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お世話になります。 現在、グランドアクシスに乗っています。 シグナスX　アドレスV125G（共に新車）どちらかに買い替えを検討していますが、どちらも長短所があるようで悩んでいます。 ・価格　アドレスが安い ・馬力　確かアドレスが上 ・走行安定性　ホイールサイズ、ホイールベースそしてボディそのものが大型のシグナスが上 一番重要視したいのは耐久性ですが、一般的にはどちらが上でしょうか？ これまでにヤマハのバイクは3台（50cc、100cc、400cc）所有しましたが、いずれも耐久性の面で？を感じています。今のアクシスは4年ちょいで2万km少々走行していますが、ピストン交換3回・シリンダー交換2回・Vベルト交換1回です。ちょっと多くないですか？確かに、ピストン交換1回目はオイル切れによる抱き付きだったため自業自得でしたが。 スズキは所有したことがなく、ホンダは過走行の割には故障が少なかったです（400cc）。 当方、エンジンオイル・オイルエレメント・ブレーキパッド・プラグ・エアエレメントの交換程度は普通にできる程度のレベルで、割とこまめに交換する方です。 上記以外で一つ問題なのは、現在契約している駅前駐輪場はアクシスサイズで精一杯です。シグナスはアクシスよりずいぶん大柄でしょうか？ （スペック表で見る限りは数cmの差ですが） 時々タンデムもします。アドレスはシートが小さいので少々不安もあります。 あ、近所のYSPでシグナスXが諸費用込み価格27万円ちょいだったのですが、これは台湾仕様ですよね？国内仕様以外の場合のメリット・デメリットも教えていただけると助かります。 変な質問かもしれませんが、両者ご存知の方・またはどちらかのオーナーの方のご意見お待ちしています。よろしくお願いします。

当方のA保険会社の修理額の査定に疑問を抱いています。 長文失礼いたします。良きアドバイスを頂けると幸いかと思い、投稿しました。 事故状況： クリスマスに親が、住宅街の信号のない交差点（両方とも片側1車線）で出会い頭の事故にあいました。当方は制限速度30ｋｍの上り坂の優先道路を40ｋｍ程度で走行（停止線あり：法的に止まる義務はないようです）していました。相手方が一旦停止（標識・停止線あり）せず、制限速度30ｋｍのところ40ｋｍを超えて、十字路の優先道路を横切ろうとしたことが原因です。親の言い分では、車が勢いよく出てきて気付いたら、ハンドルは切ったが、ブレーキを踏むことまでは出来なかったそうです。幸い双方とも、むち打ち程度で外傷はありません。 当方のA保険会社は1対９から交渉するとのことですが、問題はA保険会社の修理査定額です。 修理は現状保留中です。 当方、トヨタのアクアGを新車で購入して1年10ヵ月。走行距離も1万3000ｋｍ程度です。 破損状況：エンジンルームを囲うフレームが曲がってしまい、中が全体的に左にずれている。 その影響で左ドアは開閉不可。ボンネットも曲がり、ライトやエンジンルームの細かなところで破損が目立つ状態（特に右側）。ラジエーター微妙。エンジンはかかり、動く。指示機がつかない。 査定額：84万円（買換えならこの金額。査定を超える修理なら都度対応） 解体して出した査定額ではない。確認する為に外のパーツをはずして写真を撮っただけ。 また、アジャスター（査定者）は、ハイブリットの査定ははじめてとのこと。 板金屋の見積り（知り合い）：最低100万円（経験上それ以上かかるとも） 溶接部分を全てはずし、エンジンルーム自体を解体。破損部は取り変え（ボンネットやラジエーターも出来れば交換したいとの見方）。左ドアのゆがみの補正。など大まかな作業手順は確認（修理の場合）。正直全損にしたいぐらいとの見解。 ＊当方の車両保険の金額が高いため全損にはなりません。倍ほど開きがあるので分損になるようです。(新車特約には未加入・・・今まで親が無事故であったので） ＊相手は古い車種（軽自動車）で、車両保険には未加入。全損が決まっているようです。 ＊板金屋に預けたのは、事故当日ディーラーが休みのため。 質問(1) 84万円の妥当性をどなたか教えて頂けませんか？ 板金屋とアジャスターの金額面に差があり過ぎる。保険担当から金額だけ伝えられ、見積りの根拠の提示はありません。最初に買換えも視野に入れないといけないのか、と当方が言ったので、足元を見られたのかと勘ぐっています。アジャスターと直接対話を年明けにする予定です。 アジャスターは、レッドブックを査定基準にしているらしいまでは調べられたのですが、そこに記載されているアクアGの時価がわかりません。どなたかH25.12月時点の時価をご存知ないですか？ 当方は車種：アクアG（カラー：ライムホワイトパールクリスタルシャイン） 年式：H24年　　走行距離：13300ｋｍ 　オプションでコーティング加工をしています 質問(2) 買い換える場合、損害額（＝査定額）を上げる良い方法はありませんか？ 仮に同車種の新車や中古車を検討しても、84万円では足しにするには程遠いです。 質問(3) 修理をする場合、フレームの曲がり等を修理しても、今後不具合が生じないか心配です。板金屋のウデ次第なのは承知していますが…修理完了後は保険会社も今後の事は対処しないのでしょうか？ 似たような経験、または事故車に乗っている方、参考程度に意見を聞かせて頂けるとありがたく思います。 出来るだけ、感情面を出さないよう書き込みましたが、読み苦しい点がありましたら、申し訳ありません。 片親で、年金暮らし、最期の贅沢として購入した車なので、出来る限り力になってあげたく投稿しました。 どなたか詳しくわかる方がいらっしゃいましたら、解答を宜しくお願い致します。

