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AT限定解除しようと思っているのですが、 チェンジレバーはどう変わるのですか？ AT MT P → ? R → R N → ? D → ? 2 → ? 1 → ?

原付クラスで燃費が良くてツーリング向きで面白いバイクはなんでしょうか？ こんにちは。 この前CBR250Fで事故に遭い、 普段のアシがなくなってしまったので、 昔乗っていたスズキのK50コレダに乗ることになりました。 そこで、 小さいバイクでのんびりツーリングするのもいいものだなと 最近思うようになりました。 黄色ナンバーにしてあるので30キロ制限からは無縁なのですが、 原付ならではの好燃費とその手軽さを生かして、 日本中どこまでもいけるような喜びを沸々と感じています。 そこでお聞きしたいのですが、 燃費が良くてツーリング向き、そして弄りがいのある4ST50CC～125CCオートバイをおしえてください。 いま頭に浮かんでいるのは 無難なところでスーパーカブ、マグナ50、CD50などです。新車は面白くないので考えていません。 今までスピードばかりを追い求めていたのですが、 事故に遭って少し考え方が変わりました。 経済性、手軽さ、安全性、そしてマシンを弄る喜び、 この4点が重要なように思えてきました。 求めるものが、 「スピード」から、「冒険」に変わったのかもしれません。 今まで興味の無かったオフ車にも興味を持ち始めています。 燃費は40km/l以上がいいです。 原付スクーターに乗ったことがないのでスクーターのメリットも教えていただければ幸いです。 また、「面白い」というのは、不人気車であるとか、形が変わっているとか、古いバイクであるとか、特徴があるといった感じです。だからこそ素直に「ツーリングならカブが一番！」と認められないのかもしれません。 皆様の小さな旅の相棒、教えてください。 またその相棒とどんなツーリングをしたのか、教えてください。 余談ですが免許は大型まで持っています。20歳です。 よろしくお願いいたします。

現在教習車に通っています。 七月の二週目には普通二輪を取得するため、 六月中にバイクを買い、免許をとったらすぐに乗りたいと考えています。 そこで、バイク選びが進みません。 誰か知恵を貸してください！ 1.身長160cm 45kg非力な女21歳 2.アメリカン、クラシックスタイルで250～400ccを希望。 3.車検の無い250？楽しむ400？ 教習車(CB400)はとっても楽しいけど、250ccってやっぱりもの足りない？ 4.教習車3回こけてます。立ちゴケ、停止する直前など。なので重いと、取り回しに自信がないです。こけても直ぐに起こせますが、そもそも転びたく無い。 都合の良い希望を言うなら、 200kg以下で、クラシックアメリカンで、400ccで、 中古で40万円以下、、、 ですが、400ccアメリカンで200kg以下は見つけられませんでした。 車検なしの250ccも魅力です。ただ、トータルの維持費に何十万もの差があるわけでもなく、(数万円の差なら好きなものを乗りたい) 初バイクなので、故障も分からないかもしれない。なので逆に車検ありの400ccの方が安心かも？ 候補は、イントルーダーLC250、イントルーダー400、 シャドウ400、ドラッグスター250or400、 などです。 イントルーダーLC250が軽くて取り回しも楽そうだし、こけることも無いのではと思ってますが そもそもアメリカンって足つき良いからあまり転ばないとも聞くし、だったら重くてもいいの？ でも万が一倒して、重量250kg超を起こす自信はあまり無いです。 でも教習車CB400SFの約200KGを苦労せず起こせてるから大丈夫？ まさかバイク選びの時にお店でバイクを倒すわけにもいかず（笑） 女性が大きなアメリカン、かっこいい！ けど重さ、取り回しでボロボロになってちゃ意味無いし、、、 私にはどんなものがピッタリでしょうか？ 初めてのバイクなので、どう選べばいいか分かりません。 頭を色んな事が駆け巡ってまして、支離滅裂でごめんなさい。 250と400どちらがいいか？ 200kg起こせるなら250kg～もいけるのか？ また、中古での購入を考えています、大体の相場ができるだけ安い方が助かります。 スピードはそんなに求めていませんが、坂道発進とかで、あまりに非力なのは嫌だなぁ、って程度。 街乗りと、たまのプチツーリング(往復150kmくらい)に使う予定です。 あとは、重くっても、買ってひたすら慣れる手も考えてます。 それなら、上記の悩みを抜きにして考えて、 女性が乗ってて魅力的に感じる250～400ccのバイク、あなたならどのバイクがいいでしょうか？

