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知人のアプリオに乗せかえたのですが・・・ エンジンが一瞬かかってすぐとまる現象がありまして いくらふかしてもウモ～ウモ～（回転数があがらない） なんなんですかね？？ ためしにした事 (1)マフラーを前の使っていたアプリオのに交換 結果・・・かわらない (2)インマニが亀裂入ってたので正常な物に交換 結果・・・かわらない (3)キャブをアプリオに交換 結果・・・かわらない ちなみに96ｃｃのボアアップキットに変更 その前は知人自作ポート加工（ノーマルシリンダー） ノーマルシリンダーの時はエンジンがかかってましたが 全然吹けませんでいた。（走行不能） 96ｃｃボアに変えたら一瞬かかってすぐとまる・・・その繰り返し キャブか？点火系か？ 考えられる原因はなんのでしょうか？ アプリオ4JP 改造内容 アクシス90エンジン（コイルはアプリオに変更でカプラーオン） 96ｃｃボア（シリンダー＆ピストン＆ヘッド） CDI（デイトナ青）←アプリオに付いていたものをそのまま使用 アクシスのエンジン実働か不動か不明 以上になります。 アクシス90に乗せかえた方普通にエンジンはかかりましたか？ 詳しく教えてください。よろしくお願いします。 （早朝４時３０分までやって結果・・・何も無し/笑）

ピックアップがSSHのストラトを使っているのですが、ジャキジャキしたシングルコイルピックアップのようなサウンドが必要になり、ギターのカスタマイズを検討しています。予算などの都合上、新しくギターは買いたくありません。 そもそもSSHのストラトを買ったのは、丸っこい感じのハムの音も欲しいからなので、できれば切り替えができるようにして、どちらも使えるようにしたいと思っています。ちなみにやる音楽は、ニューウェーブ、R&R、ハードコアなどです。無理があるかもしれませんが。 自分なりに、いくつかの案を考えました。 1. ピックアップをトレブリーなハムに替える（ディマジオの"Humbucker From Hell"を検討中）。 2. 配線を変更して、ハム、シングルの切り替えができるようにする。 3. ハムをシングルに替えて、シングル2個を直列につなげる配線も選べるようにする。 1だとハムサウンドは出せないと思いますが、シングルっぽいサウンドにはなるのでしょうか。中途半端な音になることが怖いです。2、3だと実用性はどのくらいあるのでしょうか。 また、ほかにいい案があれば教えてください。 長文ですみませんでした。 よろしければ回答よろしくお願いします。

タイトル通りエンジンがかかりません。中古で買って４ヵ月ほぼ毎日乗っていて、ある朝突然エンジンがかからなくなりました。最後に乗った日は、特に変わった様子は無かったです。まず考えられること(ガス欠、コック、キルスイッチ、プラグなど)は何回か確認したので無いと思います。 自分で見た感じプラグの火が飛んでなかったです。イグニッションコイルまでは、電気が流れていたのは確認しました(電圧などは測定して無いです)、しかし交換してみたのですがだめでした。電気関係で考えられる原因を教えて下さい。 ・参考データ XL125Rパリダカ　83年式 バッテリーは生きています。 いつもはキック２発でかかります。 Ｎランプはつきます。 ガレージにしまってあるので、いたずらや雨などは、考えられないです。 押しがけも試してみました。 特に変わったことはしていません、いつも通りエンジンを切りました。そしていつも通りかけようとしたら、、、 改造等はしていません。 最後に、長文になってしまいすみません。古いバイクですが、あきらめられないです、どんな事でもいいですよろしくお願いします。

下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします！ ▼ご利用の製品 ・ご利用の製品タイプ（例：アダプター） ＝＝＝ご記入ください＝＝＝ USBハブ ・製品名・型番（例：U2C-AC05BK） ＝＝＝ご記入ください＝＝＝ U3H-T706SBK ・利用端末・OS（例：タブレット・ノートパソコン・モバイルなど） ＝＝＝ご記入ください＝＝＝ ・発生時期（※ご使用できた時期がない場合はその旨、記載ください） ＝＝＝ご記入ください＝＝＝ ▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。（例：接続ができない・反応がしない・エラーが発生する） ≪※表示されている画像やスクリーンショットを添付すると伝わりやすくなります！≫ ＝＝＝ご記入ください＝＝＝ Amazonにて、貴社製品のUSBハブ(U3H-T706SBK)と電源タップ(ECT-0103BK)を購入させていただきました。 USBハブを電源タップに繋げると、コイル鳴り？(キュルキュル音)がします。 こちらについて、安全性上の問題がないか心配になりお問い合わせさせていただきました。 もし解決策などありましたらご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。 ※OKWAVEより補足：「エレコム株式会社の製品」についての質問です。

