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　はじめまして。　　フィアット５００というか、最近のイタリア車について質問します。 私、今まで国産車ばかり乗ってきたものですが、（スズキ　ジムニーを二台、ランドクルーザー７６を約１０年ほど乗り続け）思うところあり、今度はフィアット５００を購入しようかと考えています。 　そこでお聞きしたいのが、「国産車と同じように乗れるのか」というところです。 要は壊れやすいかどうか、普段の足（ゲタのように）としてのれるのか？　　そこのところを、詳しい方達にお聞きしたいのです。 　ちなみに私は週に一度はオイルやブレーキオイルの点検等くらいはしますし、タイヤ交換はもちろん、オイル交換は自分でやります。（オイル交換は時間があるときですが）　 あと、エンジンを止めるときはエアコン等のスイッチは消しますし、ハンドルのすえきり（生ハンドル）はしません。 　購入した際はランクルやジムニーのときのように野山を走りまくったりするなど乱暴なあつかいはしません。 　あくまで普通にドライブしたり運転を楽しみたいだけです。 　最近のイタリア車はどうなんでしょうか？ 　 昔のイタリア車はやたら壊れるという噂が気になっていたもので。 　

去年も似たような質問をしましたが、ホームヘルパーのnamerinです。 ７月にカローラ２（平成７年度。買った当時は72000キロ、現在走行距離93000キロ強）を購入してから、初めて車検に出します。 ただ前の解答などを見て、結構な金額が車検にかかると思います。 現在、ローンを組みなおして軽自動車（購入したディーラーで軽自動車の新古車を扱っている）を購入するかまよっています。 このような場合、車検を取ったほうがよいのか、もしくは軽自動車を購入するべきなのか、アドバイスをください。 ちなみに一昨年９月に購入してから、何度も修理しています。 マフラー取り替え、ブレーキパット取り替え（これだけは自腹）クーラント（ピンクの液）漏れ、オイル漏れ、車の下にある、変な部品が取れていた（車体部分だと思う） エンジン音は信号停車時はガクンガクンとなる、左前ぶぶんが自爆してへこんでいる、そんでもって先日、宴席に乗り上げて左後ろのバンパー？部分を破損（うまくくっつかないが、修理費はいくらぐらいなのだろう？） ついでに現在の収入１３万円程度なので、このままでは普通車を維持するのにはかなりきついです。

スズキのカルタスワゴン（Ｈ８　13万キロ　ＭＴ）乗りの者です。オートメカニック誌片手にサンデーメカニックの端くれとして車の軽整備を楽しんでいます。 普段エンジンオイルはカー用品店（社外品）で調達し、また、デフオイル・ブレーキパッド等も交換済みです。今週末にでもギヤ（ＭＴ）オイル交換を計画しています。 そこで質問なのですが、 １．社外品ＧＬ５のギヤオイルは1リットル２千円であり、４リッター以上使うため、純正ギヤオイル（１リットル９００円以下）との差が大きい。 ２．メーカ指定の純正オイルＧＬ４に対し、社外品は主にＧＬ５が主流である。ＧＬ５は極圧剤が多量に入っているため、歯車やシンクロを溶かす力が大きいため使いたくない。 以上の点で純正ギヤオイルをスズキのディーラー（本店）へ買いに行ったのですが、「ギヤオイルを買いにくる客はいないし、交換する客も珍しい。また、２０リッター缶しか取り扱いが無く４リッター缶への詰め替えもおこなっていない。」とのことです。 この場合、空き缶片手にディーラーでオイルを分けてもらうのがよいのでしょうか？それともディーラーではなく他の店で購入する方がいいのでしょうか？ 自分でオイル交換をおこなうという前提で、宜しく御願いします。

