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今、４００馬力程度の車に乗っていますが、 ６００馬力のＧＴＲに乗ってらっしゃる方に聞きたいのです。 チューニング費用はどのくらいかかりましたか。 エンジン、ボディ、足、ブレーキ別にどの程度かかったかを教えてください。よろしければショップ名も。 そして、つづけて、ランニングコストはどんなもんでしょうか？ オイル交換とかも５００キロ未満ごとくらいになるのでしょうか？ さらに、６００馬力以上の仕様で、長期間お乗りの方にお伺いしたいのですが、オーバーホールはどの程度でくるのでしょうか？ そして、これは使い方ですが、馬力があればあるだけ楽しいとお考えですか？ 最後に、お勧めの仕様があれば、お教えください。

v－４４パジェロロングですが左のリアが異常に上がり右前が下がってます。以前から左後ろのショックが抜けていることを知っていたので、新品のショック４本共交換しましたが傾きがひどくなってしまいました。左リアフェンダーとタイヤの隙間が右に比べ約６センチ違います。ブレーキを踏むと左後ろが上がり右前が下がる順番でとまります。ハイドロ車に乗ってる感じと友人に言われる程です。もちろんスプリングはノーマルです。 それとグローの調子が悪いのかエンジンが掛かりにくいです。電装屋は６Vで出ているから大丈夫と言われました。　 わかる方よろしくお願いします。

最近原付で走行中、ブレーキをかけるとエンジンが止まってしまいます。 購入してからもうすぐ三年ほど経ち、毎日のように使用しています。 私にとって大切な原付なので、修理で直るものなら購入したバイク屋さんで直していただきたいと思っていますが、このような状態ではもう乗らないほうがいいのでしょうか。知り合いの車屋さんには「原付にはそんなに詳しくないけど、危険だから新しい物を購入したほうがいいよ」と言われてしまいました。 またこういった場合、どういった症状が考えられますか？バッテリーの問題なのでしょうか？ よろしくお願い致します。

C70のクラッチフリクションディスク、クラッチプレートを自分で新品に交換しましたが、組み立て後に色々調整しても信号待ちの時にギアの入っている時にクラッチがつながっているようでブレーキを掛けていないと前に進もうとしたり、発信時、クラッチミートが早すぎでスムーズに走りません。（通常走行中は調子はいいのです。）クラッチが切れるように調整するとキックでエンジンがかけられなくなります。調整等は間違いないと思いますが、ただクラッチセンターロックナットの締め付けトルクはトルクレンチ使用していませんので規定どうりかどうかは疑問です。考えられる要因をお教え願います。

パッソーラや27Ｖジョグのフロントをディスクブレーキ にする方法で、横型エンジンのジョグのフロントフォーク を移植しているのは結構見るのですが、パッソーラのノーマル フォークに横ジョグのホイールを付けている方がいます。https://kyusbike.blog.fc2.com/blog-entry-462.html https://kyusbike.blog.fc2.com/blog-entry-398.html 当方パッソルⅡなのですが、部品取りの横ジョグのホイール を合わせてみてもパッⅡのフロントフォークにははまらず、 なぜ収まっているのか不思議でなりません。 考えられる事何でもいいので教えて頂きたいと思い 質問する事にしました。 宜しくお願いします。

