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はじめまして 早速ですが、質問させていただきます。私はフォードのイクシオン(AT)に乗っているのですが、信号待ちでDにいれたままブレーキを踏んでいるとき、エンジンが止まってしまうことが多々あります。 止まるときはスピードメーター横のランプがつき、車の振動が凄まじいです。 エンジンが止まらないときでも、車がガクッと前に進んだり、ガタガタと小刻みに揺れたりします。 何が原因でしょうか… すぐに修理が必要でしょうか？ 正直まともに運転できなくて怖い思いをしながら毎日通勤しています。 皆様の知恵を貸していただけると助かります。

電子制御4ATの車に乗ってますが、 これってオートマの中では最新なんでしょうか？ あと街中ではオーバードライブを切った方がエンジンにも 燃費にも良いと聞いたことがあるのですが 真相はどうなんでしょ？ エンジンブレーキが効いてパッドの減りが遅くなるぐらいしか 思いつきません。 あとチェンジ（フロアＡＴ）を変えるとき 硬くて力を入れるとDに入れようとしたら行き過ぎて2に入ったり して不便なんですが、これはミッションの不調でしょうか？ それともチェンジレバーの付け根の油が切れてるんでしょうか？ 教えてください。

ＡＴ限定で８年を過ごしてきました。 このたび、就職先の都合により、ＭＴに乗らなければならなくなり、自動車学校に練習に通います。 ＭＴの免許も持っているのですが、いわゆるペーパードライバーです。 先日、母の車で練習したのですが、止まろうとする時にエンストしてしまいます。 何が原因でしょうか。 自動車学校に通う前に、少しでも練習しておきたいです。 また、エンジンをかけるときからギアを変換するときのイメージトレーニングとして（？）、文面で教えていただけると助かります。 例）ブレーキとクラッチを踏みながらエンジンをかける・・・など。 ご教授のほど、よろしくお願い致します。

こんばんは。　御世話になっています。 　今日帰宅時に高速道路の長い下りで、突然　HOLDボタンを押したように 急に回転数が上がり、エンジンブレーキがかかりました。 　こんな現象は初めてです。　症状は１回だけでしたが、何なんでしょう・・・ 　　電気系統の異常？　もしかして、ＡＴミッションが壊れる前兆？ 　　とても心配です。 　ＡＴＦは推奨通り２００００キロ毎くらいに純正を交換しています。 　エンジンオイルは、社外品ですが ５０００キロくらいで交換しています。（ちなみに モービル１です） 　車種は、マツダ　ＭＰＶ２３００（ＬＷ３Ｗ）で、コラムシフトです。 　どなたか　詳しいかた　教えて頂ければと　存じます。

こんにちわ。 先日リアのブレーキパッドとブレーキホースを交換した際、フルードの量を間違えたのか何なのかはまだ調べていないので不明ですが、普通に強めに踏んだだけでリアロックを2回もかましてしまいました。試運転したときは、平気だったんですが・・・。 本題ですが、このとき（ちょっとスピードを出していたので）ある程度強いブレーキを使ったのですが、リアがロックしてしまいチェーンだかスプロケ（前後どちらかは不明）から『ガガガガ』というような異音がしたのですが、スプロケを欠いてしまうようなことはないのでしょうか？またやはりエンジンへの悪影響はありますか？ よろしくお願いします。

初めて車検をします。軽自動車です。 ディーラー見積りで、\98,008でした。 なんだか高いような気がするのですが、妥当な料金なのでしょうか？ もし高いとすると、どの項目が高いでしょうか？ もっと安いところがあるように思うのでうすが、ど素人なのでディーラに任せた方がいいのでしょうか？ ほかにおすすめのところがあれば教えて下さい。 ＜内訳＞ 整備代　\39,598(24ヶ月点検技術料\13,230、保安確認検査料\8,085、アンダーシャーシー・エンジンーム洗浄料\5880、ブレーキ調整\2,205、エンジン調整プラグ交換\3,675、タイヤローテーションバラン調整\1000、ブレーキフルード交換工賃\1,470、スパークプラグ\1,953、ブレーキオイル油脂代\2100) 重量税\8,800 自賠責保険\24,180 印紙代\1,100 車検代行料\14,700 リサイクル料金\9,630