こん○○わ （質問１） アドレス110に乗っているのですが、キックペダルが重すぎて蹴っても帰って来ません。某HPで見かけたのですが、クラッチケース内のキックの軸の部分にグリスを塗ると少しは改善されるそうです。試しにやってみましたが改善されません。クラッチケース外側のキックペダルの根元にCRCを吹きかけてみましたが駄目でした。やはりクラッチケースカバー分解しか手が無いのでしょうか。見解をお聞かせ下さい。 （質問２） アドレス110のクラッチケースを外して、ベルトの交換をしました。外したのは前のプーリー、後ろのクラッチ周り一式です。とりあえず一通り外して付けたのですが、エンジンを掛けるとクラッチケースからシャリシャリと擦れる音が聞こえてきます。この音の正体と問題点、改善策、過去の経験段等教えて下さい。 （質問３） アドレス110のブレーキパッドの交換をしたのですが走行時の擦れる音が無くなりません。音は、シャリシャリと何かが擦れている音です。普通はそんな音を走行中に聞かないのですごく不安です。自分ではローターかキャリパーの問題だと思うのですが。皆さんの経験談＆改善策お聞かせ下さい。

こんにちは、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 　自動車（もっと限定すると普通乗用車）のメーターパネルの中を覗くと、様々な警告灯が有りますよね。エンジンに関する警告灯に水温警告灯、シートベルト警告灯、ドア開、シートベルト非装着、サイドブレーキ警告etc・・・。 　これらの表示灯は法律で定められたものなのでしょうか。もっと極端に言いますと、これらが無い、或いは故障灯により当該事態が発生した際に点灯しない状態であったとすると、車検不合格、または道路運送車両法違反による処罰の対象となるのでしょうか。 　一応、同法の自動車の保安基準をざっくり目を通しましたが、計器類の設置義務は速度計と走行距離計には有るというのは見つけたのですが、その他のものは見つかりませんでした。 　てことは、その他の表示って何処まで必要なんでしょう？メーターパネル内に有る様々な計器や表示灯のうち、法律上必要最低限のものたちって、私が上げた速度計と走行距離計のほかに何があるのでしょうか？ くだらない質問ですが、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

こんにちは。今日は、スズキのウルフ125(NF13A)のカスタムに関して質問させてください。この車種はマイナー？なのか古いからなのか、ネットで探しても情報が少なく、行きつけのバイク屋も改造に関しては詳しくないため、分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 (1)　足回りを改造するに当たって、同型式の125ガンマのフロントフォーク（倒立サス）や、スイングアーム（湾曲した物）はポン付けで取り付けられるのか。そして、その際にフロントフォークに関して、トップブリッジやハンドルも交換しないといけないのか。また、スイングアームに関しては、リヤサスもガンマ用に交換しないといけないのか。 (2)　フロントブレーキをブレンボ（取付ピッチ40mmの4Podタイプ）に変えたいのですが、キャリパーサポートが見つかりません。何か代用できるものがないのか？ (3)　海外輸出向けと馬力が違うらしいのですが、マフラーのエンジン側付け根でリングを溶接し、内径を小さくしているらしいのですが、それを削り取った場合、キャブのセッティングはどのようにしたらいいでしょうか（メインジェットの変更等は必要か） 以上、質問が多くて申し訳ないですが、教えていただけませんか。よろしくお願いします。

先程も運転技術の面で質問したものです。 念願のバイク（Kawasaki Balius (2)）の納車が間近です。 バイクの慣らし運転はどのような感じでしょうか？ 過去の質問を見せていただきましたが、回転数については、 ○○kmまでは3000rpmまでがいいとか、4000rpm以上は駄目！ かと思えば、あんまり回さないと回らないエンジンになっちゃう。。。 また、ある人はレッドゾーンの半分の回転数がよい。と・・・。 Balius 2はレッドゾーンは17,000rpm位だったと思います。 では、レッドの半分ってことは、最初から8,500rpmがいいの!?ってな感じで困っています。 また、タイヤの慣らしってのがあるようですね。。。 いきなりすっころんだ・・・。と書いてられる方がいらっしゃいましたが・・・。 ようは、極力倒したりしなければこける程ではないのでしょうか？ 他にもブレーキ等もどうなのでしょうか？ とりあえず、バイクの免許を取ってから5年のブランクがあり、初のバイクです。 バイク屋さんの裏ででも練習して行こうと思ってます。 ちなみにバイク屋は大阪のど真ん中で、中央大通りや国道R43等を使って、神戸方面へ帰ります。 どうか、やさしいアドバイスをお願いします。