遠方の中古車屋でワゴンＲ（ＲＲターボ）のＭＴ車を買おうと思うのですが 納車費用が７万くらいかかると言われました。 自分で運転して帰るなら、行きの電車などの交通費１万５千円と帰りの高速料金１万円ほどで収まるのでそうしたいのですが、 ＭＴ車には、３年前に教習所で乗ったきりです。 で、今から自分の覚えてる運転の仕方を書き込むので確認お願いします(>_<) ●発進 まずギアがＮに入っているか確認→クラッチとブレーキを踏み込む→エンジンをかける→ハンドブレーキを解除→ギアをＮから１速に入れる→ブレーキから足を離してアクセルに持っていき、少しずつ踏み込んでいきそれに比例するようにクラッチは少しずつ離していく→（もしガクガクなったらクラッチを踏み込むと一旦収まるから、落ち着いてアクセルの踏み込み具合とクラッチの戻し具合を調整すれば良い） ●シフトアップ 無事に発進出来、時速２０キロくらいになったら アクセルから足を離すのと『同時に』クラッチを目一杯踏み込み、素早くギアを２速に入れ、発進の時と同様にアクセルを踏み込みながらクラッチを離していく。これを繰り返してシフトを上げて行く！ ※ちなみに３～５速くらいはアクセルを踏み込むと同時に戻すクラッチ操作は発進時や２速のときみたいに慎重にやらなくても、多少雑（素早く）でもエンストする可能性は低い←？ ●バック これはギアが違うだけで後の操作は全く同じですよね(°□°;) ●坂道発進 登り坂の途中で止まった場合、 ハンドブレーキを『しっかり』かける→ アクセルを踏み込む→クラッチを半分くらい離す→その状態でハンドブレーキを戻すと発進してくれる→後は残りのクラッチをゆっくり離していく。 ※やるつもりはないけど、ハンドブレーキを使わない場合は発進時の操作をとにかく素早く行えば良い。 操作に関しては、これだけ覚えていけば大丈夫ですよね？(°□°;) ハンドブレーキを使った坂道発進についてはちゃんと覚えている自信ないです タコメーターを見ながらやったような気するけど回転数とか全く覚えてないです…詳しく教えて下さい。 教習所時代はＭＴ車には比較的すぐになれ、初めから最後までこれといって注意されることなくストレートで卒業出来たし、感覚掴むことに関しては多分大丈夫だと思いますので 操作方に関して、間違ってる点、気になる点、指摘、アドバイス、どんなことでも結構ですので教えて下さいm(_

いま凄く悩んでいる事があります。 現在1992年製のシビック・EG6・MT・キャパティバブルーに乗っています。 今年8月に車検がきます、車検のたびに買い替えを考えていましたが今回は本格的に考えてます。 候補は旧型FIT（1300cc・青か黄色）です。 もしくはリフレッシュメンテナンスして4年はEG6を乗るか悩んでます。 またリフレッシュするにはいくらぐらい予算かかるんでしょう… 思い当たる交換希望部品は、ショック類、タイヤ、バッテリー、クラッチ、ドライブシャフトブーツ、ブレーキぐらいです。 予算は80～100万円です、FITにするか、EG6を乗り続けるか、皆様ならどうしますか！！ 29歳・男性・未婚サラリーマンによきアドバイスお願いします。 【EG6気に入ってる点】 拭け上がるB16Aのエンジン！ 軽いボディ、自動車を操る楽しさ かなり大事に乗っていたので思い入れがある 燃費は優しく走ればL13～15km 【EG6現在悩んでいる点】 ボディのキシミ 足回りが異様に堅く乗り心地が悪くなっている 乗り心地が悪く彼女がかわいそう クラッチミート時「ヒーー」と異音… CDの音トビが酷くなり普通には聴けない ドライブシャフトブーツ等の交換が必要な感じがする 趣味の自転車（ロードバイク）が車内に積めない ガソリンがハイオクで高い いつ壊れるか分らない… 【FIT.1300cc気になる良い点】 荷物が多くつめる（前輪外せばロードバイクが2台も積める） 燃費がよい（エコロジー） パーツなどの維持費が安い 保険等税金類が安い ATにするので彼女も運転ができる。 旧型FITはデザインは好き（青か黄色） 【FIT.1300cc気になる悪い点】 走りの楽しみが無くなる MT操作が無くなり、操る楽しさが無い（FITのMTは試乗したがダメでした） 【追記】 本当に今ボクが心より欲しい車が世の中に無いです、有るとすれば。。 『ホンダBEAT』 『プジョー160ラリー・1300ccの方』 『シビック　EF9』 どれも非現実的な車なんですヨネ… 【EG6・現状】 ・走行距離：168000km（左足回りクラッシュ修復暦あり） ・エンジンノーマルB16A（オーバーホールしてません） ・Spoonクラッチ（すでに13万キロ走行、まだ滑りなし） ・足回りTEINタイプフレックス（すでに10万キロ走行） ・ホイール無限RNR ・ドライブシャフトブーツ未交換 ・10万ｋmでデスビ交換済み ・タイヤ・DNAGP（溝がもう直ぐなくなります） ・バッテリー死にかけてます ・ブレーキホースAPP（ステンメッシュブレーキホース） ・RECAROセミバケ、購入後130000km走ってるがヨレは無い ・ブレーキ（エンドレス） ・Spoonタワーバー装着 ・配給気系はノーマル ・色々なベルト類（交換後8万キロ走行） ・エンジンオイル・フィルター5000km毎交換 ・エアクリ15000km毎交換 ・MTオイル15000km毎交換 ・コンクリー・屋根保管

