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現在自宅を新築中のものです。 在来工法で外張り断熱・基礎内断熱を採用してます。次世代省エネ基準です。 そこで、玄関土間部分の納まりについてご教授願います。 次世代省エネ基準だと、玄関部分も断熱が必要です。 なので、玄関の基礎立ち上がり部分にも断熱材を貼る予定です。 ただ、断熱材を貼るとその厚み（うちの場合は3cm。当然商品によって違うでしょう）があるので、貼り付けた部分はその厚みの影響で出っ張ることになります。 もうちょっと詳しく説明すると、 玄関壁面は上部から下へ順番に 天井→壁→巾木→付け框→タイル（壁面）→タイル（床）となりますが、通常の納まりは、巾木の下にある付け框が巾木より1～２cm出っ張り、その下のタイル（壁面）は付け框より若干へこむ形になります。 ところが、基礎内断熱は基礎立ち上がり部分に断熱材を貼るので、 付け框の下のタイルが断熱材の厚みの為に付け框よりさらに数センチ出っ張ってしまいまいます。 なので、付け框で出っ張って更にタイルでも出っ張るので、出っ張りが２段になってしまいます。 （伝わりましたでしょうか。説明が下手でスミマセン。） あまり見栄えが良くありません。 そこで教えて下さい。 １．基礎内断熱で施工する際はこのような納まりになるのが普通なのでしょうか。 ２．何か出っ張りが２段になることを回避する方法はないのでしょうか。 　　　（例えば他の断熱方法を取るとか、断熱方法は同じだけど納まりを工夫するとか。） 色々な方からのご助言をお待ちしております。 特に玄関土間部分を基礎内断熱で施工された方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 　　

エタンとプロパンの混合凝縮液の断熱膨張について教えて頂きたく投稿致しました。　具体的には、モル分率でエタン（14%）、プロパン（86%）の混合物が20気圧／40℃で完全に凝縮している状態から、断熱膨張として瞬間的に1気圧まで落圧させた場合にどのような状態になるか（温度、液組成、ガス組成、液／ガスの割合）というものです。　おそらく減圧により温度が下がり気液混合状態になると予想しているのですが、液／ガスの割合や組成など、どのように計算して良いか判りません。　単成分であればモリエル線図から簡単に求めることが出来ると知っていますので、分圧を基に成分毎に計算しようとしたのですが、そもそもエタン単体では40℃で液化せず（臨界点を超えている為）、計算に行き詰りました。　因みに、例に挙げた20気圧／40℃という状態でエタン／プロパンの混合物が完全に凝縮することは実際に確認しています。　お詳しい方のご回答をお願い申し上げます。

外断熱に対して全くの素人で下記工法に対しご教授願います。 木造建築を中心に左官塗工法による外断熱及び結露防止の工法です。建築構造としまして壁構造合板→断熱・防水シート→下塗断熱層→化学繊維ネット→上塗断熱層→弾性仕上です。屋根は断熱・防水シートを使用した外断熱です。 （塗壁材：珪藻土、パーライト、フライアッシュ、有機繊維を混合した天然無機質素材のプレミックス材で比重は0.7～0.96。また不燃材料認定取得済み。） その効果は ・塗厚35m/m仕様でおよそ１７℃の断熱効果 ・ノンラス工法で化学繊維ネット、及び内部錆の起きない固定具使用で耐震性及び強度の向上 そのコストは ・7660円/m2（弾性仕上げ別途）でおよそ外断熱仕様で建築物のコストが1.15倍になるそうです（2000万→2300万） その建築経歴は ・準防火地区で３階建を建築済み たそうです。こういった左官塗りの外断熱工法は以前からあるのでしょうか。また、他の外断熱（サイディング等）と比べどういった利点や懸念点がありますか。何卒宜しくお願い致します。