バイク屋さんからオークションでＺＲＸ４００(2)を探してもらい、現物が来ました。 乗り出しは３６万円です。 いろいろ条件を出して探してもらったのですが、 ほぼ条件に合っています。 カラーはマーク(2)、走行5990キロ、タイヤはほぼ新品、 年式平成８年式、車検は今年の７月まで、エンジンをかけましたが、とりあえずは問題なさそうで、数分かけっぱなしでしたが、アイドリングなども安定、セル一発始動です。 傷やへこみはありませんでした。 ストライカーのフルエキが入っています。 バイク屋さんいわくオークションで１０台出ていたＺＲＸの中の一番の上物で悪いところはないよといっていました。 この状態や年式で、諸費用などを考えたら相場程度でしょうか？？ 自分的に９８年以降の仕様変更モデルが良かったのですが、こればかりは仕方ありませんので、あきらめます。年式が古いと壊れやすいとか長く乗れないっていうイメージがあるのですが、どうでしょうか？？ また変更点はラジアルタイヤとブレーキ部分だけなのですか？？ 長く乗っていきたいため、これから整備などこまめにしていきたいと思います。 回答のほうよろしくお願いします。

先日から、信号などで一旦停止しようとブレーキを踏みクラッチを切った瞬間エンジン回転数が一気に落ち込みエンストするかしないかぐらいでかろうじてアイドリングしている状態になりました。症状としましては400～800回転位をいったりきたりしてボフボフ言ってる感じです。何もないときには800回転で安定してます。不調の時でも走り出すと何事もなかったかのうに普通に加速します。ただ、シフトチェンジのときの回転の落ち込み速度が普通の時と早い時があるみたいで早いときにクラッチを踏みっぱにしてみたらエンストしました。 それと走行中CheckEngineランプが点いたり点かなかったりする状態が出てディーラーで調べてもらったらISCバルブと出たので新品交換しました。でもアイドリング不調が全く改善されません。しかも交換したばかりなのにまたCheckEngineランプが点きISCバルブのコードが出ました。(←不定期に点いたり消えたりです。)交換したの3日ほど前なのですが・・・ 何が原因か解りません。皆さんの知恵を下さい。 ちなみに6MT載せかえでGDBの純正フライホイールが着いてます←関係あるか分かりませんが

一昨日、普通自動二輪免許を取得した初心者です。 学生でお金があまりないのと、いずれは大型二輪免許の取得を考えているので、なるべく安く練習になるバイクを探していました。 先ほど知人から中古でFZ400を売ってもらうことになり、現車確認してきました。 1997年式、ツーオーナー、走行25000km、検22年/9月まで。 タンクに小さなぶつけたへこみがあり、タイヤがかなり摩耗している以外は、外観はそこそこ綺麗でした。 改造点は、Overのカーボンマフラーとフロントブレーキが変わって いるそうです。 走った感じも問題はありませんでしたが、走行中たまにエンジンからビビリ音？のようなものが聞こえました。 車体価格は25万円。ネットで探すともっと安くて条件の良さそうな玉も ありますが、諸々の料金を含めると30万は超えるでしょう。 それに、写真だけなので試乗することもできませんしメーターが交換 してある可能性もあります。 初めてのバイクなので、大型を取る予定とは言え出来るだけ長く付き合いたいので、迷っています。 同じ25000kmでも、乗り方などによって全然違うことはわかりますが 先輩方の意見をください。

お世話になります。 早速ですが、平成11年JZX100のマークII（ツアラーS）に乗っています。ここ数日、停車中のアイドリングが低くて心配になり、相談させていただきました。 ATをドライブに入れて停車していると、昔は回転数は600くらいだったのですが、最近回400くらいに下がっています。（一応安定していています） ときどき、あれ？いつもよりアイドリング音が低く、振動が大きいな…と思って回転数を見ると、メーターの針が400を下回っている（380くらい？）ってこともあります。 このような時、ブレーキからアクセルを離してもほとんど進まず、発進がギクシャクします。 また、信号が赤で停車しようとしたギリギリ寸前、青に変わってアクセルを踏むと、一瞬エンストしそうになることもあります。 ニュートラルで停車していると、少しアイドリングは上がり、550～600ぐらいのようです。 ちなみに車はどノーマルで、吸排気どこもいじっていません。エンジンオイルは5000Km前に交換済み。２年ほど前に点火プラグは全部交換しています。 昔の車と違って、マイナスドライバーでアイドリングを調整することもできず、これは何が原因なのでしょうか。また、このような場合は、どうすればよいのでしょうか。

