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モンキーのボアアップキットの事で質問させて下さい！ この度タケガワのスーパーヘッド＋Ｒ スカット１０６ ツインスパークを買うことを決めました。 そこでいくつか質問したいことがあります。 まず一つ目 ツインスパークなので片方(クラッチ側)がウオタニのＳＰⅡコイルで片側がキット付属のものだと支障はありますか？ やはり片側もウオタニのＳＰⅡがよろしいですかね～ ２つ目ですが スカット１０６なので普通のピストンよりか耐久性がないことは明確です。ピストンが軽いのかよく回りそうな気がしてならないのですが、やはりブロー対策でタケガワのレブリミッターでもいれた方がよろしいでしょうか？ 自分もそこまで回さないつもりなのですが保険ということで… ３つ目です オートデコンプ機能つきのキットと普通のカムのキットがありますが、デコンプカムを装着すると普通のカムを使ってたときよりパワーがないということを耳にしました。やはりカム軸にあんなバランスの悪い＆重いものをつけたらパワーが下がるのでしょうか？ タケガワさん曰わく通常のカムとかわらなくデコンプ機能だけがついていると説明しているけどどうかなぁ～と… ４つ目 ツインスパークにすることで燃焼効率が良くなるとパッケージに書いてますが 普通のスーパーヘッド＋Ｒと比較してそんなに変わるものでしょうか？ やはりルックスでしょうかねぇ(汗) 以上の質問を一つでもご存知の方回答を宜しくお願い致します！

　以下は、ある大学入試問題の一部なのですが・・・ 　電気容量Ｃ のコンデンサーが１個、電気容量Ｃ/２のコンデンサーが２個ある。電気容量Ｃ のコンデンサーには電荷Ｑが蓄えられ、他の２個のコンデンサーには電荷は蓄えられていない状態から、これら３個のコンデンサーを導線で直列に接続し、その両端をインダクタンスＬのコイルでつなぎ閉回路をつくると……… 　この問題の模範解答の中では、３つのコンデンサーの合成容量をＣ’とすると、 　１/Ｃ’＝１/Ｃ＋１/(Ｃ/２)＋１/(Ｃ/２)　より、Ｃ’＝Ｃ/５ というふうにかかれています。しかし、別の参考書には、コンデンサーの直列のときの合成容量の公式は、はじめコンデンサーの電荷０であること、または、はじめ各極板に電荷が＋Ｑ、－Ｑ、＋Ｑ、－Ｑのように並んでいるときにしか使えない、というように書いてありました。なので、写真のような回路では、直列の条件が満たされておらず、合成容量の公式は使えないということだそうです。 　そう考えると、はじめに問題も直列の条件を満たしていないように思え、このように合成容量の公式が使えないのではないか？という疑問が浮かんできて、わからなくなってしまいました。 　なぜ、この問題では直列の合成容量の公式が使えるのでしょうか？教えてください。

No.9142 kfmkkさんの質問の関連です。 方向がちょっとずれますので別スレッド立てました。 モーター用ブレーカーが落ちる対策として、御回答に 「ブレーカーを変えたら直るのでは」 「ブレーカーの寿命」 とありました。 ブレーカーが落ちる動作の見知からの「ブレーカーの寿命」ってあるのですか？ JIS　C8370「配線用遮断器」にはブレーカーが落ちる動作を「引き外し」といいます。 引き外し方式には ?バイメタル式（バイメタルに通過電流を流し、ジュール熱でバイメタルを反らせてトリップさせる） ?電磁式（内蔵コイルに通過電流を流し、電磁力でトリップさせる） ?電子式（CTを内蔵し過電流を検知してトリップさせる） などがありますが、 ・時効的な劣化は無いはずです ・JISにも「引き外し」特性の寿命的試験項目はない ・ブレーカーカタログにも「引き外し」特性の寿命の記載はみたことがない 私はブレーカーのパーツを製作し、メーカーさんに納める仕事をしています。 「引き外し特性に寿命はなかったはず」という思いがありますが、私が知らない一般ユーザー様のご経験から、「やっぱり寿命はある」ということならば、認識を変えることが必要と思い、ちょっとこだわって質問する次第です。 ちなみに接点の寿命としては ・開閉耐久試験（通電）：定格電流を６０００回 ・短絡遮断試験：各相あたり定格遮断電流を４回 とあります。 （定格100A以下のブレーカーの項目を極々簡単にまとめました。興味があって詳しく知りたい方はJIS参照ください）