なんで洋画のSF映画には現代の車がよく登場するんですか？ 浮遊走行する乗り物が出てくるのに、現代あるモデルも登場することがよくあります。 いつもここで萎えるのですが、なんでそうしているんでしょうか？

スバルが誇るステーションワゴンの２車種であるレヴォーグとレガシーワゴン 登場したてで街中ではまだ見ない？新開発のスタイリッシュデザインなレヴォーグ 片やステーションワゴンの代名詞的存在・正常進化を重ねた押しも押されぬ スバルの不動の定番ワゴンであるレガシー 同会社開発のこの２車種を敢えて比較し両車種のメリット・デメリット 優れているところ劣っているところを素人にも分かり易く解説ください。 スペックやエンジンの違いなどというような専門的な違いではなく 実生活での使用感や使い勝手にポイントを置いて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

エイプ50に乗り始めてまだ一週間ほどなのですが、なんとかシフトアップは意識しなくてもスムーズにできるようになりました。 だけど、シフトダウンが怖くてうまくできません。後ろに引っ張られるように急減速して、後輪から凄まじい音が出ます。なので、赤信号で止まらないといけないときはクラッチを握りっぱなしで、シフトペダルを一気にローまで踏み下ろしています。 友達にこの止まり方はまずいよ、と言われたのですが、どこがどうまずいのでしょうか？ それと、皆さんはシフトダウンするとき、どのようにしていますか？ よければ、お教え願いたいですT^T

自動車整備士になるため専門学校に通っている者です 今現在就職活動中で来年には社会に出るわけですが 通勤に車を使いますよね？ そこで自分が乗りたいと考えているのが 日産のBNR32（R32GT-R）です 最初から買えるとも思っていないです いくら買えても、 車の価格・ローン・維持費・故障した時の修理費・その他を 考えるとそんなにしない内に手放すことに・・・・・・ 最初は軽に乗り給料を貰ったら貯金して高校から専門学校までに バイトをして貯めていた貯金と合わせて購入しようと考えています （Rを買ったら軽は弟に譲ろうと考えています） 中古車のR32GT-Rを購入する時の注意点を教えてください 友人の話だと「いくら安くても駄目。良いのに乗りたかったら 高いのにした方が良い」と聞きました なるべく現在Rに乗っている方に答えてほしいと考えています Rに乗っていなくてもかまいません 将来購入する時の参考にしたいので回答よろしくお願いします

現在アメリカ在住です。 近々車検を受ける予定なのですが、アメリカの車検はかなり簡単で何もなければ20-30分で終わってしまいます。しかし、どうせ車検を受けるのならきっちり見てもらおうと思います。 アメリカテキサス州の車検の基準は以下の通りです（うまく日本語に訳せていない部分もあると思います、訳し方が分からないものはそのまま書いておきます）。 １．クラクション ２．ワイパー ３．ミラー ４．Steering ５．シートベルト ６．ブレーキ(システム) ７．タイヤ ８．Wheel Assembly ９．排気装置(Exhaust　System) １０．Exhaust　Emission　System １１．Beam Indicator １２．テールランプ １３．Stop Lamps(ブレーキランプのこと？) １４．ライセンスプレートランプ １５．Rear Red Reflectors １６．Turn Signal Lamps（おそらく指示器のこと） １７．ヘッドライト １８．Motor,　Serial、or　Vehicle Identification Number １９．Gas Cap on Vehicles ２０．Window　Tint 以上の２０項目をチェックされるのですが、これら以外にも「これは必ずチェックしてもらうように、ここはきっちり見ておいてもらった方がいい」というような箇所や部品はありますか？せっかく車検工場に持って行くので念のためしっかりチェックしてもらっておきたいです。 ちなみに、９と１０の違いは何でしょうか？また１１と１９は車のどの部分のことでしょうか？かなり車のことには疎いので・・・。。。 車に詳しい方、ぜひ教えて下さい！

