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　乗車率１００％（？）を超えた列車が運転されていて、ギュウギュウ詰めといいます。 事故が起きなくても、過積載（？）で違法かと思う のですが、摘発されたと聞いたことがありません。 チャイルドシートの義務とも聞いたことがありません。 言葉の意味も含めて、ド素人めに教えてください。 堂々としていますね？ 違法運転の検挙などは無いのでしょうか？

先だってCPUについて質問をさせていただいたものですが、xeonというCPUについてあまり回答がなくもう少し詳しくお尋ねしたいと思いました。 サーバー向けだから普通のパソコンには使わないというような解説はあったのですが、例えばCADのようなソフトを使う場合にはxeonのCPUを使うパソコンが必須のようなことがパソコンメーカーのサイトに書かれていたりします。 coreiとxeonは何が違うのでしょうか。

実際に上記ＡＴで運転してみると、スタートで「ＬＯＷ」、時速２０ｋｍくらいで「２ｎｄ」、時速３０ｋｍくらいで「ＴＯＰ」に切り替わるように思えました。これで正しい理解でしょうか？ それにしても、上の変化は「Ｄ」の部分での変化の感覚ですが、その下に「２」「ＬＯＷ」があるのはどういう意味でしょうか？ 「３ＡＴ」の意味がよく分かりません。どなたかよろしくお願いいたします。

昨年まで乗っていた車は、25万kmで手離すまで、ノートラブル。 エンジンも最後までずっと絶好調でした。 これは、1.5万km毎のメーカー推奨のエンジンオイル交換サイクルを律儀に守ってきた甲斐があったからなのでしょうか? 新しく買った車も、長く乗り続けたいです なので、やはり今度もメーカー推奨のエンジンオイル交換サイクル（今度の車は3万km毎）を守れば大丈夫だと思いますか？

こんにちは。 次回技能4回目になるのですが、いまだに発進の操作が上手くいきません。 指導員の方が運転するときは足を食い入るように見ているのですが、やはり指導員だけあってスムーズに時間かけずにパパッと発進しています。 教本や動画を何度も見てイメトレはするのですが、いざ自分で発進するとなるとエンストまたは発進できても酷いノッキングに襲われています… 教わった方法はアクセルを触るぐらいに軽く踏み、半クラまであげて止める。 それと同時に徐々にアクセルを踏み込み、完全に車が動き出したらクラッチから足を離すという手順です。 私がこの発進で起こるのは (1)クラッチを半クラまであげちょっと動き出したあとノッキングしてエンスト。 (2)または数回ノッキングした後、ぎこちなく発進。 歯車やクラッチの原理などは説明を受けているので、恐らくエンジンの回転数が足りない。半クラッチで止めれていない。などの理由から上手く発進できないのだろうと思います… 稀に上手く発進できてもエンジンをふかし始めてからすごい時間がかかります。 指導員の方に頼んで最初に発進を指導しては頂いていますが進歩がありません。 ギアチェンジや停止は今のところ問題なくできています。 お金をだしてもらったのと、どうしてもMT車に負けるのが嫌なのでATに変えるつもりは今のところありません。 上手くできませんが嫌いではなく、少しわくわくしているのもあるので（笑） ですが発進は運転の基本なので、このままだと技能の進行にも影響が出るでしょうし、せっかく教えてくれてる指導員の方に申し訳なくてなんとかしたいです。 体で覚えていくしかないとは思いますが、なにかコツなどあれば教えてほしいです！ 長くなりましたがお願いします！

　妻が先日10年乗った軽自動車を買換えました。率直に言わしていただけば『ボロッチイな、前の車の方が良かった』が第一印象でした。もちろんグレードが絡んできますが上から二番目のグレードなので最多販売帯のランクと思います。 　車なので故障せず安全に運転でき、かつコストも安くすることは理解していますが、それにしてももうチョット内装の材質や装備を良くしてくれてもいいのにと思います。もっともオーナーの妻は念願の新車台変えなので今のところ不満は無さそうです。 　マイカーも3年ほど前に買換えました、新しい装備に興味があり買換えましたが乗り心地は悪く内装もチャチっぽいが本音です。で、質問ですが、近年の車の内装とか材質はどうお考えでしょうか。

