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自作ＬＥＤフットランプを作成しているのですが、ＬＥＤが点灯しません。 使用している部品は下記の通りです。 （上から基板回路順です。尚、模擬電圧は12Vです。） 尚、リレーの目的はA回路時(ドア開)とB回路(イルミＯＮ)時で ＬＥＤの明るさを調節するのが目的です。 1)ダイオード（逆流防止） 2)ＬＥＤ(20mA) 3)コンデンサ(3300μF)＊ＬＥＤと並列接続 4)リレー(A接点とB接点) 5)リレーコイル電源(12V) 6)抵抗(390Ω)＊A接点側 7)抵抗(720Ω)＊B接点側 8)アース＊A接点側 9)アース＊B接点側 です。 各部品(ＬＥＤ・コンデンサ・リレー・抵抗)はテスター等で調べましたが、 異常はありませんでした。 ただ、以前別件で作成したＬＥＤ基板(点灯確認済)にＬＥＤを 並列に接続させると点灯するのです。 (1～8の内のリレーを除いた直結回路で、試しています。) また、 1)抵抗(390Ω) 2)ＬＥＤ(20mA) 3)アース の順で直接点灯確認しても点灯しません。 他のＬＥＤも同様です。 極性はＬＥＤ・コンデンサ共に異常ありません。 (LED・コンデンサの＋同士、－同士で結線しています。) 何が悪いのか分からず、途方に暮れています。 どなたか、お力をお貸し頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

6600Vの受電設備において、1つのZCTで2つの継電器を動作させることは可能でしょうか？ 高圧の工事になるため全停電が必要になります。停電無しに、既存のZCTを流用したいです。 ZCTの2次側には地絡継電器などをつけて、2次側に流れる電流を測定していると思います（正常時は電流は流れない。流れると継電器が動作する）。推測するに、地絡継電器などの内部では2次側は短絡されていて、その線（回路）に小さなCTがついていると思われます。この2次側の線に、さらに別の継電器を直列に取りつけて運用することは可能でしょうか？ 2次側の電線の電流は、継電器内のコイルにより減衰（減少）させられるとすれば、不可ですね？減衰する量が少なければ、2～3個程度なら継電器（内部のCT）を直列に付けても問題無いような気がします。いかがなのでしょうか？ それともZCTと継電器は1対でなければならないでしょうか？ 当方、実務を通じて電気の勉強をしているところです。その際に疑問がうかびましたので質問させていただきました。教えてください。よろしくお願いいたします。

最近アニメに興味を持ち見始めたのですが、有名所や友人に勧められた作品はほとんど見終わってしまいました。 下記に今までに見終わった作品の評価を記載しておくので、それに似たアニメや絶対に見たほうが良いというアニメがありましたら紹介してもらえるとありがたいです。 最高(また見返したい！): シュタインズ・ゲート 攻殻機動隊 BLACK LAGOON 狼と香辛料 魔法少女まどか☆マギカ　物語シリーズ とらドラ！ コードギアス ちはやふる　キノの旅 高（面白かった。): あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない DARKER THAN BLACK Phantom プラネテス ガールズパンツァー 東京マグニチュード8.0 氷菓 咲-saki- 花咲くいろは ARIA ヨルムンガンド うさぎドロップ それでも町は廻っている よつばと　COWBOY BEBOP　Working!　新世紀エヴァンゲリオン 中(暇つぶし程度にはなった。): 中二病でも恋がしたい Another GUILTY CROWN マクロスF SAO 僕の妹がこんなに可愛いわけがない fate stay night 図書館戦争 ガンダム（初代？）　けいおん 低(途中で断念した。 つまらなかった。): 東のエデン 電脳コイル バッカーノ！ キルミーベイベー IS ストライクウィッチーズ　涼宮ハルヒの憂鬱　とある魔術の禁書目録 個人的には、旅物語が好きなのかもしれません。 書き漏らしや評価が甘すぎる点があるかもしれませんが、回答よろしくお願いします。

