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新築の鉄骨マンション（３階建）を検討中の者です。 鉄骨は音が漏れやすいという記事を多数目にしますが、それほど違うものでしょうか。 私は最上階に住みたいと思って入るので、上からの音はなかったとしても、下の方に気を使いすぎながら生活をするのは・・・と考えてしまいました。 新築だとどんな人たちがこれから入ってくるのかも分からないので・・・ ここ数年に建築された鉄骨マンションに住まれている方のご意見を頂ければ嬉しいです。 ちなみに、軽量・重量のどちらかは今の所不明です。 よろしくおねがいします。

ストレートシャンクの　Φ14.5から14.6位のドリル ストレートシャンクの　Φ14.5から14.6位のドリル はありますか？ M16＊1.5 おしネジの下穴で使うのですが 今あるのはテーパーシャンクなので、ボール盤に取り付けられません。 また　M16からM20　くらの押しネジの下穴に該当するドリルを揃えようかと 思いますが、　その場合　ストレートシャンクだとしても ボール盤に取り付く直径を超えて結局つかめないかもしれません。（どこまでかはまた確認します）が ストレートシャンク部の直径が小さいタイプもあるのでしょうか？ それだとボール盤につかめるかもしれないので。

いつも当サイトにて勉強させていただいております。 早速ですが表題の通り、ステンレス鋳物の加工についてご教授ください。 鋳抜きの形は・・・ 　---------- 　｜　　　｜ ｛｜　　　｜｝←両側にリブがあります。 　｜　　　｜ 　---------- 上記のように中が抜けた状態で、おおよその寸法ですが外側が角250mm、鋳抜き内側が角200mm程度、板厚が20、30、40と3種類あります。 マシニングセンタにて両面荒加工をし、最終仕上げは汎用旋盤にて行う予定です。 平面度は0.01～0.05以内にしなければなりません。 もちろん外側、鋳抜き内側ともに抜き勾配があります。 バイスでクランプしフェイスミルにて加工をするとクランプ状態が悪い為にビビりが発生してしまうなど、加工効率（刃持ちも含め）が非常に悪いです。 かといって、バイスのクランプ圧力を高くすると、ワークの中央部が盛り上がる状態になってしまいます。 削り代は片面2mmです。 このようなワークをフライス加工する場合、どの様なクランプ方法が最適でしょうか？ （バイスクランした後、イマオ製のOKバイスというもので内側からも張ってはみましたが、あまり効果がありませんでした・・・） 分かりにくい説明かと思いますが、よろしくお願いいたします。

以前材料の固定力について質問させて頂きました。 理論値と幾つかのサンプルの値を比較し、”ゆっくり廻してカチというまで”等トルク管理を指示された部品は応力上塑性変形する値である事をまとめて、紙面でリーダーの方に参考資料としてお渡ししました。 回答は「切削抵抗があるから下げられない」で内容を見て頂く事も出来ませんでした。「切削抵抗は治具と垂直に切削したり、f*d*Ksの式で推測できるので、それで、材料変形しない最大固定トルク<固定トルク<切削抵抗を満たすように工程設計するのが仕事では？」と質問しましたが、取り合って頂けませんでした。切削抵抗は上記の式では現実的ではないのかもしれませんが、それもご存じないようでした。 製品と工程の違いはあれ、同じ設計でありながら全く違うアプローチの仕方に戸惑っています。多分経験的な固定トルクや切削条件をどんな形状の部品にも適用し、出来てしまった段差は脱着者の技量不足で、仕上げ者が磨くのが当たり前という感じです。反面仕上げレスで微小ドリルを購入した等QC発表しており、視点の違いを感じています。ほんの少しの自己計算で工程設計品質を上げられ、後工程の方も楽になり感覚的なトルク指示による段差発生を抑えられると思うのですが、こういう考え方は特殊なのでしょうか…。正直、文化の違いに戸惑っています。経験者のご意見を伺えれば幸いです。 以下訂正です。 ? ×材料変形しない最大固定トルク<固定トルク<切削抵抗 ○材料変形しない最大固定力<切削抵抗<固定トルクによる固定力

作業上の関係でネジがゆるんできます。 強い振動で付加がかかるためです。 いつも鉄にタップでネジ立て、ネジでしめています。 ネジが緩んでくるので、タップに詳しい人に聞きますと緩んでくるなら台形ネジを使ってみてはと言われ使ったのですが、それでもネジが緩みます。 違う人にはヘリサートタップを使ってみては？と言われました。 ヘリサートタップとはどんなタップですか？ わからないのでどんなタップなのか？ どんな使い方をするのか？教えて下さい。 また、上記の他に良いタップがあれば教えて下さい。 要するに緩んでこないようにしたいのです。

