。。探しているのは、予算内で、壊れず、少量ガソリンで長く走れる（燃費良く）、エンジンサイズ1.4-1.6L位、何年も乗れる、保険料が安い、いいデザイン、、、です。 車は、年代、エンジンサイズ、走行量(km)、などがありますが、年代と走行量とではどちらが重要ポイントなのでしょうか？年代が若い方が、走行量が多少多めでも、優先して選ぶべきなのでしょうか？　 それと、年代についても、選考基準の限度は何年までで、走行量の限度は何kmまでが安全でしょうか？　海外在住なので、個人で売っている車もたくさんあり、かなり安い車もたくさんあり、かなり悩んでおります。。。　中古屋で売られている車の走行量メーターは、いじってる可能性が高く、信じない方がいいのでしょうか？　考える事がたくさんで頭が混乱中です。。。。アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願い致します。

当方ビラーゴ250に乗ってます。 これから冬季になるにつれて乗る機会も減ってくると思います。 でしばらく乗らない時は時々エンジンをかけてバッテリーの保全をしていくつもりです。 私のバイクの場合、アイドリング状態でもテスターで測定するとバッテリーの電圧が 上がっていきます。 どこかのサイトでは○○回転以上じゃないと放電するほうが多くて充電されない みたいな事が書いてあったのですが少なくとも私のバイクはそうではないみたいです。 なので時々エンジンかけてやるだけでも大丈夫かなって思うのですが。 で実際エンジンをかけてアイドリング状態でだいたい1分くらいするとレギュレーターが ほんのり熱を持ち始めます。レギュレーターが熱を帯びるということは電力が余ってきてる→ バッテリーにはもう十分充電されてる→バッテリー保全の為のエンジンかけなので もうエンジンを止めていい　　って解釈でよろしいでしょうか？ バッテリーをとりはずして充電器にかけたりマイナスの端子をはずしたりって方法が あるみたいですが、いちいちシートを取り外さなければだし冬季間絶対乗らない訳じゃないので 一番手軽にできる方法としてって感じですが間違ってますでしょうか？

後輪駆動車の停車時、後輪を滑らすことを確かバーンなんとかと言いますよね？ これのやり方を教えていただきたいです。 ちなみに車も無いしやるわけでなく、知識としと知りたいだけです。 よろしくお願いします。

ボルボV７０（H15年式）に乗っています 走行距離は10万キロ越えです 燃料の指定は「ハイオク」は分っていますが出費を抑えるために 70リットルのタンクの概ね半量になったらレギュラーを満タンに、またタンクが半量になったら 今度はハイオクを給油して、常にオクタン価が中間になるように（欧州車仕様）しています が、最近、エンジンの始動の際、セルは元気よく回るのですが始動しづらい状態が たまに起こり始めています ディーラーへ預けて燃圧などを計測してもらったりポンプの圧力を計測したりしているのですが 今のところこの部分に異常がなさそうです もしかしたら上記のような給油方法を行っていることがこのエンジン始動不調を招いているのでしょうか？それとも給油の方法には問題はなく、ただ単にメカ的な問題？ 専門的にお分かりになる方是非ご教授願います

スバルのＲ２、Ｈ16年式に乗っています。 Ｈ20年に中古で購入したときは、33000キロでした。今は46000キロです。 車が必需の場所なので、１日に15～20キロは走行しますが、休日や私が帰省して長期家をあける時は主人が時々乗って動かしてくれる状態です。 先日、２日前に乗っていたのに、急にエンジンがかからなくなりました。 バッテリーに問題はなく、電気はきていたみたいです。 セルが回っているのにエンジンがかからない状態？ 整備士にきて貰ってバッテリーではないということで、レッカーで連れて行かれたのですが、整備工場ではエンジンがかかったらしいです。 プラグのところが黒かったので洗っておいたそうですが、交換はしていません。 ４本で8000円かかると言われました。工賃を入れたら1万くらいでしょうか？ オイル交換は４月の車検の時にしていたのですが、その時から3000キロ走っていたことと、オイルが汚れていたということでオイルとエレメント交換されて車は帰ってきました。 プラグを綺麗にしておいたので、大丈夫じゃないか・・・という話だったのですが、はっきりした原因がわからないみたいです。 本当に大丈夫なのか心配なのですが・・・。 でも、プラグが原因ともはっきりいえないのに交換するのもどうかと思うのですが、交換してみた方がよいのでしょうか？ 3000キロでそんなにオイルが汚れていたら問題のような気もするのですが、それは修理するところが見当たらなかったので口実に近いのかな？という気もします。 こういうことはよくあることなのでしょうか？ プラグの交換って今回初めて聞いたのですが・・・。 また、こういうトラブルがあると他にも原因が出てきて、結局修理代が高くなってしまうということもあるのでしょうか？ 車に詳しくないのでわからないのですが・・・。 とりあえず、もうしばらく乗ってみようと思うのですが、新車購入も検討した方がいいのでしょうか？ 何でもよいのでアドバイスいただけたらと思います。 （車に詳しくないので、優しい言葉で（専門用語いっぱいではなく）教えていただけると嬉しいです）