新築請負契約済み計画中ですが、グラスウール充填断熱が施工マニュアルどうりに施工されているものなのか心配になり、その旨設計者に相談したところ、建築中で施工状態の見れる現場に連れていってもらえました。見る限りとてもマニュアル施工には程遠く、柱間が10センチ程の箇所にはカットしてねじって詰め込んでありカット面がむき出しになっています。上部には入って居ないところ、隙間があったりシワシワになっていたり、もちろん防湿層の連続性などありませんでした。居合わせた大工さんに設計者が『施工マニュアル』の資料を見せたところ、見附面に防湿層をタッカーで止めると、後から電気配線の工事で破られるし、タッカーの厚みで石膏ボードがきれいに収まらないという事でした。ＪＩＯの検査もその理由でとおるとのこと。納得できないことも無いのですが、結露でカビたりしないものでしょうか？

重量鉄骨（２階建て店舗、総床面積1,000m2弱）で新築予定です。何度かこのカテゴリでお世話になってます。 「断熱材（グラスウール）の固定方法で素朴な疑問がでました。」 【質問】木造住宅の場合はグラスウールをタッカーや釘等で木部に固定すればいいのでしょうが、重量鉄骨の場合、グラスウールは具体的にどうやって固定するのでしょう？ 断熱材の結露対策として、下記構成が理想的というアドバイスをいただきました。 ガルバリウム（外壁材） ＋「通気層」 ＋「透湿防水シート」 ＋グラスウール（断熱材） ＋「防湿シート」 ＋石膏ボード（クロスの下地） グラスウールを固定するには上記に加えて、やはり「合板」等を加える必要があるのでしょうか？ もし、加えるとしたらどの部分でしょうか？ 結露対策を考慮すると多重構造となり、かなりコスト高になるのでは？と心配しております。 また、外壁材にＡＬＣを使用した場合のグラスウールの固定方法は一般的にどのようにしてるのでしょうか？ 現在、施工業者と打ち合わせが中断しており、話が見えない部分が多々あります。 申し訳ございませんが教えて下さい。

農業用ハウスでネポンの暖房機を使って加温しています。このところ、原油価格の上昇でなんとかして使用量を減らさないといけないところまできました。 そこで、いろいろ対策を練って、 内張を２重張りから３重張りにし、機密性を高めて、さらに、暖房設備を２機あるものから１機だけの使用に切り替え（これは熱量がぎりぎりですが仕方ないです）準備万端・・・そしてさらに次の案を考えたのですが、効果はありますでしょうか？ １案　通常、暖房機の運転が止まると、送風も同時に止まる（厳密には釜が冷えると止まる）のですが、これを送風し続けて、サーキュレーターさせる。 ２案　暖房機の吸い込み口付近の空気の温度を上げるために、吸い込み口近くで家庭用のファンヒーターを設置し、温度を上げて、その空気を吸い込ませる。 ３案　最近はやりの、遠赤外線の扇風機みたいなやつ（扇風機の形でオレンジ色に光る暖かいやつｗ）を同じく吸気口付近に設置し、空気を暖める。 ４案　上記の遠赤外線を吸気口付近に鉄格子を設置し、その鉄格子に向かって暖め、鉄格子を熱くして、それを経由して吸気させる。 と、４案ほど考えたのですが、どれが効果あって、どれが無駄なのかが検討もつきません。物理学上（熱学？）から判断して効果ありそうなものとなさそうなものに分類するとすれば、どういう分け方になりますか？ どうかみなさんにアドバイス頂きたいです。 そしてもっと他に良い方法があれば教えてください。 ちなみに暖房機の能力ですが、１３万キロカロリー／ｈ 燃焼していても、釜の温度が７０度以上になると燃焼停止します（送風は続く） 燃焼が終わった後、釜の温度が２５度以下になると送風も停止します。 暖房機の仕様で、スイッチはオンかオフしか頭の中にないようで、弱火でジリジリ・・・という方法ができませんが、できれば弱火でジリジリも良い方法なのでしょうか？