　このサイトを見ていると、時々「原発は稼働していても停止していても、危険度は変わらない」という回答を見ます。 　わたしは原発の技術的側面について詳しくありませんが、東日本大震災のような緊急事態に際して稼働しているほうが停止しているよりも危険なのは、ほとんど自明のことだと思えます。 　福島第一の事故でも、たしかに運転停止中だった4号機は信じられないほどの幸運に恵まれて最悪の事態を免れたのですから潜在的な危険度が高いことはわかりますが、これは先行する1号機から3号機（つまり運転中の原子炉）の危機がなければ充分対処できた類のトラブルだったのではないでしょうか。 　ならば、危険性にはやはり明確な差分があると思うのですがいかがでしょう。 　わたしの考えはしょせん素人の浅知恵でまちがっているのでしょうか。それとも、これは新たな「ネトウヨ」理論の一つであり、わたしはその瞬間を目撃しているのでしょうか。

CBR400Rにシガーライターを付けました。シガー1個とUSB1個です。 プラスはファンのヒューズ電源15Aから。マイナスは車体からです。 キーを回さなくても通電します。本来はIGN　ONで通電すると思ってました。 いたずら防止のためハザードも車と違い常時電源では作動しないのに。 やはりこれはこれで仕方ないのでしょうか。 機器（スマホ充電用ですが）を接続してなければバッテリーが上がることはないと思いますがいかがでしょうか。

現在MT免許自動車学校に通ってるものです。 半クラッチのペダルの戻し具合は各ギアの最低許容速度に達していれば割と早くても問題無いでしょうか？ 例えば1速発進時において、5km超えるまではゆっくり、5kmを超えたら普通に戻してもよろしいですか？ よろしくお願いします。

テールランプのバルブをLEDにしたいのですか調べたらウィンカーはハイフラしてしまうということなんですがそれについて質問です(;o;) ハイフラのままが規定にひっかかるのはわかっているのですが車検時またハロゲンバルブに戻せばハイフラは直るのでしょうか(;o;)? あとテール&ストップランプもLEDにしたいのですかウィンカーのようなハイフラが起こるのですか? あと仮にテールもウィンカーもハイフラのままだとして何か支障があったりしますか(;o;)? もしわかることがあれば教えて下さいお願いしますm(__)m

車のエンジンってものすごい発熱しますが、その熱って何か別のエネルギーに変換できないのでしょうか？ 高価な家庭用給湯器はホンダのエンジンとかを積んでいて、エンジンを回した熱でお湯を作って回転エネルギーで電力を作っています。 自動車の場合は単に熱をラジエターで冷やして捨てているだけなのでしょうか？ アホな質問ですみません。なんか勿体無い気がしたので・・・。

今、自動車の買い替えを考えています。 今は９０系のトヨタ・ヴィッツの1.3F4WDに乗っています。 平成１９年の７月に購入して、今年の８月には車検です。　既に走行距離は１２万キロを超していて、海岸沿いや融雪剤の散布されている高速道路も、一週間に一回は乗ります。 その為、最近は下廻りに錆が…という状態です。 大体一週間当たり３００キロ以上は走るので、ガソリン代もバカになりません。 多い時では一週間で１０００キロ走ったことも有ります。 北海道に住んでいる手前、4WDだけは譲れません。 又、擦った傷やスコップで雪から掘り出した時の傷が沢山ついているので、今のクルマは買い替えと同時に廃車予定です。 これから、維持費などの問題が多くなると思います。そして、90近く足腰の弱い祖母を乗せるため、リフトアップ機能の付いた車の検討をしています。 そうなると、やはり今回の車検前に新しいクルマを買うべきでしょうか。 しかし、エンジンオイルを半年に一度は替えていることも有り、まだ元気に走ってくれそうな感じです。 するとやっぱり車検を通してもう少し大切に乗ってあげるべきでしょうか。 一応新しいクルマ候補として、エスティマやヴェルファイヤなどを考えています。 条件としては、リフトアップ機能、４WD、出来ればトヨタ、高速道路を安定して走れるです。 今まで、ブルーバード（U13,U14)と、ファミリアセダン（BJ型）に乗ってきました。 一応母親のアテンザスポーツ（GG3S)の運転はしたことあります。　無謀ですか？ そうなると、どのような車がいいですか？ 又、クルマを長く乗るためにはどのようなことに気を付ければいいですか？ 回答宜しくお願い致します。

