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一戸建てを新築し入居１ヶ月なんですが、１Ｆお風呂に入浴中に２Ｆのリビングで話している声がまるまる聞こえてしまいます。これって欠陥住宅なんでしょうか？教えて下さい。 ちなみに、ＬＤＫをフローリングで２Ｆに作り、お風呂はＬＤＫの下（チョット端っこ）にあります。業者には防音関係では特に注文を出してはいませんでした。どこかのＨＰを見ると「ユニットバスの回りには断熱材で囲み内部の他の部屋とは断熱をして別空間になるように・・・」との記述もありました。昨日、バスの天井を開けて見た所、２Ｆの床の裏らしきものが丸見えでした。これって「手抜き」・「当然」どちらなんでしょうか？業者に文句を言おうと思っています。適切な助言をお願いします。

寒冷地に住んでいるものです。 私の家は古い造りで、秋や冬にかけて非常に寒くなります。 私の部屋には天井から床までの大きなガラス窓があり、そこから冷気が伝わっています。 また、横の押し入れタンスの壁も、断熱材などが入っていないと父に聞きました。 床は畳になっております。部屋は6畳ですが、隣の仏壇の部屋11畳と襖で仕切られています。 冬対策として石油ファンヒーターを購入しましたが、それでも寒いと感じています。 部屋に発泡ウレタンの断熱材を張り合わせたら、温度は高くなるでしょうか？ 自分で出来るリフォームがあればやりたいと思います。 またもし厳しいとの事でしたら、暖房方法に関して助言頂ければと思います。 （エアコン、電気カーペットなど・・・・）

ステンレスタンク幅1000mm×奥行600mm×高さ350mmに水溶性油が入っています。 この油を30分で40℃上昇するヒータを探しておりますが、2.2Kwのポンプとオイルスキマーなどが入っており、ヒータを入れられる空間が幅490mm×奥行290mm×高さ250mmしかありません。 このタンクは、洗浄機に付随するタンクでして、ポンプは通常は運転せず、使用する時のみ運転させます。 経験がないのですが、ヒータ効率を上げるためには断熱材を使用した方が良いのでしょか？ 使用する場合、どんな断熱材を使用したら宜しいでしょうか？ また、このスペースに入るヒータは存在するのでしょうか？ 各ヒータメーカに確認する前に予備知識として知っておきたいです。 宜しくお願致します。

鉄筋の倉庫に内壁を張るには DIY で鉄筋の倉庫に断熱目的で内壁を付けたいと思います。外壁はタイガーボードとトタンで、鉄の梁に釘打ち機を使って貼り付けられています。内壁も同様にやれたらとても楽なんですが・・・釘打ち機は素人では手に入りません。 手で釘を打つとして金属の梁に通るもんですかね～。ドリルで穴を開けておいてから釘なりネジなりをやろうと思いますが、これやると石膏ボードの穴が先に大きく空きすぎてしまう気がします。（手間もかかる） なにか石膏ボードを留める方法が他にあるのでしょうか？ また断熱材は入れるべきですか？コスト削減の為にプチプチでも入れようとかな～と思ったりしてます。

北海道札幌近郊に住んでます 昨年築25年の木造モルタルの中古住宅を購入しました ５LDKの大きめの家です 昨冬は居間（約14畳）にFF式ストーブ一台寝室に一台ですごしてみましたが、とても寒くて寒くて大変でした。 そこでセントラルヒーティングで家中を暖めよう計画を考えているのですが、なにせ築25年・・・ 隙間風、断熱材の入れ方等いろいろ問題があると思います 断熱材は確認はしていませんがあまりよい状態ではないと思います この状況でセントラルヒーティングにしてきちんと温まるのでしょうか？ また大雑把な工事費等わかれば教えてください。 一番大事なのは冬暖かくすごせることなのでセントラルヒーティング以外にも何か良い方法があれば教えてください。 予算は200万くらいかなって思ってます