マンション在住で北に面した壁が結露します。このため書庫などを置けず無駄な空間になってしまっています。これを改善するため、下記のような対策を考えているのですが、効果があるものなのか経費（平米単価）はどのくらいかかるのかご経験者のお話を伺いたく宜しくお願いします。 (1)結露対応壁紙と称する壁紙の施工（効果に疑問） (2)珪藻土材料による塗装（効果に疑問） (3)ウレタン素材等の内壁側施工による断熱工事（天井裏の壁面も？） (3)その他（アイディアなし）

最高温度400℃の電気炉を使用しています。 コンベアがついており、外部からワークを載せて内部で加熱、払い出しをしています。 今回、加熱するワークが変更になり、より短時間で加熱できるようヒーターをワークに近づけました。 その分、何も無いスペースができてしまい、無駄な空間になってしまいました。 このスペースを何らかのもので埋めてしまえばより昇温・加熱効率が上がると考えています。 この場合に適した素材はどんなものがありますか？ 比較的簡単に入手・取り付けできるものが好ましいです。 埋めたいスペースは、W500×L900×H70程度です。

住宅の埋め込みダウンライトで、断熱材非対応の器具を断熱材のところで使用する場合、その部分は断熱材を切り欠く必要があるのでしょうか？ちなみに、天井断熱材はグラスウールで、電球型蛍光灯ダウンライトです。

外断熱工法を採用する際、鉄筋コンクリート組積造が最も適していると伺ったのですが、それはなぜですか？どなたか教えていただけると嬉しいです。

個人で換気工事を請け負いしています。今まで，新築の一般住宅の居住スペースや屋根裏の換気工事を問題無く行なってきました。しかし，タイトル通り，新築一般住宅の基礎断熱工法で床下換気の依頼を受けました。ノウハウが全くありませんので，ネットで色々と調べましたが，結露など様々な問題があるようです。 元請さんからは，床下に中間ダクトファンを設置して，パイプシャフトを使って２Ｆから外に排気することは指定されています。 長くなりましたが，そこで質問なのですが，配管はどんな種類のものを使用すれば良いでしょうか？結露や防音のことを考えると保温フレキのようなものが良いでしょうか。それとも塩ビ管で良いでしょうか。基礎断熱工法の床下換気工事を受けるプロの方はどんなものを使用しておられますか？注意点などもありましたら合わせてご教授くだされば幸いです。 参考になるか分かりませんが，工事予定の土地は寒冷地で，地盤は泥炭地，積雪量もかなり多い場所です。 よろしくお願い致します。

大阪で3階建て36坪の家をこれから新築するのですが HMの標準仕様が 床…スタイロフォームIB25ｍｍ 壁…アクリアマット10ｋ　50ｍｍ 屋根…アクリアマット10ｋ　50ｍｍ 壁通気のみ。 HMには、断熱材を変えるのは自己満足な部分があるって言われたのですが 自分なりに調べるとさすがに内容が薄すぎる気もします。 自分なりに調べて熱抵抗値をなるべく省エネ等級4に近い数値で安いもの探し 壁…アクリアマット10ｋ90ｍｍ（熱抵抗値2.1K/W）追加料金16万 床…アクリアUボード24ｋ80ｍｍ（熱抵抗値2.2K/W）追加料金8万 上記で見積もりしてもらいほぼ決定しているのですが 屋根断熱がなかなか決まりません。 120ｍｍ以下しか断熱材を入れるスペースが無いため 省エネ等級4に近い数値はなかなか出せないと思いますが いい方法がありませんでしょうか？ HMのオススメは 屋根にも通気層を入れることみたいで 風通し 銀次郎　追加料金12万 アクリアマット10ｋ90ｍｍ追加料金6万 以上を全てすると50万程になり、予算もあまり無いのでもう少し削りたいと思ってます。 何かおすすめの断熱材はありましたら教えてください。

