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質問させてください。 トヨタのカムリを乗っているのですが、この間から調子が悪いようで 時々起こる事があります。 まずエンジンをかける時に、 普段は２秒くらいかかるのに、短い間でエンジンかかかり（１秒くらい）、エンジンの音が聞こえないくらい静かになります。 そして、何秒後かには足元からすごい振動が伝わってきます。 車が揺れているのを足元から感じます。 そのまま気にしないで車を発進させようとトランスミッションを PからRに切り替え、ブレーキから足を離すと エンジンチェックランプが点灯し、車が動かなくなります。 この現象が起きて、エンジンを1度きってからまた かけ直すと、1～２回試せば普通に走るようになります。 トランスミッションが悪いのでは？と言われトランスミッションオイルを交換しましたが2週間後またこの異変が始まりました。 トランスミッションは動くので他の何かが悪いのではないかと思うのですが車の事が全然わからないのでここで質問させていただきました。 車の知識がないのでまとまりのない説明になってしまってすみません。 もし何が原因かわかる方がおられましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

トヨタのＣＶＴ車に乗ってます。 平成17年車で新車で買いました。 走行距離は約43000km。 あまり走ってませんね。 オイル交換は年2回定期的にしていますが、そのほかの部品交換等はしていません。 以前から思っていたのですが、アクセルから足を離しブレーキを軽く踏んだ時に一瞬加速するような感じがする時があります。 アクセルを踏みながら無理やりブレーキをかけているような感じです。 この現象は、低速走行時、エンジンをかけてから間もない時（夏冬関係なく）に多く発生します。 この車を買うまでは、ＭＴしか運転したことがなく、7年経った今でも戸惑っています。 買った時から、こういう現象があったかは、記憶がありません。 どこか故障しているのでしょうか？ 又は、劣化した部品等があるのでしょうか？ あとこれとは関係なく、そろそろ交換した方が良い部品消耗品等があれば教えてください。

お世話になります。 ９年目の車（走行距離９万km）の車検時に交換しておいた方がよい部品はどんなものが あげられるでしょうか。ちなみにこの車を大変気に入っており、あと５～６年乗りたいと 考えています。 これまでの車検や通常の整備では以下のものを計画的に交換しています。 【エンジンオイル・エンジンオイルフィルター・エアクリーナーエレメント・エアコンフィルター・ ブレーキパット（前・後）・ブレーキオイル・オートマオイル・スパークプラグ・バッテリー・ 発炎筒・ワイパーラバー】 これら以外で、そろそろ１０万kmになろうとする車でまだ数年乗ると想定した場合ということ での相談です。一応自分なりに調べると以下のようなものが交換を必要とするのかなと 考えています。ただ、１台の車にこれだけ長く乗るのは初めてなので、経験が不足しています。 実際のところはどんなものなんのでしょう。ご教示下さい。 【タイミングベルト・ウォーターポンプ・ファンベルト・ラジエターホース・サーモスタット・ パワステフルード・フューエルフィルター・クーラント（冷却水・ＬＬＣ）】

購入５年目、走行距離５万キロの外車に乗っています。 先日、ディーラーに車検の見積もりをお願いしたところ、 40万かかるといわれました （もっと細かく見積もれば60万になるといわれましたが、 出来るだけ安くしてとお願いして40万に絞ってもらいました） 見積書をもらったのですが、エアコンフィルター、 バッテリー交換、エンジンオイル漏れ、ブレーキパット交換等々、 直すところ、交換部位が沢山ありました。 しかし、翌日、町の車屋に見積もってもらったところ、12万で出来るというのです。 しかも、その車屋でディーラーで指摘された明細書を見てもらったのですが、 「バッテリーはまだ全然大丈夫、オイル漏れは拭けば大丈夫」などといって、ブレーキパッドの交換のみでＯＫとの返事でした。 ディーラーの話だと、「すぐにでも壊れてしまう」的な感じでしたが、町の車屋さんは「まだまだ全然大丈夫」という感じでした。 いったいどちらにお願いするのが良いのでしょうか？