２５０ＣＣクラスのバイクでツーリングしていた時に何回か経験あるのですが、片側１車線の郊外の国道を他のクルマの後について走っていたのですが後ろのクルマがムリムリ自分の右横に並んできてそのうえこちらに幅寄せしてきて危ないので自分はブレーキかけてそのクルマの後ろに下がりました。結局自分が走っていたポジションをムリに奪われてしまう事になったわけですが、これは何の違反になるのでしょう。 それとも違反にはならないのですか。クルマがムリに割り込んできたらバイクはおとなしく譲るものなのでしょうか。 自分は特に遅く走っていたわけではありません。 車線の中央を前のクルマの後に適当な車間距離で定速で走ってました。 車間距離がかなり空いていたわけでもありません。他のクルマと同じぐらいの間隔で走っていました。 ムリに自分の前に割り込むメリットもよくわかりません。 前にバイクが走っているとそんなにウザいものでしょうか。 エンジンは４ストシングルなので２ストみたいにクサい煙も出してませんしマフラーもノーマルなのでうるさくありません。

こんにちは。 チャンプＣＸ（３ＦＣ１）に乗っているものです。 【年式・走行距離】 １９８８年？　自走１４５００ｋｍ（2006年10月購入） 【バイクの状態・カスタム内容】 ＪＯＧ（３ＹＫ2本ネジ）キャブ（ＭＪ９２、ＳＪ４０、エアスクリュー約１回転戻し、ジェットニードル下から2番目）、カメファク パラライザー３、カメファクレーシングプーリーＫＩＴ（ウェイトローラー４ｇ3個、５ｇ3個）、カメファク ビッグシーブ（フィン有）、カメファク クラッチスプリング、社外パワフィル、ＮＧＫイリジウムスパークプラグ熱価７ １ヶ月ほど前、腰上分解洗浄時にピストンリング、ピストンベアリング、サークリップ、ガスケット新品交換。 オートチョークは配線がわからず、とりあえずネジで止めてあるだけです。 まだまだセッティングを煮詰めなければいけばせんが、とりあえず問題なく走るセッティングまで出しました。 で、質問なんですが 走行を始めてから、信号待ち等で停止。このときに完全に停止し、スロットルをあけていないのに勝手に回転数が上がり発進するときがあります。。 ブレーキをかければ止まることはできますが、更に回転数が上がるときがあります。 これって２次エアの吸い込みによるものなのでしょうか？ 走行前にエンジンをかけるときは最初（数秒）だけ、回転数が結構上がりますがすぐに正常にアイドリングします。 どなたかアドバイスよろしくお願いします。

お世話になっております。 　平成１６年型　スズキ　アルトラパンＳＳに本日ユピテルのリモコンエンジンスターターＶＥ－Ｅ３を付けました。 　スターターにパーキングポジション自動検出機能が付いているのですが、残念ながらラパンでは機能しませんでした。 　この場合、スピードメーター裏側からＰポジションインジケーターを探し出して接続せよと説明書に書いてあります。 　このためディーラーにディーラーに配線図のコピーをもらいに行ったところ、この部分の近くにはコンピューターもあるし、ショートでもさせたら大変なのでお勧めできませんと言われました。 　仕方なくサイドブレーキのところに配線しましたが、これがなんとサイドを引いているとスターターがかからず、サイドをおろすとかかるのです。シフトをＰに入れていれば大丈夫だとは思うのですが、できればサイドも引いて駐車したいところです。 　ターボタイマー機能も使うためにはこの配線をやっつけなければなりません。何か良い解決策はありませんでしょうか。 　また、ステアリング下辺りのカバーは外したままなので、ここら辺でＰポジションの信号が取れませんでしょうか。 　皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。 　