ダブルウーファーのインピーダンス及び能率についての質問です。 自作スピーカーでダブルウーファーを使用しているのですが、その場合のネットワーク設計で困ってしまいました。 当初6Ωのウーファーの並列駆動ならインピーダンスは3Ωに、直列駆動なら12Ωになると考え、また、能率も並列駆動なら+3dB、直列駆動なら-3dBになると考えていました。 しかし聴覚上ではそうではないようで、f特を測定してみるとやはり違うみたいです。 聴覚上、並列接続より直列接続の方がウーファーの音圧がツィーターより低かったので能率は変わるようですが精密な測定ができるわけではないので実際のところどうなのかはわかりません。 高いツィーターの音圧はアッテネータで落とすとして、ウーファーは直列接続にすることにしました。 クロスの決定ですが、ウーファーにハイカット0.1mHのコイルを繋いで測定してみたところ、6～7kHzあたりでハイカットが見られました。 ここから逆算していくと6kHzの場合、ウーファーのインピーダンスは4.52Ω、7kHzの場合は5.28Ωとなってしまい、直列なら6+6=12Ωという計算から大きく離れてしまっています。 インピーダンス補正回路で3Ωを並列接続しているのですが、これの影響もあるかもしれません。。 これはまた補正回路を抜いて測定したいと思いますが、ダブルウーファーの直列、並列接続とインピーダンス、能率の関係はどうなるのでしょうか？

こんにちは。失礼します。ホーネット２５０に乗っています 先日エンジンがかからなくなってしまいまして、最初バッテリー上がりを疑い、充電器でフルチャージして再度試みましたが、セルは勢い良く回るものの、やはりかかりません。次に疑ってみるべきはスパークプラグかと、自分では思い至りまして、皆様のご意見を伺いたいと思い質問させて頂きます。 今使っているプラグは、デイトナのマックスファイアで距離にして5000km弱という所でしょうか。高額なプラグな為、交換は躊躇しており出来る事ならなるべく清掃という形で済めばと思っています・・・。 肝心の現在の点火具合ですが、チョークとアクセルを少し開けながらセルを回すと「ボッボッボ・・・（マフラーから少量の煙）」という感じです。プラグかぶりが怖いですが10秒回しを3、４回やってみました。 ちなみにこの症状が出た日は最初正常に点火していました。ですが、それを切り再度かけた時はアイドリングが不安定になり止まり、それ以後点火できなくなりました。その日は2週間ぶりにエンジンをかけました。 もし、キャブレター、燃料系、イグニッションコイル、レギュレータが原因ならば、もう自分にはどうする事も出来ませんが、プラグが原因だとすれば自分にもまだ対処できますので、どうかお知恵をお貸し下さいませ。 分かりづらい乱雑な文章で恐縮ですが宜しくお願いいたします

私のトゥーランはアイシン製の特にトラブルの多いオートマを使っています。 その車の調子が非常に悪く、オートマの不良もしくは燃料ポンプを含む燃料供給不良のどちらかを疑っており、状況からどちらもしくはその他の故障の可能性が高いか推測していただけませんか？ ・少しエンジンがかかりにくいような気がする。 ・いつもよりシフトアップがかなり遅い。 ・とにかく緩くても坂道を登らない。（急坂30キロまで） ・坂道からスタートするとセカンドまでしかシフトアップしない。 ・坂道でアクセルをキックダウン手前まで踏んでも、スピードが上がらず、ある一定？までしか回転数も上がらない。 ・平坦な道で同様にアクセルを踏んでもスピードがある一定？のスピードまでしか上がらず、回転数も上がらない。 ・特に朝一の寒い時など症状は顕著。 ・ディプトロニックシステム（セミオートマみたいにマニュアルでシフトできるシステム）でシフトするとスムーズにシフトアップ、ダウンができる。 ・たまにひっかかるようなノッキング、ビビビビ・・・・と響く異音がする。 ・年末に坂を登らなくなってきたと思っていたら、最近ガタッと悪くなってしまった。 ・以前点火系の故障（イグニッションコイル取替済み）を経験したが、その時と状況は違うと思われます。 ディラーによると、オートマの不良ではないかということで、詳しく点検するには費用がかかるそうです。ただこの時ディプトロニックシステムで試運転していませんでした。 ご存知の事があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。