　いつもお世話になります。よろしくお願いいたします。 　下方の各用語の用途・目的を、「どこどこをｘｘｘする為の部品」といったような短文で説明していただけませんでしょうか？ 　自動車に関しては「エンジンルームを覗いても何がなんだか？」といった全くの素人で申し訳御座いませんが、是非、お教え願います。 　今日を境に自分自身で愛車を管理していきたいと、張り切っている私です！ ▼質問用語▼ １）ミッションオイル　　　　（フリーソフト『ぴったり燃費くん』の管理項目） ２）ＡＴフルード　　　　　　（〃） ３）ブレーキパッド　　　　　（〃） ４）エアー・クリーナー　　　（〃） ５）ブレーキ・フルード　　　（車検整備記録簿、『交換部品等』の項） ６）ＬＬＣ(ロング・ライフ・クーラント)　（〃、『交換部品等』の項） ７）エアー・エレメント　　　　　　　　　（〃、『交換部品等』の項に手書き） ８）エアー・クリーナー・エレメント　　　（〃、『■原動機』の項） 　Webサイトを色々と探したのですが、超素人向きで、かつ、多くの用語を満載している用語集サイトが見あたりませんでしたので、こちらに質問させていただきました。 　以上、どうぞよろしくお願いいたします。

だいぶ昔にJAFメイトで以下のような記事を読みました。 実際に起こった事故の事例で、急な上り坂をトルコンAT車で登っていき、道が狭くなったかなにかで先に進めなくなり戻ろうとします。 Uターンできないので、バックで下がっていきます。セレクターをDレンジに入れたままで、急な坂道のためブレーキを緩めるだけでバックしていくので、その状態で下っていったところトラブル発生。 記憶ではエンジンが止まってしまいパワステもブレーキの倍力装置も利かなくなってしまってどんどん加速し衝突．．．のような事故だった気がするのですが、定かではありません。 Dレンジに入れたままだったのが原因だったと記憶しています。 もしこの記事の掲載された号をお持ちの方か、内容がわかる方がおられましたら『Dレンジのまま下り坂をバックして』起こりうる現象について教えてください。 よろしくお願いします。

昨年のBalius(2)の青の新車を買おうと思っています。 長年ペーパーで初のバイクなのでこかしてしまうことも考えています。 そうしましたら、Baliusのカタログをみていると、エンジンガード なるものがありました。￥8800。 カタログの写真では、車体の右側だけ写っていましたが、 エンジンガードってのは左右対になっているものではないので しょうか？ 左右対で￥８８００？ また、エンジンガードの長所、短所を教えてください。 取り回しし難くなったり、こかしてしまった時、エンジンは 守れるものの、クラッチやブレーキレバーが折れ易くなって しまう等ないのでしょうか？ また、メーカー純正でないものもあるのでしょうか？ 例えば、NAN○AI部品さんや、２○館さんのような バイク用品店にはないのでしょうか？ っていうか、ぶっちゃけて、エンジンガードはお勧めですか？ その辺りを知りたいです。 また、バイクは只今、見積りしていただいているところです。 去年のモデルとのことですが、新車なのでメーカー保証は1年間受けられますよね？ もしも、一度登録されていたら、その分、期間は短くなるんですか？ で、どのあたりまでが保証範囲なのでしょうか？ KawasakiのHPを見てもよくわからなかったのでよろしくお願いいたします。 また、バイク購入時は値切らない方がいいのでしょうか？ 例えば、新車といいつつも、傷があるから、とか、 U字ロックとか、カバーをサービスしてよ等いかがでしょうか？ ちなみに購入は近畿圏です。 へんな質問かとは思いますがよろしくお願いします。