輸入車の整備に詳しい方への質問です。 現在、2005年のPoloに乗っています。車自体、非常に気に入っており、それなりに長く乗りたいと思っています。年数が8年目に入りだんだん車の挙動があやしくなったこともあり、自分なりに勉強してリフレッシュ（非ディーラの整備工場に依頼）を始めました。整備内容はWebの検索とヘインズのマニュアルを入手して修理・交換事例を見て、そこから決めました。（下記(1)と(2)） 私の質問は、(1)、(2)に挙げた事以外にあらかじめ予防措置的に交換しておいた方がよいもの、チェック点検をした方がよいものがないかどうかです。一応(3)に書いた項目あたりが気になるのですが。 素人なので的をはすしていたり、見落としがたぶんあると思います。一般論・この車特有、どちらでもアドバイスいただけるとありがたいです。 車：　2005年9NBKY Polo 1400cc 16V DOHC 4速AT (9N前期丸目の最終形） 2005年夏登録。40,000km 私：　車のメカ整備経験はオイル・オイルフィルタ・プラグのみの理系中年。 (1)　<<この車に限らず普通にメンテ：リフレッシュ済み>> オイル：マニュアル無視の短めに交換。たまにバーダルなどでお掃除 オイルフィルタ：15000kmめどに交換（すごいとりづらいところにあるけど） ブレーキフルード：車検毎に交換 ブレーキパッド：ヘインズに書いてあるのを信用して2mm残量を限界に交換 ブレーキディスク：同上、片面の削れが1.5mmを限界として交換 タイヤ：溝やヒビをみて早めに交換 スパークプラグ：ロングライフでも6万キロを限度に交換 エアクリーナー：３～４km毎に交換 ポーレン（室内エアコン）フィルタ：現物チェックで逐次交換 バッテリー4年+-αで交換 LLC：マニュアル無視で6年をMaxに交換 ATオイル：3~4万kmサイクルで交換 (2)　<<9N Poloの弱点と思われるところ：リフレッシュ済み>> タイベルト・テンショナ類・WP：9NBBYより故障事例が少ないが、WPが最終対策品ではないのでマニュアル信用せず交換 Vベルト・テンショナ：すべってからでもと思うが、タイベル交換するついでに ロアアームブッシュ：チェックしたら亀裂が入っていた ボールジョイント：まだ、ゴムは破れてなかったがロアアームはずすついでに交換 ダイレクトイグニションコイル：はずれにあたると6万キロ行く前に破損するらしい。対策品(F, G）ではないのが付いてたので換える サーモスタット：結構壊れるらしい。LLC入れるついでに 温度センサ：サーミスタなのに、なぜか壊れることがあるらしいので、これもLLC入れるついでに ABSヒューズ：板ヒューズ2個（ベッテリーふたの中）が切れるらしい。調べたらすこしゆがんでいた (3)　<<どうしたらいいかよくわからない>> フュエル（燃料）フィルタ：交換した方がよいのか、放っておいてよいのかどうなんでしょう？ ブローバイホース：熱と油で朽ちるらしいが、取替え事例が少ないので、オイルをゲージの真ん中まで減らして（おまじない）、様子見 エアコン関係：こわれてから？ ブーツの破れ：数が多すぎなので予備交換大変そう。やぶれてから？ タイロッドエンド：ジョイントまだこわれていないので様子見？ インテークマニホールドセンサー：あまり壊れた事例が見当たらないない O2センサー：あまり故障事例が見当たらない 電球類：なぜか頻繁に切れる。この際全とっかえもあり？ オルタネータ：壊れないことを祈る？ ラジエータファン：壊れるらしいが、いつ壊れるか分からないので、たまに回っていることを確認 パワステオイル：減っていなければよしということでよいのか？ スイッチ類：どれが壊れるかわからない オイルのにじみ漏れ、LLCの漏れ：漏れないことを祈りつつ、たまにチェック ベアリング：どのくらいもつものでしょう？ ABS / ABSセンサ：？？ サスペンション関係：お取替え時期と判断基準が分からない エンジンマウント：どのくらいもつのか？問題が起きるまで放置でよいか？ その他？ 以上長くなりましたが、よろしくお願いします。

ホンダ イテングラ タイプR(DC5)に乗っています。 先月、会社から自宅へと帰宅しようとエンジンを始動させたところ、エンジンとバッテリーのチェックランプが消えず、走行は出来たのですがトルクがなく、加速が鈍かったので、購入した中古車屋の担当の方に電話したところ、様子を見てみてそれでもだめだなら持ってきてくださいと言うことでした。 今日持ち込みしてもだめなんですか？と聞くと、明日から１週間臨時休業だということでした。 仕様がなく渋々自宅へ帰宅していたら、ブレーキを踏むたび、エンジンがとまりヤバイと思い近くのパーキングに止まったのですが、完全に車がうんともすんとも言わなくなり、保険でレッカーを呼び近くのホンダディーラーに持っていき、２日間診断のため預けたところ、オルタネーターの故障ということでした。10万程代金がかかるということでした。 しかし、中古車屋のほうで車を購入する際に8万程払い保証に入っていたのを思いだし、ホンダさんには診断の代金をはらい、中古車屋が自分が購入店舗は休みなので、本店に電話しました。←県内で一番大きな販売店で県内になん店舗かあります。 すると保証で直せますが、購入した店舗は社員旅行中ですのでホンダのディーラーで１週間預かってもらって下さい。という返答。さすがにホンダディーラーに申し訳ないので、それは出来ないと言うとそれでしたら、購入した店舗に１人留守番のような形のものがおりますので、任意保険でレッカーを呼んで、購入店舗まで持ってきてくださいと言う対応。 ちなみに留守番の社員は整備士で積載車も運転できます。 さすがにカチンときて保証にもはいって、レッカーや修理がついてるから保証にはいったのにおかしくないか？と強くいうと、明日取りに行きます。代車も用意しますので購入店舗へ来てくださいと。 次の日行ってみると代車が用意されていたのですが、傷だらけの軽自動車でガソリンもひとメモリしかはいっていない、なぜか後部座席に犬の毛が大量に、シート間にはオイルのついた軍手、ドリンクホルダーはベタベタで小さな虫が死んでました。 文句もいうきにもなれず、その代車をかりて営業を開始する日まで１週間まちました。 結局営業を開始したらすぐに連絡しますといって結局、開始してから３日後に連絡。部品を発注するので１週間後の午後５時半にとりにいく事になりました。その当日の約束の時間の30分前に電話がありまだ直らないと言われ、自分の会社ではわからないので電装屋を呼ぶので３日間待ってくださいと。 すると３日後に電話がありコンピューターを交換しなければいけなく、発注してくるのに１週間かかるのであと10日程待ってくださいーすいませんー。ガチャ。一方的に切られました。 壊れてから１ヶ月。まだ戻ってきません。 購入する際に県内でも最大級だし、認定工場だということで安心したのですが.. このような対応は普通なのでしょうか？ やはり中古車販売店ではアフターは望めないのでしょうか？ 長文失礼しました。