先日もご質問させて頂き、皆様にお答え頂き有難うございました。 その後、何でも直せると言っていた車屋さんに預け2週間以上が経ちましたが、未だ原因不明のようです。 車屋さんはセンサーを交換し、その他安い部品から交換しているといっていましたが直らないようで、断線も確認しているとの事でした。 結局、そこの車屋はVIPERを外さなくても平気と言ってくれたのでお願いたしたのですが、何か余計高く付くような気がしてきてしましました。 2週間ほど見た結論は断線かECUとのことでした。ほとんど何も変わっていません。 私自身はECUが怪しいのかななんて思ったりもしています。 タイミング悪くちょうど引越しの時期と重なってしまい、荷造りなど何も進まず、修理の中断も考えています。 やはりこのまま預けていても原因はわからないんでしょうか？ 以前、ご質問させて頂いた内容も以下に記載いたしますので、あわせてアドバイスいただけると助かります。 宜しくお願い致します。 教えてください。 先日、車のチェックランプが点灯しました。 車はH13 クルーガーV 3.0Gパッケージで4ヶ月前に購入したばっかりです。 乗っていた日は問題なく、１日乗らず次の日に乗ったと ころ、点灯しました。 チェックランプ点灯後すぐにディーラーに持って行き「車速センサー系統」と言われました。詳しく故障原因の箇所の見積もりをお願いしたのですが、車にviper（セキュリティーエンジンスターター）や社外ナビが付いているため電流が安定しないらしく、取り外してからじゃないとわからないと言われました。 viperは知り合いの車屋で付けてもらい、ナビは自分で取り付けました。 ナビ自体に車速パルスを繋げる場所が無い為、繋いでいません。 症状が出たのはナビ取り付けから3ヶ月ほど、VIPERは1ヶ月ほどしてからです。 ただ、ディーラーでは、車輪についているセンサー？自体は大丈夫らしく、メーターからコンピューターに行くまでの配線不良かスピードメーター自体か、最悪コンピューターとの事でした。 エンジンをつけ空ぶかしなどしても、警告灯は点かず、走り出すと（メーターが動き出すと）警告灯が点灯し、その後は点きっぱなしです。 走り出し数秒間は警告灯が点かず、メーターも動きませんが、その後すぐに警告灯が点きメーターが動き始める感じです。 また最近、気付いたのですが、ブレーキを踏み停車しようとすると、ポンピングブレーキが効いている感じの最後停車寸前で、前に進もうとします。なんかMT車でエンストするような感じ？ この場合、メーター自体を中古で交換し次に配線を確認するなど一つずつ可能性を潰すしか方法はないのでしょうか？ viperなど外して、再度取り付けるとかなりの金額がかかってしまうので、どうしたら直るのか困っています。 走行に問題がなければいいのですが、警告灯なので早く対処をした方がいいのかと思っています。 今までに同じような症状が出た方がいらっしゃりましたら、教えていただけると助かります。 また車に詳しい方のアドバイスなど何でもかまいませんので、宜しくお願い致します