　低出力レーザーの医療方面への応用を模索している者です。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00095/（１）
 　これにおいて、Ｒ１＝１２０Ωがメーカー推奨値と成っていますが、ここでは２００Ωと成っています。 　私は最も欲しい電圧が2.8～3.1V であるため、Ｒ１＝１０００～２０００Ω程とし、半固定抵抗により変えられる電圧の値をその範囲ぐらいに小さくしようと考えています。 　半固定抵抗の不安定さ、脆さをどうしても感じてしまうのです。 　私は、これをキットで造るとどうしても巧く作動しないため、回路説明書（全回路図）を読んで、配線を自分で考えて造ったら、完全動作と成りました。三つ造りました。おかげで電気回路を勉強させて貰いました。 　回路は(１)を完全に模倣しています。 ＞＞第１の問題は、Ｒ１＝１０００～２０００Ω程としても三端子レギュタ（ＬＭ３５０Ｔ）は大丈夫かということです。Ｒ１＝１２０Ωがメーカー推奨値と成っています＜＜ 　半固定抵抗は２００～１２００Ωではなかったかと記憶します。今、職場からで分かりません。 ＞＞第２の問題は、半固定抵抗はノイズを発生させると知りましたが、最もノイズを発生させないのは、ちょうど中間の処ではないかと推測します。抵抗が最小、最大という極端に成るとノイズの発生が多くなると推測しますが、どうでしょうか？＜＜ （固定抵抗を何本か直列あるいは並列に繋いで固定させても良いです） 　なお、Ｒ１＝２０００Ω、ＲＶ＝２０００ΩとしたときＶoutはＶＲを３００Ωから１０００Ωとして2.75V～3.125V と私が最も欲しい値に成ります。 　最後に ＞＞高周波を通しにくいコイルを直列に入れ、その後に高周波を通し易いセラミックコンデンサをGND との間に入れ(高周波成分を GND に逃がす) という事をします＜＜
ということを知りました。
 　ということは
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04080/
を直列に繋ぐということのようですけれど、どうでしょうか？
そこまで低出力レーザーの電源を平滑化する必要はあるでしょうか？
しかし、低出力レーザーの寿命を長くするためには、これも必要と考えますので、今度からこれを回路に入れようと考えています。
————この考えはどうでしょうか？ 　なお、ここに於いて、電子はマイナスからプラスに流れますから、コイルとセラミックコンデンサの順番はどうなるのでしょうか？　理論的にはセラミックコンデンサが後に成るはずです？？
 　良きアドバイス宜しくお願いします。