免許取りたてです。 初めて自分で駐車場に入って、帰りに精算機の前に止めようとしたときのこと。 助手席の母に、もっと寄って！と言われ、なぜか左ハンドル用の精算機に寄ってしまいました… 自分でもあり得ないと思うのですが、とっさに言われた人の側に寄ってしまいました。 まだまだ運転に余裕がない証拠ですよねσ(^_^;) 皆さんはどんな失敗談がありますか？ 私自身の今後の教訓にもさせていただきたいです。

免許はまだ持っていないのですが（教習所は卒業しました） ふと、ニュースを見ていたら疑問が出てきたので質問しました。 （電車と車の衝突事故。原因としてクリープ現象が挙げられていました（実際はまだ分かっていないようですが） ＡＴ限定を受講したためクリープ現象自体は知っていますし どんなものか経験したこともあります。 よく事故の原因で、クリープ現象が上がりますが 今回の事故は運転手さんは車を離れていて、その間にクリープ現象で車が前に進んでしまったのではとありました。 運転手さんはギアをＰに入れたとの事ですが、ギアがきちんと入っていなかったかもしれないとの発言もしているようです。 で、疑問なのは ギアがきちんと入っていないというのは、一時的にはＰのところにギアが入っていたけど、 かっちり入っていなかったから、少し時間が経って、別のギアに移動してしまったということですか？ だから、車を降りる際には、クリープ現象が起こらなかったという事なのでしょうか？ この事故に関しては、原因究明中みたいですので、別に原因があることも考えられますが 気になったもので質問させて頂きます。 また、ギアがきちんと入っていない状況って、結構起こりやすいのですか？

昨日の東武東上線の踏切事故の映像を見て疑問に思ったのですが、 明らかに、ドアが開いた時には、車は動き始めてましたよね。 この様な状況で、本当に気が付かずに車を降りる事があり得るのでしょうか？ 何度、報道の映像を見ても、故意に降りたとしか思えないのですが、 走り始めている車から気が付かないで降りた事ある方いますか？

MT普通自動車のブリッピングについての質問です。 1.ブリッピングとはシフトチェンジの際にクラッチを踏んでからアクセルをふかすという認識でよろしいでしょうか？ 2.また、どのようなシチュエーションでなんのために使うのでしょうか。 3.ブリッピングのコツやアクセルのふかし加減など、アドバイスがあればよろしくお願いします！！ 4.教習生や運転初心者には高度過ぎてやらないほうがいいですか？ ご意見待ってます！！！！

皆様の色々な意見をお聞かせ下さい。 私の愛車、ハイエースの維持　限界時期についてです。 ※年式：平成7年　形式：KC-LH113V　原動機：3L　排気量：2700cc　燃料：軽油　 　 走行距離：445,000km ※10万キロ毎にはタイミングベルトの交換、ウォーターポンプの交換 　 エンジンオイルは5,000km毎に交換、エレメントは10,000km～20,000kmの間で交換 　 ATFは100,000kmのタイミングベルト交換時に一度交換し、その後はしていません。 　 350,000kmを超えた時期に、空調ブロアーファンモーターを交換しました。 　 380,000kmを超えた時期に、エンジン周りのプーリ、ベルトを交換（異音が出たため）しました。 　 交換後の部品（プーリ）もちびてガタガタでした。 　 420,000kmを超えた時期に、オルーターネータを交換しました。 　 430,000kmの時期には、後ろのハッチを開けるレバー（樹脂製）が折れました。 　 440,000kmを超えた時期、ラジエータのサーモスタットがダメで、オーバークールです。 　 445,000kmを超えた現在、空調ブロワーファンが回らずカイロでしのいでいます。 　 素人目ではエンジン良好、ATも異音は無いです。ただ、始動直後は突くような感じがあります。 今後、乗り続けていくにあたって私的には、電装系、ATがとても不安な要素です。 こんな私のハイエースに、どんな意見でも構いません。 お待ちしております。 　