９Ｒ－５９Ｄを３ヶ月程前ジャンク品で手に入れました。一応お約束通り受信不能でしたがこれは電源回路のフィルター用抵抗（２．２ｋΩ８ｗ）の断線で取り替えて感度は今一ですが全バンド受信可能となりました。しかしＳＳＢの復調が出来ませんでした。そこで５９Ｄの回路図をネットで探し調べてみると回路図と配線が異なっています。以下がその部分です。 (1)プロ検６ＢＥ６の１ピン抵抗２２ｋが１００ｋ。 (2)同じく７ピン１００ｋが２２ｋ。 (3)電源ＯＦＦ及びＳＳＢ・ＣＷモード以外は７ピンアースだが１ピンがアース。 (4)検波用ＩＦＴの出力がプロ検６ＢＥ６の７ピンではなく１ピンに加わっている。 (5)ＢＦＯ用６ＡＱ８のプレートに入る抵抗は２．２Ｋが４７Ｋ。 (6)プロ検６ＢＥ６、ＢＦＯ６ＡＱ８の各部電圧が表示と大分異なる。 以上から５９Ｄとはいうものの５９ＤＳの回路と同じです。途中でプロ検部が変更になったんでしょうか。ＢＦＯコイルのコア調整でＢＦＯは発振するようになりましたが、翌日電源を入れると発振しません。又コアをグルグルで発振開始。次の日も同じ・・・の繰り返しです。球も局発部と入れ替えてみましたが同じです。同じようなトラブルに会われた方でどのように解決されたか是非ご教授をお願いします。

電子工作の初心者です。 今まで、半田ぐらいは使ったことはありますが、電気について全くというほど知識がありません。 半田の種類や「Ω」すら、ろくに理解していません。 ギターのピックアップの調子が悪く、コイル自体が断線しているのか周りの配線が悪いのかどうか確かめたく、テスターが必要だと思いました。 今回の目的は、ピックアップと配線のテストですが、後々、壊れたパソコンのマザーボードなどの故障箇所を調べたり、その他にも利用できれば良いと思っています。 そこで、テスターの選び方をお教えください。 ・価格帯 ・アナログかデジタル ・導通するとブザーが鳴る、などの機能は必要でしょうか 可能であれば、「～通商」「～電商」など、秋葉原で買えるお店で取り扱っている品の型番などお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 以下は、経験があれば、ついでにお答えください。 ギターはストラトです。 大抵の場合はミドルのピックアップの音がほとんど出ませんが、ボリュームを大きくし、思いっきりカッティングすると、ほんの少々鳴っているような感じ。調子の良い時は、何もなかったように普通に音が出るようになります。 このような状態は、ピックアップが死んでいるのでしょうか、それとも、配線が取れかかったりしているのか、5Wayスイッチの調子が悪いのでしょうか。 よろしくお願いします。