車のMTミッションのことで、質問させていただきます。 私は、平成17年式のエブリイバン・グレード：ジョイン・77000キロのMT車に乗っています。 クラッチ・ミッション等の交換履歴は、ありません。 半年前、ギヤチェンジ1速から2速に変えた際にギヤに引っかかりがあるようなカリカリ音が発生しました。 その時は音に気づいたので、車を停車させ、エンジンをかけた状態でクラッチを切り、1速から5速まで、順番に何回かシフトチェンジをさせ、再発進させたところ音が無くなったので、そのまま気にしませんでした。 それから音が出る症状が現れてませんが、1回、音が出たと言うことでミッションオイルを交換しました。 中古1500キロで購入したんですが、以前から1速とバックには、入りづらい車でした。 近頃10～20キロ・時間にして30分くらい車を走らせ、信号などで停車すると、1速と2速に入りづらくなる症状が現れました。 始動時ギヤは、スコスコはいります。 具体的には、走行中、前の信号が赤になる→シフトポジションは5速のままクラッチを切りブレーキを踏んで車を減速させる→信号で停車（5速）→信号が青になる→1速にシフトさせようとするが、すごく渋くてギヤが入らないような状況です。 そのような状況でも、無理矢理1速に押し込んでやるとギヤは、入ります。しかし無理に入れても、一回ニュートラルに戻してクラッチを切り直すと、やはりスコッとは入りません。 また3速とかほかのギヤに入れてから一速に入れてやると少しは、入りやすいです。 このような、癖のある車のため、この頃の運転では、車が停止する直前に1速に入れるように心がけています。 やはり、寿命でしょうか？ アドバイスお願いします。

ホンダライフＪＢ１の前期車の発電・充電状態の質問です。 走行距離は６万５千キロあまりです。 数年前から時々ホーンが鳴りにくくなる症状があり、バッテリーも充電不足気味でしたが、ディーラ車検時点検では異常なしでしたので補充充電しながらそのまま使ってきました。 最近、家族が走行中に突然メータパネルのランプ類が点滅したり、オーディオの電源がとぎれるというので、手持ちの電圧計をシガーライター電源に取り付けたところ、電圧が１０Ｖ～１４Ｖの間で不安定にふらついている事が解り、DIYでリンク品のオルタネータに交換・バッテリーも同時に新品に入れ替えました。 その後電圧を見ていると、エアコンファンやヘッドライト等で電気的に負荷がかかっていると正常な電圧（約１４Ｖ）を示すのですが、電気的負荷がほとんどない状態（昼間でファンOFF等）で走行すると （１）アクセルを踏む（加速状態にする）と突然１２Ｖ付近まで落ちて全く充電していない。 （２）アクセルを放す（惰行・エンジンブレーキ状態）と１４Ｖ付近に復帰する。 という状態にあります。 詳しく調べると、充電しない状態になるのは ●走行中●加速時●電気系の負荷がほとんどない時 に限られることがわかりました。 不思議なことに、電気系負荷がなくてもＰレンジ、Ｎレンジの時はアクセルを踏んでも約１４Ｖのままで電圧は落ちないようです。 リンク品のオルタネータは最初交換したものが現在以上の充電不良症状を示したので、クレーム処理で再度交換しています。（ともにDIY) オルタネータ内蔵のレギュレータ自体の不具合か？とも考えたのですが、２回も不良品がとどくことはないのではと思い、こちらで質問させてもらいました。 この症状の解消方法について何らかのヒントがありましたら是非お教えください。

私は31歳で４５キロ位で160センチくらいです。 3年前にAT限定普通二輪を取得してスカイウエブ250に乗ってました。今でも乗っています。 大きなバイク乗ってるのを見て私も乗りたくなり大型自動二輪を取得し11月1日に免許交付されたばかりです。スカイウエブ６５０は教習所でAT教習で乗りました。思いですが加速性は良い感じでした。 レンタルバイク屋さんで2時間CBR６００RRとスカイウエイブ６５０を借りて乗ってきました。 スカイウエブは加速性良いです。高速道路も走りましたが加速良くて追い越す時も楽に追い越せましたがエンジンブレーキが強めに感じました。 CBR６００早いです。直ぐスピードが出ちゃいました。高速は恐くて走りませんでしたが軽い方でした。 見た目のかっこいいです。 教習所では最初はスカイウエブは起こせませんでしたがコツを教わり起こせましたが教習車は 完全には倒れてないです。 スカイウエブはスクータで運転は楽で重いけど走りだせばそうでもないですが取り回しが心配です。 CBRは軽い感で運転もしやしですがスピードが出過ぎそうで怖いです。 両親と姉も大型持っていますが、CBRは危ないから辞めとけとか言われます。スカイウエブは重いけど倒すことはないだろう？？言われスカイウエブを進められます、 実際にスカイウエブ６５０乗ってる方。CBR600RR乗ってる方。どんな感じか知りたいです、 乗ってない人も乗ったことある人や詳しい人教えてください。 メンテナンスなどは詳しくないです。バイクの運転レベルはうまくないですが3年前に取得前に スカイウエブ２５０買っていました。免許取得後の取り立てホヤホヤの1週間後に姉と2人で大洗～ 北海道に行きました。事故怪我・パンダの切符もなく無事に帰宅できました。 北海道はまた行きたいところです。