実は先日も同じ様な質問をさせていただきましたが、 少し質問を変えて、お願いいたします。 障子紙を間仕切りに使いたいのですが、 部屋の暖房が効く程度の仕切りになるものなのか、 はたまたスカスカと熱が出て行ってしまうものなのか…です。 比べたいのは (1)一般的なガラス入りの間仕切り (2)普通の障子紙ではなくワーロン紙（まだ詳しく知りませんが）やプラスチックの様な物（？）。 障子紙にも断熱性があると聞いた事があります。 ですが、間仕切りほどに使おうと思うとどうなのか・・・ どなたかご自宅に障子を使ってみえる方、是非障子の断熱性や気密性（これは流石に無いのでしょうけど）について感じている事を教えて下さい。 お願いいたします。

現在、新築中(着工間近)です。 屋根：ガルバリウムの黒 外壁：ダークグレー 　→「クボタ松下電工」の「ニューストライプ８　ストレートグレー」 http://www.kmew.co.jp/home/shousai/new_stripe8/rm1247h/rm1247h.html ※本当は「外壁」も黒のガルバリウム(金属サイディング)にしたかったのですが、予算の都合で断念。限りなく黒に近いこれを選びました。 そもそも、車なんかもそうですが、やっぱり「黒」い屋根や外壁は、熱を吸収しやすいのでしょうか? 今更変更は出来ませんし、何より「黒」にこだわりを持っているので、せめて「断熱材」か何かで軽減できるのなら・・・と思い、皆様のアドバイスを聞かせて頂きたく思います。 ≪概要≫ ・木造二階建て ・南向き ・屋根：片流れ ・断熱材 　　１階床：エスレンフォーム　t=40mm 　　床　　：エスレンフォーム　t=65mm 　　外壁　：ロックウール　　　t=50mm 　　２階天井：ロックウール　　t=75mm 宜しくお願い致します。

千葉県船橋市に住んでおりますが、 現在、家の建替えを考えております。 2階建てで1F60m2　2F40m2の2階建てを立てようとしています。 建替えの理由として現在の住居は断熱材がほとんど入っていない為 冬場はメチャクチャ寒いのです。 ですから第1希望として暖かい家→高気密＆高断熱の家を探しており 現在のところセキスイハイムのパルフェという商品にしようと考えております。 間取りのほうもほぼ決まり、間取り自由度UPと言う事でらせん階段をつける事になりましたが、 いかんせんハイムは間取りに制限が多くいきづまりを感じています。 そこで皆様にお聞きしたいのが、セキスイハイム以外でらせん階段を取り付けてもらえる 住宅メーカーがあれば教えてください。 宜しくお願いいたします。

現在家を新築して2年ちょっとです。新築時に床暖房を入れておけばよかったのですが、予算の都合で入れませんでした。でも、リビングは冬は日がほとんどあたらないので、床暖房を入れておけばよかったと後悔しています。 ハウスメーカに問い合わせたところ、床上からでなく、床下から断熱材をはがしてその上に床暖房を入れて、また断熱材を戻すという床下工法を薦められました。 しかし、通常の床暖房はフローリングのすぐ下に床暖房のパイプがあるところが、床下工法だと、フローリングの下に2枚ベニア板のようなものが入ってその下に床暖房のパイプが入ることとなります。 このようなやり方で床暖房を設置された方はいますか？ それでも十分暖かいのでしょうか？

平面電気ヒータ上に断熱性の良い覆いに囲まれた大気圧、常温の空気層があり、電気ヒータに時間的にパルス状の電流を流した場合の空気層内の温度分布が時間的にどのように変化するか知りたい。 具体的な寸法は： 平面電気ヒータの面積：１ｃｍ角、断熱性の良い覆いの内部空間（空気のあるところ）は、平面電気ヒータの面積と同じ１ｃｍ角で高さは０．５ｍｍです。パルス状の電流はパルス幅１ミリ秒で、１ミリW秒の電力入力の場合で教えて戴きたく。パルスの立ち上がりは１μ秒より急峻で、その後、１ミリ秒（パルスの終端）後までの、ヒータ側から反対側（０．５ｍｍ上）までの温度分布の変化を知りたいです。 ヒータの熱容量は無視し、ヒーターの昇温遅れは無し、ヒーターの全熱エネルギーは空気を加熱するためにのみ使われる。空気の対流は無し、断熱覆いは完全で、熱漏れ無しと想定戴きたく。 宜しくお願い致します。