日産L型エンジンの調子が悪いので経験者の方や旧車に詳しい方のご回答お待ちしています。 車種　　　　ブタケツ エンジン　　L28　ノーマル キャブ　　　ソレックス44 点火系　　ポイント式デスビ（ノーマル） ここ数か月どうもエンジンの調子が悪いみたいでいろいろ修理してみましたが完全復調しません。 下記内容が今まで行った修理です。 ポイントが焼けすぎてデコボコだったのでポイント本体を新品に交換（ポイントギャップは0.45ｍｍに調整） ポイントのコンデンサーを新品に交換 ポイント内部の配線を新品に交換 イグニッションコイル（外部抵抗付き）新品に交換（配線は断線無し通電チェック済み） キャブのジェット類つまり確認　番手確認　清掃　 点火時期調整　17度～15度位 デスビ内部のプレートAssyがサビサビでしたのでばらしてウエスで磨きCRCを吹き付け ガバナスプリングも錆が出ていたのでCRCを吹き付け（磨き　分解はしていない） バキュームAssy点検　固着無し　ホース抜けなし プラグ　純正　4番新品に交換（５番を付けるともっと調子が悪いような感じが・・（ボトボトが・）） プラグは全部均等には焼けなくて何時も1.5.6番がきつね色　その他は黒ずみ感 電磁ポンプ交換 燃料フィルター交換 今まで出た不具合で改善した症状 　 アフターファイヤー　パンパン音（キャブ調整等で改善） アクセル踏んだ加速時のミスファイヤー　パスパス音（コイル交換デスビ調整等で改善） アイドリング不調（ポイント類交換　点火時期調整等で改善） 今現在治らない症状 加速時のボトボト感（アクセルを踏んでもブゥオブゥオボトボト・・・・と感じ） 一時期　ポイント交換　コンデンサ交換　点火時期調整　デスビ内部清掃CRC等作業でとても調子よく改善されたように思われましたが　 翌日に乗ってみると　又加速時にボトボト出だし調子が悪い 車に乗らない時間がしばらく有ると調子が悪いような 国道等で回転数を上げ運転すると少しは良くなるが街中で渋滞にはまるとボトボトするような・・・？ ガバナスプリングの固着気味？ 翌日になって症状が悪くなったりする為キャブでは無いような・・・？ 良い時と悪い時が有る為・・・？ 宜しくお願いします

電気関係の仕事をしているものです 専門学校で勉強した時は特に気にならなかったのですが実際現場に出て疑問に思ったのですが ＶＣＴ及びＶＴについてですが 最近高圧メガの測定をする機会がありＰＡＳ～ＬＢＳ一次側の測定をした際にＴ相に当てただけで 三線一括測定ができる事をしり不思議に思いました よくよく調べてみるとＶＣＴの内部構造でＰＴがある事によりＲ-Ｓ-Ｔがつながっている事が解り 三線一括になる事は解りましたが よく考えるとＲ相とＳ相とＴ相、間にコイルが巻かれているので位相が違うＲＳＴ相間でなぜ 短絡しないのかという疑問が湧いてきました。 学校で勉強した時は　鉄心に一次側巻線と二次巻線があり変圧している事だけ習っていたので 繋がっている先の事まで気にならなかったのですが どうして短絡しないのかどうしても疑問が解けず質問させて頂きました 解りやすく解説のほどよろしくお願いします。

アンプ作成初心者で電気的疑問が解決できず困っております。 ぜひご指南いただければ幸いです。(前回のトランスのご返答ありがとうございました) フロービス様[http://www.furo-visu.com/s_nyuu-pp/6BM8p1.html]の回路図を改良なくそのまま使用し6BM8アンプを製作しており、 出力トランスはノグチ製PMF-18P-8k [http://noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=112_250_347&products_id=4138]　を使用しております。 入力2chライン入力にて下記回路図にて増幅後、1chスピーカーに出力したいと考えております。 スピーカーはマグネチックスピーカーのコイルまき直しで直流抵抗8Ωおよび16Ωで作成しております。 出力トランスは4.8.16Ω対応できます。 質問は、 ライン段階で1chに合成せず、出力段階で合成したい場合(音質劣化はOK)、 1.並列(L+ R+撚り、　　L- R-撚り)出力 2.直列(L+ L- R+ R-)出力 3.トランスを作成(http://jomako.my.coocan.jp/craft/mono/mono.htm 中ほどモノラル信号化のトランスを作成接続) 4.困難。あきらめる 5.その他 の中に選択はありますでしょうか?(機器の安全が第一で) ステレオアンプ作ったのにモノかよ。と言わずにご指南いただけましたら幸いです。

お世話になります。 シーケンサー出力でリレーを起こしてその接点を利用して電磁弁を使っていました。 電磁弁が動作しなくなったので調査したところ、リレーがやられていました。 リレーのケース内にはでかい電流が流れたせいかカーボン（？）みたいなカス が溜まっており、明らかに強制劣化であると考えられました。 MY4Nの接点容量は3Aであり、電気的寿命は20万回となっていて、 今回やられていたリレーの推定開閉回数は72万回（4年間）であり、 寿命はまっとうしている気がしますが、たかだか4年しかもたない ので問題外だと思います。 そこでLY2Nに変更し（接点容量は10A電気的寿命は50万回）さらに 電磁弁にはサージキラーがついていないので、つけようかと思うのですが どういったものをつければよいのか分かりません。 接点と並列に取り付ける　または　コイルと並列に取り付ける バリスタやＣＲなどいろいろあるかと思いますが、容量など 教えていただければ幸いです。 電磁弁の始動電流2.1A　保持電流は0.4A　電圧はAC100Vです よろしくお願いします。