私の父と母が事故に合いました。その事故は早朝、父が運転するため運転席に乗り、母が後部座席に乗り、エンジンをかけ駐車場(家の一部が駐車場になっている)から出ようとした時、一台の車が家に突っ込んできて、父の車に激突し車は90度回り、家玄関に衝突し玄関は壊れ、ぶつかった車は家の一部を壊し、20mほど先に止まった。父は打撲で済んだが、母はガラスで顔、顎を切り、骨には異常ないものの、脳内で数箇所出欠があり、ヘリコプターで脳外科に搬送された。幸い命には影響なく回復しているが、顔には傷が残ってしまい、保健関係は居眠り運転だった先方の100%過失になった。しかし、警察は現場検証した人と違う人が来て、父が運転席に乗っていた以上、搭乗者である母に危害を加えた事になり、少なからず過失があり、罰金(10万円ぐらい)と、減点が来ますと説明された。またそのときの説明は、現場検証した事と一部違っていました。父の家の敷地内で事故があり、家が壊れ、一つ間違ったら母はあの世行き、また、居眠り運転で、家に突っ込んできた先方は、父の車に当たらなければ死んでいたかもしれない事故で、父に刑事罰が発生するのでしょうか。それを聞いた母はショックを受け、かつ腹立たしい気持ちでいっぱいのようです。車はノーブレーキで突っ込んできて、ブレーキ痕が一切無いことも現場検証で確認しました(私も居ました)お金の問題でなく、あまりにも被害を受けた私達に対し冷たい法律であるし、「相手の方も眠かったんでしょうから」なんて言う警察官の態度も腹が立ちました。この事故で父に刑事罰は発生するのでしょうか?

こちらでよいのか分かりませんが・・先日駐車場で車をぶつけられました。状況はこちらは駐車場でエンジンをきり買い物をしている友人を待っていました。そこへ買い物にこられた相手の人が駐車をしようとしてバックで入れ始めました。そして私の車にぶつかりそうになったのが分かったのでブレーキを踏もうとしたところ間違えてアクセルを踏み私の車にぶつかりかなりひどい損傷となりました。。もちろん警察も入り相手が１００パーセント悪いと言うことになったのですが相手はパニックになってしまい感じ的に頭の中が真っ白状態の様でその人のご主人も急いできたのですがご主人もどうしたらよいのか分からない感じでした。結局お互いの名刺を交換して先日相手の保険会社から連絡がありました。。しかし当の本人は謝罪の電話も一切なし。 このような場合は普通は謝罪って無いのでしょうか？ こちらはまだ新車で半年しか乗っていません。本来なら３年４年と乗り続ける気持ちでしたが全くこちらが悪いわけでも無いのに。。 結局事故車扱いになるようですが本来この事故が無ければのり続けて３．４年先に査定を出して車を購入と考えていました。 けれど事故車と修理では事故車の方が査定が下がるときき、「こんな事故さえなければ査定も下がることなく乗り換えができた」となんだか悶々としています。。 相手もこちらに来て謝罪もなし、電話の１本も無いのですが 私が相手ならまず相手の人に菓子折など持参して謝罪にいくとおもいます。 それとも謝罪をしないことが今の日本ではふつうのことなんでしょうか？

　普通四輪の免許を持って50ccの原付一種を通勤やちょっとした遠出に使っていたのですが、二段階右折や速度超過など規制が多いことと、馬力不足から登坂能力が低かったり、逆にエンジンブレーキが弱くて頼りないなどから、ただいま普通二輪の免許の講習に行っています。それもあと少しで終わり、卒業検定や免許取得が現実のものとして見えてきました。 　ところで、免許が取れたら、あとは貯金を取り崩して200～250ccクラスのバイクを購入して使いたいと思っています。 　通勤は距離的に往復10km程度なので、あくまで休日の趣味としての遠出に比重がかかります。林道や悪路をトレッキングするのが好きで、今乗っているスクーターにはかなり無理をさせているので(底を擦ったり打ち付けたり)、スーパーシェルパ(Kawasaki)あたりを考えているのですが、教習車はCB400(HONDA)ですから、明らかにオフ車とは性格が違います。 　四輪免許のときも、セダンのコンフォート(教習者)から貨物用ライトエースバンに乗ったためにまったく車両感覚などが掴めずに苦労した経験があるので、二輪でも同じ苦労は必要以上にしたくないな、と思いまして。 　実際のところ、CB400で練習して取った免許で、シェルパに乗るのはどんなところでしょうか。メリット・デメリットという面でいろいろと挙げていただけると助かります。 　また、「シェルパじゃなくてこっちのほうがいい！」というオフロード系のバイクがあれば、シェルパとの比較でメリット・デメリットを挙げて教えていただけると嬉しいです。（ただ個人的には、車や原付などで、HONDA(４輪ではシビック・アクティ、原付ではシャリー50・Dio・郵政カブ50)・YAMAHA(原付でVino)・SUZUKI(原付でセピア・車でエブリィ・ワゴンＲ)の二輪大手三社は乗っているので、Kawasakiにも……というのがあるのですが) 　いろいろとご教授くださると幸いです。