「イナズマ」と「忍たま」 近年おおきいお姉さん方から支持があり、何かと話題となっておりますが キャラクター投票についてちょっとした疑問があります。 最近初めて知ったのですが、イナズマのキャラクター投票がなんだかすごい事になってしまったようですね。 この投票の結果は、ネットでの投票が仇になり一部の方からいいように遊ばれてしまったとお聞きしました。 この「ネット投票」ですが、 数ヶ月前に忍たまでもキャラクター投票が行われました。 これは公式サイトからネットでの投票という方法でした。 しかし結果はにおかしな点は見当たりませんでした。 （確実に子供の票だけではないランキングでしたが） もし、イナズマがおおきいお姉さん方から支持がある事で注目されイタズラされたのなら、 忍たまでもこういう事があってもおかしくはい無いと思いました。 他にもポケモンでコイルが一位になる…という話も耳にしました。 ネット投票というだけあり、不特定多数の投票が可能ならばどんな人気投票でも標的になるのは避けられないと思うのです。 特におおきいお姉さん方から支持されている様な作品は目立ってしまうのではないかと… どうして忍たまの投票はこういったイタズラの標的にならなかったのでしょうか？ ※作品をけなしたり否定しているわけではございません。 　みなさまの見解などお聞かせ下さい。

図のような回路があります。 押しボタンAを押すとリレーAに電気が流れコイルが引いてリレーAの接点が入り押しボタンAを離してもリレーは自己保持します、その状態で押しボタンBを押すと、リレーAが落ちて接点も離れますこの仕組みがどうしてそうなるのかがよくわかりません、押しボタンBを押したとしてもリレーAの方はつながっているのだから関係ないような気がしますが・・・、電池で同じような回路を作ってテスターで実験してもBを押したらAの電圧は０になりましたどうしてそうなるのですか？抵抗のない押しボタンの方が優先的に流れリレーAの引く力がなくなり落ちてさらにリレーの接点も離れ完全にリレーAが落ちるのでしょうか？ 正確には、押しボタンAは押したらまた戻るタイプで押しボタンBは押されたら押されっぱなしになるタイプです。押しボタンBは自己保持してるリレーAの接点を解除する為についていて、実際には手で押せるところになく、押しボタンAを押すことでリレーAの接点は他にも数箇所使っていて他の回路にもあり色々な動作し機械的に押しボタンBを押して最終的にリレーAを落とす仕組みになっています。

はじめまして、DCブラシ付きモータの異音で困っております。 モータの回転に同期して、カタカタと異音が発生して困っております。 分解解析の結果、コミュテーターの傷が発生していてブラシとの接触時に音が鳴っているものと推測しました。 しかし、いろいろ文献を調べても傷形状に対する原因が解らないのです。特徴は以下の2点です。 １．コミュテーターに一個飛ばしでエッジから半月のような傷がついております。 ２．対面に対して3，4本同時に傷ついている場合もあります。１と複合している。 ２に関しては、コイルの絶縁不良ではないかと思っているのですが、１との関係性は解りません。 モーターの仕様 定格電圧　ＤＣ１８０Ｖ 定格電流　１０Ａ 回転数　　４０００ＲＰＭ 回転方向　ＣＷ Ｈ．Ｐ．　３ 制御方法 ＰＷＭ制御にて電圧を変動させて回転数制御を行っております 負荷について ちょっと特殊なんですが、サイン波のように２Ａ～９Ａ付近を変動します。 備考 以前にブラシが埃で摺動不良を起こし、回転しない不具合が起こりましたのでケースの一方(ファン側)を閉じております。かなりカーボン粉がたまり易く、温度条件は悪くなっております。メーカーは大丈夫というのですが・・・ いろいろ、検討しているのでは堂々めぐりに陥っております。 お力をお貸し願いませんでしょう、よろしくお願い致します。

当方趣味でギターを弾いております。 一生モノのギターを、と思い、ヒスコレの1960レスポール(プレーントップ)の購入を検討しています。 レスポールといえばハードロックやメタルに使われ、その音自体もズンズンと歪ませている人が多いように思います。 ですが、私のサウンドは前述の音ほど歪ませず、枯れたクランチ～ソロでは芯のあるオーバードライブでロックやポップなどを弾くので、 この音作りにレスポールは向かないのでは、と思い始めました。 そこでシングルコイルのストラトやテレキャスが向いているかと思い検討したのですが、ストラトはあまりに王道すぎて面白みに欠けるので候補外、 テレキャスについては無骨な音が好きでレスポールとすごく迷ったのですが、見た目の点でレスポに軍配が上がるかな、という感じです。 またテレキャスについては、メキシコの50sを買い、余った予算を他の楽器にまわすことも考えています(このモデルは相当良くできてるそうなので)。 長くなってしまいましたが、レスポールとテレキャスではどちらが前述の音作りに向いてますか？ もちろん、どのギターでもアンプとの組み合わせと音作り次第でどのジャンルの音にも使えることは把握しているのですが、 せっかくのレスポールの特性を無駄にするような気がして・・・ もともとレスポールはその見た目で惚れてしまったので、迷うところです・・・(^^;) どなたかご教授お願いします。

