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5本バラつく時間の動作を動作終わりには全て一緒に終わらせる回路作成で悩んでいます。 現在５本の圧入ピンを使用し樹脂へナットを加熱後圧入する設備があるのですが圧入直前に誘導加熱コイルでナットを加熱する発信機の発信時間をそれぞれ５本共異なりながらもシーケンサーで発信終わりを全てのピン統一して欲しいと依頼され悩んでいます。((今後季節の変化により加熱時間を変化させるのでそれにも対応出来る形でと依頼されております。)) 使用しているシーケンサーは三菱Ａシリーズです。 回路のイメージとしては１～５本の発信時間の異なるピンの時間を総当りで比較していきその算出した値を１～５本のピンに発信時間＋αで割り振っていけばいいのではないかと漠然とあるのですが、具体的に使用する命令語なり回路を作る事が出来ません。 このような場合どういった回路を組んで行けばいいでしょうか？

エリミネーター250ＳＥの不動車を購入し コツコツと修理していっています。 キャブをＯＨした後、何度か１気筒だけでエンジンかかりましたが 現在かからなくなっています。 プラグチェックしたところ火が飛んでないみたいなのですが何が原因でしょうか？ 1.プラグコードの先に針をさして直接電気が来ているかもチェックしたのですが来ていませんでした。 2.予備のコイルに換えても電気がきていません。 3.セルが回りクランキングしていますのでキルスイッチ、イグニッションはないと思います。 4.バッテリーはＯＫ。（車からもジャンプさせました） 5.30Ａヒューズ、10Ａヒューズ３個異常なし。 私の中ではイグナイターかハーネスかと思っているんですが 他に疑わしい場所はありますか？ しかしなぜ１度エンジンかかったのでしょうか？？ 次にエンジンかけようとしたのは大雨後で以後かかりませんでした。 雨はたまたまなんでしょうかね～？？ 非常に困り、行き詰まっています。 ご指南お願いいたします。

こんばんは。 HF05・リード９０の修理をしています。 そこで、プラグに火花が飛ばなくて困っています・・ アドバイスお願いします。 プラグ新品・キャップはずしてコードのみでも火は飛びません。 ですのでCDIハーネス側で点検をしてみました。 メインスイッチ→ONで道通なし（基準の通り） エキサイタコイル→150Ω（基準値400～800Ω） パルスジェネレータ→119Ω(基準値50～200Ω) イグニッションコイル 1次→0.1Ω（基準0.1～0.3Ω） 2次→キャップなし2.96ｋΩ（基準2.7～3.5ｋΩ） この様な結果になったので、基準外のエキサイタコイルが怪しいのかな・・と思っているのですがどうなのでしょうか？ CDI点火方式は以上が正常ならバッテリ関係なく火花は飛ぶものと思っているので、それ以外はCDI交換なのかなと考えております。 他に原因と考えられる所ありますでしょうか？ 故障診断の経験がありませんので、アドバイスお願いします。 それと、サービスマニュアルで言う「点火（エキサイタコイル）」というのは何をして、どの部品なのでしょうか？ 質問ばかりですが、よろしくお願いします。 　

こんにちは。 検索をかけてみましたが、より明確に回答がほしいので質問させていただきます。 信州は諏訪湖の近辺に住んでいます。一階建てのアパート、西の端に住んでいます。最近、朝に霜が降りるようになりました。朝で2度とか1度とかです。 そろそろ水道管の凍結に気を配らないといけないらしいのですが、だいたい最低気温が何度くらいになったら水抜きってするのでしょうか？ もう近隣の住人はみな水道管に巻きついた凍結防止コイル（？）の電源を入れてますので、私も見習って入れてみました。 ここは厳寒期になるとマイナス10度くらいになるそうです。 トイレタンクには電熱線が通っていませんし、これって水抜きできるんでしょうか？もし、できるのならやりますが、毎回していると大変ですし、トイレタンクの水さえ凍るこの時期！というのが知りたいのです。 当方、寒冷地に住むのは初めてで、とても不安です。 皆様のご回答お待ちしています。

