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フラワースタンドなどを作るときに、これまではコーススレッドやスリムビスを使っていました。スリムビスでは木材が反ったときに抜けたり折れてしまうことが多いので、近頃はコーススレッドを使うことが多いのですが、まっすぐ打ち込めなかったり板が割れることがあるため、下穴を開けないとなりません。数が多い場合にはかなり手間がかかるのでスクリュー釘を検討しています。コーススレッドと比較して接合力や強度はどのくらいのものでしょうか？

燃焼について詳しくないので教えて下さい。 木材が燃えた時に、水と二酸化炭素と二酸化硫黄が排出されると言うことを知りました。 それで、二酸化炭素のみを取り出したいと思うのですが、水は同時に取り出せても問題ありません。 反対に言うと二酸化硫黄のみを排除してもOKですよね。 燃焼ガスからこういった抽出を可能にする方法ってあるのでしょうか？ 詳しい方、よろしくお願いいたします。

一般的な半丸雨樋の交換の予定です。 数種類の受け金具の中から、正面3本くぎ打ちタイプを購入しました。 左右2個の穴に釘を打つのは出来そうなのですが、 まん中下の釘を打てそうにありません。 金具の腕が邪魔になるためです。 職人さんは、タガネなどを用いて作業しているのでしょうか？ また、破風の板金の貫通と中の木材に釘の下穴は必要でしょうか？ 素人が作業するには、ステンビスのほうがオススメでしょうか。

DIYで合板を使い小屋を建てる際の安い防腐塗装を教えてください。 5年程度持てば十分です。以前作った木材の椅子がニスだけで5年雨ざらしで大丈夫なのでニスでもいいかなともおもっていますが。一応塗装を考えています。 どのような方法があり、どの方法が安く仕上げれるか教えてください。 道具はバイク塗装用にコンプレッサーとスプレーガンはあります。 刷毛やローラーなどは一切ないです。シンナーは別途安く購入可能です。 よろしくお願いします。

木材にDIYで、現在Φ11.3ミリのザクリが開いている所の同心上にΦ12.7ミリのザクリを開け直したいのですが、 普通のビットではセンターが合わせられないかと思います。 芯が合わせやすい加工方法、工具を教えて頂けますでしょうか？ ボール盤とコードレスドリルは借りられます。先端テーパ上のビットでまずは開けるとか、徐々に穴を大きくする？？ 失敗すると大変なので実績のある方のノウハウをご教授頂ければありがたいです。

近い将来、マイホームを建てようと計画中なのですが、実家の山の木（杉）を使えないのかと思案しております。 賃挽きというのでしょうか。 たとえば、賃挽き料で建築費がかさんでしまうのか、それとも木材分だけ建築費が安くなるのか。 すこしでも建築費が安くなるのであればと思いませて。 インターネットで調べても、情報がなかなか見当たりません。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

タイトル通りなのですが、紙の束を樹脂などで固めて 木材のようにノコギリで切ったり加工できないかと考えています。 紙質はコピー用紙からジャンプのようなわら半紙まで ケースバイケースでできるとよいのですが、 固まったのちは、ベタつかずに固く加工性のよい状態に なるのが望ましいです。 今のところ考えつくのはクリアレジンで固めることですが あれは型がいるので、なるべくシンプルな方法で 何かございましたら、ご教授ねがいます！

日曜大工初心者です。 幅が90センチ、高さが120センチのラティスフェンスを、 Ｌ字型に五枚立てたいのですが、 Ｌ字というより110度くらいなので、 そういった場合どうすればよいのでしょうか？？ ラティスポストとフェンスの間に木材を挟んで調節すればよいのでしょうか？？ 40センチほどほって、ブロックを埋めてたてるつもりですが 普通のスコップでほっても大丈夫ですか？？ やはり複式ショベルなど使ったほうがいいのでしょうか？？

ギター用の部品で5mm程度のプラスチック板がよく用いられます。 しかし、どうもプラスチックは安いイメージがあります。 様々な強度においてプラスチック板と同じ程度かそれ以上で面白い板材がありましたら教えてください。 木材由来のものが良いのですが、反りと割れがあるのでそのままでは難しいと考えています。 また、加工後も平面がきれいに出るものが望ましいです。 アルミ板とかは考えられますが、他に面白いものがあれば教えてください。

お世話になります。 防備録として、３Ｍの 3in x 3in の正方形のPost-it を使っています。 今ちょうどパソコンラックの上のほうに２０枚くらいくっついてぶら下がった状態です。 横60cm,縦30cmくらいの空間をうまく利用して、このポストイットを貼るスペースを作りたい。 ホームセンターにある薄い板をラックにつけようと思いましたが、木材の板とポストイットの相性がよくないようです。 どんな工夫が考えられるでしょう？ お願いします。

木ねじで物を固定したいと思いますが、木ねじを差し込む前に、その穴（木材）にドリルで穴を開けようと思います。ドリルのビットは木ねじの径に対してどれくらい小さいビットの径で開けるのがいいのでしょうか？あまり大きな穴を開けてもネジが効かないように思います。何か対照表のようなものでもあるのでしょうか？径が３５ミリ程度の木ネジを使いたいと思いますが、よろしくご教示ください。

お世話になります。自宅の庭にアクセントとして枕木を設置したいと考えています。枕木自体ホームセンターやネット販売していますが、結構な値段がします。そこで、会社にいい感じの木材75*100（何の木かは不明）があり、これに枕木風の色を塗って設置したいのですが、一般的に木製の枕木には樫、クリ、ニセアカシア、ユーカリがあると思います。結局のところ何の木でも構わないのでしょうか？