はじめまして、宜しくお願いしますm(_ _)m 先週の出来事なんですが、大通りにある小道から、大通りを左折する時に、小道から大通りをみて左3mの地点にバス停があり、バスが停車してると小道を2/3位塞いでしまい大通りに出る事が出来ません。 その時もバスは停車しており、その後ろ数台の車が並んでいたので左右を目視出来る位置(車の鼻先が大通りに出る程度、バスの横後部)に停車してました。 バスが出発し、後続2台目か3台目の乗用車が衝突してきました。(自分の車右側、フロントフェンダーからバンパーの角) 事故状況はこんな感じなんですが、相手の保険屋が優先道路の為、僕の過失9で相手が1だと主張してきてます。 さらには、僕に『左折しようとした』と言わせたいらしく、事故状況を相手の証言を偽ってまで誘導尋問をしてきます。 もしくわ、僕とは話しにならないから保険屋と直接話をさせろとしつこく言ってきます。 僕は、自分に過失が無いと思ってるので保険屋は挟まず、相手の行き過ぎな発言やうその事故状況を指摘しましたら、今度は弁護士に委託したと言って、窓口が弁護士に変わり、今その弁護士が事故を調べ終わるのを待っている状況です。 こう言った事に詳しい方がいましたら、今後のどうしたらいいのか教えて下さい。 相手の保険屋の対応に大きなストレスを受けてます。 宜しくお願いしますm(_ _)m

限定車を除いて、中古車の価格は年数・走行距離などで年々下がって行きますが 私見で申し訳ありませんが、ジャガーに関しては中古になると価格の下落が他メーカーに比して大きくなる気がします。 中古の整備費用などランニングコストが高いのか？ 何故下落幅が大きいのか？ご教示願えますでしょうか。

ホンダ　トゥディ（23000ｋｍ）です、右のブレーキワイヤーの戻りが悪いです（たるんだ感じです）構造は違いますが左の様にピシッと戻りません（ブレーキ自体は効いています）。ショップではアジャスター等で安く修理できないでしょうか（ワイヤー交換ならいくら位かかりますか）あと１年くらいは乗る予定です。

ドライブシャフトを交換してATFを補充しました 補充してからしばらく走った後、Nレンジにしてアイドリングしたままレベルゲージで量を確認した後、Hの上1センチくらいのところまでオイルが付いてたんですが このままにしとくと故障しますか？ 車はワゴンR MC22S　N-1　走行85000kmです

これだけ科学の進歩があっても自動車だけは故障した時の反動がハンパないまま。中にはエンジン崩さないと直らないとかよく耳にします。 わかりますよ。複雑だから仕方がないとか色々理由はあるでしょう。 けど、やはり燃費がどうとか性能がどうとかよりも、故障した場合のことを一番に考えて作っていただきたいのです。どうやったら修理に金と労力がかからずに済む自動車が作れるかみたいな。 修理するなら買い換えた方が安いとか意味がわかりません。 いくら技術が進歩してもどうにもならないのでしょうか？

後日バイクショップに検査してもらうことになると思いますが、もし簡単に自分で確認できるのであれば検査量を浮かせたいと思っております。 先ほど大雨の中バイク(Eliminator125 02年式)で走っていると、突然バッテリーかエンジンあたりかから擦れるような音がし出し、やがてエンジンが停止。 見るとバッテリーが弱まっている症状(ウィンカーが点滅せずにただ点灯、光が弱い、セルが回らない)が出ている。弱いながらにもヘッドライトは付いているし、Nランプも付いている。 押しがけで粘りながら乗って行くもやがてエンジンがかかっても一瞬で切れる状態にまでなってしまい、なんとか家まで押して行きました。 午前中雨が降ってない間は全く以上はありませんでしたし、電気系統なのは間違いありません。バッテリー切れは考えにくいです。 ヒューズ切れ 接触不良 漏電 が思いついたわけですがいづれも確認の仕方が全く分かりません。 どのように確認すれば良いでしょうか。 調べてもうまくいきませんでした。 参考サイト、動画などはありませんか。 文章でも全然構いません。 よろしくお願いします。