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国産車に比べて、高級な輸入車の耐久性は高いようなイメージがあります。 例えば、高級な輸入車（ドイツ車）は消耗品を交換して定期的なメンテナンスをすれば、２０年以上乗ることは出来るのですか？ それとも、自動車というものは生産国やメーカーに関係なく２０年くらいで廃車になるのですか？ 宜しくお願いします。

マウンテンバイクです。 最近自分で後ろのホイールを（中古に）交換しました。 大体の振れ取りもやり、普通に街中を走れるようになったのですが ホイールのリムに段差があり、ブレーキをかけるたびに「パツッ、パツッ」とかなりな音がします。 段差は進行方向に対してつなぎ目の後ろ側が出っ張っています。 この段差がなくなるよう加工をしたいのですが、今考えているのは 出っ張り部分を 1.　ダイヤモンドやすりで削る 2.　紙やすりで削る 3.　タイヤとか一旦外して内外に当て木などしてプラハンで叩く ですが、どれがいいでしょうか。 あるいは他に有効な方法をご存知でしたら教えてください。

本当に初歩的な質問なのですがMT車のギアチェンジってギアを上げる時も下げる時も一つずつですよね？あと短い距離で止まらないといけないときにギアが4とか3の時でローギアまで下げられないときってそのままブレーキ踏んでクラッチ切ってとまってからローギアやニュートラルに入れるんですか？

以前このカテで、下り坂などで惰性走行する際にはシフトポジションはNではなくDの方が燃費が良いという話を見ました。なるほどそうなのかなとは思いましたが、回答の中に、Dレンジで惰性走行している場合には燃料供給はされませんとのお話があり、それって本当なのかなと思い、質問させていただきます。 エンジンはかかっている状況にもかかわらず、本当に燃料供給はされていないのですか？ガソリンは本当に消費されていないのでしょうか？ 宜しくお願いいたします。

ヤフオクで中古車落札を検討しています。その場合に落札価格以外にどのような費用が必要になるのか教えてください。 車検は残っていて、修理や必要機器（カーステ等）は費用は０円と想定した場合です。 落札価格は３０万円程度で７，８年乗った１５００ＣＣクラスを想定してます。 現在車を所有しているので駐車場は確保しています。 所有車がトヨタルシーダで１５年目の車検が１２月中旬にあり、３０万円以上かかってしまうので、暫く乗れる同じくらいの予算の車を探しています。 よろしくお願いします。

どこのメーカーがエンジン一番長持ちしますかね？私は今までトヨタ系列の車にしか乗ったことがないのですが、最近トヨタが乗ってるうちに一番エンジンがうるさくなってくるのがわかる気がしてます。以外に他のメーカーのがいいのかも？

新潟県平野部に住んでいます。 凍結した駐車場でフェンスに激突し、怖い思いをしたので質問しました。 （冬場、夜間は０度を下回り、路面はツルツルに凍結します。日中０度を上回り、氷が少し融けよく滑ります。） 素人のため、「いろいろタイヤを履いたけどこうだよ」というものがあったら、ぜひお願いします。 （条件等） (1)車　　　　　：初期型ウィシュ4WD（ノーマルタイヤは偏磨耗しました） (2)タイヤ　　　：標準サイズ（１９５・６５・１５） (3)よく使う道　：凍結した農道、チェーンを巻いた重機の走った凍結路面、消雪パイプつき道路（高速はほとんど使いません） (4)走行距離　：１日５０～６０キロくらい (5)２～３シーズン使いたい （なんとなく良さそうなタイヤ） (1)REVO2 (2)REVO GZ（REVO2より総額１万円高くなるが私に合っているか？・・・耐久性、性能等） (3)トーヨーMK4α（ノーマルタイヤのトランパスがいいタイヤだったため） ※重視する順：安全性、走行距離の耐久性、コスパです。よろしくお願いします。

雑誌やインターネットのクルマの書き込みなどで、 『電装品を多くするとオルタネータに負担が掛かる』などと書かれているのを見ます。 そこで質問です。 オルタネータは、エンジンの回転数に応じて一定量の発電をするものであって、 電装品が高い消費電力を使用したからと言って、 たとえば、 「ヘッドライトとフォグとカーステレオでとんでもない電力が必要だ！オルタネータ君、もっと発電したまえ！」となり、必要以上に発電させようとする。 『オルタネータに負担が掛かる』とは、いわゆるひとつの、そういうことですか？

スイフトを試乗しました。ハンドリングがとてもよく　（キビキビ動く）　ホンダ　フィットであのような動きは可能でしょうか？　パーツを交換すれば可能？それとも無理？ ホンダと付き合いがあるため　次の車もホンダ、それともスズキ？　　 迷ってます。誰か　教えてください、お願いします。