2月に旦那が事故をおこしました。 10：0でこっち側が悪い事にしました。 相手側も車も治りこっちは窓ガラスと右側面のドアを全て直すことになりました。 その事故で車体バランスも悪くなりエンジンもブレーキも乗れる状態じゃない！直したほうがいいとディーラーから言われました。全て直して50万以上はかかるといわれました。でも正確な見積もりはださないまま保険屋に電話をして車両保険はいくらでるのか保険やに電話したところ65万出ると言われたのでその車を治さず違う車を中古で買い替えても大丈夫ですか？っと聞いたところそれはお客さんの掛けてる保険なので自由ですが車屋さんに先に言った方がいいですね！って言われました。 それで代車も出してもらってるし知り合いっていうのもあって65万以内で中古の車を探してもらいました。 もうディーラーにも車も届いて名義変更、登録を行ったのにその後保険屋さんは外損だけを軽く見積もり15万で直ると言い出しました保険屋が全損じゃないから65万はおりません。っと言って来ました。 いまさら言われてももう車は届いてるし代車も返さなきゃいけないし・・・でも我が家はローンを組めるほど余裕はあまりありません。 この話がすすまずもう事故から1ヶ月半経ちました。 まだディーラーに借りてる代車でディーラーにもかなり迷惑をかけててあとは保険屋が車屋に代金を支払うだけなのにとても渋って払おうとしません。 そして来週保険屋さんと今後の打ち合わせをしたいと電話があり対談することになりました。 いいようにまるめこまれるんではないか？ってとても心配です。 こんなときはどうしたらいいんでしょうか？？

Z250LTDのレストアをしています。 塗装もしたし、メッキもしたし、サンドブラストも 交換用のパーツもそろえ先日組み立てに入りました。 パーツリストやサービスマニュアルを読みながら 組んだのですがどうも電装系に不具合が生じています。 ・ウインカーが点滅しない。 もともと付いていたものがサビサビだったので あまっていたYB-1の純正と交換しました。 最初は左は点灯で右は音だけカチカチなる状態 だったのですがアースと線が切れているのを発見 したのでそこを直したら次は点灯はするのですが 音もしなくなり点滅しなくなりました。 ・ホーンがならない ホーンがなりません。テスターで調べたところ プラス側は通電しているのですがマイナス側 （スイッチ、アース側）は通電していませんでした。 ホーンはスイッチを押すとアースが落ちホーンが なるという仕組みだそうですがハンドル周りはゴムや 塗装に阻まれてはたしてアースが落るのか・・？ ちなみに実働のホーンに付け替えてもやってみたためホーンが故障していてもどこかに不具合はあるみたい です。 ・ブレーキランプが点灯しない ここはまだあまり調べておらずもしかしたら 配線間違いなどかもしれませんが・・。 フロントとリアブレーキどちらを引いても点灯 しません。 作業したときは充電器に接続し充電しながらながら の作業でもしかしたら電圧が不安定だったりしたのも 知れません。 ちなみにこの作業をしたときはエンジンをかけて いませんでした。ライト、セルは動きます。 （セルは弱いですが・・・。） 長々と書きましたが電装系は目に見えにくく 未知の世界なので困っています。 分かる方よろしくお願いします。

いつもお世話になります。 最近サーキットに走行しに行くのですが、ウィリーができたらいいな、なんて思ってます。（馬鹿だとは思いますがそんなの辞めましょうというアドバイスは勘弁してください＾＾） 車体はDR-Z400SMです。 私の方法としては、まず １　１速でとことこ走る。 ２　アクセルを戻すと同時に前に体重移動 ３　アクセルオープンと同時に後ろに体重移動 でなんとか浮くのですが、すぐにフロントが落ちます。落ちるのはアクセルを開けすぎてめくれてしまうのが怖いのかも知れません。 落ちたときには１速での適応速度が速過ぎるのかすぐに２速にあげる、またはクラッチを切らないとエンジンブレーキがかかってしまい、ものすごく車体に悪影響を及ぼしているのが感じられます。（そもそもウィリーすることが悪影響ですが・・・） フロントが毎度毎度あがることはないので、あがった！！さぁ、次どうする！？思っている頃には落ちてます。 ウィリーには安定角があると思いますが、動画などで見ると約４５度 上がってます。実際自分ですると数ｃｍですらおう！と感じるのに、安定角を探り、作ることは難しいです。 (1)１速からのウィリーから２速にする時のコツは？ (2)２速からの方がしやすいのか？その場合１速と同じ要領でするのか？ (3)moto1のデモ走行をまじかで見ましたが、結構のスピードがでているのにウィリーができるのか？ (4)ウィリーをすることの欠点 (5)ウィリーができることの利点 ウィリーは基礎テクだと聞きました。やはり自分にバイクをいじり、走行会にも参加するぐらいなので一応自分のバイクを操っているという一つの技術として身に付けたいと思っています。 馬鹿らしい質問ですが、エクストリーマーの皆様よろしくお願いします。

Ｈ8年式のムーブにのっています。 走行９万キロです。 一回目の車検の前から走行中にカラカラエンジンのあたりから音が聞こえるようになりました。（走行7万ｋｍ） 音がするのは40～50ｋｍで定速走行中に時カラカラ音が良く聞こえます。 アクセルを半分位踏んで同じ速度で走っている時に多く聞こえるように思えます。 車検で見てもらったところノッキングの音なので点火時期を少し早くしましたとの事でした。 それでもまだ音がします。 何回かダイハツに持ち込んで見てもらいましたが、その時は音が出ませんでした。 常に出る異音ではないので困っています。 車検の時に消耗品は全て交換してもらいました。 プラグ、エアーエレメント、パッテリー、オイル、オイルエレメント、 タイミングベルト、ＡＴＦ、ブレーキフルード、等です。 加速時や坂道を登るときにもたまに音はしますが、 それはまれな事で、やはり40～50ｋｍで定速走行中に頻繁におとがします。 少し車に詳しい人に聞いたら、 ノッキングほど音は大きくないし、でも明らかに機械的なノイズの連続音（チェーンの弾むような音）が3秒程度続く事が多い、カムチェーンを使っている車ではないので、タペット音ではないかといわれました。 私自身オイルやエレメント、プラグ程度の交換知識しかないので、車に詳しい方教えてください。 (1)異音の原因にはどんな事が考えられますか？ (2)その対策法は？ (3)もしタペット音だとしたら、タペット音とはどのような原因で出る音ですか？ (4)タペット音を消すにはどうすればいいのでしょうか？ まとはずれな質問もあるかもしれませんが、車の整備をこれから覚えたい私にいろいろ教えてください。 よろしくお願いします。