少し前までホンダのフォルツァ（初代 MF-06）に乗っていました。新車で購入（約１２年前）、走行５万５千キロまで交換したのは消耗品のみ、オイル漏れとエンジンの異音が発生、直すより買い換えた方が安上がり（＋気分的に安全）という事が判り買い換えました。消耗品（タイヤ / ブレーキパット / ベルト / ウェイトローラー）の交換だけで１２年、５万キロは「当たり」のバイクだったのではないか、というのが買い替え時に見て廻った殆どのバイク屋の意見です。ＸＸ点検もした事はなく、消耗品交換時に軽く不良箇所を探って貰う程度でした。元々１０年、５万キロを目安に乗っていたので、目的は果たしたと考えています。機械物なので、各部の疲労を考慮するとこの辺りが妥当な乗り方ではないかとも考えています（持論に近い）。 さて、乗り始めから１万程走った辺りで、レギュラーを止め、ずっとハイオクで走っていました。理由は２点： １． 身内にＸＸ石油に勤めている方が居て、ハイオクは燃焼が良く、燃え残りがないので排ガスが綺麗 ≒環境に優しい、と聞いたため。思い切り身内なので、営業的なリップサービスはなし。 但しこの方、技術者ではなく、営業部門の方。 ２． 知り合いにバイク乗りが居て、一時期３台も所有。モンキーから、７５０ccまで用途と行き先に応じて乗り分けていました。エンジンまでは手を付けていなかったと思いますが、恐らく消耗品は自分で交換するレベルの機械いじり大好き人間。その友人曰く：「たまにはハイオク入れると、エンジン内のカーボンが取れる」。 フォルツァの前にフリーウェイに乗っていて、こちらも５万弱、１０年乗っていた時代に、晩期に排気系の異常を経験した事も関係して、ハイオク使用を始めたのでした。 結局、１０年程ハイオクを入れ続けていた事に成りますが、最後まで吹き上がりは良く、排気も綺麗、そして異常も出なかったので、実体験では入れ続けていて正解だったと感じています。 そんな折、何気にネットを見ていたら「レギュラー vs ハイオク」的な論評が数多く書かれてあり、 意見は真っ二つ的な事に気付きました。曰く、「入れても気休め」、「ハイオクは燃え難い」、「却ってカーボンが多く付着する」.......。 約１０年という事は、恐らく４万キロ以上はハイオクで走行、燃費は最後まで落ちることなくリッター２５キロ弱だったので、約１，６００リッターは入れた計算。晩期はレギュラーとの差が１１円に成りましたが、これは１０円と計算して、１万６千円程はガス代を余計に投資した計算です。例えばこの１０円の差、８０円時代は０．８８％ですが、１４０円だと０．９３％という事で、仮にレギュラーで２３キロしか走らなかったとして、２５キロ走れば率はほぼ一緒、という事に成り、前記の排ガスが綺麗＝燃焼が良い≒エンジンへの負担が少ない、と考えたら割りに合う投資だったとも言えそうです。燃費が落ちることがなかった点から、エンジンの異音は燃費に直結する部分ではなく、確りと最後まで仕事をしてくれていたと考えます。また、カーボン詰まり捲くりだったとしたら、ここまでの燃費継続もなく、エンジン内は意外にきれいだったのではないか、が実体験から来る感覚です。 色々なサイトを見た限り、私には以下の文献が一番説得力がありました；（字数の関係で全文載せるのは無理なのでリンクでご勘弁を） http://monkey-files.com/Customize/part_select7.html こんな意見を見ると、「入れても悪い訳じゃない」が結論で、たまに高速運転をする際にはハイオクを入れて普段より大目にエンジンを回してやれば、熱でカーボンも取れやすく成るのでは、と考えるのですが、如何でしょう？ 出来れば、長年、スクーター系にお乗りの方の意見を頂戴出来れば幸いです。