リニア中央新幹線は本当に安全でしょうか。 はじめまして。 私はこの30年以上、超電導を会社でやらせていただきました。 リニア中央新幹線では、低温超電導で－269度の特殊な液体ヘリウムを使用しており、 非常に危険であり、人間をのせる場合は製造物責任法の問題が、ほぼ間違いなく 発生するため、計画を中止すべきである。製造物責任法は、事故ってからでは遅く、 東芝などに製造物責任に対する自覚を喚起し未然防止を旨として作られているもの である。ＮＭＲ、加速器、核融合などでは人を近づけず遠隔操作により低温超電導で しのいでいる。またＭＲＩでは、静かな静止した環境で超電導コイルを使用する。 もしリニア中央新幹線を今後進めるとしたら、ＪＲ東海、東芝は犯罪行為を おおっぴらにやることであり許容しがたいと考える。 ドイツ　トランスラピッド、上海リニア　いずれも事故あり、当局真の原因明かさず、 ひた隠ししている。永久磁石の浮上は８ｍｍと小さく、少し走行中に上下振動すれば 事故になる危険性が大だ。乗客が死傷しても、製造物責任法で損害賠償出来ればよいが、 国策だとそれもできない。速度競争や土地利権,金融商品化よりも安全性を優先すべきだ。

H12年式、HA12Vのアルトに乗っています。　4速MT車です。 エンジンをかけバッテリーのプラスマイナスにテスターを当て、アイドリング時は13V以上の電圧をキープするのですが、アクセルを開けると12V台へ電圧が落ち込みます。 バッテリー交換、オルタネーター交換、3箇所のアーシング引き直し、イグニッションコイルやプラグの点検等は行いましたが、不具合は直りませんでした。　 原因は何であると考えられるでしょうか？？ 仕事で多忙な為と、近くに整備工場も無く、走っている間に止まってしまう不具合なのでとても不安です。 症状が出だすとライトも暗くなり、オーディオは電源が徐々に切れ始め、ワイパーの動きも遅くなります。　 上に書いたように、オルタネーター交換や部品の点検を行っても直らず、症状が出てから1ヶ月が過ぎているので車に乗れず困っています。 それに伴い、OBD2等の故障診断機でなるべく安く診断ができる機械が欲しいのですが、どうやら調べてみると2002年以降の年式に対応している物が多い？　と聞きました。 今乗っているアルトは2000年式なので、本当に診断できる機械は少ないのでしょうか？？ 長々とすいませんが、詳しい方知恵をお貸しください。　よろしくお願い致します。

RGV250、VJ22型の突然の不調についての質問です。 【車両のメンテ状態】 ・プラグ、コード、コイル新品 ・キャブOH済 ・突然止まるまでは、何の問題もなく快調でした 本日、峠で気持ちよく走っている最中、突然エンジンがフケなくなり、 バイクを路肩に寄せたら、そのままエンジンが停止してしまいました。 プラグをすぐチェックしましたが、問題ありませんでした。再度エンジンを掛けると、アイドリングせず、エンジンもまったく力が出ませんが、なんとかアクセルを煽って半クラで前に進めるので、なんとか自走で帰路につきました。何が原因の可能性があり、どのように対処すればいいのか教えてください。 不調の症状の詳細は以下の通りです。 【現在の症状】 ・力はまるで出ない。 ・アイドリングはしないし、エンジンはまるで吹けない。 ・排気は一応2気筒ともしますが、「ポフッ!!」とまるで、ターボ車の社外ブローオフバルブ?のような異常な爆発音が鳴る。 ・キックは通常に降りる ・なんとか自走しましたが、エンジンを停めても、片方のサイレンサーから白煙が出続けます。 ・こげ臭い ・メインジェットが片方外れているような症状だったので、キャブは家にもどってからすぐ確認してみましたが、問題なしでした。 以上、すみませんが、お助けください。。。