最近、車を新規購入しましたが、気になることがありまして、教えていただけませんでしょうか？ 駐車している車のエンジンをかけ、サイドブレーキをおろしたのち、ハンドルを2回（ないしは一回）切ると、常に左後輪から「ガコッ」と音がします。 毎朝会社に行くとき、仕事から帰るときなど、一定の時間駐車した後に毎回起こります。サイドブレーキをおろしてそのまま、まっすぐ車を動かした時には音はしませんが、ハンドルを切ると音がします。 その後はまったく音がしないのですが、サイドブレーキの故障でしょうか？ 乗っている車はTOYOTAのMatrixという北米販売されている2WDの車です。

日産マーチの平成８年登録に乗っています。 日々もあまり遠出することもありませんが、 最近はずっと乗っていませんでした。 昨日、夜に久しぶりに乗った時は普通にエンジンがかかりました。 ２０分くらい走行後にガソリンスタンドで給油し、 エンジンをかけた直した時も、普通にかかりました。 その後、車をとめて、１時間半後くらいにエンジンをかけて、エアコンをつけて、 温かくなったのでエアコンを消して、エンジンを切りました。 その後３０～４０分後くらいにエンジンをかけたら、 ボコボコと音がして、警告灯が全て付いて、止まってしまいました。 すぐに、もう一度キーを回したらボコボコいいましたが、 そのままアクセルを踏んで走らせたら 普通にエンジンが動いていました。 走っている間は警告灯は出ていません。 今日は乗る予定にありません。 ３月に車検だったので、バッテリーは３月に交換してあります。 ３月以降もあまり乗っていません。 キーを回した時も反応があり、カチッと音もしました。 これは、じばらく乗っていなかったのに、 ライトをつけたりエアコンをつかったりした為の バッテリー充電切れを示していたのでしょうか？ もしそうなら、どれくらいの頻度でどれくらいの距離を走ったほうがいいのでしょうか？ また、他に原因あるとしたら、どのようなことでしょうか？ アドバイス、よろしくお願いします。 ３月に車検館で交換した部品 左右ダイロッドエンドブーツ ブレーキフルード エンジン冷却液 バッテリー エンジンオイル 整備したもの ブレーキメンテナンス 整備記録にも注意喚起すべきことは書いてません。

よろしくお願いします。今日、交差点で信号待ちしていました。青に変わってアクセル踏んだのですが、動かない！とりあえず、レバーをＰに入れハンドブレーキをひいてダメもとでキーを回してみたらエンジンがかかりました。 その後、普通に走ることができましたが、なんでエンジンが止まってしまったのでしょうか？ 平成６年式、走行距離７２０００kmのインプレッサ・スポーツワゴン、オートマ・２ＷＤです。 去年の７月にバッテリー、オートマオイル交換、今年２月の車検時にベルト類やエンジンオイルの交換をしてもらいました。 なんだか怖いので、教えてください。

原付のHID化をやったのですがメインバッテリーが保たずサブバッテリーを積みました。バラストからの電源はサブバッテリーからで残りのブレーキとスモールとウィンカーとメーター球はメインバッテリーから電源を取ってます。 取付けしてから１ヶ月でバラストが壊れました。 それとセル回してエンジン掛からずキックでもエンジン掛からなくなってしまいました。 時々、掛かるのですが数秒後にエンジンが止まってしまいました。HIDのせいなのか…それとも他の原因なのか分かりません。 因みにスクーターは初期型のAF18Dioです。 教えてください。宜しくお願いします。

昨日、いったん車庫の前でエンジンを切り、再度エンジンを入れようとしたら、エンジンがかからなくなりました。 手順を一つ間違って鍵を入れずにエンジンかける前なのにサイドブレーキを下ろしてしまいました。 再度元に戻し正しい手順でエンジンを２～３度かけましたが、だめでした。 しばらく時間（３～４分）をおくと大丈夫でした。 今朝も普通にかかりました。 ３ヶ月前にも同じ事がありました。 手順を間違えただけでかからなくなるものでしょうか？ １６年目、古いと言われればそれまでですが、来年車検もあるし、正直幼児３人は乗せにくいので買い替えも検討中です。 走行距離は３万８千キロでメンテナンスは夫がトラック運転手なので まめにしています。 夫は昨日もその前もエンストした現場に居合わせてなく後で点検しましたが原因不明でその時意外は普通にエンジンはかかるし走行もできています。「車のコンピューターは１０年で寿命だからそろそろ買い換えかな？！」と夫は言っています。 他考えられる原因ありますでしょうか？ お願いします。