ご記憶の方はいらっしゃるでしょうか？ プリウスがあまりにも静か過ぎて、視覚障害のある人にとっては車の接近音も聞こえないので接近したことがわかるアラーム？装置？を中学生が考えた、というニュース 実現化されたかどうかを調べていないのでわかりませんが、「こっち系」のアイデアを探しています 昨日、先輩ご一家にお邪魔しお誕生日会をやっていたのですが、「なんか普段困ることない？」と聞かれました 私　「スピードを出しても倒さないようにケーキの運べる車」「エマージェンシーブレーキの後付け」「同時に壊れない家電製品」 中2　「うーん？違う」 私　「じゃ、でんじろう先生」 中2　「みんなやってる」 私　「じゃ、爆発卵」 中2　「それ、ナイトスクープ」 以下、ネタ切れ 私個人としては「エマージェンシーブレーキ」が欲しいんですが… 毎度のことですが、どの専門カテに該当するかわからず、また普段じゃらくったことを言い合うアンケートカテの皆さんのほうが発想の柔軟性もあろうかと思い質問します 長くなりましたがよいお知恵があればよろしくお願いします ※採用者は「MTN3部作」で今年・来年と具体化させていただきます

平成20年型Z11のキューブに乗っているのですが、中古で購入し走行距離19000km週一日程度乗るくらいでほとんどオイル交換もせず乗っていたのですが、（現在は39000Kmです。）オイルランプが赤色点滅しだしてあわててオイル交換をお願いに行きましたが、最初のホームセンターではオイル補充キャップの裏側にオイルカスのようなものが付着していたため交換はできないといわれました。次にガソリンスタンドへ交換へ行った所、交換してもらえたのですが、1000K（1か月位）オイルランプがついたり消えたりします。オイルゲージを見た所ほとんど入っていませんでした。オイル補給だけで大丈夫でしょうか？当方、あまり車関係詳しくないため、どなたか詳しい方ご教授お願いします。

中古で去年遠方より購入してタイヤとブレーキパッドを交換したのですがクラッチワイヤー、アクセルワイヤー切れの可能性とブレーキパッドを組んだ時にピストンが戻らない(ピストンの動きがおかしく常にパッドと接触していたらしく交換後は戻った様ですがブレーキが鳴きます)のでOHを勧められました。　チェーンも伸びているのは自分で解りますしブレーキもOHだと作業してみないと工賃が不明と言われ先延ばしにしていたのですがウインカーを今日チェックしたのですが作動させると光るのですが点滅しません。　ブレーキランプは常時点灯しているのですが後輪ブレーキを踏むと逆に光が弱くなる様に見えました。　普通だと点滅するべきなのがランプが点くだけというのは問題ですよね？　※B6？の後期型です。　シート下に小さいバッテリーみたいなのが置いてあります。 バイクも車もほとんど乗らないのですが冬に雪が降ったり車など所有している関係で今年はバイクを現状維持で乗るつもりだったのですが問題が多発していて悩んでいます。　バイクの保険が今月一杯なので処分するべきかとも思えます。　OHすると予想ですが十万前後はするのではないかというのと原一なので速度が低いのでせめて小型の免許を取得して小型の新車を購入した方がいいのでは？と思っていたのですが軽自動車も停めているので駐車スペースがあまり広くなく道路から緩い段差(坂)石が敷いてあるのでスズキのGN125を考えているのですがKSRでもタイヤを替えてからは途中でエンストする事も多いのと大きさと重さが大幅にアップするので不安に感じます。 KSR PROも考えているのですが三十万以上はするので免許と一緒となると厳しいかなと思えます。 バイクはタイヤ交換するまで買い物と月一程度の中距離位でしか使用しておらずMTを楽しむ為に購入したのですが2stの中古で知識もなく現状確認もせずに購入したので(送料など含めて二十万程度)年で二十万というのは高い買い物だと思えますが全体をOHするとなると泥沼化しそうなので悩んでいるのですがどうするのがいいですかね？　KSRはあまり詳しくないのですが電装系のトラブルが多い様に思えますし自分で状態の判断が出来ないのでバイク屋で頼むとなると高くつくのではないかと疑心暗鬼です。　　

ヒールアンドトゥ云々の質問を散見しますが、その質問者は何か他の操作方法と混同しているのでしょうか? 私の知る限りでは、ヒールアンドトゥはレース等での特殊操作 私は全くできませんし、公道では必要ないでしょう 他にヒールアンドトゥに類似　あるいは、混同しがちな操作方法があるのでしょうか？