ＰＣでスカイプを始めようと、ヘッドセットやマイクを選んでいた時に、自分が音楽関係のことをしているので手持ちの普通のダイナミックマイクをミニジャックに変換してＰＣに繋ぐと使えるかな？と思い繋いでみましたが機能しませんでした。 その後もちろん普通のＰＣ用のヘッドセットのマイクを使うと大丈夫でした。 それで、スピーカーとマイク(ダイナミック型？)は原理は同じだと聞いたことがあったので(要はコイルを震わせて電気信号に変える)、家にあるソニーのMDR-900ST（かな？業務用のレコーディングモニター用の耳の辺りが青と赤の色が付いたやつです）をマイクとしてＰＣの普通のマイク挿入口に繋いでみました。 すると、そのヘッドフォンがマイクとして機能しました。 そして、今日、ネットワーク・ウォークマンの録音機能を使おうと、ウォークマンの録音用のケーブルに、マイクとして普通のダイナミックマイクや、イヤホン、前述のヘッドフォンを使ってみました。 するとやはり、マイクとして機能できるものとできないものがありました。 何故このように機能したりしなかったりと違いが出てくるのか、その仕組みがよく分からないのですがどうしてなのでしょうか。 どなたか教えてください。

先日、照明の明るさを比較したいと思い照度計を探しましたがみなそれなりに高価。 比較したい照明器具より高価な測定器を買う気にもなれず、使ってなかった玩具をばらして太陽電池を取り出し、電流計につないで照明下に置いて電流値を見て明るさを比較することに成功しました。 これを１００均等で売っているバッテリーチェッカーのメーターに直接繋げば簡易照度計にならないかと思い単純に繋いで見ましたが予想通りメーターの針は動きません^^; 検索を掛けて調べてみると可動コイル式のメーターでフルスケール電流が20mAという事がわかりました。（内部抵抗値は５１Ωでした） メタハラ直下に置いた太陽電池からは1000μA程度しか出ていません。 0～1000μAの電流でメーターを動かしたい場合（例えば1000μAで丁度メーターが振り切るように)、どういう回路？にすればよいのでしょうか。 過去にライトのスイッチを作った時、少ない電流で大きな電流をＯＮ・ＯＦＦにはリレーを使いましたが今回はどのような手法があるのでしょうか。 また、こういった事が初心者でも勉強できるようなサイト等あれば教えてください。

こんばんは。 ドジってしまいました。 掃除機を屋外で使用、そのまま放置、雨に気付かず30分後収容。 水を切りタオルで拭いて、その後可能な限り分解。 分解と言ってもモーターケースを外すところまでです。 （元々これは固定されていませんでした。据え置かれている感じ） 差し込み式の電線部は外しました。 中も拭けるところは拭きました。 その後虫干し。 これが7/7の火曜日のことです。 意外と、基盤及びモーターケースの穴から見るコイル部は濡れていない。 あとホース接続部を外す時、勢いが付いてホース中間スイッチに至る はめ込み式の電線も外してしまい、これが2本ありましてどっちに接続するか 解らなくなってしまいました。 でもこれは全く同じ2本の電線で（色も印字も同じ）、で接続部にも何の表示もないのでどちらでも良いのかとも？ 週末には、 (1)これを再セットして使えるようにするか、 (2)新しいのを買うか、 どちらかしないとなりません。 怪我だけはしたくありません。 もちろん(2)の方向で考えているのですが、 なにか安全な通電方法、確認方法でもあれば教えて下さい。 テスターなどの測定器具は持っていません。 宜しくお願いします。

原因不明のアイドリング不調&5000回転付近での頭打ちで困っています。 車両は4年式のJZZ30ソアラツインターボの給排気チューンのみです。 アイドリング不調については、暖気後に症状が出ます。 エンジンを掛けて暖まり回転が下がってきた頃にバラツき始めます。 エンジンが暖まっている状態で掛けると最初からバラツくので水温が関係している気もするのですが。 また高回転で吹けなくなる方は、アクセル開度に関係なく5000回転付近でバッバッバっと吹けなくなります。フェイルセーフみたいな感じですがトラブルコードは出ていません。 あと特に朝一発目に多いのですが、エンジン始動し辛い時があります。エンジンが掛かりずらいのではなく、セルが引っ掛かる感じです。バッテリーは問題ありません。 プラグ、、水温センサー、クランク角センサー、カム角センサー、燃料ポンプ、燃料フィルターは新品に交換済です。 イグニッションコイル、ECU、バキュームセンサー、ISCVは正常な車のものを付けましたが変わりませんでした。O2センサーも点検しましたが問題ありません。ISCV、スロットルは洗浄しました。 吸気配管系の点検もしましたが問題ないです。 電気系か配管系と思っていたのですが原因がわからずかなりはまっています。 他に何か怪しいところはあるでしょうか? 回答お願い致します。