３年ほど前に新車で購入した原付き(ヤマハビーノ)が先日エンジンがかからなくなりました スタートボタンを押してもウンともスンとも言わず、キックを使ってもかかりませんでした。 たちまち近くの自転車屋に持って行くと『バッテリー切れ』と言われ、交換しました。 (実はエンジンかからなくなったのは２回目(１年程前)。前回は接触不良の一時的なものと言われました) スタートボタンも壊れているらしく一緒に交換となり、無事エンジンがかかり、走るようになりました そこまではよいのですが、その日から正面のライトがつかなくなりました。 スタートボタンを押してる間はついているので(もちろん故障前はちゃんとついていました)電球が切れてるのではないと思います。 (おしりのランプ(ブレーキランプはつく)も切れてます) これはどうすれば直りますか？ 通勤で原付きを使用しているので、こんなに壊れやすいと困ります。 一度メンテナンスに出したいんですが、どのくらいかかりますか？金額やどういう所を見てもらえばいいか、教えていただけませんか？ 日々のメンテナンスもあわせてぜひ！ オイル交換くらいしか知らないので(^-^;) まとまっていないですが、よろしければ回答お願いします

何故、燃料系を強化するかというと、安全マージンの確保と容量の問題です。 90ツアラーＶは360馬力を超えると、インジェクターの容量が足らなくなるみたいです。 なので交換しようと考えています。 アミューズでもらったデータですと、マフラー、フロントパイプ、キャタライザー、エアクリを交換した車両で、349.5馬力、トルク48となっています。tcf（ブーストですか？）1.15となっています。 なので、私の車両だと越えてくると思うのですが、いかがでしょうか？ 長くなりますが、改造箇所（関係ないところも含めて）記載します。 やってみないとわからないと思いますが、よろしく願います。 あっちまで行って、キャパが足りないとか言われても困るので・・・ 車種、平成5年ＪＺＸ90　マーク2ツアラーＶ　走行距離現時点34000キロ 変更箇所 エンジンオイル　ニューテックＮＣ－50　10Ｗ－50 ニューテック　ブレーキオイル　　　　　　　 ニューテック　デフオイル　　　　　　　　　　 ニューテック　パワステ　オイル　　　　　　　　　　 ニューテック　エンジンファンフルード　　　 ニューテック　ＡＴＦ　 エコローネ　エンジンオイルフィルター アドバンス　ハイパワーオルタネーター130A 協栄　マグネットドレンボルト ＡＲＣ　インタークーラー　（純正交換）　　　　　　　　　　　　 ＨＫＳ　ターボタイマー アペックス　キャタライザー フジツボ　レガリススーパーＲ フジツボ　フロントパイプ グループＭ　スーパークリーナー スピリットファイヤー　グラウンドワイヤー（アース） サン自動車工業　ノロジーホットワイヤー ボッシュ　メガパワーシルバー　90Ｄ23Ｌ NGK　イリヂウムマックス　7番（プラグ） ベロフ　スペックルマンＧＴ トラスト　アルミプーリーキット ヤフーオークション　アルミクランクプーリー パワーエンタープライズ　スーパーケブラーＶベルト 株式会社創生　カーアップＥＸ　 ＨＫＳ　ラジエーターキャップ108kPa

