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先日オークションでポケットバイクを購入したのですが 説明書が少し難しく調べてある程度はわかったのですが ハンドルの調整とエンジンのかけ方不明なパーツについて困っています。 まずエンジンについて タンクに混合ガソリンを入れ 燃料コックを縦 チョークをOPEN 鍵をON リコイルスターター？（紐）を引っ張ってみたのですがどうやっても エンジンの起動がされません ポケットバイク ●４９ｃｃエンジン搭載（２サイクルスポーツ混合） ●全長約１００ｃｍ ●ホイールベース/約７０cm ●フロント・リア/ディスクブレーキ ●変速ギア/なし ●エンジン調整等/なし ●付属品 http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t144478446

■昔からこのクルマが大好きでしたが経済的な余裕もなく、４０歳代後半になりました。 しかし気付けば中古価格もなんとか手の届くものとなりましたので、自分なりにネットで調べたり試乗したりして、私の趣味のクルマとして購入（増車）しました。（家族のクルマは国産１ボックスです。） 外車は初めてです。メンテナンスに関しては、部品は自分で取り寄せ、信用できる街の整備工場を探して長く乗りたいと思っています。都内大田区在住です。 納車は２月初めの予定です。このサイトでも比較的良い評判を目にする神奈川県のＢＭＷ専門店のＴさんから購入しました。 クルマの概況は次の通りです。 今後、このあたりに気をつけた方が良いよ、このあたりは早めに交換した方が良いよ、もしくは納車整備と一緒に有償（＋５万円位まで）でもやっとくべきだよ、というところを教えて頂ければ嬉しいです。 ■２００４年式走行６４０００ｋｍ（全ての記録簿は正規ディーラーでの記録簿です） 【０５年】・全イグニッションコイル交換 【０６年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　・パワステポンプ交換 　　　　　・パワステプレシャーホース交換　・ＡＴＦ交換　・ブレーキフルード交換 【０７年】・エアコンマイクロフィルター交換　・バキュームポンプOリング交換 　　　　　・左右ドアエッジプロテクション交換　・フロントコントロールアーム交換 　　　　　・バッテリー交換　・ワイパーラバー交換 【０８年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　・ブレーキフルード交換 　　　　　・フロント左右ブレーキパット交換　・エアコンマイクロフィルター交換 　　　　　・ブレーキバルブ交換 【０９年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　・エアコンマイクロフィルター交換 　　　　　・ファンベルト　・ファンベルトテンショナー　・バッテリー交換 【１１年】・エンジンオイル交換　・エンジンオイルエレメント交換　 　　　　　・エンジンオイルエレメントケースガスケット交換　・ヘッドカバーガスケット（Ｏリング）交換 　　　　　・全フューエルホース交換　・フューエルフィルター交換　 　　　　　・フューエルフューエルフィラーキャップ交換　・ファンベルト交換　 　　　　　・ファンベルトテンショナー交換 【１２年】・アッパーホース交換　・ロアホース交換　・ラジエターキャップ・タンク交換 　　　　　・テンプスイッチ交換　・ワイパーラバー交換　・ボンネットエンブレム交換 【今回の納車整備で交換予定】 　　　　　・左右ロアアームブッシュ×２　・ファンベルト　・ファンベルトアイドラプーリ 　　　　　・エアコンフィルター　・エアクリーナエレメント　・スパークプラグ×４ 　　　　　・エンジンフィラーキャップ またこちらの販売店さんのお考えは、以下のとおりです。 □アイドル調整バルブ、スロットルチャンバー内部清掃 □ＡＴフィルター、ＡＴオイル、パワステオイル →劣化や不調があれば実施します。 □カムシャフトセンサー □クランクシャフトセンサー □ウォーターポンプ →故障する前に交換するのが１番ですが、５万キロごと等決まりはなく、症状や故障しない限り交換致しません。 □プラグコード □イグニッションユニット □オイルバンガスケット □フロントブレーキパッド□ブローバイホース　□ヘッドライトユニット □ＬＬＣ □フロントショックアブソーバー □ショックアブソーバーマウント　□足回りのブッシュ□マフラー →交換時期というよりも、劣化や摩耗量の度合で異なります。 宜しくお願いいたします。