原付スクータのメンテナンスを楽しもうとしております。 　中古で買ったディオＺＸの駆動部を掃除しようと昨日ばらしたところ、ウエイトローラーが磨り減って円筒形でなくなっていました。またベルトもくたびれかけていました。そこで新しい部品に交換しようと考え、小１時間かけて伊丹にあるバイクセブン（オートバックス系バイクパーツの大型専門店？）まで買いにいきました。 このような大型店では、有名社外品パーツしかおいていないのですね。マニア用のパーツで値段が高い、高い。目が点になりましたが、背に腹はかえられないので３個1,000円するローラ2セットと4000円近いケプラーベルトを買いました。 交換が終わって結果は良好、最高速も改善できたのですが、もっと部品を安く買えるだろうと思っていた私はどうも納得がいきませんでした。基本的にこのお店はマニアの方むけのお店であると思います。 　この後ブレーキパッドやリヤシューも交換しておきたいし、場合によってはショック、エンジン部品やクラッチ、プーリーなどの交換も必要になるかもしれません。私のように改造マニアでなく、とにかく安く自分のバイクをいじって楽しみたい、安く自分で最高の状態を維持したいという方も多いと思います。そのような方はどのように補修部品を調達されているのでしょうか。オークションは確かに出品価格は安いのですが、送料＋振込み手数料＋何が届くかわからないリスクを考えれば決して安いものとは思えません(？)。 　1つ買いする自分用パーツを安く買うことに薀蓄をもっておられる方、ノウハウの伝授をお願いします。私大阪北部在住で、京阪神であれば買いに走ることができます。純正品、ノーブランド品、新品/中古品いずれでもＯＫ。

お世話になります。 最近の自動車の進化、はっきり言って不満です。 バカでも運転できるようになってしまった、というのがその原因です。 だって子供がTVゲームで運転を覚えて、即AT車を路上で動かした、なんて事件が起きるぐらいだから。 ------------ 私は20歳のとき、普通免許を取得しました。 年がばれますが、あの頃AT限定免許なんてなかった。 大昔みたいに「運転免許=就職の切り札」ではなかったが「運転免許=社会人の必須科目」だった時代。 実車のAT車実技なんて２コマしかなかった。それで充分だった。 だってAT仕様車なんてクラウンとかの各メーカーの最上位車種の最上位グレードにしかなかったんだから。 パワステだってリッターカーの下級グレードにはついていなかったし、軽自動車にはそんなもの用意されていなかった。 MT車が当たり前で、クラッチとギアレバーを操作して、両手両足、両目、両耳、と全身を使って動かすのがクルマだった。 それだけにクラッチ、半クラッチ、坂道発進、２速発進、フットブレーキを使わずエンジンブレーキどギアダウンのみの操作で、40Km/hから徐行速度までスピードダウンなどなど、ワンステップずつ技能を習得していくのが面白かった。 車庫入れだって車体感覚を感じとって、室内ミラー、サイドミラーだけで位置、角度を確認し、切り返しなしで一発で入れられるまで、何度も練習した。 「走る機械を動かしているんだ！　 　俺が、俺の意のままにこのクルマを運転しているんだ！！ 　俺がこのクルマを操っているんだ！！！」 そんな得意な気分にさせてくれるのが運転免許というものだった。 初めて路上に出たときはおっかなびっくり運転していたが、運転に慣れてくると、おにぎりを食べ、ジュースを飲みながらでも、MT車を運転できるようになった。 「我ながら巧くなったもんだ」 と一人で感心してしまった。（食事しながらの運転は危険なのでやめましょう） --------------------------------- 今、時代は変わって、自動車はどんどん便利になった。 パワステ、パワーウィンドウ、集中ドアロックは当たり前、カーステも当然（ま、これは運転にはなんの関係もないからいいか）。 カーナビだって軽自動車のほぼ全グレードについてる。 バックモニターだってついてるから、ミラーなんて見ない見ない。 あまりにクルマ、および装備が便利になりすぎて、私が免許を取った時代以上に 「普通運転免許　＝　持っていてもなんの自慢にもならない」 ものに価値が落ちてしまったことに不満とやるせなさを感じます。 今の若い子やオバチャンが 「カーナビがないと、どこにも行けなーい！！　 　高速道路とか、どこから乗り入れたらいいのかわかんなーい！」 などと言っていると 「地図も読めない奴に免許を与えるな！！ 　バカが大勢運転するから道が混むんだ！！」 とすら思ってしまう。 --------------------------------- こんな感情を抱くのは私だけでしょうか？ （ちなみにいまだにMT車に乗ってます。カーナビつけてません。だって地図があればどこでもいけますので） 異論、反論、お待ちしています。

３０代後半の主婦です。２月25日に限定解除をし、エボ７を主人と話し合い購入。MTライフ１ヶ月です。 （エボは女性でも扱いやすい）と、諸先輩方からご教授頂き、くじけそうになっても頑張ってきました。 やっと街中では渋滞でも空いていても運転をスムーズに出来るようになって来ました。坂道発進も出来ます。 そこに、友達の車が好きな方から、（そろそろ山道で練習するといいよ。ギアの事や回転数合わせやエンブレの事など分かるから。）と勧められ３日程相当初心者には厳しい山を走りました。 ひとまずは主人が手本を見せてくれ、これでも曲がれるんだ。と理解し、次は私が運転したのですが、下手なので速度は法定速度を守り（直線でも＋５キロ程度）、回転数や速度も時折確認しました。エボは３速で上がれるので上がっていきました。エンジン回転は２０００程度かな。登りなのでアクセル離し惰性で進みブレーキで減速し、コーナー入る。これを繰り返して上まで到着。 それを友達に報告したところ、その友達が（３速では危険回避出来ない。２速やな。回転数も２０００以上は必要）と言い放されました。まるで、危険運転をしている人物のように聞こえました。泣きました。（友達の車はスターレットです。改造しているそうです。） 山での超安全運転（子供や他人様を乗せても大丈夫な運転）とは、標識よりも下の速度が無難なのでしょうか？その山は３０キロです。中央車線はありません。対向車は下りなので止まってくれます。が、止まらない車やこちら側にはみ出る車や岩など落下物を避ける速度とは、やはり法定の標識の速度より下なのでしょうか・・・ もしも、そうだとすると、私は長年ATで事故はしなかったものの、凄くラッキーだったのでしょうか。 気持ちが高ぶっているだけかもしれませんが、MTは初心者ですので、ATの時より速度を落とし安全運転しても（ダメ）と言い放され、MT車の操作が出来ない落第児のように、自分を戒めてしまいます。私が運転してるときは家族でも乗せたくなくなりました。（危険運転してる。下手やのに。自己を過大評価してる人。など思われたら嫌です＞＜；） 皆様の初心者の頃の山道での運転はどのようにされていたか、どのようにするべきか等、お教え下さい。 友達は、H&Tなどお手の物なので、回転数を合わせるように勧めて来たのですが、私は街中では、クラッチ切って惰性で回転落ちてからシフトダウンしてエンブレを効かせています。距離が足りないときは、ブレーキ踏んでクラッチ切って止まるころにNにして止まるようにしております。H&Tなどは煩いですし、無駄にアクセル踏まなくてもエンブレは効かせられるのでしておりません。（子供もいますので乗り心地優先です。）