断熱壁からなる容器(体積２Ｖ/真ん中に仕切りあり)があり、片方には理想気体が入っていて、残りの半分は真空であるとする。次に、中央の仕切りを取り除く(自己膨張)。 この時、始めと終わりのエントロピー差を「熱力学的」及び「統計論的」に求めて、同一になることを示せ。 上のような問題があったのですが、(「熱力学的」の)解答には圧力を体積で積分をする計算が書かれていました。私は「自己膨張は仕事をしない」と思っていたので、混乱してしまいました。断熱壁なので、内部エネルギーの変化は全部仕事になるというのを考えると、解答は間違ってないような気もするのですが、納得がいきません。「自己膨張は仕事をしない」というのは条件があるのですか？

建売を買って１年３ヶ月程です。 天井裏にもぐりこんでみたら何本か太い木材が使ってあって、その内の１本に深さ１センチぐらいで１．２センチ程の幅？・長さ２メートルくらいにわたってヒビが入ってました。 それは良くないことなのでしょうか？ あと断熱で天井裏にグラスウールがただ置いてあるんですがそれは普通のことなんですか？うちは寒くて熱が逃げて行ってるように思います。 今の時期スレート屋根だと霜がおりてますが、近所の家は霜が解けてなくても、家と隣家（同じ建売）はあまり霜がおりてません。断熱が効いていないということなんでしょうか？ 建築に関してはまったく分かりませんので、よろしくお願いします。

熱力学の問題がわからなくて困ってます。 大学の熱力学の問題で教えていただきたいです。 ある気体1kg断熱膨張し、温度が400Kから100Kに、体積が0.2立方メートルから1.6立方メートルに変化した。 またこのとき外部に対して行った仕事は930kJであった。この気体の比熱kと気体定数R[ J/kg・K]を求める問題です。 圧力を変化前と変化後でP1とP2とおいて 断熱変化の公式で P1×0.2^k=P2×1.6^k 状態方程式で P1×0.2=1×R×400 P2×1.6=1×R×100 仕事 P2×1.6-P1×0.2＝930 とおいて連立で解こうとしたんですがよくわからなくなってしまいました。 解き方があっているかもわかりません。 解き方や考え方などを教えていただきたいです よろしくお願いします。

新築するにあたり防音壁をどうするか悩んでいます。宜しくお願いしますm(__)m 新築予定の5メートル裏にはローカル線が走っています。 1時間に1本程度で1両編成が主体のディーゼル列車が通っています、線路側の壁だけ 壁マット http://www.daiken.jp/b/taishin/16_016.html　と 後付け内窓 http://alumi.st-grp.co.jp/products/interior/plamake-e/bouon.html　 を予算的には使おうと思っています。 線路側だけしてもあまり効果は望めないのでしょうか？ もし効果が望めないのなら、断熱材を住宅用グラスウール10ｋｇ品　100mm厚から、高性能グラスウール16ｋｇ品　90mm厚に変えようと思いますが、断熱材の方も効果がどの位上がるのか教えてもらえたらと、思います。 宜しくお願いします。

床下断熱材を追加しようと思ってます 現在床下にグラスウール100ミリ入ってます その下にスタイロフォームを追加しようと思うのですが 　熱は「対流（たいりゅう）・伝導（でんどう）・輻射（ふくしゃ）」のいずれかの作用によって移動します。 という記事を発見して輻射効果のあるアルミニウムに注目したのですがコストが大変かかります そこでスタイロフォームにアルミ箔（おにぎりを包むやつ）を貼って既存のグラスウールの下に追加しようと考えているのですが・・・ この施工法でいくらか輻射効果はあるのでしょうか？ また既存の断熱材の下に空気層を設けたほうが良いのでしょうか？？ もしくはまったく意味の無い事を考えているのでしょうか？？？ 札幌近郊で昭和55年築の木造2階建住宅です どうぞよろしくお願いします