もうすぐ車検を迎えます。 今までは、中古で購入してから3回ほど、知り合いの車屋におねがいをし、直接陸運局に行ってもらっていたので、基本的な値段しかかかっていませんでした。 キューブなのですが、もうかれこれ7年乗っています。 これまで、エンジントラブルで3年近く前に、エンジンののせかえを行っており、そのとき費用は10万弱しました。 ブレーキパットの交換は音がなったらやった、くらいで、後ろはやっておりません。 で、昨日、日産で見積もりをとってもらったところ。 計22万円するのです。 内訳は書面で頂きましたが、またもや、エンジンオイルの漏れがあること。3年もまだ経っていないのに。こんなもんですかね。 今回は、エンジンの乗せ換えではなく、液を入れる、とのことですが。 主人と、このキューブをこの先4年とかのるのであれば、一度はきちんとしたところで見てもらい、直してもいいような、でも高いな～と話しています。 3年経たずに、エンジンオイルの漏れということで、ここで液を入れて修復しても、また以前のようにならないか。 なった時にまた修理代で高額な費用がかかるんであれば、22万という車検代は高い、であれば、なにかいい方法はないか、 と思い、書き込みさせていただいています。 素直にディーラーで車検に出すか、民間で出して修理工場で直してもらうなど、なにかいい方法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

平成４年式のＲ３２ＧＴ－Ｒに乗っています。 最近、よくハンドルを取られることが多くなり、検査や主治医のショップ探しもかねて、２つのショップに車両診断に出しました。 それぞれのショップからは基本的な結果は同じでしたが、一部異なる評価がありました。 ショップ名を、それぞれＡ、Ｂとさせて頂きます。 Ａ、走行距離もあり（約１３万キロ）、年式からすれば特別な異常は無い。 　　足回り（サスとブレーキ）さえリフレッシュすれば、かなり状態は改善する。　 　　ボディなども見ると、程度はかなり良い。 Ｂ、ブレーキや状態が悪く、程度もかなり悪い。 　　修理したとしても、単に走るようになるだけ。 　　エンジンのプラグが駄目になっているので交換したほうが良い。 　　プラグについては、工賃を無料にしてくれるとのことで、その場で交換してもらいました。 どちらも、ＧＴ－Ｒのことではかなり有名なショップです。 ＢではＡで指摘された、ドライブシャフトブーツの切れ目のことは問題無しでした。 どちらでもブレーキローターが擦り減っているなど、足回りの状態がかなり悪いことは分かりましたが、それ以外の程度について意見が真逆です。 Ａによれば、エンジンはかなり元気だそうです。 実際に見てもらわなければ分かりませんが、どっちを信用すればよいのかは分かりません。 ネットでの評判は、Ａの方が上なのですが・・・。 本当はこんな真似をするのは良くないことは分かっているのですが、今の不具合を改善したらにニスモのスポーツリセッティングを組みたいと考えているので、今月末にニスモ大森ファクトリーが無料で見てくれることになりました。 こういう場合、どこの結果を信用すればよいのでしょうか？ 皆さんのご意見をお願い致します。

175ｃｍで体重が70キロなので後５キロはダイエットしようと 日々奮闘中の男です。 今は、ＴＯＤＡＹに乗って半年程です。 ・片道約７キロ、往復１４キロを週に５回の運転 ガソリン満タンにして１０日弱はもっていると思います。 先日、「車のエコドライブ」というテレビの特集をみました。 スタートはゆっくりで止まる時も早めにエンジンブレーキを使用し なるべくブレーキは使用しないとのことでした。 原付も確かに同じことが言えるとは思うのですが 実際に運転してみて疑問が生じました。 スタートゆっくり→止まるのもゆっくり 基本ゆっくり運転になるのでスピードが出せない。 ３０キロ法定は承知の上です。 ３０キロで運転していると週１でガソリン補給になります ４５キロ前後で運転していると月２程度の補給になります。 安全面で考えると３０キロ程度で走るのでしょうが 経済的に考えるとそこそこのスピードを出して燃費を抑えたいとも 思います。 原付は車と違うから燃費のことは気にしないとかではなく 知識としても知っておきたいです。 事故にあって入院したり怪我をさせて自業自得などの意見もあるとは思いますが あえて燃費向上術として御伝授していただけたらと思います。 私としては スタートゆっくり→ そこそこのスピードは出すけどＭＡＸまでは出さない→ エンジンブレーキ多用しての運転や停止をする(緊急時は除く)→ もちろん「ふかす行為」や「急な運転」はしない。 荷物も多くは持たない。 また、原付の種類や使用頻度にもよるのだと思いますが 皆様はどのスピードくらいが一番燃費が良いですか。 長文になってしまいましたがよろしくお願いいたします。