PP材の切削加工方法に関して、答え・アドバイスをお願いいたします。 [問題点] ・切削加工時に焼きついて形状不良・寸法不良を多々起こす。 [設備環境など] ・使用マシン：３軸マシニングセンター（S15000まで回転可） ・エアーをかけて切削 ・使用工具【：コーティングなし(ボールエンドミルとフラットエンドミル） 　　　　　　：ボールエンドミル(R0.2～R5) フラットエンドミル(Φ0.4～Φ10) ドリル（Φ1～Φ6） 　　　　　　　タップ（M2～M6）】 ・製品（弱家電製品など） [疑問] ・切削中はエアーをかけるだけで、焼きつきは防げるのか？ 　エアーでなくミストオイルや他の方法が良いのか？ ・一般的な切削条件において、 　回転数・送り速度・切り込み量は低回転・低速・浅削り？ ・なるべく、バリを抑える加工方法は？ ・工具はコーティング仕様が良いのか？ またコーティング仕様がむいているのであれば、 　どのようなコーティングがむいているのか？ 基本的なことでも、何かご返答いただくと助かります。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

パイン材家具の表面一部が黄色く変色しています。原因は何なのでしょうか？ ご存じの方ご教授ください。

調達初心者です。 工事数量単価で　ＮＯＳ/tonと記載があるのですが この意味を御存知の方教えて頂けないでしょうか？ あと、ＭＤ、ＢＭ、ＤＢの積算単位の意味を併せて教えていただけないでしょうか？

チェーンソーのような形をした金属を切削加工するような機械はありますでしょうか？ （チェーンソーで金属が切れれば一番いいのですが。エンドミルやカッターのようなもので、幅の広いものを一気に切ろうとすると、同時に高さも必要になり、現場の状況では不都合があるので・・・）

制動時の減速度又は走行時間の求め方を教えてください。 制動時の減速度又は走行時間の求め方を教えてください。 下記の条件です。宜しくお願いします。 落下する物体Ａをブレーキ装置を作動させて停止させます。 ブレーキ作動（制動開始）から停止するまでの減速度又は 走行時間の求め方を教えてください。 状態：物体Ａは滑車を介して物体Ｂとロープで繋がれています。 　　　ブレーキ装置は繋がれているロープを直接、挟み込んで制動力を 　　　発生させます。 　　　ブレーキ設置位置は物体Ａ側（滑車の慣性モーメントに影響されない） 　　　の場合と物体Ｂ側（滑車の慣性モーメントに影響される）の場合の 　　　２通りあるとします。 条件：制動時速度　ｖ＝0.5ｍ/ｓ 　　　ブレーキ装置の摩擦係数　μ＝0.4 　　　ブレーキ装置の押付力　Ｐ＝2800? 　　　物体Ａ質量　ＭＡ＝1200? 　　　物体Ｂ質量　ＭＢ＝600? 　　　滑車径　ｄ＝0.8ｍ 　　　滑車の慣性モーメント　Ｊ＝2.0?/ｍ＾２ 以上の条件で減速度又は走行距離を求めることは可能でしょうか？ 宜しくお願い致します。

エンジニアリングプラスチックを機械加工で切削した場合の一般的な加工精度をお教え下さい。 素材：HDPE/外径：17mm/内径：12.5mm/長さ：10mmの内径は、どの程度の精度で加工できるのでしょうか？ 例えばH8などのはめあい公差は可能でしょうか？

趣味用でニコテックスのNCC-300を買おうと思っています。 購入予定の物は現行型の形状をした1983年式です。 今日試運転させてもらい、実際切断してみたのですが、 切れない刃で切ってる感じで切断時間がかかりました。 刃を、ニコテックのH-Bi-Metalと言う種類で新品を作り、 再度切断しましたが、同じような状態でした。 刃が新品、回転数良好、ガイド高さが正常の場合で、 切れが悪くなる原因等があるのでしょうか？ 追記です。 その機械屋に聞けよと言われそうなので、 念の為に追記すると、木工機械が専門の中古機械屋で、 木工用のコンター？は判るようですが、金属用は さっぱりだと言われました。 刃の溶接等も自分がネットで事前に調べてから 溶接機の試運転がてら作りました。