いつもお世話になっております 早速質問ですが、当方はZRX400に乗っています。 最近、バッテリーが弱くなったので、新品に交換しました。 ふと、充電しているか確認したくなったので、エンジンをかけた状態で、バッテリーのマイナス端子を外しました。 すると、エンジンが止まってしまいました。 アイドリングが低くて、プラグを点火させるほど電気を発電できていないためだと思い、エンジン回転数を3000回転程にして、再度バッテリーのマイナス端子を外しました。 すると、またエンジンが止まってしまいました。 車はこの方法で、オルタネーターの動作確認を行えますが、バイクは違うのでしょうか？それとも、ダイナモ？ゼネレータがやはり壊れているのでしょうか？ とりあえず、ダイナモ？ゼネレータ？コイルを交換してみようと考えていますが、はっきりとした原因を知りたいと思ってます。 なにかいい方法はないでしょうか？ 教えて欲しい情報 １．ZRX400での類似トラブルに見舞われた方がいらっしゃいましたら、その際の対処方法。 ２．バイクはバッテリーのマイナス端子を外すと、発電されていてもエンジンが止まるのでしょうか？ ３．発電系のトラブルとして考えられる部品 ４．何でもいいので、「これやってみたら？」という助言。 宜しくお願いします

せっかくの自作スピーカがヘッドホンに勝てません。どうしたらいいでしょう。 フォステクス F200A （クロス 600hz 6db/oct） F120A (クロス 4000hz SQは6db/octTWはブロードな12db/oct) FT33RP をそれぞれ指定バスレフ箱に入れて3Wayスピーカにしています。 ネットワークコンデンサは上は双信、下はムンドルフ、ポリプロ、コイルは空芯 ユニット前後位置は2mmづつ前後させ決めています。 STAXヘッドホン SR007とSR404をレファレンスにチューニングをしました。最低域や007の量感までは無理ですが、SR404程度のバランスまではつめることができました。 しかし、音という面で比べると、全域、特に中高音が大負けです。STAXの透明さ・やわらかさ・きれ・つや・空気感が全く出ません。がさがさやせていて、しかもくすんでいる。イヤホンのER4ｓにだって負けています。 どのようなパーツやユニットを使えば、STAXやERに匹敵するとまではいわずとも、近い音がでるでしょう。どなたかお教えください。 (低歪・忠実度・繊細さという点では、ラウドスピーカはコンデンサヘッドホンには原理的に勝目がないのは充分知っています。でもそれを割り引いても大負がひどのです。これでは聴く気になれません。) ☆同じ質問をyahoo知恵袋でもしています。

仕事の都合で電波関係の資格を取ることになりました。 特に強制されたわけでも目標とする資格が決められているわけでもないので 難度の低いものから挑戦しています。 おかげさまで陸上特殊無線の2級と3級は合格し免許もいただきました。 次は1級と意気込んで電気通信振興会の無線工学の教科書を 勉強し始めたのですが、さっぱり解りません。 交流の場合のコイルやコンデンサの位相のづれ、、 インピーダンスとリアクタンスの関係、 極めつけは四端子回路網のパラーメーターで理解が追いつきません。 数学専攻で行列はじめ計算式には抵抗ありませんが、 電気についてはオームの法則を習って以来、縁がありません。 こういった分野でもうちょっと噛み砕いた教科書はありませんでしょうか？ 職場の先輩に勧められた吉川忠久の「一陸特集中ゼミ」は 前述の教科書で読み進められる章については解りやすくて良書ですが、 まるっきり初めての分野については敷居が高かったです。 高校までの教科書が非常に親切、サービス満点だったことは大学時代に 思い知りましたが、社会人になって久しい今頃になって再び本探しに 苦労しています。