自転車初心者で、初のクロスバイクを考えています。 が、性能の良さや乗り心地、安全性などよくわかりません。 販売サイトより性能の説明文をコピペしてまとめたので、アドバイスを下さい。 メーカーやブランドによって、〇〇社だから駄目、〇〇社だから安心など、偏見的になるのを避ける為、車種やメーカーはあえて伏せて質問したいと思います。 我儘ですみません_(..)_ 購入目的は通勤です。 自宅から職場まで２５キロ程。 最初は途中まで自転車、途中から電車で１０キロ程度から初めて、慣れたら最終的には２５キロ走りたいと思ってます。 一般道路のみを走るので、MTB寄りのものでなく、ロード寄りのものが希望。 ちなみに坂はちょいちょいあります。 サスペンションは無しがいいです。 ２５キロは私にとって短い距離ではないので、楽に、速く、という所を重要視したいです。 立ち仕事なので、仕事前にバテるのは避けたいです。 また、長くのれるものがいいです。 長くなりましたが、以下がスペック？になります。 ７００c専用異型断面フレーム ６０６１アルミニウム(熱処理により柔軟になってるとか) メカニカルディスクブレーキ(前後とも) ２１段変速 ブレーキローター１６０mm シマノ製７段スプロケット １４-２８Tワイドレシオ キャリパーはアルミニウム フロントハブはクイックリソースレバー フレンチバルブ １３、８キロ １７１０mm (私の身長は１６１センチです) ８５キロまで。 定価で５万円ちょい。 型落ちを通販で買うので三万円くらいになってます。 私の予算も三万円前後です。 以上です。 使用目的に対し、適切かどうかの意見を下さい。 また、不適切だった場合には、具体的に何が適切でないのか、 逆にどんなものが適切なのか教えていただけると嬉しいです。 長文になりましたが、宜しくお願いします_(..)_ 閲覧ありがとうございました！

スタッドレスタイヤは雪道で走るのに使用しますが、 平常な道では使用しない方がいいのでしょうか？ 冬シーズンに使用していましたが、タイヤを買う金が無く、春・夏と今もつけたままです。 平常道では、やはり危険なのでしょうか？ ブレーキの効きも、少し悪いような違和感も感じます。 やはりノーマルタイヤと違って、ブレーキにも負担がかかるのでしょうか？

先日、友人の車(AT車)でドライブしていたときのことです。 友人は、頻繁にD(ドライブ)からN(ニュートラル)に切り替えて下り坂など惰行運転していました。 友人曰く、「こうすることで常にD状態で走るより燃費が向上する」とのことでしたがこれは本当なのでしょうか？ たしかに、赤信号で停止する際などブレーキを踏み続けるのはあまり良くないのでNにして待つというのは聞いたことがあるのですが。 車を走らせながらDとNをガチャガチャ切り替えるほうがギアにダメージを与えるだけではないかと思うんですが… よろしくお願いします。

9/25日の日曜日、自分が車を購入した車屋さんに車検を依頼しました。（トヨタ） そこで質問なのですがその直前9/22の木曜日にタイヤ館というところでオイル交換をしました。 詳細は　9/22　タイヤ館　エコガード10Ｗ-30　4個　1480円（特別に安い日でした） 　　　　　 9/25　トヨタ　エンジンオイル＆フィルター交換　 　　　　　　　　　技術料　1575円 　　　　　　　　　オイルパンドレンガスケット　ＭＤＧ01　1個　78円 　　　　　　　　　セイケイタイオイルフィルター　　1個　1050円 　　　　　　　　　モービルスーパー3000　ＳＮ/ＧＦ5　ＯＷ-20　3.7個　6216円 なのですが、なぜ9/22にオイル交換をしたばかりなのに9/25にモービルスーパー6216円を交換するのか理解できないのです。全く別物で、必然性があればいいのですが・・・オイルに詳しくないため 9/22と9/25のオイルが同一性のものかわかりません。 どうもトヨタに対して不信感が生まれてしまい、あえてここで質問させていただきました。 どうか詳しい方のアドバイスをお願いします。 　

中古の軽自動車を購入予定で、ワゴンタイプを探しています。 ワゴンRは人気車種でしょうから、価格もそれなりのようで、二の足を踏んでいます。 そこで、この車種なら人気がイマイチだけど狙い目というものはありませんでしょうか。 軽自動車自体が人気なのはわかっていますが、その中でもというのをお願いいたします。

オートマ車のニュートラルて何であるのでしょうか？ パーキングがあれば十分だと思うのですが。 あと、ドライブとリバースの間にある理由とかあるのでしょうか？