ジェベル125を先日ヤフオクで落札したのですが、エンジンをかける際チョーク必須で（気温25度ぐらいで少し肌寒いと１発でかかりません）エンジンが温まるまではアイドリングが低く、温まるとかなりアイドリング高くなります（エンジン始動して15分くらいほおっておくとその時点ではアイドリングは高くないのですがアクセルを開くと高くなりそのまま高い状態となります）。私は素人ですが知人に聞いたところ「キャブがおかしいのでクリーニング（エンジンが温まったらエアクリを取ってキャブ内部に泡のスプレーをかける方法）をやってそれでもダメならＯＨをする必要がある」と言われました。まずキャブを掃除するというガソリンの中に入れるタイプを使い約１５Lで約300km走りましたが特に変わりません。そうこうしていたらキャブ＋エアクリとリヤサスを安くヤフオクで落札することができたので交換してしまおうと思っています（リヤサスも現在かなりサビサビなので…）。キャブとエアクリ、及びリヤサスの交換は素人でも交換可能でしょうか？交換方法など箇条書きで順番で教えて頂けると助かります。また、何か参考ＨＰ等あれば教えてください。また注意点あれば教えて下さい。 また、別の不具合として、リアブレーキがたまにですが、かけようとすると深くまで遊びがある感覚の時があり、踏むと「カッチッ」といって戻ってくる感覚となります（若干ブレーキがききっぱなしの状態だったのか…？）。どなたか原因がわかる方がいればお教え下さい。

車通勤しています。雪国ではありませんが、冬場は２～３回凍結路面や雪道を２キロほど走ることがあるので、５年前にマーチ/e-4WDを買いました。今、雪道走行で悩んでいます。 スタッドレスタイヤをはき、４０km以下で車間距離を多く取るという運転でしのいでいますが、滑ったりＡＢＳが作動するととても怖いです。 e-4WDは、手元に二駆と四駆に切り替えるスイッチが有ります。 ただ、手元のスイッチを4WDに切り替えていても、30/km以下の速度でLギアでないと解除され二駆に戻ってしまうのだそうです。ギアは、「Ｄ・２・Ｌ」があり、ODのボタンが横についています。 雪道やブラックアイスの路面では、ギアをＬか２速にして10～30kmで走っていますが、他の雪道運転の回答で、「２速や１速で雪道を走るのは危険」「Ｄから２速におとすと逆に滑りやすい」「ＤとＯＤを切り替えるだけ」というのを読んで分からなくなりました。 四駆にするために１速にしたり、エンジンブレーキがよくきくからＤ→２にチェンジするような自分の走り方が危険なのではないかと悩んでいます。(ＯＤは意味もよく分かりませんし、使ったことがありません) 長々と書いてしまい申し訳ありません。 なにとぞ正しい雪道の走り方を教えてください。 ◆今朝、１速＋20km＋四駆で走っていたのですが、ところどころに雪があり再凍結したようにも見える緩やかな上り坂で、かなり滑りました。途中で止まることなくハンドルをとられながらも何とか走り終えましたが、対向車にぶつけそうでとても怖かったです。 (トラックが立ち往生して脇道に止まっているような路面ですが、後輪が滑りながらも普通車は進んでいました) ◆車間距離を多めにとっていましたが、下り坂で前の車に追いつきそうになり、５mほど手前からブレーキを軽く踏みながら下りましたが、ブレーキが効かないようで、その間ずっとＡＢＳが作動し放しでした。もっと強くブレーキを踏んだ方が良かったのでしょうか？