2003年式のＧＰＺ９００Ｒが愛車です。今年の秋(2013年9月)に10年目の車検を迎えます ■購入時は ・2011年2月　７８２２ｋｍで中古購入 ・Ｎｏｊｉｍａのマフラー(４ｉｎ１) ・ブレーキとクラッチのホースがステンメッシュ ・社外品オイルクーラー が付属されておりました ■1回目の車検　　11,000ｋｍ 半年しか乗っていなかったので、いつもお世話になっている腕のいいバイク屋さんで「通常コース」で車検パス ■現在の距離数　　25,000ｋｍ　改造の類は納車以来なし お聞きしたかったのは、次回の車検時に「通常コースの他に」、何をどこまで手を入れるか？ つまり、 せっかく、車検でプロにチェックしていただけるのであれば、必要な部分を交換して、リフレッシュによる性能アップや、車体の超寿命化を図りたい ■こちらで依頼する作業一覧(もちろん「予定」) １）フロントフォークのオイル交換 ２）キャブのオーバーホール ３）ラジエターのゴムホース交換 １）に関しては、「そろそろ寿命」で替え時かなと判断 ２）に関しては、我が愛車は7000回転からの吹け上がりが苦しい かといって社外品キャブでは、「予算オーバー」＆「シビアすぎて使いにくそう(設定がシビア・アクセルワークがシビア)」 オーバーホールだけでは、ピックアップがよくならないのであれば、「爆弾キット」などのメインジェットツールも検討 ３）に関しては、ラジエターにつながっている3本のゴムホースのうち2本が経年劣化で交換済 残1本は、キャブを取り外さないと交換できないとの事から２）をやるならついでに３)も交換すれば工賃の節約になるかなと ■予算としては、そりゃ少ないほうがいいが、１５万円前後(車検費用を含まず) １０年選手で距離数も当方がオーナーになってから急に増え始め(車検時には30,000ｋｍくらいのはず)の大型車 ■皆様にお聞きしたい事は ・他にもこの部分は交換しておいたほうがいいよ 　(例えば、10年選手なんだから伝送・プラグコードを一新)　　という作業 や ・上に書いた整備はいらないんじゃない　という不要な作業 とか　 をご指摘していただきたい －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 愛車と目指しているのは、 「普通の速さでいいから、(一生一緒に走る事ができるくらい)長く早く走る事」 ある機能に特化したバイクは、寿命が短そうで苦手です リヤショック交換やキャブの乗せ替え、エンジンの内部パーツ(カム・ピストン・コンロッド等)によるパワーアップは考えておりません

