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モタード１００を購入しようと思ったのですが、いろいろ調べているうちに、ヤマハＸＴＺ１２５（ブラジル産）が存在するのが分かりました。 　前輪のみデイスクブレーキですが、トリップメーターも付いて、何よりパワーがはじめから１２．５馬力あります。燃料タンク１０．６リットルです。パーツもお店の人に聞いたら供給は特に問題ないそうです。 　モタードを６．８馬力から本来の９．８馬力にしようと思えばキャブやマフラーを換えて６万円はかかりそうです。値段はモタードが304500円　ＸＴＺ299250円　パーツの問題がなければＸＴＺがいいかなと思うのですが。（モタード１２５も海外産でありますが、３６万円しますのでちょっと予算オーバーです。しかもエンジンはOHVだそうです。）どなたかＸＴＺをお持ちの方、燃費とか信頼性とかパーツの供給は実際どんなものか教えていただけませんでしょうか？

ホンダのTodayに乗っています。新車で買ってちょうど1年です。走行距離は4700Kmくらいです。 今日乗っている時、ブレーキかけて止まったらそのままエンジンが止まってしまいました。掛け直そうとしましたがセルでもキックでも掛りませんでした。かなり頑張ったのですが・・・。 このようなことが3回もありました。 ガソリンが無いのかも？と疑ってガソリン入れたのですがその後も同じです。（ガソリンもいつもは４Lくらい入るのに3.5Lで満タンだったので最初に止まった時にもガソリンはあったはず。タンクは５Lなので） セルは回るのでバッテリーという可能性は無いと思います。 プラグがダメと言う気がしないでも無いですが、1年でダメになるものですか？ どなたかアドバイスお願いします。

約８万キロ走行してまだATオイルを交換していません。 ディーラーに工賃を聞くと１．５万だそうです。 そこで自分でオイル交換をと考えていますが、トルコンや ミッションのドレンが何処にあるのか、新オイルを入れる 注ぎ口は何処にあるのか、そして入れ方もただ入れるのではないとディーラーに聞かされいまだに腰が上がりません。素人は止めたほうが良いのか？ATオイルを交換したことのある方のご意見をお聞かせ頂きたいのです。 私は整備は素人ですがエンジンオイル交換、ブレーキパッド交換、調整、軽整備、ユーザー車検等自己満足の領域内で車に接しています。今回もその喜びを味わいたく計画ばかりで中々実行に移せずに居ます。 良い方法、アドバイスが有ったらお願い致します。 追　　車は平成２年コロナAT車

去年の今頃に点検を受けた後、まったく乗っていない車があるのですが、 車の下を見ると、車の中心部分辺りの下（サイドブレーキの下辺り）に液染みのようなものが出来ていました。 車の底を覗くと、後ろに付いている様なマフラーと同じ様なものがあり、そのマフラーの様なものの出口の場所でしたが、これは故障の可能性はありますか？それとも普通に出るものですか？ 今、液がポタポタ落ちていないので、何度かその場でエンジンだけ掛けたことがありますので、そのときに付いた液染みだと思います。 車に詳しい方、教えてください。もし、故障の可能性があるなら、どの位の費用を用意しておいたほうがいいかも教えてください。

タコメーターをつけてから下り坂を走ると以前と変わらないのですが、上りや平地だと明らかに高回転まで回らなくなり、全域的にトルクが細くなった気がします。 リミッターに当たったりする感じではなく、そこから回すトルクがない感じで、プラグからピックアップなので正確ではないと思いますが、５０００以上回らないです。 車速もメーター読みだと５０まではスムーズにいき６０～行ってたのですが、今は平地で頑張っても50です。 ダックス遠心３速で、キャブも清掃してブレーキの引きずりもなく走行中に回らなくなった所からニュートラルにすればそこから回るので、エンジン、キャブ自体にトラブルはないと思うのですが、クラッチが怪しいでしょうか？ 何故かプラグが今までキツネ色だったのに白さが混じってきた感じがします。