自己知識ではどうしようも解決できませんでしたので質問します。 平成9年式クラウンマジェスタ 「JZS155前期」なのですが 先日よりアイドリング時に1気筒or2気筒火が飛んでいないみたいで ブルブルと不快な振動が出ています。 マフラーからも生ガスのにおいがします。 2000rpm以上はパワーダウン等有りませんが ～1800rpmぐらいまではかすかにノッキングのような音も聞こえます。 全く出ない日も有りますので、電気系統の疑いが濃厚なのですが 基本である「空気・燃料・火花」を踏まえて ・空気 二次エアの吸い込みはないか?→無し エアクリの汚れ?→交換 エアフロの故障?→通電確認&パーツ洗浄 スロットル汚れ?→洗浄 ISCVバルブの固着?→取り外して洗浄し通電確認 ・燃料 燃料ポンプ故障?→動作も通電も確認 インジェクタ詰まり?→念のためクリーナ投入 ・火花 プラグ劣化?→6本交換 プラグコード劣化?→3本(全部)交換 ダイレクトイグニッションコイル→接点掃除 その他ISCVやスロットルへのカプラも全て接点を確認&掃除しました。 とここまで行ったのですがいまだ不安定なままです。 自分で考えられる要因としては ダイレクトイグニッション本体の故障か エンジンハーネスのどこかで断線しか考えられないのですが 同じようなトラブルに遭われた方や、アイドリング不安定の原因箇所としてその他の部分をご存じの方有りましたら 是非アドバイスを御願いします。

スズキセルボモード　年式　平成４（１９９２）年１１月 キャブレター仕様 型　Ｅ－ＣＮ２２Ｓ ＳＯＨＣエンジン　４バルブ（12バルブ）３気筒 ３速ＡＴ 走行距離３３３００ｋｍ という車に乗っている者です。 エレクトリック系の強化改造パーツHot　Inazma　Hyper実勢価格２１０００円を付け、最初の四日間は、低速のトルクが太くて、調子よかったんですが、１０日後には発火が薄い感じになりました。Hot　Inazma　Hyperを付けても何かがへたって調子悪く、結果としてHot　Inazma　Hyperは全然効き目ありません。その後、別のエレクトリック系の強化をしましたが、効果がなさすぎます。 自動車のエレクトリック系のへたりは、何が悪いのかわからず苦しんでいます。とりあえず、点火コイル５３００円ぐらいを新品に交換してみるつもりです。 旧車乗りの人や、レストアに強い人、スズキセルボモードに詳しいひとアドバイスしてね。 ちなみにディーラーさんのメカの人では、話になりませんでした。いがいにわからんもんですな。 発火プラグは、デンソーの白金イリジウムのIRIDIUM TOUGH（VXU22定価一本１８００円）使用走行距離７０００キロ。１０日置きにみがいています。 スパークプラグコードはメーカー純正からＳｐｉｒｉｔｅ　Ｆｉｒｅに交換してます。 ＡＴオイルは新品で添加剤もいれています。 エンジンオイルは添加剤もいれて定期的に替えてます。 アーシングも結構やってます。