こんにちは Dio [AF-27]を所有しているのですが、数ヶ月ぶりにエンジンをかけようとしてもかかりません。 キーをONにしてもブレーキランプすら点かなかったので三日前にバッテリーをホームセンターにて購入した新品に変えたばかりです。 バッテリーを変えるとブレーキランプも点き、セルも回るようになったのですが、セルをいくら回しても（他のウェブサイトにて、連続してセルを使用し続けてはいけないとの注意書きがありましたので数秒回して一度OFFにして・・・を繰り返しました。また、多少アクセルを開けながらセルを使用したりしました。）エンジンがかかりません・・・。 セルを回すと、最初のうちは『ガチャ、ガチャ』と押した瞬間だけ反応していましたが数回繰り返すと『ウィィィィーン・・・』とモーターのような物の動作音が聞こえるのみです。 また、以前からキックが固く、蹴っても下りなかったり下りたら下りたで戻ってこなかったりとキックでの始動は難しいです・・・。 ・キックの修理とブレーキレバーが曲がってしまったので（転倒はしていません。）その交換、また前後のタイヤも交換することを含めて修理費はいくらぐらいになるでしょうか？？ なお、前回も同じ症状（キックが下りない、エンジンかからない）になったときに18、000円ほど修理費を請求されてしまい、修理費があまりにかかりそうなら買い替えを検討しています・・・。 よろしくお願いいたします。

（おそらくですが）ミッションがおかしいです。 車種DR-Z400SM　走行距離1500kM程 症状としては、、、、、（こんなことはありませんが全体的にミッションが滑っている様な感じです） ・ギアが入りにくい（特に１速・２速） ・加速が鈍くクラッチが滑っているような感じで、エンジンの回転数を上げてスパッとクラッチをつなげてもモワッと加速する（特に１速２速） ・エンジンブレーキがかなり弱くなった ・ハードブレーキ中などにおいて、回転数を合わせないでクラッチをすぱっとつないでシフトダウンすると、エンジンブレーキが利かずにガタガタと音を立てて振動する。（歯車がかみ合わずにがたがた言っているような感じ） 等々です。 原因はおそらくクラッチレバーを社外品に交換したのですが、その際遊びの調整を誤ってクラッチが完全に切れてない状態でシフト操作をしたり、逆にクラッチが完全に繋がってない状態で走行していたことかと思います。 初めはクラッチを疑って見てみたのですが、プレートやハウジング等にまったく異常ありませんでした。 これはやっぱりミッションの異常なのでしょうか？（ギア・ドッグ・シフトフォーク・シフトドラムなどの磨耗や欠け？） またバイク屋さんに修理依頼するとどの程度の費用がかかりますでしょうか？（また答えにくいとは思いますかその修理は素人の私にもできそうなものでしょうか？）

トヨタシエンタに乗っています。 1週間くらい前からアイドリング時の音がカラカラするようになりました。 文章にすると例えが難しいのですが(汗)ネットで検索したところドンピシャの書き込みがありましたので、一部引用させていただきます。 [エンジン異音] エンジン始動後、ブレーキペダルを踏んでギアをパーキングからドライブに入れるとアイドリング音がカラカラ音にかわります。 また、車庫入れなどバックに入れてブレーキペダルを踏むとカラカラ音にかわります。 走行中は周りの音が邪魔しているのか、確認できません。 ディーラーに行ったのですが、その時に家でエンジンをかけた時はカラカラ音を確認したのですが、車で10分弱で着いた時は音が確認できませんでした。 ただその時はバックに入れてブレーキを踏むと確認できるという事を知らなかったので、そういう動作はメカニックはしてないかもしれません。 オイル等は異常ありませんでした。 妻も「いつもと違う音がする」と認識してますが、いかんせんメカニックの前で確認できなかっったので、打つ手なしということで様子見になりました。 異音の原因として考えられるものは何でしょうか？ 早めにディーラーに持ち込んで点検をしてもらった方が良いでしょうか？ アドバイスをお願い致します。