現在、3000ｃｃセダン（ＮＡ）を敷地内放置しています。 買い替えて、何気なく残していたのですが、もう3年くらいエンジンをかけていません。 ＡＴ漏れ（先週見たら、ピンクの直径30ｃｍくらいの池が駐車場下に出来ていました）、エンジンスロットルボディ不調。 いつか直して乗ろうと思っていましたが、もう3年も経ち、タイヤは変形。 走行距離も17万キロ。 ちなみに復活させようと思ったら、エンジンオイルやブレーキオイル、パワステオイル等、交換油類などを入れて、どのくらいお金がかかりそうですか？ 当方頭が悪いので、、教えてください。

こんにちは。早速ですが原付の区分に関する質問です。 原付のエンジンを切って、押して歩いていたら歩行者扱いですが、 その場合、二輪車進入禁止区域(京都市の将軍塚等)でも歩行可能なのでしょうか？ エンジンを切った状態で原付にまたがって足で転がす場合は、何扱いなのでしょうか？ 原付のエンジンが全く動かない状態でまたがって転がしていたら、何扱いになるのでしょうか？ 原付から原動機を外し、フレームとタイヤ、ブレーキだけの状態で坂道を下る場合は何扱いになるのでしょうか？ この辺の区分がいまいちよく分かりません。よろしくおねがいします。

MTでのギアチェンジじゃなくてATでのギアチェンジ？と思われるかもしれませんが、ATでのギアチェンジについてです。 また、ATでの走行はDに入れとけば、問題ないと言うのは十分に承知していますし、いちいちギアチェンジするのは無駄で、トルコンにも悪いと言うことは承知した上での質問です。 まず、一つ目の質問です。 私の車は4速ATなのですが、「Ｄに入れて４速で60km/hで走行中、前方の信号が赤になったので、アクセルから足を離し、エンジンブレーキを効かせて約40km/hぐらいまで、速度が落ち、フットブレーキを使用して停止。」 この仮定だと、アクセルを離してから車が停止するまで、ずっと４速に入っているのですか？ 本題の質問です。 先程の１つ目の質問について、少なくともアクセルから足を離してからフットブレーキを踏むまでは、４速(３速かも)だと思います。と言うのは、アクセルから足を離してギアを２速に入れるとエンジンブレーキの効きが全然違うからです。 燃費の節約にもなりますし、カックンブレーキになり難いですし、何となくエンジンブレーキを使って停まる方が好きなので、最近は２速に落として、エンジンブレーキを活用しています。また、右左折などで曲がる時も２速に落としたり、加速が欲しい時も３速や２速に落としたりと、最近は、よくギアチェンジをしています。しかし、この時に、かなりショックが出ます(あまりショックが出ない時も、たまにありますが、ショックが大きい時と小さい時の条件は分かりません)。このショックをどうにか軽減させたいのですが、どうすれば良いでしょうか？ シフトアップの時も、1速→2速→D(O/Dオフ)→D(O/Dオン)として、ギアチェンジしているのですが、ギアチェンジをする理由として、クラッチは無いものの、自分のタイミングでギアを変えると少しでもMTの気分になれると言うのもあります。 購入する時は初の車でMTだと不安と言う事もありましたし、中古車だったので圧倒的にATの方が豊富だったので、ATを購入したのですが、今となっては、MTに乗りたくてしょうがない気持ちでいっぱいです。 ただ、新しく車を買うための、お金も無いですし、何と言っても愛着もあるので、現在お金を貯めていて、いつか(この調子でいけば約１年後)ATからMTに載せ換えようと思ってます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆シンユウ・ヴォーグ150に乗ってます☆ (1)・リヤのブレーキがあまりにもきかず、ワイヤーをギリギリまで引っ張って乗ってます。 　　リア、ブレーキを交換したいのですがどこのメーカーのを買えばよろしいでしょうか？ 　　どなたか、教えてください☆ (2)・あと、雨の日はエンジンがすごくかかりにくいのですが・・・ 　　かかりやすくする方法はございますか？ 　　どなあたか、教えてください☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆よそろしくお願いします☆