弾き手の技量がモロに出るギターというのを求めてまして、 現在所有しているGibsonのレスポールのピックアップを 低出力系のもの(ダンカンのアンティクィティ)に交換しようかと考えています。 Fenderのテレキャスターやストラトキャスターなどのシングルコイルのギターは ピッキングの強弱がつけやすい、またそれによって弾き手の上手下手の差が出やすく(特に構造が単純なテレ) 逆にレスポールなどのハムバッカーのギターはニュアンスが出しにくく 誰が弾いてもだいたい同じ音が出るという認識をしていまして それはPUのパワーの違いから生まれてくるのだと思うのですが、個人的にレスポールの音が好きで かつ自分の演奏技術をあげるために、今回PUの交換を検討しているのですが 同じハム同士の交換なので、変えてもシングルPUほどのニュアンスは出しにくいのでしょうか？ ニュアンスの出せるギターというのはフェンダー系のほうが数枚上手なのでしょうか？ 詳しい方おられましたらぜひご回答お願いします。

標記については、一般的には正弦波、sinカーブとよく言われますが、これは、 電磁誘導の法則から、誘導起電力を導き出すことにより、sinθが入った計算式になることから言われているものですが、これはあくまで電圧の発生を表すものであり、電流についてはわかりません。 ここで、コンデンサだけの回路を考えてみると、起電力（電圧）の時間的な変化の割合を求めることにより電流について導き出すことができます。 しかし、コイルだけの回路については、電流を正弦波として、電流の時間的変化を求めることにより電流を導き出すことになります。つまり、なぜ電磁誘導では起電力（電圧）が正弦波になるというだけなのに、電流についても同様に仮定することができるのでしょうか。 簡単になるかどうかわかりませんが、交流の場合の電流がなぜ正弦波になると仮定して、電圧を求めることができるのかということです。 疑問点がおわかりになりますでしょうか。

2000年式（走行15万km）のタウンエースノアです。 一年程前からアイドリング時回転が下がって止まりそうになったり、 60～80km/ｈから加速しようとするとガラガラと音がしてなかなか 加速しなかったり、走行中に車がガクッと一瞬振動してました。 半年前に一度ディーラーに持ち込んで修理依頼した時はプラグコードを 交換してすごく調子良くなりました。 （若干のオイル上がり（下がり？）があるそうです） ところが最近また同じ症状が出るようになり、今度はイグニッション コイルを交換しました。ディーラーの修理の人が言うには、これで直 らなかったらエンジンを載せ換えを勧めるというのです（！）しかし 今回は症状は全く改善されませんでした。 しかし私としてはエンジン載せ換えまでの費用をかける気もしないし、 かと言ってディーラーの修理の人がこれ以上根気よく取り組んで くれる気もしません。そこで自分でできる範囲でやってみようかと 思うのですが、なにかできる事はありますでしょうか。

フォレスターSG5-E型のクロススポーツ走行8000キロに乗っています　 3ヶ月位前から、エンジンの回転数が2000rpm～3000rpm付近で急に レスポンスが悪くなり、プラグがかぶったような症状が頻繁におき、 ディラーに点検（部品交換）してもらったのですが、症状が改善されず困っています。 今まで行った作業 ・ECU診断：異常なし ・ECUの初期化：症状変わらず ・エアフロ,O2センサー,燃料ポンプ,エンジンOIL交換：症状変わらず ・プラグ交換：4本の内,1本がOILとカーボンで真っ黒になっていました。 他のプラグも、いい焼け方はしていませんでした。交換後、３～4日は症状が出ませんでしたが・・・ 参考：車はATのノーマル（ブーストメーターだけ） 今、IGコイルが怪しいと思うのですが、アイドリングは安定しているし、エンジンも一発で掛かります。 2000rpm～3000rpm付近で症状が出なければブースト（0.9～1.0）エンジンも上まできれいに回ります。 症状が出てしまえば、ブースト(0.3～0.5）エンジンも回りません。 一度ガス欠しかけたときがあります。　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　