ギターの購入に悩んでいる初心者です。 とある映画の曲をエレキギターでカバーしたものを聴いて、その高音の伸びやかさと綺麗さに感動してしまいました。 そのカバーしたものは、コードではなく単音で弾いていたものだったのですが、高音が綺麗なギターと言うのはどんなものなのでしょうか？ 自分なりに調べてみたところ、シングルコイルピックアップの方がハムバッキングピックアップより高音が綺麗だと言うこと。 また、高音ならレス・ポールタイプよりもストラトキャスターかテレキャスターがよいと言うことが分かりました（間違っているかもしれません・・。） 素直にストラストキャスターかテレキャスターを購入すればいいのかもしれませんが、見た目がヴァイオリンっぽいギターが好きなので悩んでしまっています。 レス・ポールやセミアコのヴァイオリンっぽい外見も魅力的ですし、高音が綺麗なギターを弾いて見たいという気持ちも強いです。 ものすごく我侭な質問なのは分かっているのですが、ヴァイオリンの様な見た目で高音が綺麗なギターと言うのはないものでしょうか？ 予算はアンプなどを抜いて本体のみで６～７万円くらいまでならどうにかなるのですが・・。 また、高音ならコレがいい！と言うようなオススメのギターがあったら教えてもらいたいです。 よろしくお願いします。

Win11PCを使用中。AMD RX580シリーズのグラボが不調なので、 大手通販サイト（相性問題があれば、返金処理してくれる）で、 ①GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3060搭載 グラフィックボード GDDR6X 12GB GV-N3060EAGLE OC-12GD R2.0 高品質高寿命なチョークコイルやコンデンサーを使用。メーカー代理店保証が2年付き。 を購入すると思います。マザーボードがASUSでも相性問題は無いと思いますが、これで宜しいか？これで、ディスプレイの画面が時々また乱れる症状が起きれば、知らなーい。 現在のWindows11PCの構成 Intel Core i5 9600K Windows11 64bit 21H2 ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) ASUS DUAL-RX580-O8G→このグラボが調子悪い。メモリバス幅256bit G.SKILL SNIPER X F4-2666C19D-16GSXW DDR4-2666 8GB×4＝32GB Crucial P5 1000GB PCIe M.2 2280SS SSD CT1000P5SSD8JP Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 970 EVO plus M.2 1TB MZ-V7S1T0B/IT ピクセラPC内蔵TVチューナーカード Xit Board XIT-BRD100W BenQ モニターディスプレイEW3270U 31.5インチ 4K/HDR/VA Corsair AX850 CP-9020151-JP 850W 80PLUS TITANIUM Pionner BDR-S09J-X Pioneer BDR-S08J-KR Pioneer BDR-S07J-BK