お世話になります。 2003年式のトヨタWISHを中古（約56000キロ)を購入しました。 車検は今年7月末に行いました。 見た目も程度がよく、前のオーナーは丁寧に乗られていたのか、修理歴もありません。見た目ではわからない部分はあるのは当然ですが、エンジンから足まわり、内外装など、有り得ないぐらい良い状態でした。 3000キロ走行し、今朝、雨が降っており、渋滞ばかりの道を15キロぐらいは走っており、渋滞が解消したので、通常の走行になり、また渋滞になりました。 比較的速度は出ていて、渋滞の中に入ろうとして減速し、時速20キロ程度で止まる寸前に、前のブレーキと思いますが、『ゴォー、ゴツン』のような異音がし、ブレーキペダルにも違和感があり、慌ててしまいました。 気になって、様々な質問を拝見しましたが、これはABSが働いたからでしょうか？ 心当たりが明確にあるのは道路が橋の上で道路と道路の間に金属の板のような継ぎ目があり、ちょうどその上を低速でやや斜め左に車線変更しながら減速し、停止するまでのわずかな間でした。 ぼぼ毎日乗っていますが、このような異音は初めてで、過去に急ブレーキをかけた時の『ガッガッ』というABSとよく似た感じです。 ちなみに、昨日は駐車場（屋根ありですが屋外で昨夜からずっと大雨が続い手いました) その後は5キロ程度走行した間、もう一度だけ同じ症状が起こりました。 念のため、専門的に見てもらうつもりですが、今日の帰り道が心配です。 一瞬、ブレーキが効かなくなった、と思ったのですが、どうやらそうではなさそうで停止位置ではきちんと停止しています。 類似質問もかなり参照しましたが、ブレーキパットが磨耗している時などの『キー』などのような音は一切しません。 自宅用から15キロ程度雨の中ノロノロ運転でブレーキは頻繁に軽く踏む時は何もなく、ノロノロ解消後、しばらく高速走行し、再度渋滞の際、道路の継ぎ目の金属部分で停止する時と、その後、アクセルを軽く踏んだら前のタイヤがやや滑りぎみになったのははっきり覚えています。 このような現象を体験した方や詳しい方のご回答をお願いいたします。

　前輪のブレーキパッドを自分で交換してます。右前輪はできたのですが、左前輪の作業の途中でピストンを戻せなくなってしまいました。 　対向式キャリパーでピストンは内側と外側に１個ずつあります。まず右前輪のパッドをはずし、ピストンを押し込みました。古いパッドを当ててエイッと押して新しいパッドを入れました。ここで一度ウマからおろしてエンジンをかけ、駐車場内を走ってみました。踏み応えに違和感ありませんでした。元の場所に戻って反対側を持ち上げて、同じ作業をしたのですが、まず内側のピストンを押したらスッと奥まで戻ってしまいました。ずいぶん軽いな、と思いながら外側のピストンを戻そうとしたら、こっちはびくともしません。力をいれて押すうちに、いつの間にか内側のピストンが出てきていました。これを戻そうとしたら今度はびくともしません。結局内側も外側もピストンが戻せなくなってしまいました。右前輪の作業後、走る前にブレーキフルードのタンクのふたを閉めた事を思い出し、開けてみましたが同じです。アストロプロダクツでピストンを戻す工具を買ってきましたが、ピストンとローターの隙間が狭くて入りません。自転車用の薄いスパナを入れて思いっきり押してみましたが戻せません。何が起こってしまったのでしょうか。

トヨタ　マークII（JZX100）2.5L NA 4ＡＴなのですが、 普通、走行中にアクセルを離すと、（信号まで惰性で進もうとする時や、軽い下り坂） 4速になってアイドリング程度の回転数のまま惰性で進むと思います。 お聞きしたい車の状態は、 走行中にアクセルを離すと、 若干のエンブレがかかったような感じの惰性で進みます。 例えると、3.5速くらいの感じのエンジンブレーキといいますか・・ で、その後、停車するためにブレーキを踏み出す頃にアイドリング回転数になり4速に入ります。 （3～5秒くらいかかることがあります。7割り位の確率でこの症状が出ます） ちなみに、3速から4速に切り替わってないのかなと思ったのですが、 その状態のまま（3.5速くらいの感じの惰性走行時）3速に入れると3速にきちんと入り、 3速なりのエンブレがかかりますから、3速から4速に切り替わっていないということは無いと思います。 また、3.5速くらいの感じの時は、アクセルＯＦＦで1200rpm前後になっています。 その後、4速に入った時は500～700rpmでアイドリング回転数程度になります。 点火系　燃料系　ＡＴ系（ＡＴＦ）が怪しいと推測するのですが・・・ このような症状の原因や修理方法が分かる方いらっしゃいませんか？ どうかアドバイス宜しくお願いします。