以前CRM250Rの電装の不具合で質問させて頂いた者です。（ライトとウインカー、ブレーキ－ランプ等が干渉して点滅したり暗くなったりしてましたがエンジンは好調） 　自分で色々見てみましたが結局お手上げで購入したバイク屋さんに修理を依頼しました。 預けて一週間、昨日の午前中どんな感じですか？とTelした所レギュレータ、コイル等電圧計測したが異常無しで結局ライトのソケット部分が原因だと思いますと言われ（絶縁体が溶けて陥没しているための接触不良との説明）ソケットとバルブ交換して午後には出来上がると言われました。 ・・・が午後になってバイク屋からTelがあり組上げてテスト走行した所ウインカー点灯中ライトが消えてエンスト・・・電圧の負荷が、かかるとエンストの状態になるので再点検した所レギュレータが駄目になっていたのでもう少し時間がかかると言われました。バイク屋の説明ではレギュレータの中のダイオード？？がひとつショートしているようだとの事でした。 　自分的には預ける前はエンストなんて皆無だったのでイマイチ納得できません・・・ そこで皆さんにお聞きしたいのですがこのレギュレータ不良はバイク屋さんのミスですか？それとも、偶然にタイミング良く？悪く？異常が出たのか・・・どうなんでしょうか・・・ 　長々とした文になって申し訳ないですがよろしくお願いします。

光線治療器 アーク灯とは、カーボン２本を、くっつかないぐらい（２ｍｍ程離す）で、電気を入れると、 火花が出ます。それを明かりにしたという、電球が出来る前の装置です。 たぶん、溶接機と同じような原理だとは思います。 この原理を使った健康器具が、古くからあります。 あるきっかけで、使ったところ、すごくいい感じです。 家族の、慢性的な肩こりや、婦人病などに大変役にたってます。 本当に大抵の病気を治すし、眠りも深くなるし 使った人ならわかると思うのですが、最高の物です。 ですが、この機械　高い！　重い！　オークションなどでも、出てますが （“光線治療”で検索すると出てきます。） 古い古い機械でも、終了すると結構な値段となります。 構造は本当に簡単で 中を見ると、大きなコイルが入ってるだけで単純な作りです。 昔から作りは変わってないように思います。 　これを手作りで作れないか、考えてますが、何で代替で使えるか悩んでます。 １００Ｖの電圧で、３Ａでした。 溶接機で、このような製品を探すのですが、なかなかなくて・・・・ 水銀灯の安定器で代替できるかのかなとも考えるのですが いかがでしょう、どなた様か教えて頂けませんでしょうか あと、カーボンは減るので、少しづつ近づける必要があります。 この構造でも悩んでます。 どなた様か、いいアイデアございましたら教えて頂けませんでしょうか なにとぞ、よろしくお願いいたします。

今年1月に2003年式E46，走行55000kmを購入しました。ほぼ毎日，片道50km超の通勤に使用しています。 6月頃からエンジンチェックランプが点滅するようになり，7月の終わりごろからは点灯しっぱなしになると同時にアイドリングが不安定になったり，加速時に2000～2500rpmで振動がでます。 知り合いの工場で診断機を当ててみたところ，カムシャフトセンサーのエラーと3番シリンダーのミスファイヤが表示されました。 一度，リセットして様子を見ていましたが，8月頃には冷寒状態からのエンジン始動時は必ずチェックランプが点滅し，エンジンにバラつきが出るようになりました。 一度，エンジンを切って再始動すると大抵は普通の状態に戻り，ずっと不調のままということはありません。 診断機を購入し，ランプが点灯するたびにチェックをしていますが，ほとんどが3番シリンダーのミスファイヤ，イグニッションサーキットのエラーとなります。 コイルとプラグを交換しましたが，状態は変わらず，ディーラーでもコイル入れ替えなどの作業でチェックをしてもらいましたが，やはり3番シリンダーだけエラーが出ました。 電気系の可能性もあると見てバッテリーを新品に交換したところ，始動時にエラーは出るものの，多少改善されたように感じます。 無負荷状態での電圧は13.9～14.0Vでしたので，オルタネーターは大丈夫だろうということでした。 他に考えられるものとして，カムシャフトセンサー，ラムダセンサー，エアマスメーターあたりなのですが，どこから手を付けていいものか困っています。 状態としては次のような感じです。 1 冷寒状態からエンジンを始動して，しばらくは安定しているものの，少しエンジンが暖まるとバラつきが出始める(この時にエンジンチェックランプが点滅します)。 2 エンジンを一度切ってから再始動すると，チェックランプが消えることもあるが，消えなくてもエンジンのバラつきはほとんどなくなり，加速なども問題なくできるようになる。 3 マニュアルモードで3000rpmくらいをキープして走ると調子が良くなる。 4 エンジンの不調時に走行していると，電源が一瞬落ちたような状態(オーディオやナビの電源が落ちて，起動時の状態になる)が起こることがある。 原因として考えられるものを挙げていただけると参考になりますので，よろしくお願いいたします。