初めまして。よろしくお願いします。 症状が細かく、長文になります。ご了承ください。 車は(UA-NE51)前期エルグランド(VG)です。 去年の6月に中古車で購入しました。 走行距離は購入時、24,569km、現在は43,000km程です。 燃料も、大手(シェル、エネオス、出光、コスモ)のみで給油、ハイオクオンリーです。 レギュラーは一度も入れてません。 （前のオーナーさんはどうしてたか分かりませんが。） チューニングや車内の特殊な弄りは一切やってません。 エンジンはノーマル。唯一やってるのがバッ直(ブッシング)で、こちらからは何も繋いでません。 オイル交換も7,000km～10,000kmで必ず交換してます。 事故はなし。 しばらくは快適に順調でしたが去年の10月末あたりより、『エンジンかけてもハンドルロックが解除されない』現象が起きました。 一旦、エンジンを切って再度かけ直すと直りました。 症状が起きたのは夜明け前、夕方のどちらかです。尚、車検12/2までに3回ぐらい発生。 車検時に、自動車屋さんに「キーシリンダーが問題かも知れない」とのことで、早速発注。 クリスマス前には入荷したものの、年内のキー登録が間に合わず、そのまま今年に。 上記の現象は何度か(3～4回)起きました。やはり寒い状態です。 次に、大晦日で旅行中、兵庫県へ入った途端(自宅から約250kmほどの距離)、以下の症状が現れました。 ・ヘッドライトが何の予告もなく全部消灯。夜明けだったので、前が見えず。 (後ろの車のヘッドライトだけでしばらく走行。1～2kmぐらい何をしてもつかない…当時AUTOでしたが、いろいろ切り替えてたら点く→またすぐ消える―を4，5回繰り返して、落ち着く。) ・ハイビームが点かない。(何を操作してもロービームのみ) ・ルームミラー上の時計、後部座席用のエアコン設定表示全て消灯。リモコン操作受け付けず。 次のパーキングエリアでヒューズを全て調査しましたが、異常なし。 再び走ると。 ・ヘッドライト(イルミ関係)がON-OFFを繰り返す。（そのうち、完全に反応しなくなった。） ・ウィンカーが切れなくなった。 で、次のサービスエリアでJAFを呼んで診てもらったのですが… ヒューズ、リレー OBD端子からの調査。全て正常。 しかし、症状は悪化する一方です。 ・ハザードが点かない。(但し、エンジンをOFFにすると点く) ・テールランプ、バックランプ、尾灯、ブレーキランプ すべて点かない。 (エンジンのON/OFFに関係なく点かない。) ・ウィンカーはフロントのみハイフラ状態。サイドやリアの方は点かない。 (始めの1，2回だけ正常のリズムで反応するが、その後ハイフラになる。) ・ヘッドライトは、OFFとフォグに合わせるとロービームだけON,AUTO、ヘッドライトに合わせるとOFF。 ・メーターパネルは発光してます。 ・メーターパネルの半ドアランプ、2WD、4WDのサインは消灯。 (けど、燃料系の警告ランプは点く) エンジンや足回りなど走行そのものに異常はなし。 です。 地元に帰って、車検した自動車屋さんに代車を借りて新年を迎え、今日現在まだ車が帰ってきてません。 この状態で日が暮れると走行不能（後部消灯状態であまりにも危険）なため、友達が私の所まで来てくれて自動車屋さんまで後ろに着いてきてくれました。 おかげで事故にならず、無事に到着です(感謝) ただ、大晦日に車検した自動車屋さんに向かう途中、友達が「途中からブレーキランプだけ点いたぞ」とのこと。 そして、自動車屋さんが新年の営業を始めて調査しようとしたら、上記の症状が全て治っていたそうです。 あまりにも不可解な現象で、点検しようにも分からないと言われました。 さらに、ディーラーの対応も残念すぎて、こちらも原因を聞いても分からない―とのこと。 始め、ディーラーから「コンピューターに干渉する社外品を外してください」って言われましたが、 着けてるのは カーナビ(carrozzeria ZH99CS) レーダー(セルスター ASSURA AR-G50A) 車高調 (TEIN 詳細不明。コンピューターユニットで調整可能のタイプ) 燃費向上とうたわれてるブースター。シガータイプ(ヤフオクで購入。) だけです。 関係あるとは思えないのですが…。 本当にキーシリンダーだけなのかどうかも分からず、不安になったので同じ(似た)経験をした方のアドバイスを聞きたいと思い、ここに質問で挙げました。 現在、ディーラーでキーシリンダーを交換、症状が出ないかどうか調査中です。 でも、ディーラーもこの症状は聞いた事がない―とのことですが、対応が残念でどこまで信用していいかわかりません。（もしかしてリコールレベルなのでしょうか？） また、原因不明だとまたいつこの症状になるか不安を抱えたまま走ることになるので、怖くてとても乗れません。 遠征行動範囲は本州全部(青森～下関)です。 遠征先でトラブルになるとと冗談にならなくなりますので、不安要素を消したいと思います。 原因がわかれば教えてください。よろしくお願いします。