物置代わりにと思って、軽の１ボックスを買いました。 エンジン、ＡＴも調子がいいので、ユーザー車検でもいけると思っていましたが、ブレーキランプカバーに穴があいていました。 もともと外装は悪かったので、あまり確認せず、現状でかってしましました。 このブレーキランプカバーの穴に透明テープを張って、赤マジックを塗って車検は通りますか？

最近ワゴンＲRRリミテッドの新車を購入したのですが、納車の日からブレーキを踏む時と離す時に「カチッ」と音が鳴ります。音はウィンカーのカチッと似た感じです。何か異常なんでしょうか？ディーラーに聞いたらスターターでエンジンきる時ブレーキを踏んだらきれるように設定すると鳴るようですと言われました。心配なのでわかる方がいたら教えて下さい。

後、１週間ほどで車検ですが、オイル漏れの修理の事で悩んでいます。 今回の車検で乗るのを最後にしようと思っています。 色々なところで見積書を作ってもらいました。 町の指定整備工場 車検２４セット　　　　　　　　　　　技術料　　　　　　　　　　 基本点検技術料　　　　　　　　　１１０００ 保管確認検査料　　　　　　　　　　４５００ エンジンオイル　交換 ブレーキオイル　交換　 サイドフランジオイルシール取替　９０００技術料は下記のも込みのだと思います。 エンジンオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブレーキオイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブレーキクリーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　 ギヤオイル デフサイドオイルシール トランスミッションオイル ウインドウォシャー液 技術料合計２４５００円 部品合計７３７０円 見積もり金額７５３１３円 こちらではオイル漏れは直さないと車検には通らないと言われたのですが ヤマト車検では車検に通すだけなら大丈夫、後で直すことも出来ますと言われました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術料 車検基本料金　　　　　　　　　　　　９８００ ブレーキオイル　交換　　　　　　　２０００ ブレーキオイル メンテナンスキット　清掃　　　　　　３０００ エンジンオイル　　　交換　 オイルエレメント バルブロッカカバー　ガスケット取替　４５００ ディストリビュータ０リング交換　　　　　５２５０ 見積もり額６４２４９円 やはりオイル漏れは少しでも直しておいた方が良い事を言われました。 ディラーでも見てもらいましたが直さなくても車検は通るみたいです。２パターン出ました。 直す方の見積書はガスケットキット、ロッカカバー Ｒデフミッッドシールは交換となっていました。 ただ、町の指定工場の人にガスケットだけ直しても（上の漏れだけ）意味がないというようなことを 言われました。 ヤマト車検では２年乗るのならとりあえず上の漏れだけ直しといたほうが良いと言われたのですが、 修理した方が良いでしょうか？修理してもあまり変わらないのでしょうか？

赤信号などで速度を落として、クラッチペダルを踏み込むとエンジンが止まります。ブレーキを踏んでクラッチペダルを離すと、エンジンが戻る時もありますが、そのままエンストの場合が多いです。 エンジンの回転がスーッっと下がってそのまま０になってしまう、という感じです。たぶんアイドリングをもう少し高めに調整すれば防げると思います。 昨日気温が高く、散々エンジンが止まりました。今日は寒いくらいですが、全く落ちません。気温と関係あるのか、それともバッテリィと関係あるのか、などと考えていますが解りません。 「車屋さんに見てもらうべき」という以外で、なにか原因など解らないでしょうか。 始動時やエンスト後はキーを回せば一発でかかりますのでエンジンは悪くないと思ってるのですが。

エンジンルーム内のリザーバータンク内のフルード液体の色はブレーキフルード、パワーステアリングフルード、ラジエーターフルード、ATFフルードで色が車業界内で決められてるのですか？ ブレーキフルードは黄色。 パワステフルードは茶色。 ラジエーターフルードは赤色。 ウォッシャー液は青色。 ATFフルードは何色でしょう？ 決まってはいない場合は、タンクを見ただけではどのリザーバータンクか分からないってことですか？ タンクのキャップに書かれているのを見て入れてる？ ブレーキリザーバーに入れるブレーキフルードは専用の商品が売られていて皆さんはオートバックスとかイエローハットとかAmazonとかで買って自宅にあって適時補給しているのですか？