建築に詳しい方か、経験者の方にお聞きしたいのですが、 ワンルームの部屋を借りようと思っています。 4階建てのRC壁式(鉄筋コンクリート)の最上階なのですが、、こんな配置の4つの部屋（→❖）があるうちの下側の南向きの部屋で、朝から晩まで外壁の2面と屋根が太陽からの直射日光を受けます。しかも外壁も内壁も天井も打ち放しコンクリート(中は一面が打ち放しだが、ほかも直接クロスを張っている感じ)で、天井の上は陸屋根で外から見るに天井のスラブ厚さ200mmくらいしかなさそうです。 この条件からすると夏の暑さを覚悟しないといけないと思うのですが、そもそもこのような設計(断熱材がない)はありえるのでしょうか？(築20年ほどです。) 無い様に見えて、実はある可能性はありますか？ 他の条件は気に入っているので、ベランダに打ち水(ミスト)、よしず、冷房を使う時はサーキュレーターなど、対策しようと思っていますが、他の物件ではありえないほどの暑さだったらどうしようかと心配しています。例えば陸屋根鉄板のアパート最上階などよく暑いと聞きますが、普通、天井裏があって、断熱材がありますよね。それと同じくらいだったらなんとかなるのですが・・・ ご意見お聞かせ願えたら嬉しいです。

今日ハウジングセンターに行ってきて、嫁が大成パルコンやヨーコンハウスの RC住宅の外観が気に入り、かなり乗り気です。 私も外観が好きで前向きに考えたいという気持ちがありますが、断熱性能が気になります。 RC住宅は断熱性能が悪いイメージがありますので、営業の方にQ値など聞いた のですが、数値を答えてもらえませんでした。 営業さんのトーク↓ 「断熱材はグラスウールに比べてかなり良いもの使っているので他社と遜色はない。」 「機密性が良いので暖房や冷房が効きやすい。」 「断熱性能は等級３です。」・・・等級３？？ など、他社さんと比較する数値がなく非常に心配です。 他のメーカーさんは「間取りによって変わりますが」と前置きを言ってから具体的なQ値を教えてくれたり、カタログに記載されていたり、比較できるのですが、大成パルコンさんとヨーコンハウスさんは答えてくれません。（ヘーベルさんも断熱材の性能のことばかりで答えてくれなかったような・・・） インターネットで検索しても大成パルコンとヨーコンハウスの断熱性は賛否両論です。 断熱性に関して情報のわかる方がいましたら教えてください。

某ハウスメーカーで新築を建てようとしております。 次世代省エネ基準対応で建てる予定で、我が家は神奈川県なのでIV地域、木造軸組構法です。 仕様書を見ると天井はロックウールの175mm(100+75mm)なのですが、壁が75mmのロックウールしか入っておりません。 「平成11年省エネルギー基準（次世代省エネルギー基準）における住宅の各部位及び地域別の断熱材必要厚さ一覧表」のIV地域の壁はロックウールの場合は84mmとなっております。 ハウスメーカーのホームページには『壁には100mmのロックウールを使用し、1階の床には発泡ポリスチレンを使い、「次世代省エネルギー基準」もクリア。』と謳っていたので営業に問い合わせたところ、「HPにはそう書いてますが、通気性の観点から仕様が75mmに変更されています」と言われました。 その時は納得したのですが、壁の断熱材がロックウールの75mmで次世代省エネ基準クリアとなるのでしょうか？ ご存知の方、ご教示願います。

　築50年の木造住宅（窓は木枠ガラス戸）に住んでいます。次の工事を行った場合、断熱効果は期待できるか教えてください。 A　木製雨戸が傷んだので、鋼板製雨戸への交換を検討しています。この雨戸には、鋼板1枚のも　のと鋼板にウレタンを挟んだ断熱雨戸があります。既存の木製雨戸より断熱性が高い断熱雨戸を購入しようと考えていますが、効果はあるものでしょうか。 B　北側にある台所には、勝手口、窓（1枚ガラス製）があり、面積はそれぞれ約2ｍ2、4ｍ2あります。 勝手口ドアを鍵をかけたまま、ガラス枠を上下にずらし通風出来るものに交換しようと考えています。特に冬場が寒いので窓には断熱シートを貼っています。この状況で勝手口のみ二層ガラスにして効果はあるものでしょうか。 　費用対効果も含めて、ご意見を頂けると助かります。