関東平野在住で、夏は暑く、冬は寒くなる地域です。 南側が切妻面になる部屋を増築予定です。 南側のみ、庇(霧除け)を取り付け予定ですが、南窓のサッシ選びで迷ってます。 「夏の日差しを遮りつつ、冬の日差しを取り入れる先人の知恵」を採用し 冷暖房費の節約をするのが狙いです。 このように庇を取り付けた場合、あえて南窓にLow-Eガラス(断熱 or 遮熱)にする メリットはありますか？ Low-Eガラスは普通のペアガラスより冬の日差しを遮ってしまい、部屋の温度が 上がらないのでは？という心配があります。 今回の場合、Low-Eガラスより普通のペアガラス(空気もしくはアルゴンガス) の方が効果的でしょうか？ http://t-ohshita.com/2008/08/20080828-0130.html　←参考にしたサイト 一方、庇を取付る予定のない東窓と北窓はLow-E(断熱)を検討してます。

気温30℃、露点温度が20℃の空気は、どの高さで飽和しますか？ 気温30℃　気圧は1000hPa 露点温度が20℃の空気が地表にあったとします。 地表から断熱的に上昇させた場合、乾燥断熱源率が1℃／100mとして、 何m昇った所で空気は飽和しますか？ いや、何でこんな質問したかと言うと、 空気が上昇すれば、気圧は下がる。 気圧が下がるということは、空気分子の数が少なくなり、とうぜん水蒸気分子の数も少なくなる。 となると、いざ気温が20℃になる高さに来た所で、 空気の分子が少なくなっているんだから、まだ飽和してこないんじゃないか？ と思ったからです。 それとも、そうでなくやっぱり２０℃になった所で、飽和してくるんでしょうか？

現在間取り検討中の者です。 建築するメーカーではサッシが標準でアルミサッシです。 （ペアガラス　ＬＯＷ－Ｅ）トステムデゥオＰＧ 建物は木造で高断熱高気密ではないです。 どうしても結露と断熱が気になり、一部樹脂複合サッシ （トステム　シンフォニーマイルド）に変更しようと 検討しています。 本当は全部変えたらいいのですがお金との兼ね合いです。 結露がすごそうな寝室とＬＤＫを変えようと思っているのですが 一部変えると逆に変えてない窓が結露しやすいとも聞きました。 実際のところどうでしょうか？ 一部変えたという方、いたら感想を聞かせてください。 アルミと樹脂複合だとだいぶ違うのでしょうか？ ちなみに建坪４０で吹き抜けあり蓄熱暖房をいれる予定です。 蓄熱暖房いれると乾燥するから結露しにくいですかね・・・？ 地域は東海で比較的温暖なところではあります。

現在、新築を検討しています。 候補に上がっているのが、ミサワセラミックとダイワハウス（XEVO）です。 ミサワセラミックはセラミック外壁（厚さ80mm）で遮音性を46dBの遮音性能とあります。 一方、ダイワハウス（XEVO）は通常外壁に外張り断熱材があるだけなのに50dBの遮音性能とあります。（1kHz帯域） 私は正直、ミサワの分厚いセラミック外壁に魅せられており、なんで普通の外壁に断熱材を入れただけでセラミックと同等の遮音性があるのか素朴に疑問があります。 どちらも帯域や測定環境が違うのでスペックだけでは正確に比べ様がないとは思いますが、この2社の遮音性について、正直な所、どちらが遮音性が勝っているのかを教えて頂ければ幸いです。

静岡県西部で、在来内充填工法（気密シートなし、壁：パーフェクトバリア10K＜Bランク＞・・・100ミリ）で、現在打ち合わせ中のものです。 全館暖房をするまでの高気密高断熱は考えていませんが、この構造だと、気密が低すぎるような気がして、”気密を高めたい”との考えを伝えたら、”ダイライト”を薦められました。 この場合も、パーフェクトバリアはBランクのままで良いのでしょうか、それとも１３K＜Cランク＞に変え、断熱性能も上げたほうが良いのでしょうか。 それから、こちらは東海地震の被害がかなり大きいと予想されている場所なので、耐震も重要です。 筋交いよりも、ダイライトを使う方が、やはり地震に強くなるのでしょうか?　　（出来れば瓦を使いたいので） ダイライトを使う場合の、メリット、デメリット、注意点を教えていただきたいです。