製品設計においてアルミを使用する予定です。 当然ながら計算をしておおまかな強度を決めるのですが、どの材料にすればよいか？で困っています。 アルミでも色々な材料があります。5000系、6000系、7000系、、、。 今までは5000系だったのですが、これだと弱いというので強度アップをしなければなりません。 そこで7000系を使用すればとの案が出ているのですが、ヤング率は全部同じです。（およそ70GPa）。これだとどの材料でも何も変わらない結果です。 世間一般でも7000系（ジュラルミン）は強度が強いと言われています。 さて、計算するにはどうすればよいのでしょうか？

金属が硬い（硬度が高い）ということで、次のうち間違っているものはありますか？ 1.塑性変形しにくい 2.耐摩耗性が高い 3.キズがつきにくい 4.疲労強度が高い 5.じん性が高い 6.耐衝撃性が高い 基本的な質問ですが、ご回答をよろしくお願い致します。

「エレクトレット」という素材(部品？)をつかった製品の開発可否を検討しているお客様がおります。 しかし、 ・エレクトレットの素材？がそもそもわかりません。。。 ・エレクトレットがどのような構成で作られているのかもわかりません。 いろいろ調べてみましたが、機会加工中心の私にはサッパリです。 母材に樹脂コーティングして半永久的に磁性を帯びさせる事くらいまでは掴めたのですが、母材は何でも良いのか？などなど。。。 どなたかご存知でしょうか？

ある製品の中に「吸殻入れ」を組込んでいるのですが、その形状が特殊な為、専用の「吸殻入れ」をＳＵＳ材で作っています。 「吸殻入れ」は使用に当って事前に水を入れておく為、防水性を持たせることが必要であり、板金合わせ部をコーキング剤（シリコン）で塞いでいます。 「吸殻入れ」は箱状で、費用面から側面及び底面の板金合わせをスポット溶接＋コーキングで行っているのですが最近、使用後１年程度でコーキングの剥がれが発生し水漏れ（タバコ水）が発生しました。コーキング剤メーカの仕様では、ＳＵＳ材及び水に対する適性問題なしとのことであり、不良数も少ないことから、コーキング前の板金塗布面清掃が不十分であったものと判断しているのですが、タバコ水のコーキング接着面への影響（劣化）が懸念されます。コーキング剤メーカ殿に問合せたのですが、タバコ水の影響に関してはデータが無い為、判断不可とのことでした。 どなたか情報をお持ちの方、アドバイスをお願いします。

スピーカーに箱を手作りしているのですが木工の木箱のにT-NUTを打ち込みたいのですが、ハンマーで叩くとせっかく作った箱にヒビが入ってしまいそうです。 内に箱に振動がかからないいい工具ありますでしょうか？ 小形万力もG型クランプ？もちょっと力が必要で大変です。 ちなみにT-NUTはスチール製のM5サイズです。 宜しくお願いいたします。

状況：フリーベアを下面に配置し、アルミ材のプレートを搬送しています。 困り事：アルミ材のプレートのカスが、フリーベア内に浸入し、フリーベアを回らなくなり、壊れることで困っています。 フリーベアは、スチール製です。 プレートは、フリーベアの通り道が、磨耗＆座屈で凹んでいます。 この真の原因が、分からず困っています。 カスが発生する原因が分かりません。教えてください。 ・プレートは、搬送の為、強制的にシリンダーで押しています。 　これにより、フリーベアの加減速が追従しないのか？ ・フリーベアとプレートの材料相性のせいなのか？ ・その他、考えられる項目・・・

今、リホームを検討中ですが、最近の状況（下記参照）からリホームを直ぐに行うべきか、１～２年くらい延期すべきか迷っています。 ご助言をいただけます様お願い申し上げます。 リーム規模は１，０００万円程度になると想定しています。 最近の状況は下記と認識しております。 認識誤り等を含めてご助言をいただけると幸いです。 １．大きな項目 ・住宅ローン減税の見直し前の駆け込み需要(品薄/価格高騰) ・世界的なコンテナ不足の影響(品薄/価格高騰) ・原油高の影響（価格高騰） ・円安の影響（価格高騰） ２．具体的な項目 ・便器が品薄 ・給湯器が品薄 ・合板が品薄で価格高騰 ３．その他 ・グリーンポイントの終了

築25年の戸建て購入時に気をつけることってありますか？リフォームとかは今までしたことなさそうです。内見したら結構中は綺麗でした。ただ、25年も建ってると今後リフォームとかかさみそうだし、個人的には嫌だなという印象ですが、どうですか？皆さんなら25年の中古はオススメですか？