ECR33前期型ターボ（RB25DET）に乗っているのですが。クラッチ交換をしてからエンジンの調子がおかしくなり、いまはクランキングしても初爆しない状態です。 症状としては、アイドリングした時に300～500回転ぐらいになりボクサーサウンドに変わり、黒煙を吐いて更に吸気音が大きくなってる様な状態です。 インタークーラーのパイプ抜けを疑いシリコンバンド化してがっちり締め付けましたが変わらず 負圧が0～-2.５　（エアフロカプラー外して-５～-6） エアフロカプラーON/OFF関係なく大量の黒煙＆アフターファイヤー 線香花火のような排ガスの匂い プラグの状態は6発とも煤けてガソリンがベッタリついてしまう エンストするときは1発づつカブっていってエンストする感じ コンピューター診断は「00５５異常なし」もちろんエンジンチェックランプは点かない アクセルを煽っても4000回転ぐらいでフェイルセーフっぽくなる※だんだん吹けなくなりカブるようになっていく アイドリング時の各センサーの数値 クランク角センサー　　　　　　　 563rpm マスエアフローセンサー　　 　　 2.24V 水温センサー　　　　　　　　　　　48℃ O2センサー　　　　　　　　　　　　0.63V 車速センサー　　　　　　　　　　　0km/h バッテリー電圧 　　　　　　　　　13.04V スロットルバルブ位置センサー 0.30V 全閉スロットル位置 　　　　　　　ON スタート信号 　　　　　　　　　　　OFF 駐車／ニュートラル位置SW 　　ON パワーステアリング信号 　　　　OFF エアコン信号 　　　　　　　　　　　OFF インジェクターパルス 　　　　　　7.8msec 点火時期 　　　　　　　　　　　　　24BTDC ACCバルブ 　　　　　　　　　　　100% 空燃比 　　　　　　　　　　　　　　60% ミクスチャー濃／薄モニター 　リーン エンジン＆ECUはノーマルですが前のオーナーが多少いじっていた形跡があり、納車時の書類にAPEXiのパワーＦＣの取説が入っていたり。パワトラが無くダイレクトにコイルが接続してあったり、スロポジの上のカプラーがなくなっていたりしています。 ※アイドリングしなくなってからキーON時にコンピューター診断でスロットルバルブのセンサーのカプラーを挿しても外しても「異常なし」の「スロットルバルブ位置センサー　５V」になりました。 いったい何が悪くて何を直したらR33と走れるのでしょうか？車に詳しい方の意見をよろしくお願いいたします。

長文になります。 期間は3週間前後でオーストラリアを予定しております。 格安の旅客航空券(ジェットスターを予定)の確保の仕方とビザ(ETAS)の取り方は調べて、現地にだけは予約すれば行けるのですが、 ホステルの予約取り方や、どう観光した方がいいのか、英語が流暢でなくても大丈夫なのかという不安が残ります。 宿泊は基本的に価格が安く、水周りが清潔らしいユースホステルにしようかと思ってまして、スマートフォンを持って行き無料のwifiを利用して予約したりしようかと思っています。 せっかく3週間ですので、ゴールドコーストやケアンズ、エアーズロック、シドニーなど様々なところに行けるのならば行ってみたいのですが、その場合交通機関の利用やエアーズロックでしたらオーストラリア内の航空チケットの予約が必要になるでしょうし、 このようなサイト(http://www.ats.co.jp/)を利用して、観光はお金を払って現地ツアーに参加したほうがいいのか、一人でツアーに参加しても問題ないのか、そしてツアーを利用せずに、特にゴールドコーストの国立公園やエアーズロックなんかは観光できるのかという疑問があります。 あと変な心配かもしれませんが、自分の性別は男性ではあるのですが、肌がやたら白く身長171cmで体重が44kg~46kg程度で筋肉なんて物は無いという体形で、海外の方にとっては近寄りがたかったりしませんでしょうか？(同じ日本人の方のも心配されたりします・・・) 友人にはお前にはそんな旅行は無理だろうとオーストラリアは場違いだと言われるぐらいです。 予算30万円前後 持っていく物の予定 ・3着分の服や多めの靴下や下着 ・衣服圧縮袋 ・S字フック ・少量の液体洗剤、石鹸 ・トイレットペーパー1個 ・電子辞書 ・スマートフォン(wifiのみの使用) ・リュックと貴重品用のサブバック ・小説4冊程度 ・変換プラグ ・湯沸し用コイルヒーター(いらないでしょうか？)

　はじめまして。 　どなたかのお力を拝借したく思います。 　昭和３０年代前半の扇風機なのですが、去年の夏の前半までは何日回し続けても全く文句を言わない優等生だったのですが（勿論それなりにメンテナンスはしています）、後半から下部本体が熱を持つようになりました。 　本体下部にある部品は僅か３点、スイッチとコンデンサ、そして問題の部品です 　今年に入って稼動させても当然同じ状態なので再び分解してみたのですが、どうやら問題の部品が過負荷によって発熱していたようです。 　尤も、その根拠は当部品から出ている線は当然縒り線なのですが、見てみると３本ある線各々が１本か２本しか無いという体たらく。 　なので皮膜を剥いて・・・と思ったのですが、中から出てきた線自体が１本２本。どうやら劣化して根元から切れているようです。 　問題は、当部品には製品ラベルなどは全く見当たらず（内部はほぼ新品同様なので剥がれたわけでは無さそうです）、配線図にも何の情報も無いので、これがどういう役割をしているのかが、伝記の知識が無い私には全く不明なことです。 　配線図には当部品はコイルのような図で描いてあります。 　もしこれが何かがわかれば、最近の部品と交換して扇風機自体を再使用することも可能なのでしょうが・・・ 　三菱電機の製品です。 　コンデンサは三洋電機の製品で、1956年２月の日付が入っております。 　どうしても修理して使ってやりたいと思っていますので、何かヒントでも良いのでお願いいたします。 　どなたか詳しい方、お分かりになりませんでしょうか？ 　宜しくお願いいたします。