オデッセイ１７年式に乗っています。 事故修理をしてから、極稀にエンジン始動出来ないことがあります。 症状としては (1)鍵解錠、ルームランプ光る (2)イグニションON　ナビ、インパネ光る (3)エンジン始動　セル回らず、電装系が一気に電圧低下ルームランプもむちゃくちゃ暗くなる (4)バッテリーのマイナスを外し５分ほど放置する (5)始動開始できる。 といった具合です。 バッテリーの劣化を疑い、今年の１月に新品を導入しましたが、交換したその日に同一の現象に陥りました。また、３ヶ月に１度ぐらいのペースで発生をするためバッテリー上がりではないと思います。 こちらが懸念している事は (1)カスタムしたヘッドライトをつけているため放電してるのではないか？ (2)フロアを修正しているので、エンジンコンピューターにダメージがあり、かからないのではないか？ (3)２ヶ月近く修理していたのでイグニションコイルが過充電されて壊れたのではないか？ を懸念しております。 ディーラー入庫がすぐには出来ないので、検討だけでもと思い、質問させていただきました。お手数をおかけいたしますが、専門家の方や知識を有するかたご回答よろしくお願いします。

漏電に関する質問を色々拝見さしていただきました。 電気を始めて、電気に興味を持った人は、みな同じ壁にぶつかるんだなと嬉しかったです。 例えば柱上トランスより発電所側にある高架線（６６００Ｖ）にぶら下がり、足の先を導体（紐とう）で地面に接触させると感電するという、たとえ話を何回かみかけました。 自分の想像では、高架線→人→紐→地面→トランス中性点アース→高架線 という閉回路で電気が流れると思ってたんですが、よくよく考えると、柱上トランスの鉄心にとってあるアース線と一次側コイルは電気的に絶縁されており、高架線を握った手と柱上トランスのアース線は電気的に絶縁されており感電しないのではという疑問が生まれました。 感覚的には、電位6600Ｖの高架線と電位０Ｖの地面を継ぐと、人の抵抗を1ｋΩとして、オームの法則より6600/1000＝6.6Ａが人体を流れ感電死するのかな？というイメージはわくのですが、電気は、閉回路をなさないと流れないという定義に悩んでます。 質問の意味がわかりづらいかも知れませんが、よろしくお願いします。

質問では無いのですが、後々の為に投稿致します。 過去ログ：No-26318　の回答の中で、ダイオードの耐圧が電源電圧以上 で良いとの記述を見受けました。普通コイルの逆起電圧は電源電圧の ３～５倍以上に達すると云われています。従ってダイオードの耐電圧は 電源電圧の３倍以上に選定するのが、一般的です。 皆さん、投稿有難う御座います。 確かに理屈を考えるとＤに掛かる逆電圧は、電源電圧以上にならないですね。 次の文章は松下電工のものです。 「ダイオードは逆耐電圧が回路電圧の10倍以上のもので順方向電流は負荷電流以上のものをご使用ください。 電子回路では回路電圧がそれほど高くない場合、電源電圧の2～3倍程度の逆耐電圧のものでも使用可能です。」 低電圧回路の場合でも、２～３倍を要求しています。 私は昔アＯＯＯン、ソＯ－で仕事をした事がありますが、サージ吸収に １Ｓ1555が使われてるのを見たことが有りません。 殆ど１０Ｅ１又は１０Ｅ２でした。勿論低電圧回路です。 皆さん、投稿有難う御座いました。 内容、了解致しました。