こちらのサイトを検索しましたが似たような質問が無かったので新たに質問させて頂きます。 うちのオデッセイ（RA2型8万km走行）なのですがエンジン始動時のABS動作確認音が異常に大きいんです。 エンジン始動後5分ほどで鳴らなくなるのですが再始動するとまた鳴ります。 10ｍほど離れた場所でも聞こえるくらい大きな音です。 車両を購入後自分で簡単な部分を整備してかなり調子が良くなったのですが、この音だけが気になります・・。 先日光軸調整のついでに整備工場で音を聞いてもらい、 うろ覚えなのですが「ソレノイドバルブ？がおかしくなっているのかも」と言われました。 その時はブレーキオイルの交換で音が無くなる可能性もあると言われ、 後日車検時に他の整備工場でブレーキオイルを交換してもらったのですが音は消えませんでした。 そこの整備士さんにはABS警告灯が点灯していないから現状でABSは動作していると思うが ABSユニットの交換となると20万ほどかかるかもしれないと言われました。 距離もある程度走っていますし近所を走る程度なのでこの車にそこまでかけるのはどうかなと悩んでいます。 私自身バイクを少しいじるくらいの知識しか持っていないのですが ABSの交換というのはそんなに大変な作業なのでしょうか？ 先日工場で聞いてABSにブレーキホースが繋がっているということも知ったのですが ホースとコネクタ程度で取り外せる物ではないんでしょうか？ 知識として知っておきたいので詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。 また、同じような症状を経験された方や「バルブではなくここが原因かも」みたいな アドバイスもありましたらお願い致します。

アルトワークスのオイル漏れ等について 型式はCR22SでエンジンはF6Aです。 走行距離は13万キロちょいです。 車にあまり詳しくない為どこから漏れているのかはハッキリ解りませんが、ボンネットを開けると明らかオイルが漏れているのが解ります。 フロントパイプに垂れて、煙が出ている感じです。 エンジンを止めて、しばらくしてから車の下を見ると 「ポタッ」という感じでオイルが地面に付いています。 オイルパンのあたりもオイルの滴みたいなのが付いていますが、伝ってきたものかは解りません。 この程度のオイル漏れを修理する場合、費用はいくら程掛かるのでしょうか？ またディーラーに、どこから漏れているか見て貰う場合の費用はいくら程掛かりますか？ (大体の相場お願いします。) 後、走行時の異音ですが 40キロを超えたあたりから、「ゴォオオオオ」「ヴォオオオ」っといった感じの音が聞こえます。 マフラーの音では無い様な気がします。 スズキスポーツ製の静かなマフラーです。 変なゴオーって音は、外から聞いてると聞こえない気がします。 うるさくて、後部座席に乗ると運転席の人と話がし辛いです。 マフラーはもうすぐ変えるので、変えたらハッキリするのですが、気になったので質問しました。 60キロくらいでブレーキをした時に、ハンドルがガタガタいい、止まる寸前の時は車体がギクシャクします。 これはブレーキローターとパッドの交換で直りそうだと思うのですが、つい最近納車した時からこの状態でした。 買う時は、そんな事一言も言ってなかったのに、トラブルばかりで悔しいです。 オイル漏れに関しては聞いていましたが、修理してくれるとの事でした。 ブレーキの事も異音の事も聞いてなかったです・・・。 粗悪な悪質業者だったようです。