先般、ＣＤプレーヤーの修理（現象：ＣＤが回転しない）について、多くの皆様方から、貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。 さて、その後、ご意見に従い、故障原因をさらに探ってみました。 1) ピックアップからは、赤い光が見える。レンズはクリーニングした。 2) リミットスイッチは、(1)ＣＤ開く、(2)ＣＤが閉じる→固定、(3)ピックアップのＴＯＣ位置停止の３つが見つかりました。(1)と(2)をテスターで抵抗をはかると、OFFのハズの端子間で数KΩの導通があります。ONの位置では1Ω以下です。両方共です。(3)は奥まったところにあるため、測定不能。 3) モーターは、かなり特殊な機構（ケース蓋にコイルが４つ貼り付け、その直下に磁石でできた円盤がある→ケースそのものがモーター機能と一体化）であることに加え、電圧の加え方も分からないので、正常に動作するのかは不明。軸は容易に手で回り、回転させるコイルに切断や汚れなども無く綺麗。見た目には正常っぽい感じ。 4) 他のＣＤプレーヤーでは、ＣＤを認識するために、盛んにピックアップが上下動するが、その動きがない。 推測も含めて、故障の原因を考えると、 (1)モーターまたは、これをドライブするＩＣが故障 (2)ピックアップを上下動させる機構が故障 (3)やっぱり、スイッチの接点不良 などでしょうか。 (1)であるとすれば、この時点でギブアップ (2)であれば、何か対処方法はあるのか (3)は、プラスティックケースに入っており、これを分解するのは、本当に壊れてしまうことを覚悟しなければならないので、極力避けたい。隙間があるので、現在は持ち合わせていないが、「接点復活剤」なるものが有効なのか。あるいは、これで特定できれば、一般品のようなので部品を購入することを考えます。 これに写真が添付できれば、ご理解して頂くのが、より容易になると思うのですが、もどかしい限りです。 また、今後の為に、リミットスイッチについてお伺いします。一般論で構わないのですが、接点は３つあり、左右の接点と真ん中の接点でON/OFFが認識されると思って宜しいのでしょうか。上記の内容は、この認識でテストしました。 上記の状況にて、何かご意見はございますでしょうか。些細な事でも結構です。お待ちしております。 以上、宜しくお願い申し上げます。

http://denken3.sakuraweb.com/temporary/1_riron/3/riron_h2614_01.shtml 　これ、問題文に 「電力計の電流コイルをc相に接続し、電圧計をc-a間に接続する」 という条件があるから解答のように位相の遅れを考慮しないといけないのですよね？ 　つまり、条件により 　　電力 = 線電圧*線電流 としなければならず、線電圧と線電流の位相差はπ/6なので 　　電力 = 線電圧*線電流*cosπ/6 　　　　 = 200[V]*1.73*√3/2 　　　　 ≒ 200*1.73*1.73/2 = 299.29[W]. 　しかし、単に c-a 間の R が消費する電力を求めるという問題ならば力率は 1 で R を流れる相電流は 　　1.73/√3≒1[A] なので、 　　電力 = 線電圧*相電流 = 200[V]*1 = 200[W]. 　これでいいのでしょうか？ ※電力計は使ったことはおろか（ホームセンターあたりで売っているテスターには電力計の機能はないはず）、見たこともないからよくわかりませんが、線間の電力（？）を計るときはこんな接続をするのが普通なのでしょうか？