以前、下記の質問をしましたが、追加が発生しました。 ディーラーオプションのコーナーセンサーを付けたのですが、エンジンをかけると（アクセサリー状態含む）センサーが反応してしまいます。暖気や、夏場の室内温度を下げる際に音を鳴らなくしたいのです。 センサーにはSWは有りますが、入り切がわずらわしいのでリレー制御で対応できないかと思いました。 駐車時、壁ぎりぎりに寄せる必要があるため、自宅前ではセンサーが反応しています。 追加 電圧を測定すると、パーキングブレーキオンで0V、解除で12Vでした。 コーナーセンサーにリレー(NC側はオープン）を取り付け配線しましたが、パーキングブレーキ解除でセンサーが反応しませんでした。リレーのコイル側の電圧を測ると6Vに・・・ 理由わかる方、対応を教えてください。 ただ単に６Ｖ用のリレーに換えればよいのでしょうか？

犬を飼った事がある方に質問です。 犬が主人の帰りを察知すると言いますが どんな説が有力だと思いますか？ 私は小さい頃父親が車での外出で返って来る時、 自宅に到着する１分前くらいに車のエンジン音と 父親の帰って来る時のアクセルブレーキの癖の音を聞き分けて 母親に教えて９割くらい当たっていました。 天気が悪くて遠くの音が聞こえないと10～20秒前くらいでしたが。 犬は人間よりかなり耳が良い動物ですし、 私はきっと帰って来る時の靴音やその踏み込み具合や曲がり具合で パターンで記憶して個人を確実に判断してるんじゃないかと思うのですが 犬を飼っていた方、どう思いますか？

JOGZII（YV50Z)に乗っています。 平成13年2月購入です。 購入後、数ヶ月で盗難され1年後に奇跡的に発見され修理して乗っています。（ハンドルと後輪ロックがとれずあきらめたみたいで団地の駐輪場に放置されてました） 現在メーターは4500キロですが１周しているかを知りたいのですが何か方法がありますでしょうか？。 または１周している可能性はどれぐらいでしょうか？ 使用状況は近所への買い物がメインです。 たまにしか乗りません。 セル一発でエンジン掛かります。 想像で構いませんので皆様のご意見を頂ければと思います。 今までの交換部品 　1.タイヤ前後交換　 　2.ブレーキパッド交換　 　3.オイルタンク→ポンプへのホース亀裂で交換 　4.マニホ亀裂で交換 　5.プラグ交換 　6.エアクリ交換 　

CBX400Fです。一冬越してエンジン掛けたら１番、３番が回らず２気筒でばたばたと回ってました。キャブの掃除を施し再始動した所今度は１，２，３番は回ってますが、４番が回りません。４番のパイロットスクリューを１/２回転絞ったら４番が回りだしましたがそれに伴い１番がとまりました。現在は２～４番しか何をしても回りません。プラグの火花はきちんと４個共飛んでます。プラグも新品、オイルも入れ替えはしました。ガソリンも新品満タンです。インシュレータにブレーキクリーナを掛けても２次エアーは吸ってる様には思えません。キャブの連結ははずしては掃除はしてないので同調は狂ってるようには思えないのですが。どなたかお助けください。何卒、よろしくお願いいたします。

先日走行中に気づいたのですが、ブレーキをかけるとウィンカーが点滅しなくなる症状がおきます。(点灯はしています) 車種はジョルノで、一年前に中古で購入した時にバッテリーは新品に交換してもらっていますが、すでに購入から約８０００キロ走っています。 その間メンテナンスはオイル交換以外何もしていません。 セルボタンはついていますが、押してもビクともしなくなったので今はキックでエンジンかけてます。(数ヶ月前までは、押すとシュルシュルと音はしていました) バッテリーに問題があるのか、それ以外のところに問題があるのか教えていただけたら幸いです。 また修理費用の相場も教えていただけたらと思います。 毎日通学で往復３０キロ乗っているので大変困っています。

私は初心者ながらゴリラをフルレストアをしたのですが ハンドルを社外の物へと交換した際に左側にあるライトのハイ・ローの切り替えスイッチを取り払いました。 レストアが終わりエンジンを掛けたのですがヘッドライトとテールランプが点灯しません。 これはライトのハイ・ローの切り替えスイッチを取り払ったのが原因なのでしょうか？ 見た所ライトのON・OFFのスイッチは初めから付いてなさそうだったのですが 配線図も無いため、ヘッドライトの点灯をさせるにはどうすれば良いのでしょうか? ちなみにブレーキランプやウィンカーは通常に点灯します。 何か良い方法や配線関係がお解かりの方 お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。 ゴリラは８５年式の６Vゴリラです。