SAPPHIREのRadeon9800PROです。 さっき、ケース内（EZ65というキューブ型）を掃除する時に カードを外そうとしたのですが、その時に 専門用語はわからないのですが コイルで巻かれた黒いパチンコ玉２個くらいの大きさのモノが取れました。 2.2●FALCO 0349と書かれてあります。 あわてて、取れたところを見ると接着剤を塗ったような跡があったので 接着剤でくっつけました。 試しに起動させてみると動いたのでホッとしたのですが １０分後ぐらいに強制リブートされました。 その後何度やっても起動直後にリブートの繰り返しです。 セーフモードでは起動します。 セーフモードでは解像度もモニタの最高値まで上げられますし色数も32bitです。 さらに念のためにOSをクリーンインストールして Radeonのドライバをインストールして、再起動したんですが 起動直後に白い砂嵐のようになり、リブートされました。 これは・・・壊れたでしょうね。 もっと慎重に扱うべきでした・・・自分が情けないです。 もう完全に壊れたと思っているので質問ですが みなさんはこんな時、壊れたビデオカードをどうしますか？

アルト（HA24S）の点火プラグ交換時期 アルトに限らないのですが、現在我が家のアルトは５万キロ近く走ってます。 たまにはと思い点検に出しましたが、プラグ交換はしていないようす。 「プラグは大丈夫なんですか？」と聞いたら「５万キロくらいなら大丈夫」との返事。 つまり、見てないのだと思います。 実際のところどうなのでしょう？ 2～30年前とは比較にならないでしょうが、５万キロというのはまだ交換を考える時期ではないのでしょうか？ 実際不具合があるわけではありません。 若干エンジンのかかりが悪くなったような、燃費が落ちてきたような。 両方とも「気のせい？」レベルですし、点火プラグが原因とも考えにくいですね。 最近のエンジンはいじったことがないのですが、ダイレクトイグニッションですよね。 エアクリーナーをはずしたら、自分でも交換できますか？ アルト（HA24S）の交換を写真つきで説明してあるサイトとかないでしょうか？ その前に「交換の必要はない」ですか。 すみません、点火コイルがひとつでディストリビュータがついてる車のころはいろいろいじってたんですが、最近の車はパッと見でわからないので躊躇してしまいます。 お分かりの方お願いします。

お願い致します。 水力発電所を学校の行事で見学し、発電所の中まで入ったのですが、とても大きなシャフトが発電機を回しておりました。そこで疑問に思ったのです。 50Hzなのに回転数が低いなと 業者の人に聞くとそのシャフトの速さは一秒間に３回転しているそうです。 そこで多分、大体３３極くらいかなと思いました。 調べてみた結果、周波数は一定という条件でポール数が増えると誘導電動機の回転数が低くなることを学びました。 誘導電動機のポール数（2P,4P,6P...）は何の数を示しているのですか。また、なぜポール数が増える（50Hz固定で）と回転数が低くなるのでしょうか。 モータの本や、いろいろな参考書など、見ても、多分あれは多分１ポール分の説明だと思うで、それ以上のポール数になると原理が分かりませんでした。 同期電動機も同じなのでしょうか。 自転車の発電機は二つコイルがあるそうですが、あれは何ポールということになるのですか。 長々とすいません。 宜しくお願い致します。

いつも質問ばかりで本当に申し訳ありません。 車両の電装品に割り込ます形で PICマイコンを使った電装品を作成しました。 以下のようなものです。 http://www.geocities.jp/fmu_38/01.BMP 左波線枠内のものは元から設置されている車両の電装品です。 ここのリレーのコイルの負荷側に割り込ます形で作成した電装品を設置しました。 作成した電装品の動きとしまして、右波線枠内のプッシュSWを1回押すと 左波線枠内のリレーをアースに落とし、 PICの出力に連動して数回点滅させるものです。 作成した電装品のプッシュSWでは誤動作は今のところ発生していないのですが、 左破線枠内のプッシュSWを一瞬だけON/OFFするようなSW動作をさせたときに PICマイコンに設定した数回ONOFFさせる動作が起こってしまいます。 どのような現象がPICマイコンに起こっているのか検討もつきません。 自分の力ではどうしても理解出来ず、 調べても解決するような糸口が見つからず困っています。 どうかお力を貸していただけませんでしょうか？