40代後半の女性です。 自動二輪（MT）の免許を取得したく、教習所に通っています。 自動車は、マニュアルでも運転しますし、なんの恐怖も不安もありません。 5時間の教習をクリアするのに、なんと7時間オーバーしています。 少しは操作にも慣れてきましたが、恐怖心が拭えません。400ccのバイクに始めて跨がった初日に、そのまま倒れました。どうにも重さに耐えられず、いまだに乗り降りする時が一番怖いです。 なんとか一本橋までこぎつけましたが、渡りきれる成功率は半分もありません。 そこで、皆さんに伺ってみたいのですが、恐怖心を払拭する方法はありませんでしょうか？ あまり深く考える時間を持たずに、毎日教習所に通えれば、慣れる速度も早く、感覚も掴めるのでしょうけれど、フルタイムの仕事がありますので、教習所に行けるのは週末だけです。 この平日の5日間の空白が、無駄に考え込む時間となって、ネガティブな方向へと行ってしまいます。 通勤時にはYouTubeなどを見て、イメージトレーニングにも励んでいますが、募るものは恐怖心と不安感ばかりです。 アメリカンバイクに乗る主人も、会社の若い男の子も、絶対に 楽しいと思える時が来るから、諦めるなと励ましてくれますが、本当にそんな日が来るだろうかと、不安になります。 私と同じように恐怖心を持たれた方は、どのようにその気持ちを払拭されましたか？ 教習所に行けない平日を、どのようにすれば、考え込まずに済むようになるのでしょうか？ いまのところは、やはりバイクに乗って走ってみたいので、教習所の先生方にも、同じ時間に教習を受けられる方にも、ご迷惑をおかけしますが、なんとか続けて頑張ろうとは思っています。 同じような思いをされた方や、バイクに乗られる方の、アドバイスを頂けたら、と思っております。 どうぞ、よろしくお願い致します。

例えばクロスバイク標準の機械式ディスクブレーキに比べて、 ロードのブレーキは効かないけれどそれでいいとする主張がどうしてもわかりません。 ロードバイクには何度か試乗させてもらいました。 私の乗ったロードのブレーキはおそらくsoraだと思いますが、 どの方も、ああ、soraは効かない。最低105以上とかおっしゃいます。 soraはロードのブレーキではない？ sora搭載自転車はロードのルック車？ 効かないというと語弊があるかもしれませんが、制動距離が長い。 その理由を問うと、レースで必要なのはスピード調整で、 止める必要はないからという答えが返ってきます。 ＊それならsoraで十分じゃんと思いますが・・・ で、ハンで押したように、ディスクの制動力だと吹っ飛びますよ、と。 前ブレーキだけ握ったのならいざ知らず、 普通は前輪ロックする前に後輪がすべり出しません？特に下り坂では。 たいがいはその時点でブレーキを緩めるのですから、 バランスを崩して横転はあっても、前輪ロックで前転というのはめったにないかと。 もう一点。例えば車。 レースで必要なのはスピード調整だから、 制動力の低いドラムブレーキでいいなんて人にはお目にかかったことありません。 制動距離が長くても問題ないという人は、 ロードに乗る人（の一部）だけのように思うのですが、なぜでしょう？

Nboxを購入して1か月ちょっとです。 ブレーキを離すと『グゥグゥ』と音がしたり、止まるときにも、同じ音がします。 毎回ではありませんが。 1か月点検でモータースへ持って行って聞いたのですが、整備士からは最近はいろんな機能がついていてABS機能やらが動いてそのような音がするといい見てくれませんでした。 『キー』とするような音はしません。 Nboxはこんなものでしょうか。 NBOX を整備された方でこのような症状で相談された方はいますか。 整備士の方よろしくお願いします。

衝突したりすると動作するようですけど確実に動作すれば死ぬことはありえないの でしょうか、例えばシ－トベルトしていなければ動作しても意味ないように思う のですけど、なぜなら車外に放り出されたりその場所にとどまることが衝撃で難しい 重大事故などでは車の原型がないほどつぶれていたりと、動作したとしても外からの 圧力でつぶされてしまうように思うのですけど、そもそも車は事故などの衝撃に たえられるようにできているのでしょうか。 宜しくお願いします。

北海道の割と雪の少ない地域に住んでいます。 この度軽自動車の中古車を購入したいと思い、いろいろ見ていたのですが、やはり4WDだと割高になってしまいます。 そこで、以前札幌の冬道でFFに乗っていたこともあり、FFでいいかと思っています。 ところで、FF車の特徴について、以下の私の認識に間違いはありますでしょうか？ 1.車体重量が割と軽いので、比較的燃費が良い。 2.FFの冬道がきついのは、止まる時ではなく発進の時である。 車はH18式　アルト660VS　5MTです。 よろしくお願いいたします。