昨年12月に免許を取り、2月から軽自動車(10年ほど前の型のスズキアルト、走行距離9万キロの中古)に乗っています。そして一週間ほど前から20キロ強離れた職場へ片道約35分ほどかけて車通勤するようになったのですが、予想以上にガソリンの減りが早く驚いています。 (1)つづら折りの標識が出ているカーブの多い道が約7キロ続く。制限速度は50キロだがカーブのため加減速を頻繁に繰り返す (2)約2キロほぼまっすぐな登り坂。登り始めはキックダウンして加速しないと登れない。速度は60～70キロほど (3)10分ほど見通しの悪い上り坂。山道に近い。 (4)それ以外の道もほぼ坂道 このような道はやはりガソリンをたくさん食うものでしょうか。メーターを見る限りですが平坦な道の倍近くガソリンを使ってる気がします。ただ速度調整が下手なのでそのせいも大きいとは自覚してます。 また、下り坂はなるべくギアを落としエンジンブレーキを使ってますが、結局思うような速度にならずアクセルやブレーキを踏んで調整することが多いです。2やLに入れた状態でアクセルを踏むというのは車にも良くないんでしょうか。3ATなのでODはついていません。 ガソリン代が予想の倍かかりそうで、自分の車の燃費や性能をよく把握せずに車通勤に挑んだことは大いに反省しています。

当事者の友人からの質問です。かなり困っている様なので、どなたか宜しくお願い致します。 「 私が原動機付き自転車を引きながら横断歩道の信号を点滅から赤になる時に無視して車道に侵入したため、車道の信号は青になり、停止線の一番前に止まっていた自動車と接触しそうになり、自動車側は急ブレーキをかけて停車したので、車の前を通過し、中央分離帯にてエンジンをかけ、走りだそうとしたところ、停車した車の運転手に『急ブレーキをかけたため、車内にてコーヒーがこぼれ、その影響で携帯電話とライターと車内設備が壊れてしまったので、弁償してください』と言われました、ライター代が６万円、携帯代が３万円、車内設備が３万円、また携帯電話に関しては、メモリーが消えてしまったので、メモリー代として１万円、計１３万円を請求されました。私は普通免許を持っていないので、普通免許を持っている友人に相談したところ、今回の場合、信号無視をした私に非があるのは当然ですが、運転手側も前方不注意になり、全額を弁償しなくてもよいのではないか、と言われました、その点に関して、どうすればよいのか分からないので、申し訳ありませんが、どなたか 分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。 」

15年登録のムーブの車検について ２ヵ月後に車検があります。３度目です。 よく折りこみチラシが入っている全国チェーンの安い車検屋さんで 見積もりをだしてもらいました。 分かりやすい親切な説明をしてもらい、感じは良かったのですが。。。 高くとられすぎているような感じがします。。。 (1)ラジエーター（ＬＬＣ） ￥３，５００ (2)エアーエレメント　￥２，５００ (3)エンジンオイル　￥１，２００ (4)ロアボールジョイント左右ヒビ　￥９，６２０ (5)ブレーキオイル　￥３，０００ (6)ファンベルト・クーラーベルト・パワステベルト（ヒビがかなり入っているとのこと）￥９，６５０ (7)オートマオイル　￥６，８００ (8)発炎筒　￥800　期限切れの為（前回の車検時にすでにきれていましたが、前回の車検やさんは見落としていたのか？変える必要がないと思ったのか分かりません。） 基本料金が　46,049 上記分　　　43,019 合計 89,068 となります。 ＋ブレーキやスパークプラグは中を見ないと分からないので。ということです。 ということは１０万を超える可能性大かなぁと思っております。 安い車検屋さんと思って見積もりしてもらったのですが、高くてびっくりしました。 でも７年車に乗っていると当然かかってくる金額でしょうか。 長文で申し訳ありません。 ご教示をお願い致します。 後、パワステオイル（￥９，５００）も勧められたのですが、 私が渋い顔をしていたせいか。。。これはどちらでもいいのですよ。。と。 これは３度目の車検では替えたほうがいいのでしょうか。