クラッチの滑りでしょうか？ 以下の状況の愛車で、時速10Km～15Km渋滞時のノロノロ運転時、駆動系でガクガクと音がします。 ノッキングが発生しているような感じ。 ・この現象は上り坂時には、必ず発生し、下り時には発生しません。 ・0Kmからの加速(40Km オーバー）時には一切発生しません。 ・ブレーキ掛けながら、アクセル開くとちょっとはマシかな。。。 これってクラッチの不具合でしょうか？ それとももっと別な個所の不具合でしょうか？ SUZUKI　Skywave250　CJ41(初期型） 85,000キロ走行 ・駆動系　35,000キロ時　ベルト交換 　　　　　65,000キロ時　ベルト、クラッチ、プーリー交換 ・エンジン　3,000キロ毎　オイル交換 　　　　　　6,000キロ毎　　エレメント交換 ・日々通勤(片道40キロ：途中15キロ程、高速通行(80キロオーバー）可能） 　にて使用 ・燃費　26キロ/Litter ご教示のほど、よろしくお願いします。

　以前、代車でトヨタのプリウス（現行型）を乗りました。非常に好評価で、アイドリング時のエンジンストップ、燃費性能、意外に室内スペースもいい、うちのシエンタに比べて（当然ですが）自動車（セダン）らしい走りなど、実用ではむ申し分ないなぁと思ったものでした。値段もそこそこですし。 　まぁ、回生ブレーキのフィーリングは悪いし、シフトもナチュラルでないなどはありましたが。 　そこで、気になったのが、シビック・ハイブリッドです。現行型がかなり雑誌などでも評判がいいですが、どこら辺が違ったり、どこら辺が評価できると思いますか？ここは乗ってみて本当によかったみたいなのも聞いてみたいです。環境性能では、プリウスと比べてどうなのでしょうか？ 　あまり詳しいほうではないので、そこを含めて、よろしくお願いします。 　

はじめまして。 今は乗っていないのですが、ホンダのライブディオZX前期を所持しています。 ですが、キックが壊れてしまい、セルでもかからない状態になっています。 その状態の詳細ですが、 ・バッテリーをつなげれば元気よくセルは回ります。 ・セルでかけている途中ヘッドライトは多少点灯します。 ・ブレーキランプなどもつきます。 ・セルを回している途中にアクセルを回すと音が少しかわります。 ・数秒以上かけていてもエンジンがつかないです。 という状態です。 CDIを交換したのですが、そのあと点火プラグを見たらプラグに火花は走りませんでした。 ほかの車両の正常な点火プラグを使用しても火花はとんでいませんでした。 キャブやマフラーはいじっていない状態です。 どうかわかる方よろしくお願いします。

こんにちは。いつもここのみなさんにはお世話になっています。6月に、SUZUKI WOLF125(NF13A)を買って、コツコツとカスタムしているのですが、また自分で解決出来ない問題が発生したので、分かる方がいらっしゃったら、教えてください。 トラブルの内容ですが、社外のハンドルに交換した際、ワイヤーや配線の取り回しがきつくなったので、全部外して取り回しをし直したのですが、それ以降、エンジン始動後にクラッチを切って1速に入れようと思っても、ギヤは入るのですが、半クラッチの状態になり前に進むようになりました。そのせいでブレーキをかけた状態でクラッチを切っていると、エンストをします。ケーブルを外す前は、きちんと切れていたので、クラッチが減っているという事は考えられないと思うので、謎が深まっています。いろんなホームページで調べたのですが、解決出来ませんでした。 で、お聞きしたいのですが、クラッチレバー側の調整は、クラッチが切れる位置の調整に使うと思うのですが、それも含めての調整と、エンジン側のワイヤーを引っ掛けるアーム（一度外して、正規の位置が分からない）の取り付け方や位置、またワイヤーの遊びの調整の仕方を教えてもらえないでしょうか？下記に詳細を書いておきます。 (1)　クラッチワイヤーは、そこそこ伸びていると思う。 (2)　エンジン側のワイヤーを引っ掛けるアームには若干遊びがある。 (3)　ワイヤーの取り回しは、そんなにきつくないと思う。 (4)　ワイヤー及びアームを外す前は、きちんとクラッチが切れていた。 エンジン側の遊びがある状態で、アームを取り付け、ワイヤーの調整しろで調整してワイヤーをはるのか、ワイヤーの調整しろいっぱいにアームを引くほうと反対（後ろ側に向かって）に取り付けるのか、説明文が分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