アクセルとブレーキを同時に踏むと一体どうなるのでしょう？ 駆動輪が前か後かで違ってくると思うので、前輪駆動の場合と後輪駆動の場合両方を回答して頂ければと思います。 「burnout」と検索すると多く出てくる のとかはどうなってるんですか？ エンジンｈｐが高いというのが前提としてあるのでしょうが、ブレーキは４輪についているはずです。後輪ブレーキが壊れてるわけではないと思うのですが・・・ 前輪がスリップしてるのもありました FF車の前輪がスリップしているのはどうでしょうか。強力なサイドブレーキでも使ってるんでしょうか？

ワゴンR　MC21Sに乗っています。　 エンジンを掛けた直後に、白煙がでてきます。 タービンブローだと思います　少しだけ乗りました所 白煙の排出量がとんでもないくらい出ています　走行中に ルームミラーを見ると　後ろの後続車が見えないくらい白煙が 出ていて非常に迷惑かけています。症状ですが、エンジンの 回転が上がりにくくターボがまったく回転していない状況です アクセルを踏み込みエンジン回転数を五千回転まで回すとタービン が回り、ギャ　ギャ　ギャーっと凄い嫌な音をたてて回る感じですかなりの 重症だと思います。後で気が付いたのですが、ブレーキがエンジンを掛けていない 状態みたいに重くなるのがたまにあります。　何度かエンジンブローとタービンブロー は、経験しましたがブレーキが効きにくい状態は初めてです？　タービンブローと 何か関係しているのでしょうか　修理するのにリビルドのタービンを指定します ＩＨＩ製のタービンか日立製のタービンのどちらが良いのか、教えて下さい。 だいぶ欲張りな意見の注文の修理ですが、修理費はどの位かかりますか 最悪は、乗り換えようと思ってますが、出来るだけ愛着の有る車なので 修理してでも乗り続けたいのですが、修理費が１０万円を超えるようならば 買い換えようと思っています。

　以前の経験です。 　箱根の坂をだいぶ長く下っているとき、急にブレーキを押しても動かなくなりました。 　そのときは、結局サイドブレーキで止めたので、なんとかなりました。 　（質問）この現象は何でしょうか？何が原因でしょうか？またおきる可能性はありますか？どんなことに注意したらいいでしょうか？ （参考１） 　ベーパーロック現象ではないと思います。 　というのは、ベーパーロック現象は「ブレーキを押すと、下まで行くが、スコンと下の方まで抜ける感じである」と言われています。押しても下へ行かなかったので、違うな、と思うのです。 （参考２） 　フットブレーキを使いすぎないようにして、エンジンブレーキを「２」や「L」に頻繁に変えました。これがいけなかったのかな、とも思っています。 （参考３） 　しばらくほうっておいたら、直っていました。そのまま運転して、小田原・横浜へと行けました。 　結局、何だったのでしょうか？疑問です。

お世話になっています。 頭文字Dに登場する「死神」というドライバーはなぜエンジンブレーキを使用しなかったのか教えてください。 よろしくお願いします。 死神は自殺志願者だったのでしょうか？

仮に原付（50cc）で65k位のスピードで走っていてリミッターが作動したらどんな状態なのか？ 　(1)エンジンブレーキがかかったようになる。 　(2)急にスピードが落ちる 　わかる方教えてください。

車のメーターの下にバッテリーとかサイドブレーキとかシートベルトのサインがありますよね？ プレオに乗っているのですが、左側にエンジンみたいなのがありますが、これはなんなんでしょうか？

オートマチックギア、ブレーキアシスト付きの軽自動車を愛用しています。 私はペーパードライバーなので、妻がずっと運転手を勤めています。 つい、この前、伊豆方面の山道ゆるい下り坂を運転してもらっているときに、妻がエンジンブレーキをかけるつもりだったらしく、シフトレバーを操作したところ、バックギアに入れてしまったようです。 バックギア入力警告音が鳴って、オイル警告ランプ、バッテリ警告ランプが点灯しました。 そのとき、妻が言いました。「フットブレーキが利かない」 正直ビビリました。 ハザードランプを点灯し、アクセルを戻し、平坦な場所で左寄せし、サイドブレーキをかけ、キーをオフして、しばらく時間を置いて、気持ちを落ち着かせてから、キーをオンすると、警告灯は点滅せず、特に問題も無いようなので、ゆっくりと発信するとフットブレーキも復活したようです。 お聞きしたいのは次の点です。 ブレーキアシスト装備車の場合、バッテリ異常が運転中に起きてしまったら、フットブレーキは利かなくなってしまうのですか？それとも力いっぱい踏めばフットブレーキも有効だったのでしょうか？ 対向車線が空いていた場合、２車線道路の追い越し車線があいていると勝手に思い込み、進入しようとする妻の運転に、今まで２回程死ぬかと思いましたが、フットブレーキが効かないということはこれまでで初めてです。 よろしくご教授ください。