　某カー用品店に車検にいきました。 車種は、レガシィです（ＮＡ２５００、ＢＨ９　１１年目） 数時間後、家に電話があり（どうやら整備士）、「車検には、通りますがいくつか注意点があります。」といわれ、 (1)エンジンオイルのにじみ (2)冷却水の漏れ（これもにじみ？） (3)ＡＴＦのにじみ が、ありますといわれました。 修理箇所が多いのでとりあえず修理は考えるというと、 「車検には通りますので、距離をあまり乗らないのであれば」 といわれたので、今回通るのなら、おいおい少しずつ直せばいいと車の受け取りに行ったのですが、いざ受け取る段階になると車検（受付の人）には通らないといわれました。 見積もりを出してもらうと、 　サーモスタット交換ケースガスケット・パッキン　 　　　技術料　５０４０＋部品　３５００ 　 　ウォーターポンプ交換 　　　技術料　３４０００＋部品　１３０００ 　 　バルブカバーパッキン・ガスケット交換 　　　技術料　１００００＋部品　３０００　 　 　オートマクーラーホ－ス・ハーネス交換 　　　技術料　１６０００＋部品　２４０００ 　他、ブレーキホース交換、エンジンオイル、クーラント交換、バッテリー交換などがあり 　中にはブレーキパッド交換 　　　Ｆ　技術料　４２００＋部品代　１２０００ 　　　Ｒ　技術料　４２００＋部品代　１００００ 整備費用の合計が、約１７万と出てきました。 上、3つの部品代工賃のことはよくわかりませんが、 　ブレーキパッドの工賃はともかく部品代が非常に高いと思うこと 　一度車検に通るといわれたのに、修理をしないと通らないことになったこと 以上のことでこの業者に不信感をもっています。 この価格は適正なのでしょうか？ 　年間、２０００ｋｍものらないので、高額な修理が続くのであれば廃車にしたほうがいいと現在考えています。 　 　　　

よろしくお願いします。 私の車はアイドリングのときに少し大きな振動を感じます。整備工場で見てもらったところ、エンジンマウントの劣化が原因とのことでした。ただし、この車は1ヵ月後に売る予定なので、修理をせずに我慢しようと思っています。ちなみに車は平成14年式のワゴンRで、走行距離は35000キロです。 ただ、振動がなくなる方法を発見しました。信号待ちなどでアイドリングをしているとき、Nレンジでサイドブレーキを引いた状態で、アクセルを少し踏んでタコメーターが2200rpmくらいになる状態にすれば全く振動がなくなるのです。そこで、車を売るまでの1ヶ月間は、修理をせずに、アイドリングの時にはNレンジ・サイドブレーキの状態でアクセルを少し踏むことで振動を避けようと思っています。 ただし、心配なことがあります。それによって車の性能に問題が生じるのではないかということです。もし車の性能に問題が生じるのであれば、振動にひたすら耐えようと思っています。逆に、問題がないのであれば、Nレンジ・サイドブレーキの状態でアクセルを踏んで振動を避けようと思います。 車の性能に問題が生じるのかどうか、お分かりの方は、お教えくださいますようお願いします。

どなたか教えていただけませんか？ 半年前に軽自動車の中古車を買いました。 ４ヵ月後片方のHIDライトが消え、購入先へどうしたらよいか聞くと『在庫があるので１５０００円で取り換える』。また、ブレーキランプも消えているのでこの金額内でしてくれるとのこと。 その人は『買って６ヵ月経ったので点検もしておきます』と言っただけで金額の事は何も言っていませんでした。 その後請求書を確認すると、 HIDライト１５０００円、その工賃１３０００円、 エンジンオイル４５００円、 ６ヵ月点検代１２０００円、 ブレーキランプ代３５０円、 税込みで合計３４４９２円でした。 点検にこんなにお金がかかるとは知りませんでした。 はじめは、HIDライトを交換することに１５０００円もかかるので躊躇していると、『じゃ交換もその中でさせてもらいます。ブレーキランプもその中でさせていただきます』と言われたので、そのつもりでした。 料金がこんなにかかることを連絡くれずに請求され、どうしたらよいかわかりません。 １５０００円は準備できています。点検料も仕方がないかと思いますが、最初に言っていた工賃も支払わなければいけないのでしょうか？