YAMAHA Vino 125(台湾 06?年製）を、'14年5月に、Yahooオークションで買い、3年間まったく調子よく乗っていました。バッテリーが弱ってきたので、新品に交換してから１週間ほどで調子が悪くなりました。（バッテリーの交換とは直接関係なさそうですが） １回目は、朝出社時まったく問題なかったのですが、会社から帰る時、最初エンジンがセルで普通にかかり、走り出して5～6メータ走ったところで、突然ストップ。それからは、セルで5～6回、キックでも5～6回始動に挑戦したがまったくかからず。しかたがないので、週末車にバイクを積み自宅へ持ち帰り。自宅でもまたセル、キックを5～6回したがかからず。一休みしてキックを数回したら突然始動。それから2～3日順調。ところがまた帰宅時かからず。また週末車にバイクを積み自宅へ持ち帰り、先回と同様何回か挑戦した後突然始動。その後は、似たような状態。いまはかからない状態です。症状をまとめると下記になります。バイクに詳しい方、アドバイス頂くと助かります。 (1)プラグは湿っていてガソリンの供給は問題無。 (2)エンジンがかからない時は、火花が飛んでない。 (3)いろいろいじっていて火花が飛ぶようになるとエンジンがかかる。 (4)IGコイルは、１次側0Ω、2次側19.6KΩ。2次側の値が大きすぎるのか、正常な のかわかりません。ちなみにネットで見たのは7KΩとなってました。 (5)エンジンが始動するときは、キックの時の方が多い感じ。 総括 電気関係のどこかの接触、または部品が悪そうなのですが、特定できません。 Vino 125乗っている方、またVino 125のエンジン回りはシグナスとほぼ同じということなので、シグナス乗っておられる方、なにかヒントになることがあれば教えて頂きたくよろしくお願いします。 長文失礼しました。

お世話になります。 自動車の点火系について数点の疑問があるのでまとめて質問させていただきます。 ・直流は昇圧可能ですか？不可能だとしたら、イグニッションコイルに流れる電気は交流ということなのでしょうか。また、その場合はバッテリーの直流を交流に変えているのでしょうか。（そんなことはないとは思いますが、直流が昇圧可能だという情報も見当たらなかったので…。） ・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC#.E9.9B.BB.E5.9C.A7.E5.A2.97.E5.B9.85.E6.A9.9F.E8.83.BD ここに、「開閉を繰り返すことで電圧が増幅される」とありますが、これはなぜでしょうか。なぜ、常に閉じている状態ではいけないのでしょうか。 ・上の質問と関連していますが、コンタクトブレーカーが閉じるのと、ディストリビューターローターがキャップ上を通過するタイミングは同時でなければいけないですよね？ ・http://www.circletrack.com/enginetech/ctrp_0412_crank_trigger_ignition/index.htmlこのようなものがありますが（英語ですみません…）、これを装着しても依然ディストリビューターは必要とあるので、これはコンタクトブレーカーの代わりとなるものということでしょうか。また、これを装着すると点火タイミングがより正確になるようなことが書いてありますが、ディストリビューターによって点火タイミングが決まる以上、関係ないのでは？と思うのですが、どうなのでしょうか。また、青いケーブルの一端（センサーでない方）はどこにつながっているのでしょうか。 稚拙な文章で申し訳ありませんが、分かる範囲だけでもご回答いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。