質問の説明不足などの不手際など、マナー不足がありましたらお許しください。 教えて頂きたいのですが、外断熱工法の新築住宅での暖房器具を皆さんはどうされていますか？ 換気や住宅の劣化の関係でガスファンヒーターや灯油を使用する暖房は、メーカーさんから「使用されているお客様もいらっしゃいますが、出来れば（住宅が痛むためや換気の関係で）やめて頂きたい」との事で、今現在はダイキンの遠赤外線セラムヒートERFT11SS-Wを家電量販店で強く勧められ購入しましたが、これで正解だったのか心配です。 〇ガスファンヒーターも設計時に、ガスの配管が室内にあるのはどうしても怖い印象があり、リビングや、個室には付けておりません。 〇エアコンも考えてはおりましたが、質問主が寒がりの為エアコン使用は夏の冷房時の事しか考えておりません。 〇オイルヒーターもあまり効力がないと言う事を伺いました。 〇エコジョーズで床暖房設備（サービスで付けて頂いた）があるのですが、ガス代がバカ高いと聞き、使用するにも怯えています。 色々考慮して見たものの、室内を暖めるには限界があるかとは思いますが、選択肢が狭いので今のダイキンの遠赤外線セラムヒートERFT11SS-Wがよいのかもしれないと購入に至りました。 それぞれのコストの面も気になっております。 参考にさせていただきたいので、上記（コタツや石油ストーブ、ガスファンヒーター、オイルヒーター）の機種を省いた方法でお知恵をお借りできませんでしょうか？ 意味が分り辛い質問内容かもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

お世話になりありがとうございます 新築一戸建て 企画中です 建設会社からは断熱材にはグラスウールという提案になっています 私の勝手な私見ですが 昔 石綿はよく建築材料に使われていましたが 現在では公害物質としてどこにも使用されていなくなりました グラスウールも材料が細かいガラスなので少々心配です 質問ですが １．断熱材グラスウールは将来 公害指定になったりする その可能性がありますか ２．私としては セルロースファイバーなどを使用してほしいのですが 材料費 施工費はグラスウールと比較して何倍ぐらい割り増しになるでしょうか ３．お勧めの断熱材がありましたらご教示ください 宜しくお願い致します

冬、氷点下20°にも達する、長野県の軽井沢で新築します。 現在、2社より相見積もりを取っていますが、床下の断熱工法がそれぞれ違うため悩んでいます。 各社の仕様は… A社は床下断熱（基礎パッキン）工法ースタイロエース3B、厚さ=95mm B社は内基礎断熱工法ーフォームライト吹き付け、厚さ=80mmとなっています。 A社は10年のシロアリ保証が付いており、シロアリに対しては安心出来ますが、真冬の朝は床が底冷えしないか心配（寒い地域でお住まいの方、住み心地なども、お教えください） また、B社の内基礎断熱ですが、真冬の底冷えは無いと思いますが、シロアリの侵入・対処が心配です（内基礎断熱に詳しい方。正しい、詳細構造なども、お教えください） 床暖房を導入出来れば良いのですが、予算の都合上、導入出来ません。 A社、B社どちらの工法がよいのか、皆さんの御意見をお聞かせください。 宜しくお願いします。

窓ガラス断熱シート（結露防止）を買いましたが、説明書きをよく読むと二重ガラスは温度変化でガラスが割れる場合があります。（熱割れ現象） 我が家は、二重ガラスですから、貼ることは出来ないのでしょうか？ 室内がダメであれば、室外側に貼ってもダメでしょうか？