初めて質問します。過去の質問と重複していたらすいません。 エンジンオイルやATFオイル、エアフィルター、バッテリー等、車には様々な消耗品や定期的に交換必要なものがありますよね。 ○ートバックスやイ○ローハットに行くと、○○キロ走行または○○ヶ月に一度交換した方がいいと書いてあります。その通り交換した方が車にとっていいことはもちろんだと思うのですが、本当にその通りに全てのものを交換したりしていたらすごくお金がかかって大変なことになってしまいます。 そこで、ちゃんと点検・交換した方がいい重要度の高いパーツとその適切な交換頻度を教えて下さい。それとあまり気にしなくても大丈夫なパーツ（カー用品屋に儲けさせるだけみたいなもの）がありましたら教えて下さい。 私は今○ガシィに乗っていて、新車で購入して７年目で約８万キロ走行しています。 エンジンオイルとバッテリーは定期的に交換していますが、ATFオイルは１度だけ、タイヤ・ブレーキ関係は車検の時に交換を勧められたら交換するようにしています。 また、現在はほとんど通勤で車を使っており、車はあまり大事にしている方ではなく、ちゃんと動けば良いという感じです。 よろしくお願いします。

ヤマハのVINOに乗っています。 7年前に新車で購入し、現在3万km弱です。 スターターやキックでエンジンは掛かりますが スタンドから下ろすと止まってしまいます。 2年前くらいから何度かエンジンがかからなくなり、 修理に出しています。 （3回くらい…どれも駆動系の故障はなく、 プラグの交換や研磨などですぐに直りました） 今回は修理に出そうか買い換えようか迷っています。 というのも、 ・フェンダーが破損している ・リアショックが壊れている ・左ブレーキがこれ以上閉まらない ・原付を押すと後輪からこする様な変な音がする （→これは修理に出そうとしたところ、今は大丈夫。 　　いずれ壊れてしまうと動かなくなりますよと言われ、 　　修理に至りませんでした） と結構、修理が必要な個所が多くあるためです。 毎日、通勤で使用していて 車よりも乗っているのでとても愛着があります^^； 少々修理代が高くついても できれば修理して乗り続けたいのですが 原付の寿命ってどれくらいなんでしょうか？ 車は修理か買換えか迷ったときは 3万～4万kmが目安と友人から聞きました。 とすると原付では走りすぎでしょうか・・・・ 経験談でも結構です。 アドバイスを頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

こんにちは 高校三年生の男です 二年ぐらい前から近所の人がキャブレターの古いミニクーパーをレストアしていていまでは元気に走っています。 そこで、そのミニクーパーに魅了され今では自分もミニが好きになりました。 自分は学校を卒業したら自動車整備士関係の専門学校に行きます。 そして卒業して就職したら自分もミニクーパーに乗りたいと思ってます。 でも、かつて祖父から聞いた話ですが、祖父も大昔ミニクーパーに乗りたがってたらしいですが友人に故障が多いからと猛反対をくらって結局国産の車を買ったというのを聞きました。 担任の先生もずっと前に外車はいい加減な造りで壊れるのが当たり前と言っていましたので故障とかの問題が心配です それと、もし故障するのだったらじぶんでも修理できますでしょうか？ 一応自分は三級シャシと三級ガソリンエンジンの整備士の資格を持っていて、実習では足廻りの分解組み立て、デフの分解組み立て、ブレーキの分解組み立てとエア抜き、そして軽自動車のエンジンの分解組み立てを経験しています。 あと、ちなみにミニクーパーを買うとしたらMTのインジェクションのやつを買いたいです。 説明下手くそですがよろしくお願いします！