当方ビラーゴ250に乗ってます。 これから冬季になるにつれて乗る機会も減ってくると思います。 でしばらく乗らない時は時々エンジンをかけてバッテリーの保全をしていくつもりです。 私のバイクの場合、アイドリング状態でもテスターで測定するとバッテリーの電圧が 上がっていきます。 どこかのサイトでは○○回転以上じゃないと放電するほうが多くて充電されない みたいな事が書いてあったのですが少なくとも私のバイクはそうではないみたいです。 なので時々エンジンかけてやるだけでも大丈夫かなって思うのですが。 で実際エンジンをかけてアイドリング状態でだいたい1分くらいするとレギュレーターが ほんのり熱を持ち始めます。レギュレーターが熱を帯びるということは電力が余ってきてる→ バッテリーにはもう十分充電されてる→バッテリー保全の為のエンジンかけなので もうエンジンを止めていい　　って解釈でよろしいでしょうか？ バッテリーをとりはずして充電器にかけたりマイナスの端子をはずしたりって方法が あるみたいですが、いちいちシートを取り外さなければだし冬季間絶対乗らない訳じゃないので 一番手軽にできる方法としてって感じですが間違ってますでしょうか？

ボルボV７０（H15年式）に乗っています 走行距離は10万キロ越えです 燃料の指定は「ハイオク」は分っていますが出費を抑えるために 70リットルのタンクの概ね半量になったらレギュラーを満タンに、またタンクが半量になったら 今度はハイオクを給油して、常にオクタン価が中間になるように（欧州車仕様）しています が、最近、エンジンの始動の際、セルは元気よく回るのですが始動しづらい状態が たまに起こり始めています ディーラーへ預けて燃圧などを計測してもらったりポンプの圧力を計測したりしているのですが 今のところこの部分に異常がなさそうです もしかしたら上記のような給油方法を行っていることがこのエンジン始動不調を招いているのでしょうか？それとも給油の方法には問題はなく、ただ単にメカ的な問題？ 専門的にお分かりになる方是非ご教授願います

スバルのＲ２、Ｈ16年式に乗っています。 Ｈ20年に中古で購入したときは、33000キロでした。今は46000キロです。 車が必需の場所なので、１日に15～20キロは走行しますが、休日や私が帰省して長期家をあける時は主人が時々乗って動かしてくれる状態です。 先日、２日前に乗っていたのに、急にエンジンがかからなくなりました。 バッテリーに問題はなく、電気はきていたみたいです。 セルが回っているのにエンジンがかからない状態？ 整備士にきて貰ってバッテリーではないということで、レッカーで連れて行かれたのですが、整備工場ではエンジンがかかったらしいです。 プラグのところが黒かったので洗っておいたそうですが、交換はしていません。 ４本で8000円かかると言われました。工賃を入れたら1万くらいでしょうか？ オイル交換は４月の車検の時にしていたのですが、その時から3000キロ走っていたことと、オイルが汚れていたということでオイルとエレメント交換されて車は帰ってきました。 プラグを綺麗にしておいたので、大丈夫じゃないか・・・という話だったのですが、はっきりした原因がわからないみたいです。 本当に大丈夫なのか心配なのですが・・・。 でも、プラグが原因ともはっきりいえないのに交換するのもどうかと思うのですが、交換してみた方がよいのでしょうか？ 3000キロでそんなにオイルが汚れていたら問題のような気もするのですが、それは修理するところが見当たらなかったので口実に近いのかな？という気もします。 こういうことはよくあることなのでしょうか？ プラグの交換って今回初めて聞いたのですが・・・。 また、こういうトラブルがあると他にも原因が出てきて、結局修理代が高くなってしまうということもあるのでしょうか？ 車に詳しくないのでわからないのですが・・・。 とりあえず、もうしばらく乗ってみようと思うのですが、新車購入も検討した方がいいのでしょうか？ 何でもよいのでアドバイスいただけたらと思います。 （車に詳しくないので、優しい言葉で（専門用語いっぱいではなく）教えていただけると嬉しいです）

自分がAT車を運転しているときに信号で止まっているとき、どのような停止の仕方が 燃費がよいのか気になっています。停止方法としては、次の４つくらいが挙げられると 思いますが、どれが燃費がよいのでしょうか？私は、ほとんどが(1)ですが，(3)の方がよい 気がしています。車に詳しい方教えてください。 　(1)ギアD、サイドブレーキ無効、ブレーキペダル踏み 　(2)ギアD、サイドブレーキ有効、ブレーキペダル踏まない 　(3)ギアN、サイドブレーキ無効、ブレーキペダル踏まない 　(4)ギアN、サイドブレーキ有効、ブレーキペダル踏まない