ZRX400のことで質問があります。 約1年ほどガレージにZRX400Eをとめておいたのですが最近エンジンをかけるために、まずキャブレターをオーバーホールし、エアクリーナー、バッテリー、プラグ（4本）を新品に代えました。 エンジンはかかるのですがすぐにかぶり、スローが安定しません。 （この時マフラーは4本とも熱かったです） 走るのは走るのですがどーもかぶっているようで200Mほど進むとまたエンジンが止まりかからなくなります。 プラグをはずして見ると新品のプラグは真っ黒で特に1番4番がひどい黒さです。プラグ掃除後またエンジンはかかるのですがやはり調子悪くかぶります。 今日エンジンをかけてみたら1番のマフラーだけ冷たく2.3.4は熱くなっていました。 前回イグニッションコイルが怪しいと解答頂いたのですが、自分で交換とかは簡単に出来たりするでしょうか？ またほかに考えられる原因などがあれば教えてください。 ※ガソリンは新しく交換しました。 　タンクに目立つ錆び無し。 　キャブOHはバイク屋でやってもらいました。 　 　 　

ＰＣの電源部が頻繁に故障しては交換しています。 壊れたものが、５～６個ありますので、電気の勉強も兼ねて、自分で修理できないものかと考えています。 しかし、しらみつぶしに部品を交換してみるのも時間の無駄ですので、ある程度、故障の可能性の高いものをあたってみたいと思います。 電気については、素人ですので、詳しい方にアドバイスを頂けたら幸いです。 質問１ たとえば、抵抗やコイルなどは、故障の可能性が低く、ダイオードや、コンデンサやICチップは故障の可能性が高いという理解で良いでしょうか。 可能性の順番をご教示願います。 質問２ 電気部品に関しての本は、数冊所有していますが、基板の修理の方法について書かれた本は市販されているでしょうか。 ご存知でしたら、ご紹介願います。 質問３ デジタルテスタと、アナログテスタは所有していますが、その他どんな道具が必要でしょうか。（オシロスコープは必須でしょうか？） 以上、宜しくお願いいたします。

　こんにちは。 　大学受験生で、センター試験で物理を受験する者です。 　物理の過去問で、次のようなものがありました。 　『家庭で使う電源は、交流電源である。 　交流は変圧器を使うと振幅を自在に変えることができる。 　発電所から大きい電圧で送電され、消費地近くで小さい電圧に下げられる...その理由として、適当なものを選べ』 　答えは『高電圧のほうが、送電線の熱の発生が少ないから』 　なのですが、私が記憶している答えの理由が以下の通りです。 　発電所で生みされた電気は、変圧器（２次コイルの巻き数が、１次コイルのそれに比べてはるかに大きいもの）によって、高電圧で送電線を通過する。 　この時、発電所で生みだされるエネルギーP（＝IV）は変化しないので、Vが大きくなれば、それと反比例して送電線を流れる電流Iは小さくなる。 　つまり、高電圧であれば送電線で発生するジュール熱は少なくなる。 　...と。 　ここまで特に疑問はなかったのですが、次の一節で？になりました。 　『その後、家庭に届く直前には、別の変圧器によって電圧を下げられる』 　...下げる必要がないんじゃないかな？　と思いました。 　なぜなら、上の答えの理由では、高電圧であれば、送電線を流れる電流は小さくなるのですから、別に危険はないのではないかと考えたのです（感電しても、人体に流れる電流がわずかなら安全...のはず）。 　そう考えると、たとえ１００万Vの電線に触れても、電線に流れている電流はわずかだから...安全？ という明らかに直観に矛盾した結論が導かれてしまいました。 　なんだか、電圧と電流の関係の理解が根本から間違っている気がします。 　ご教授を、お願いします。