電気回路のRLC直列回路についての問題を解いていたのですが途中でつまってしまったのでアドバイスを頂きたいです。 （１）RとLとCを直列に接続した回路に、交流電源による電流i = √２*Ie*sin(ωt)が流れているとき、LとCの瞬時電力PLとPｃをそれぞれ求めよ。 （２）電源の角周波数ωを変化させた時、コンデンサCの両端の電圧Vcが最大になるためのωの条件を求めよ。 ●詰まってしまった点 （１）PLについてはコイルにかかる電圧vLをL*(di/dt)により求め、そこから PL = vL * i = L * (di/dt) * i として求めることができました。 しかしPcについて求めようとしたときコンデンサにかかる電圧vｃを vc = (1/C) * ∫i dt として求めようとしましたが電流iを積分するとsin関数を積分するのでマイナスの値となってしまいました。そこで瞬時値電力がマイナスではおかしくないか？と思い、詰まってしまいました。 （２）にいたってはどうのようにアプローチすればよいか全く分からず手も足も出ませんでした。。 どうかご指摘、アドバイスをお願いします。

こんにちは。 今朝、エンジンをかけようとしたら、一瞬「ブルン」となってそのまま止まってしまいました。 再度キーをまわしても「ガガガガ、、」とセルが回るのみでまったくかかりませんでした。ＪＡＦを呼んでどうにかかけてもらいましたが、プラグがかぶったとのことです。 実はこれが二度目のかぶりだったので、今朝かからなかったときも予感はしたのですが、これでは怖くて外出もおちおちできません。 キノコのエアクリと、マフラー交換のため、抜けがよくなり、空気が入りすぎてそれによる燃料噴射量の誤作動によるものなのでしょうか。 特に交換によるコンピュータの書き換えなどはしていません。 プラグは交換してまだ半年(８０００キロ走行ぐらい)、バッテリーは新品同様です。 Ｓ６２年式のスカイライン(ターボ車)ですので、古いから不具合が起こるのは仕方ないにしましても、対処法が分からないのでは不安です。 エアクリを純正に戻すか、はたまたダイレクトイグニッションコイルが古いからなのか。。。 エンジンを止める際やかける際、また、そのほかの注意点や改善点など何でもかまいませんので、ヒントになるようなことがお分かりでしたら教えてください。 よろしくおねがいいたします！

いつもこちらでは大変お世話になっております。 さて、また初歩的な質問で申し訳ないですが。。 以前質問して、それからまだ結論が出ず終いですが、車高を下げるには「車高調」か、「ダウンサス」かどちらがいいのか、皆さんの決め手になった理由を教えて欲しいです。 ダウンサスを使う場合は、極端に言えばこのサスだけ交換すればいいんですよね？ その際、ノーマルのショックアブソーバーも交換したほうが良いのでしょうか。 また、ショックアブソーバーに巻いてあるゴム(？）や、アッパーマウントとか、ＰＣＤとか、そう言うことには気を遣わなくてもいいのでしょうか。 構造を見ても、ショックアブソーバーは単に棒状のものですが、車高調はそれにコイルが巻いてあって、更にいろいろ付いているので、よく分からなくなってしまいました。 そう言う構造などが詳しく書かれているＨＰなどあれば、ぜひ教えてください。 ダウンサスだけの交換って、素人には難しいのでしょうか。とりあえず外して、スプリングだけ交換して、近くのショップに行ってアライメント調整をしてもらう。。 と思っているのですが。 質問がばらばらですみませんが、アドバイスをお待ちしています。よろしくお願いいたします。

TDR80のエンジンをTZR50に搭載しました。ずっと調子が良かったのですがこの前サーキットに行ったとき８０００ｒｐｍ付近で急に吹け上がらなくなりました。ゆっくりレーシングする分には１４０００ｒｐｍくらいまで上がるのですが自分が乗車したり急にアクセルをあおるとゴボゴボ言ってエンストしそうになります。キャブはミクニのフラット２４でメイン、スロー、エアースクリュウ、ジェットニードルのクリップ等色々イジってみたのですがあまり変化がありません。また腰上をばらしてみたのですが特に傷等もありませんでした。CDIやイグニッションコイルも交換してみたのですが変化なしです。ローターやフライホイール等も問題なさそうでした。キルスイッチも問題なさそうです。あとどこをチェックしてみたらいいのでしょうか？もう自分の技術ではこれ以上チェックできそうもありません。是非アドバイスお願いします。