ＭＴ車の運転について質問です。 まずこの質問を見て下さりありがとうございます。 質問の内容は本文の最後にあります。最初に背景から説明させて頂きます。 タイトルの通りですが、マニュアル車（ＭＴ車）の運転で気になることがあります。 家族がＭＴ車を購入しました。 私も久しぶりに運転してみたいので運転してみました。 →（免許取得から約１３年間ＡＴ車を運転、その間ＭＴ車の運転は皆無に等しい） 教習所で習ったときの内容では以下の通り。（間違ってたらすみません） １．エンジン始動→サイドブレーキ解除→クラッチを切る ２．Ｎから１速にギアを入れる ３．ゆっくりクラッチをつなぐ（半クラ）と少し車が動き出す ４．クラッチを完全につなぐ（クラッチペダルを外す） 　　→アクセルを踏まなくても車は進む ６．アクセルはここで初めて踏む。 この通り（１～６）運転しようとしたら３～４の時点で車のガクガクし出して そのままクラッチをつなごうとしたら（アクセルを踏まず）エンストしました。 因みに、３の時点でアクセルを踏みながら４に移るとエンストせず発進しました。 質問：教習所の車では確かアクセルを踏まずに発進できたように覚えているのですが、 　　　なぜ、新しく購入した車はそれができないのでしょうか？ 　　　新しい車はパワーがあるから（ターボ車）、回転数を上げる必要があるから？ 　　　それとも教習所の内容はわたしの記憶違いなのか？ なんともつまらない質問ですが、わかる方宜しくお願いします。 なんとかしてこの新車を乗りこなしたいので。

国産車しか乗ったことのない者です。 そろそろ買い替えを考えていて、ＢＭＷのＺ３が目に止まりました。 アプルーブドカーを探しても欲しくなる条件(色等)の車が見当たらなかったので 一般の中古車(輸入車)取扱店を探したところ、 96年式の走行3万kmという低走行距離の車を見付けました。 「エンジンの調子は良い」とのことですが、複数オーナーのようなので何かあるのかな？と思ったりもします。 荷物が積めない不便さから・・・等の理由なら納得も出来ますが。 当然、外車初心者には新車かアプルーブドカーが良いのでしょうが、 今出回っている中で出来るだけ妥協点の少ないものを選びたいと思っています。 考え方の問題かもしれませんが、一般の中古車市場の方が安価なので、 多少の故障なら初期費用の差で吸収出来るのかな？などと淡い期待を持ってたり。。。やっぱり甘いでしょうか？ ＢＭＷは４万ｋｍでブレーキとディスク等を交換するそうですが、 アプルーブドカー・システムが適応されない為、 交換は実費になりますよね。 これらの部品取替え費用ってお幾らくらいなんでしょうか？大雑把な金額で結構ですので教えて下さい。 その他、このような車を一般の中古車取扱い店で購入した場合に注意すべき点を教えて下さい。 ちなみに今乗っている国産車は2.5Ｌですので税金は変わらないと思いますし、 車検も大体15万くらいかかっていたので、さほど差はないだろうと思っています。

自分は、周りの生活音とか騒音は気になるので耳栓をよく使います。 寝るときも耳栓をしています。どんな音かというと、夜のピアノの 練習やエレキギターの音とか、ドアをドンと閉める音やテレビの音、 車のエンジン音や排気ブレーキの音など。していること自体は 悪いわけではないけど、うるさく感じます。 すると、周りの人がこう言いました「耳栓をするのはおかしい、 耳栓をしないといられないのは精神がおかしくなっている 、心療内科に行ったほうがいい」 「あなたが言うほどおかしな音ではない」 「そんな話は聞いたことない」 「他の人は気にしていないのに、あなただけ気にしている」 「周りの人に静かにしてと注意しても聞くわけはないし、 あなた1人に合わせられるものではない」 要するにその人たちが言いたいのは、「普通の人は生活音や 騒音は気にしていないから、耳栓をするほどのことではない」 と言いたかったのでしょか。 それにしても、自分が思うのは騒音というのは人によって 感じ方が違うし、社会問題にもなっている。 「そんな話は聞いたことない」と言いますが、それは どういう意味なんですか? なんで自分が変人扱いされているのか解らない。 なぜ病人扱いされて、病院にいかなくてはならないのですか。 世間では耳栓してい人がほとんどいないんですか? 耳栓をしている人は異常なんですか?