２００７年製トヨタのイスト（1800cc、4AT）のエンストの件で、 以前も質問させていただいたものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4895698.html 前回もいろいろアドバイスをいただいたのですが、 さらによく分からない症状が出てきました。 以前、エンジン始動数分時にエンストするということを言ったのですが、 今日は２度も違う状況でエンストしました。 前回質問時にディーラーからとりあえず暖気運転をしてから出発してくださいとの返事があり、それを実行していましたがエンストしました。 今日１度目は朝、５分暖気→１５分程走行し、 目的地に着いた際、アクセルオフして減速中（およそ10km/h）時に、 エンジン警告灯、バッテリー警告灯、油圧警告灯ランプが点灯しエンスト。 その後すぐエンジン始動できました。 ２回目は夕方、いつもと同じく暖気運転をしていて、 ５分程その場を離れていて、そろそろ大丈夫かなと車に戻ってみるとエンストしていました。 これまではとりあえず暖気をすれば症状は出ていませんでした。 エンジン始動２～３分、曲がり角を曲がる際や段差を超える際に、 どちらかははっきり分からないのですが、 アクセルをオフした時、もしくはブレーキを踏んだ時に症状が出ていたのですが、今日の２回のエンストはこれまでと全く違う状況で起こってしまって、混乱しています。 ディーラーもＧＷに入って部品等が取り寄せできないのでＧＷ明けになるという返事ですし、 ＧＷは少し遠出をしようとも考えていますし、 原因も分からず車を運転するのが怖くて不安なので、 前回の症状と今回の症状を観ていただいて、 原因と思われるものを教えていただけたら幸いです。 よろしくお願い致します。

現在H28年式スバルwrxsti(新車)を所有しています。車好きで様々な場所にドライブをするため。 2年間で年間62000kmを走っています。 先日、ディーラーにて点検を出したさいに担当者である友人(学生時代の同級生)からとあるアドバイスをうけました。因みにそこで、こまめに3～6ヶ月に1回は何かしらのメンテナンス(特にオイル)をしていただいております。以下がその内容です。「過走行のため初回車検の時には10万kmをこえるのでディスクブレーキやブッシュ、タイミングベルトなど様々な消耗品をかえないといけない(特にタイヤ交換時期と被るため)。特に2回目の車検で消耗品を含めた金額や車の耐用距離などを考えるともしかしたら、ローンを払い終える5年後に下取りに出して、そのお金をローンや一括支払いなどにあてて新しいwrxstiを購入した方がいいかもしれない。ただ、愛着があるなら2回目の車検以降乗り続けるのもかまわない。また、考えておいて」と言う趣旨の内容をいわれました。 私自身、ローンを払い終えた後今の車をどうするか迷っています。 新型wrxstiは新しいプラットフォームにより車体が大きくなることやEJ20のエンジンがなくなり、新しいエンジンとなりそれが搭載されたりするため(EJ20のwrxがプレミアとなり下取りが高くなる可能性も少しだけ期待してます。又、新型エンジンのwrxstiははじめのうちは新型エンジンのため不具合など起きるのではないかと心配してます。)どのようなスペックで出すのか期待と不安もあります。 まだ、大分先のことですがローンを払い終えてからも乗り続けるべきなのか、消耗品のことを考え金銭的なことをはかりにかけて下取りに出して、新しいwrxを買うのかどちらがいいのでしょうか?

先日、法定12ヶ月点検でマーク２（GX100）を出して来ました。 ブレーキランプが切れているので交換してもらいましたが、気になったのが5月の末に交換したエンジンオイルでした。 間にエンジンオイルが減少していたので、安い添加剤（300ml）を入れましたが、今回の点検でエンジンオイルを調べる棒の一番下のところまで減っていたようで、どれくらい走ったかとか色々聞かれました。 1Lは減っていると言われました。 ＜症状・乗り方等＞ ・いつもは4ヶ月程度でオイル交換をするのですが、今回は半年ぐらいで交換。 ・部分合成油を使用（カスタロールなど） ・高速道路千円などの影響で、前回車検より12000km走行（総走行距離約14万km） ・1日で約900km走ったことあり（主にレジャー使用なので一回乗ると200km前後は走る） ・エンジンは快調で、バッテリーも問題無いが、オルタネーターがやや弱い感じがする ・前回のオイル交換の時にオートバックスでスポーツ系の一番高いオイルフィルターを初めて付ける ・排気からは臭いにおいはあるが、青い煙などは出ていない ・オイルが漏れていると過去に言われましたが、その後オイルシールの添加剤を入れたら、その後は言われなくなった。 前の車で、1年間（約6000km）程度替えなかった時でも、ここまで減らなかったので、オイル下がりかオイル上がりを疑っています。 こういうのを、多少マシにような添加剤や症状をご存じの方、よろしくお願いいたします。 ※大変失礼だとは思いますが、ここは掲示板ではありませんので、最近多い無駄な意見「環境に悪い」だの「素直に修理に出したら？」とかいうご意見はお断りします。 一応、古い車ですので修理＝廃車だと思っていますので。 以上の事を書かれる方は止めて下さい。