ディスクグラインダーを買おうと思います。 とりあえずは木材を削りたいのですが、他の用途でも使うかと思います。 変速は便利なのでしょうか？ SK11 ｜ コード式変速ディスクグラインダー ｜ SDG-1050VSだと、ディスクの直径は100mmのようですが、直径以外で互換性で気をつけるものはありますか？ スピンドル径や砥石取付け穴径なども種類があるのでしょうか？ https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/DispDetail.do?volumeName=00017&itemID=t000100187501 https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/volume/00017/imag/file61702/t010006170104.pdf

現在、東京都内に自宅を建築中です。 先週末には布基礎が完成し、明日、上棟の予定ですが、このところの連日の雨で、予定通り進められるのか、胃に穴が開きそうな気分になっています。 心配だったので、昨晩、現場を見に行ったところ、基礎の中には3cm程水が溜まっていました。これに関しては、天候回復後に拭き取る等すれば問題ないと思うのですが、問題は、基礎内に積まれていた木材（赤松集成材）や金具類の入った段ボールが、念入りな養生がされていないせいで、びしょ濡れになっていたことです。昨晩から今朝にかけて、現場には約35mmの累計雨量があるため、恐らく現時点では一番下に積んでいる木材等は、水に浸かってしまった状態になっていると思います。ハウスメーカーの営業担当者にはこの状態を説明し、現場監督にきちんと養生するよう伝えてもらうことになりました。 その際、「梅雨時の施工で木材が濡れることは多くあるが、その後接着面が剥がれる等の問題は発生していないので大丈夫です。」という説明を聞いたのですが、このような状態になっている資材を本当にそのまま上棟で使用しても問題はないのでしょうか？ なお、先週末（土曜）に現場に行ったときには、搬入資材はなかったので、最長で4日程度は濡れていると思います。

こんにちは。 先日、家の壁に自作の懸垂バーを作りました。 素人レベルのDIYなので、先輩方々の助言を頂きたいと思います。 体重60kgの自分が普通に懸垂バー出来るレベルです。 おそらく、飛び付かない限り100kgほどまでは大丈夫だと思いますが、現在バルクアップ中なので、更に体重が増えた場合に備えて一応補強が出来ればしておこうかと思っております。 材料は2x4で、寸法は横1000mm、伸びている部分は400mmです。 懸垂バーを掛ける部分は、強度を壁から200mmのどころと300mmのところに溝を作り、バーを乗っけられるようにしています。 壁側は、2x4の柱が2枚、3枚ほどある部分に90mmのコーススレッドを使っています。 縦の筋交は本当は伸びている木材の真下から壁に設置したかったのですが、壁側の柱が両端と真ん中にしてありません。その為、端から斜めに伸びている木材に取り付けをしています。最初は伸びている木材の一番端に設置するのが一番強度があると思っていて、筋交のカットをしましたが、斜めに取り付ける為、中々取り付けの角度に合わせてカット出来ず、材料がどんどん短くなってしまい、最終的には中途半端な今の長さになってしまいました。 では、アドバイスをいただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。 p.s 写真の添付が逆さまになってしまうので、ご了承ください。

在宅ワークをしています 　 年に数回、 隣人（70代）が焼却炉で木材以外の何かを燃やし、 その科学的な臭いで、目と喉の痛み、 頭痛を発症し困る日があります。 　 5年前に隣人に、 「木材以外の物は燃やさないで下さい。 　私が代わりに捨てに行っても良いですよ」と言うと ・燃やしているのは木材だけ。 ・近隣の薪ストーブの家と変わらない ・年に数回、30分ほどしか燃やしていない と言い返され、それ以来、険悪な仲になっています。 2年前に市からも注意してもらったのですが、 ・そのようなことしていない の一点張りだったそうです。 市から注意されて以降、 市が稼働していない朝の7時前に燃やすようになり 現行犯で通報ができなくなりました。 　 薪ストーブの煙の臭いや 普通に木を燃やす臭いや、枯葉を燃やす臭い等は 嫌いではないし、文句もいいません。 　 でも隣人の煙は化学臭がする上、 煙突が無いので、１階よりも低い位置から煙が発生し 直接煙が我が家にあたり、化学臭が充満してしまいます。 その日の夜まで臭いが残る程度で 年に数回だし、煙もモクモクと上がっているわけでもなくですが 異臭が消えるまで一日中、咳と頭痛が続き 食事も異臭の香りと一緒なのでやめてほしいのです。 隣人に野焼きをやめさせる 良い方法はありませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

柱にJASのマーク　ステッカーが貼ってあり　スプルースと銘記されてました。 素人では解りませんが　一応JAS印は　安心と思ってよいのでしょうか。 よく　適材適所と言いますが、せめて無垢材　集成材を含め　構造材にふさわしい木材位は　知りたいと思い質問させていただきました、詳しい方宜しくお願いいたします。

木材へ加工の際に、現状は貫通穴加工→座繰り加工の2工程を行っており、 座繰り穴加工漏れの現象を回避と効率upの為に、 貫通穴と座繰り穴を同時に加工できるビットはありませんか？ 貫通穴はφ8.5?深さ18? 座繰り穴はφ14.0?深さ3.5? 素人質問で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

アルミテラスの角材（角パイプ）50×30×2ミリの、30の両方の面に貫通させる4ミリの穴を開けたいのです。 すでに組上がっているため一方（下）からしか開けられません。できるだけ正確に直角に開けるのに何かよい方法はないでしょうか？ 地面に置いた木材に開けるときもときどき斜めになるため自信がありません。

年内に結婚予定の20代後半ＯＬです。 新居用にベッドを探しているのですが、無印のベッドを 候補に考えています。 木材質のフレームのベッドです。 先日お店で見て惹かれたのですが、実際に使われて、どうでしょう？ やっぱり『ギシギシ』いいますか？ なかなか安眠できない体質なので、そういう音も気になります。