先日、アドレス１１０について色々なご意見アドバイスありがとうございました。 今日、購入店のバイク屋から、スペイシー１００が先日入ってきましたと言うことですが、この２台で迷っています。 (1) アドレス１１０は９８年式３万６千キロ、１１万円、外装は奇麗で色あせもありません。 ただ、初期型は不具合が多かったらしく、それが心配です。 ００年３型以降は改善された模様ですが。 不具合としてはキャブレター・駆動系装置・トルクカム、特にセンタースプリングが弱いのと、クランクシャフトがすぐに折れるとのことです。 これらを全部修理すると約８万はかかるそうです。 また、エンジンをかけてもらったとき、普通はエンジン音は一定だと思うのですが、ときおり、音が大きくなったりしていました。 なんかアイドリングが不安定って感じです。 これも調べた所、キャブに異常が出始めていてOHが必要な場合があるとのこと、他に考えられる原因は、エアークリーナーの消耗で交換要かもと言うこと、電気系統に異常が出初めているのではないかと言うことです。 保障は、１か月または千キロです。 無料で６か月点検はしてもらえます。 (2) 今日連絡があったのは、スペイシー１００、０３年式、走行距離１万７千キロです。 外装は奇麗で、特に事故歴はなく主だった傷もありませんが、マフラーの接合部分に若干錆がありました。 実際エンジンをかけたわけではないので、調子はわかりませんでした。 見た目はまずますだと思います。 値段は１４万５千円です。 ２台ともベルトは約２万キロで交換時期とのことなので条件は同じです。 ブレーキのパッド、タイヤも８部程度残っているとのことで、どちらもこれは同じ条件です。 違いは、４STと２STす。 それとスペイシーはネットで調べた限りでは、時に大きな不具合はない模様です。 バイク屋の話では、４STはエンジンに問題があった場合（OH等）は修理よりも買い替えをした方が良いと言っていました。 逆に２STは４STに比べて構造が簡易なので修理は可能とのことです。 費用はかかりますが。 個人的にはホンダのエンジンは丈夫だと言う印象があるので、スペイシーの方が、走行距離も行ってないし、いいかなと思います。 が、購入するのは私ではなく、友人（女性・２５０CCを現在は乗っている）です。 友人は、個人的にはアドレスを気に入っています。 デザインと色がポイントだそうです。 私はスペイシーが無難かなと思うのですが。 スペイシーの唯一のデメリットは、シート下の収納が小さいと言うことです。 まー個人的にはリアBOXをつければいいのではないかと思いますが、本人はあまり付けたくないようです。 あと、スペイシーは車体がアドレスに比べて若干横幅が広いと言うことも要因だそうです。 保障は６千キロまたは６か月です。 こちらも無料で６か月点検してもらえます。 この２台実質の差額は３万５千円です。 (3) この２台を比べたら、どちらがお勧めでしょか？ 新車も考えましたが、最寄りの駅の駐輪場に留めるので、そこは自転車も多数留めてあります。 いたずらや、傷をつけられることが心配で新車は考えていません。 足変りでの使用目的のためです。 (4) もう少し、色々調べてから契約をすれば良いのですが、友人はその場で契約してしましました。 まだお金は払っていませんが。 もし、まだ整備に入っていなかったら、同じ店で購入するので、アドレスで契約しましたが、スペイシーに購入を変えることは可能でしょうか？ ちなみに個人経営ではなく、全国展開している店です。 (5) また、アドレスですが、９８年式の車体にリコールがあったかどうかスズキに直接問い合わせしましたが、車体番号がわからないと調べられないと言われました。 自分はゼストに乗っていますが、リコールがでた時に車に異常はその時点ではでていなかったのですが、リコール対象車として、リコール修理を無償でしてもらいました。 バイクに関しては、リコールがかかっても、その車両に症状が出ない限りリコールの対象にはならないのでしょうか？ 自分なりの考えですが、１１年乗っていて、時に色あせもしていない。カバーをして、ちゃんと定期的にメンテをして大事に乗っていた車両なおではないかとも考えました。 それならば、大丈夫かなとも考えています。 購入予定のバイク屋のメカニックの腕は確かです。 予定としては、最低２年、約７千キロ～１万キロ、大きなトラブルがなければいいかなと考えています。 色々質問しましたが、皆様のご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。 明日、バイク屋に電話をして色々確認して交渉する予定ですので、できれば急ぎでご意見をいただければ幸いです。

　９月１７日、自宅近くで、スピード違反として、ネズミ捕りで取締りを受けました。 制限時速６０ｋｍ／ｈのところを速度７７ｋｍ／ｈ（１７ｋｍ／ｈオーバ）として、捕まりました。実際は、５０ｋｍ／ｈ弱ぐらいではないかと思っています。 　状況は、以下の通りで、そのようなスピードを出せる状態でもなく、また出してもいませんので、青色切符を切られたましたが、サインもしませんでしたし、反則金を支払う気持ちも無いし、裁判も受けてたつと言いました。 　そこで以下の質問に対して、回答をお願いします。 １　支払う意志が無いと言っているのに、振込用紙を渡されました。 　　振込み期限は９月２５日となっています。 　　以後、督促があると聞いていますが、その後のスケジュール（いつ頃どのような通知や連絡が有るのか）を教えてください。 　　また、裁判所への呼び出しが来るまで待っていれば良いのでしょうか。 ２　警察から、認めなくてもまず反則点数は引かれるとの説明を受けたのですが、刑が確定してから引くものだと思うのですが、以前ここのサイトでそのように聞いていたので反論はせずに、無罪となったら点数は戻るのですねとの確認は取りました。 　　そこで、仮に不起訴となった場合（またはほったらかされた場合）でも、点数は確実に戻るでしょうか。 　　また、仮に、刑が確定するまでの間に違反をし、反則点数の合計で免停となる場合、やはりその点数は有効で免停となるのでしょうか。 　　同様に、(私の場合は大丈夫ですが)、刑が確定する前に免許の書き換えが有る場合、更新期間やゴールドカードなどは、違反者と同じ扱いになるのでしょうか。 「状況」 ・片側２車線で、信号待ち。左車線に１台、右車線に２台停止しており、私の車はその２台の後ろに停止していた。 ・信号が変わり、右車線の車が一番早く、左車線の車が次ぐらい（決して早くない）で、走り出しました。私の前の車が異常に遅く、その後をゆっくり少し走りましたが、左側の車が前に進んだため、左車線に針路変更しました。 ・その間に、右側の先頭車両はだいぶ前に進み、左側の車は右側の車より３車両分ぐらい遅れて走っていましたが、私の車よりだいぶ離れました。 ・それで、その車の後を少し走っていたら、（取締りが見えたからだと思うのですが）急速に減速してきたので（とはいえそんなにスピードをだしていないのでエンジンブレーキ程度だったと思いますが）、私はその車がじゃまなので自然に右車線に進路変更しました。（この間ずっと私の車からは取締りのレーダは死角になっていました） ・右車線に出たときに、取締りが見え、私もスピードは出していませんでしたが、エンジンブレーキ程度の原則をしました。その時、左の車は、私の斜め前にいました。 ・この時、警察官が出てきて、左の車を制して私の車を呼び込みに出てきました。 両方の車ともスピードが出ていないので、スムーズに止まれました。 一番前を走っていた車は、警官が出てくる頃には先に抜けていました。 ・はっきりした測定ポイントはわかりませんが、レーダがあったのは、停止していた交差点から、２～３００ｍぐらいのところです。 上記のように、この区間にスピードを出せる状態にも有りませんでしたし、出してもいません。 ７７ｋｍ／ｈをもし出せていたとしたら、先頭車両しか有りません。 推測になりますが、考えられることは、 ＊先頭車両が上記スピードを出しぬけていったが、後続も同じスピードだろうと私が捕まった。 ＊３台＋１台がかたまって走っていたため、レーダスピードメータが誤測定をした。 私が捕まったのは、上記説明のように、私が追い越した車が異常に遅く、私の前にいた車が減速したため私の車が早く見えたからではないかと思います。