車検費用について教えて下さい。 ホンダ ステップワゴンに乗っています。 初年度登録は平成9年10月です。 走行距離は88.435kmです。 今回車検見積をしてもらったところ、 21万と言う金額で驚き、作業内容など全く分からないので 詳しく方がいらっしゃいましたら 必要なもの、不必要なものを教えて下さい。 見積り内容をまず書きます。 携帯からの投稿なので見ずらいかも知れませんが よろしくお願いします。 ・法令24ヵ月点検料／15.000 ・車検基本検査料／8.000 ・次回車検値引き／-8.000 ・検査、ヘッドライト光軸測定・調整／5.500 作業内容／数量／単価／技術料 ・エンジンオイル交換／サービス ・オイルエレメント取替／1／1.200／1.600 ・エンジン冷却水(LLC)交換／2／1.200／4.000 ・ブレーキオイル交換／1／2.000／4.000 ・フロントワイパーブレード交換／2／1.500／0 ・フロント・ディスク・パッド取替／1／10.300／6.400 ・Vベルト全数取替／4.800(技術料) ・ベルト、A.C.、ジェネレーター／1／2.170／0 ・ベルト、コンプレッサー／1／2.100／0 ・ベルト、パワーステアリングポンプ／1／2.100／0 ・スパーク・プラグ清掃、取替／4／620／4.000 ・タイヤローテーション／2.000(技術料) ・右フロントドライブシャフトASSY／1／20.000／6.000 ・バッテリー交換／≫°ET? ・ラジエーター交換／1／30.000／12.000 (部品) 77.750 (技術)65.300 合計 143.050 諸費用計 59.870 消費税 7.153 総計 210.073 これが見積りです。 ラジエーターは冷却水が漏れているので 交換は頭に入れていました。 最初気づかなかったようで、見積りに書かれていなかったので 壊れてる事を伝え計算して頂きました。 あとタイヤですが、つい2ヶ月前に4本とも新品にしたのですが、それでもローテーションは必要なのでしょうか？ お手数をおかけしますが 分かる方がいらっしゃいましたら 教えて下さい。 どうぞよろしくお願いします。

同じメーカー、同じ車種、同じ年式でも、国によって作りを変えてますでしょうか？ （左ハンドル・右ハンドルという法的な点は当たり前で、それ以外の意味です。） エンジン、ギヤ比、ブレーキ性能など、車の動力部分についてはどうでしょうか。 例えば、私が運転しているのは、米国式のマツダMX-5 Miata（ロードスター）のMTですが、 これのギアごとの回転数と速度が、米国のマイル基準の交通ルールを意識したものに なってる気がしてます。本家の日本では、マイルでなくキロ表示ですし、また最高速度などの 交通法規も異なります。 そのギア比ですが、 １速で3000回転=10マイル（16km/h） ２速で3000回転=20マイル（32km/h） 3速で3000回転=30マイル（48km/h） 4速で3000回転=40マイル（54km/h） 5速で3000回転=50マイル（80km/h） 6速で3000回転=60マイル（96km/h） というように、いちばん運転で使う速度帯のところがわかりやすい数値になるようになってます。 日本でも同じギア比だと、キロ表記なのでキリのいい3000回転での速度が意味のない数値になってしまいますので、この辺は変えてあるのでしょうか？ それに、国・地域によって最高速度の法規も異なりますので、エンジンを国ごとに作り替えるのは難しいにしても、ギア比を変える事ならあり得るような気もします。（たとえば米国テキサス州は高速道路が85マイル(135キロ）、ヨーロッパも例えばドイツのアウトバーンなどがありますよね。）