セルボモードクラシック５速マニュアルに乗っています。 初度登録は平成９年、型式はE-CN22S、F6A、車体番号は39千番台、走行距離は約９万キロ弱です。 昨年11月に妻が買い物に出かけた先でエンジンがかからなく（セルは回る）なりました。20分程放置して再度セルを回したところエンジンがかかったので無事帰って来たそうです。 小生も昔少々蓄えた知識を駆使して手始めにバッテリーの交換・ディスビのキャップ及びローター交換・点火コイル交換・キャブレターを外しての清掃など色々試してみましたが症状は治まらず、今はしばらく放置するか点火コイルに接続られているコードを抜き差し（オカルト的な行為）して回復させています。 「いつまでもこんな対処療法ではいけない」と思いJAFに救援要請して症状を診てもらい（キャブへの燃料はOK）対処して貰ったところ点火プラグの火花が飛んでいないことが判明（予備のプラグにエンジンから外したプラグコードを付けてセルを回したところ２～３秒経過後スパークし始めた） 。 JAF隊員の話ではこのような症状で一番に疑われるのはイグナイターの不調とのことでした。 このサイトの関係しそうなスレを読んで至った結果でもイグナイターの不調が原因だと思いますが皆様はどう思いでしょうか？ ご意見等お聞かせください。 先日、部品屋さんでイグナイターの値段を尋ねたところ27千円位と高額でしたので中古部品にしようと思っていますが、ヤフオク等ではイグナイター単体での販売はなくディトリビューターアッシでの販売でした。 そこでお尋ねしたいのですが、小生の車に付いているディトリビューター本体の品番は 33100-71G11 ですが 33100-51E3 など品番の後半（ハイフン以降）が違っている場合でも流用可能なのでしょうか？ よろしくお願い致します。

こんばんは、mimi783と申します。 秋月電子の「焦電型赤外線センサ」を購入したのですが、 付属のリレーが代替品で基板に直接半田付けができません。 代替品は「OMRON G2VE-217P」です。 当方最近電子工学を始めた初心者で、説明書に配線方法が書かれていますが、特にC,NC,NOについてどうするのかが分かりません。 (説明書より抜粋) 　┌──────────┐ ★│○─＝＝＝＝＝＝─○│☆ 　│　　　コイル　　　　│ 　│　　　　　　　　　　│ 　│　　　　　　　　　　│ C│○─┐　　　　┌─○│ C 　│　　│　　　　│　　│ NC│○→│←┐┌→│←○│NC 　│　　　　││　　　　│ NO│○───┘└───○│NO 　└──────────┘ ★と☆は基板(AE2288)に、説明書通りに配線しましたが、 C,NC,NOの扱い方が分かりません。 基板にはC,NC,NOの印字がありますので、とりあえず上記左側の C,NC,NOをビニール線でつなげていますが、これでいいのか判断できません。 本キットを製作された方、どうか私に配線方法をアドバイスして頂けないでしょうか？

ワゴンＲ（ＭＣ２１Ｓ）に乗っています。もう少しで走行も10万キロになります。 お金もないので、もう何年か乗らないといけないので少しずつリフレッシュしています。今のところ、プラグ交換とイグニッションコイルの交換（これがかなり馬力を取り戻しました）、エアクリを社外のものと交換しました。ショックも抜けていたので社外のもの（10万円を切る安物！）に交換しました。バッテリーを交換して、アーシングとコンデンサーの併用装着もしてみました。ＡＴＦオイルの交換もしました。 馬力をなるべくもとに戻したいのですが、他に何かすることありますかね？あまりお金がかからないことで、これ忘れてるんじゃない？ってことあったら教えてください。今のところだいぶ馬力を取り戻してきていますが後もう一息リフレッシュしたいです。

ETC車載器の電源をヒューズボックスから取りたいのですが どのヒューズから取ればいいでしょうか？ 既に定番のCIGは別用途に使用してますので、それ以外で探してます 宜しくお願いします ワゴンR MH22S 1.P/W　　　30A　パワー ウインドー 2.WIP　　　15A　ワイパー 3.------------------------ 4.A/B　　　10A　エアバッグ 5.METER　　10A　メーター 6.BACK　 　10A　後退灯 7.ABS　　　10A　ABS 8.IG COIL　15A　イグニッション コイル 9.CIG　　　15A　アクセサリーソケット 10.----------------------- 11.HTR　　　15A　ヒートヒーター　　ヒーター 12.TAIL　 　10A　尾灯 13.D/L　　　20A　ドアロック 14.DEICER 　15A　デアイサー 15.HAZ/HORN 15A　非常点滅灯　　ホーン 16.DEF　　　15A　デフォッガー 17.STOP　　 15A　制動灯 18.PWT　　　20A　パワーウインドー　　タイマー機能 19.DOME　　 15A　室内灯 20.HID R 15A ディスチャージヘッドランプ（右） 21.HID L 15A ディスチャージヘッドランプ（左）