アドレスV125Gのセルモーターが回りません．．． みなさん，こんにちは． 先日，スズキ　アドレスV125Gのセルが回らなくなり，原因を調べてみたところ，セルスイッチの接触不良が原因だったため，スイッチの交換を行いました． ところが，またセルモータが回らなくなり，セルスイッチに原因があるのでは？と思い，セルスイッチの配線を直結してみたのですが，セルモータは回らず，スイッチに不具合はありませんでした． バッテリーには問題はなく，エンジンをかけない状態でブレーキランプは点き，FIランプはイグニッションをオンにすると，数秒点灯後，正常に消灯します． キックでエンジンをかけても，セル以外の他の機能に不具合は見受けられません． 不良箇所に検討のつく方…よろしくお願いします．

DIO SR なんですけど、全開で5キロほど走ると、エンジンブレーキがかかったように減速し、エアクリの辺りから、シーって音がしてそのまま全開にしてると、止まってしまい1分くらいセル回してなぃと点かなくなります。 その後もアクセルをちょっとだけ開ける分には、大丈夫なんですけど、開けすぎると同じ症状になってしまいます。キャブにガソリンは来ているのでガソリン系では、ないと思います。 最近、メインジェットを80から70にしたのでそれが原因なのでしょうか？ 参考、ノーマルマフラー、エンジンヘッド面研、プラグ長めのやつ（圧縮をあげるため）、ウエイトローラー7.5×3 6.5×3 、ノーマルプーリー加工、純正エアクリ加工、オイル排出量減、メインジェット70、キャブセッティング適当。

平成１２年式のファンカーゴ（ＮＣＰ２０）に乗っています。 最近エンジン異常を示す警告ランプが頻繁に点灯するようになりました。 運転開始から５分くらいで点灯することもありますが１時間運転しても点灯しないこともあり、法則性はないようです。 運転に支障はなく、エンジン音が大きくなったり回転数が高くなったりという異常も見られません。 先月車検に出した際に異常はなく、ラジエター液とブレーキオイルを交換してもらいました。 （問題なく車検も通過しています） 早急にトヨタ販売店に持って行って点検すべきことは重々承知していますが、現時点で考えられる異常は何があるのでしょうか？ ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示くださいませ。

CB400SB　スペックBを２万キロ手前で購入し、４０００キロほど走っているのですが １か月前ほどから、アクセルを緩めエンジンブレーキを使っている際にエンジンあたり？ギアあたり？からカランカランカランと音がします アクセルをひねっているときや、クラッチを握っている時はそのような音は一切ありません・・・ 一度砂利道で横転し、購入した店できちんと点検を受け、なにもなかったのですが その後遺症が今来たのか？ それとも別な原因なのかがわかりません・・・ 近いうちに見てもらおうと思いますが、大事な愛車のため常に心配です・・・ 経験ある方、原因がわかる方 どなたでもよいので よろしければアドバイスおねがいします！！

最近、ヘッドランプやテールランプのライセンス側が1日経たずに切れます。 バッテリー新品にしたのですが変わりません。 レギュレーターを疑ったのですが、エンジンをかけてバッテリーの端子で計測しても13～15Vの範囲に収まり、特に異常は見受けられません。 それでは、ディスビ(ジェネレーター)かなと思って、バッテリーを外してキックでかけるとエンジンがかかりますので発電もしているようです。 不思議なのは、ヘッドライトとテールランプのライセンス側はすぐ切れるのですが、ウィンカーやテールランプのブレーキ側は切れません。 ひょっとしたら、直流ではなくディスビの交流が影響しているのでは推測しています。 その場合、レギュレーターの交換で直るものでしょうか? どなたか、知識の有る方はお知恵をお貸しください。