2014年式のゴルフ7ヴァリアント7コンフォートライン　型式 DBA-AUCJZ を2018年7月に走行距離14000キロで購入 購入直後から信号待ちのアイドリングストップからのエンストが頻繁にあり　何とかディーラーに行ったのですが異常なしとのこと。そのうち自宅からの発車時にエンジンをかけドライブに入れてブレーキから足を上げた途端ブルブル!とすごい音がしてエンストし パーキングに入れても止まらずそのまま2 M 進んでガツンと停まったことが2.3回ありました, そして2019年降水量が凄かった10月の台風の翌日　朝から晴れていて午後でしたが　50 M の緩やかな坂道のスタート地点でいつものようにアイドリングストップからのエンストをし、パーキングに入れてエンジンをかけ、かかったのでドライブに戻しブレーキを上げて進もうとしたときに再度エンストしました。坂道だったので前に進んでしまいフットブレーキを強く踏み続けていたのですが硬くなっていて全く効かず 、サイドブレーキはコンピューターだったのでフックを何度も引っ張りましたが点灯せず全く効かず パーキングに入れました 。一瞬ガツン！とすごい音がして　がががががと止まったのですがまたそこから前に進みだし五差路の交差点に入るので　おもステのハンドルを無理やり左にまわし電柱にぶつけて止めました。その状態のまま警察及び事故処理をしその後いつものように何もなかったように動き出したのでディーラーに持って行きました, ディーラーで調べたところコンピューターでは不具合を吸い上げる項目がないということでエンストしたり、フットブレーキやサイドブレーキを使った履歴は一切出てきませんでした（成功例しかでないので、これは不具合だからでてこない） アイドリングストップが成功した数や、信号待ちでブレーキを踏んでいた数や、エンジンをスタートしてちゃんとかかった数など　成功例しか出てこないそうです　事故の時　坂道の真ん中でパーキングに入れた履歴はデータで残っており、その時点で速度が8キロだったそうです　速度が5キロ以上だとパーキングブレーキが効かない車だそうです　なので前に進んでしまい8キロ出てしまったのでパーキングブレーキは効きませんでしたと、成功例だから履歴がのこり、車は正常な判断をしたということになっています。ネジが緩んでいるとか色々調べたのですがエンストの原因が見当たらず車は公道走ると違反になる場所が破損しているのでディーラーにおきっぱなしです。長年色々な車を乗ってましたがこんなのは初めてです。とてもショックで投稿が遅れてしまいましたが誰か同じような経験体験をした方がいれば教えていただきたいです。買ってから1年2ヶ月しか乗っていないのにこんなことが起こるのでしょうか.自宅前でエンスト し、パーキングにいれ、エンジンきったのに 2 M 進んだあと、ガガガと停まったのは、速度が5キロ以内だったからパーキングブレーキがきいたんだと思います 今回の事故は坂道で起きてしまったので進んでしまい大惨事になってしまいました　　誰か同じような情報を知っていたら教えてください

中古のダイハツマックスを買って2回目の車検です。全く車のことが分からないので車を買った中古車販売場で車検しようと思っています。今約8万キロ(買った時点では1万キロ走行してました)走行してます。車検以外で車全く点検していません。 以下の整備内容、費用は妥当ですか？ 税金、代行料で40000円 ブレーキオイル交換、ブレーキ周り洗浄、エアコンフィルター交換、エンジンオイル交換、オイルエレメント交換、発煙筒交換、エンジンエアクリーナエレメントで35000円 その他諸経費込み計80000万くらいですが、どうですか？