YAMAHAの原付YB-1(2ST)にタコメーターを取り付けました。タコメーターはPOSHのミニタコメータです。パルスの取得は、イグニッションコイルからCDIへ出ている配線に接続しました。 状況としては、アイドリング時に5,000RPM程度を指し、走ってみると体感ですが中回転程度でメーターを振り切り（12,000RPM）ってしまいます。感覚ですが、メーターの指している回転数は２倍となっているような気がしてなりません。何か良い方法をご存知の方、よろしくお願いします。 なお、メーカーに確認したところ、このタコメーターは２STにも対応しているとのことでした。また、パルスの取得について、プラグコードへ巻きつける方法（後日、メーカーから止められました）も試してみたのですが、ノイズも多く針が跳ねるように振れてしまいます。

両端逆丸フックの引張りバネの強度計算についてのご教示ください。 使用状況は毎分120回伸縮を繰り返す引張りバネです。 コイル部分（フック部を除く）のへたりについては計算上問題なく、疲労について1000万回以上の耐久が期待できます。 フック部のせん断応力についても計算しましたが、許容せん断応力の何％以内に収めればいいでしょうか？ 勘違いかもしれませんが、４５％以下にしないといけないとの記述があり、設計してみましたが、直感的に過剰設計のようなものになってしまいました。 フックの破断原因は沢山あると思いますが、とりあえず両端逆丸フックの一般的な引張りバネでの設計を考えています。 今回の質問には関係ないですが、材質はＡＷＰ－Ｂを使用します。

2009年モデルの台湾仕様のシグナスXを中古で購入しました。 走行距離は6700kmです。 荒れた舗装路を時速40kmぐらいで走行すると、路面の凹凸をサスペンション が吸収してくれず、バックミラーが振動し、後ろが良く見えなくなります。 シートも上下するので、乗り心地が悪く、とてもスクーターとは思えません。 自転車で、高速走行しているみたいです。 シグナスXの前はアドレスV100に乗っていましたが、こんな事はありませんでした。 下駄として使うので、不快な上下振動は感じたくないです。 質問ですが、 １．台湾仕様のシグナスXは、サスペンションが硬いのでしょうか？ ２．リアサスのコイルがボディと同じ白色です。 　　ひょっとして、非標準の固めのサスペンションでしょうか？ ３．柔らかいサスペンションに前後共に交換すればいいのでしょうか？ よろしくお願いします。

THR10のノイズが気になります。 弦に軽くタッチしただけでキーンという発信音のような音がでます。 モデリングアンプのLEADくらいまではまだよいのですがそれ以上の歪みに設定するとそれが顕著です。 ギターやシールドの可能性もあるので手持ちのギターアンプにつなげて確認しましたが、特に問題はありません。 ギターもシングルコイル、ハンバッキングと2,3本変えてみましたが、やはりキーンというノイズの症状は変わりません。 試しに部屋の蛍光灯やエアコンなど考えられるノイズの発信源になるようなものはすべて電源を切って確認しました。ACでなく電池使用にして確認もしました。 ですが症状は同じです。 これは、仕様範囲なのでしょうか？それとも初期不良、故障でしょうか？

フェルナンデスのFR65(トーンモジュレート付)を所持しております。 サーキットを全取っ替えし、トーンモジュレートを外していわゆるシンプルなSSHの配線にしようと思っています。フロントはデフォルトのフェルナンデス制シングルコイル、センターはFenderのレースセンサー(gold)、リアはDuncanのJB-4を取り付けようと思ってます。 そこでDuncanのHPにて配線図を見ながらやってましたが、「もしフロントとセンターのピックアップがfender製の場合、4芯のリアピックアップの緑線と黒線を逆にする」と書いてありました。 この場合、センターだけがfender製なわけですが、リアピックアップの緑線と黒線は逆にする必要がありますか？ またfenderのレースセンサーですが、配線が白、緑、橙線があり、橙線がトグルスイッチ、白と緑線がヴォリュームポッドにハンダ付けで合ってますか？ よろしくお願いします