はじめまして。シフトダウンについての初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。 少し前にＭＴ車の免許をとりました。 その後ＭＴ車を運転していますが、シフトダウン時に時々ノッキングを起こしてしまいます。 この時にエンジンの回転数を合わせればいいのはわかりますが具体的な数値についてお聞きします。 たとえば平坦な道を走行中、時速60キロ4速2500回転だとします。その車が60キロ3速4000回転がちょうどだと仮定する時、シフトダウン時クラッチを切ったときにアクセルをあおって4000回転ぐらいで3速に入れればノッキングは起きないものなのでしょうか。それともギアを入れると入れていない時より回転数が落ちますので4500回転で3速に入れたほうがノッキングは起きないのでしょうか。 また、アクセルをあおりすぎて回転数が多すぎた場合及びあおりが足りず回転数が少ない場合に起こる症状等もお教え願います。 わかりにくい文章ですが回答お願いいたします。

オイル交換の際に、オイルの垂れたオイルパンやドレンボルトの掃除にパーツクリーナーを使用しています 先日ブレーキクリーナー＆パーツクリーナーという商品が　いつも購入しているパーツクリーナーとほぼ同等の値段で売っていました（190円くらい） ブレーキクリーナーはパーツクリーナーより値段が高いので効果（オイルの分解？脱脂？力）があるのでしょうか？ それとも　単に使用する場所が違い成分が違うため、値段が違うのでしょうか？ もしブレーキクリーナーの方が脱脂力が高ければ今後、ブレーキクリーナー＆パーツクリーナーを購入して、オイル交換の際に使用したいと考えていますが　これは間違いでしょうか？ ちなみに「ブレーキクリーナー＆パーツクリーナー」はモノタロウの商品ですので かなりチープな商品だと思います・・・・

　トラックなどの大型車が、停止中に出す「プシュッ」「プシュッ」という音について質問です。 　この音は、空気ブレーキによる音と理解していますが、 (1)　停車中や、超低速走行時にも、出そうと思えば意のままに出せる音なのでしょうか。 (2)　怒りを表現しているのかな、と思うときがありますが、実際、怒っているからわざとこの音を出す、ということはあるものでしょうか。 　よろしくお願いします。

こんにちは。 意見お願いいたします。 以前 普通のフィットに乗っていましたが古くなったので フィットのハイブリッドに買い替えました。 ライフと迷ったのですが、車屋さんのゴリ押しと 燃費がいいなら…と思いフィットに決めました。 しかし、そこまで燃費がいいか…？と思うのです。市内しか走りませんが、だいたい月１で満タン入れてます。 前のフィットも同じ感じでしたので、期待し過ぎた分なんだかモヤモヤ。 フィットのハイブリッドを乗っている方いましたら 感想など教えて下さい。

車のバッテリーについて 彼女とかと車に乗っていると、エンジンだけきって、音楽だけながれるようにして、いい雰囲気を作りたい時があります。エアコンはつきませんが。その状態だとバッテリーを消耗すると思います。この状態って１６００ｃｃの車だとどれくらい持ちますか？さらに、この状態を続けるとバッテリーが減って、エンジンかけたら充電されるというのが繰り返されると思いますが、これってバッテリーには良くないですか？

車のエンジンをかけてすぐに発進するとあまりよくないと聞きます。実際はどうですか？ エンジンをかけて何秒以上待ってたほうがいいですか？

3ヶ月放置の86を始動しようとしたがプスプスまで行ってもエンジンがかかりませんでした。プラグを外すとカーボン堆積しガソリンで濡れていました。プラグを清掃して再挑戦しましたが始動できずプラグを外すとやはり濡れていました。そこで燃料ポンプのコネクターを外し断続的に約10秒間セルをまわし続けモーターの温度を見ながら総計5分位のクランキングでシリンダーのガソリンを排出しました。2日間放置したうえでコネクターを繋ぎ再始動を試みましたが全く始動出来ません。プラグを外して見るとなぜか全く濡れておらずカラカラの状態です。インジェクターのイン側パイプを外してキーをまわすと勢いよくガソリンが出ます。クランキング時のメーター圧は3.4（キログラム？）まで上がります。何故かぶっていたプラグに突然全く燃料が行かなくなってしまったのでしょうか？どんなことが考えられるかお分かりになる方アドバイスを宜しくお願い致します。