よろしくお願いします。 過去スレを探しましたが同様質問が無かったので新規でお願いします。 新車納車後2ヶ月のCBR1100XXです。 距離は1400キロになります。 一昨日から突然、フロントブレーキから異音がします。 具体的にはパッドがローターに擦れている様な音です。 走行時はエンジンの音で気付かないのですが エンジンを切っての取り回しの時や 夜間、エンジンを切って駐輪場まで惰性で走る時など 『シュッシュッ♪』とローターが回転するタイミングに合わせて異音が致します。 もちろん、症状からはブレーキパッドがローターと ”異常干渉”していることが原因だと思われますが 新車から2ヶ月でこのような現象って起こりうるのでしょうか？ 過去スレを拝見するに、上記症状は『相当年数経過』のバイクによる現象と認識したものですから少し心配になっております。 ●元からローターが曲がっていたのではないか？ ●元からキャリパー(パッド)の装着に問題があったのではないか？ 購入した店舗に持ち込めば早いことは解っていますが もし、装着によるミスなどの事を考え 少しでも知識を付けて行きたいと思い質問しました。 尚、当方は以前CB400SFに乗っていましたが ブレーキパッド程度は自己責任の下、自分で交換していた程度の知識です。 回答者の経験、推測、何でも結構です。 よろしくお願いします。

低速走行（立ちゴケ含む）の転倒時に関して質問です。 普通二輪の免許取得・購入（ホンダ－ホーネット２５０ｃｃ）後 間もないのですが、既に左へ１回・右へ２回転がしております。。。。 そこで、 (1)発生する被害は、下記以外に何が考えられますか？ 　（下記は、既に自ら体験して分かりました。。。。） 　・タンクの凹み【自分の心も同じく凹む】 　・チェンジペダルの曲がり 　・ブレーキペダルの曲がり 　・クラッチレバーの先端削れる 　・ブレーキレバーの先端削れる 　・ハンドル（グリップ）の先端削れる 　・ミラーの後ろが傷つく 　・エンジン周辺が傷つく 　・マフラー遮熱板が傷つく 　・リヤカウルが傷つく (2)コケタ後にエンジンが始動しにくいのは、なぜですか？ (3) (2)に関連しますが、コケタ後エンジンをすぐに始動させず 　しばらく時間をおいて始動させると普通に始動できるのでしょうか？ 　時間をおく事によるデメリットは？ 　（運が悪い？と押しがけでエンジン始動させないと無理でした。 　　押しがけは、大変なもので。。。。） (4)１速でコケてエンジン停止後に押しがけをする為に 　ギヤを２速か３速に入れようとしたのですが 　なかなかギヤを変更する事ができませんでした。 　なぜですか？ 　（この時は、家の駐車場の敷地内だったので 　　落ち着いてクラッチレバーを握り・チェンジペダルを操作しています） 以上、いっぱい質問してしまいましたがヨロシクお願いします。

トヨタカレンXS中古車を購入予定なのですが、carviewのユーザーレポート等を読むと「ブレーキの効きがあまい」と言う意見が多数ではないにせよ、ちらほらとですがありました。ブレーキ性能の悪さは事故に繋がりますよね？でもデザイン的にも価格的にも理想に近いので諦めたくないのです。そこで質問なのですが、強化ブレーキパッドと言うのを聞いた事があるのですが、そのようなパーツに交換すればブレーキの効きはよくなるのでしょうか？ブレーキ性能など良くする手段などあれば教えてください。あと「3ナンバーだから税金が高い」とも書かれていたのですが、排気量：2000cc (1998cc)は3ナンバーになるんですか？3と5のサイズの違いでそんなに税金は違ってくるのでしょうか、宜しくお願いします。 全長x全幅x全高： 4490 x 1750 x 1310 mm 車両重量：1160 kgホイールベース：2535 mm エンジン：直列4気筒DOHC16バルブ 総排気量：1998 cc

エンジンブレーキ時のガソリン消費について、色々調べると、 インジェクション（コンピュータ）制御されているエンジンでは、ガソリンカットの作用をするので、 回答者の皆さんは「エンブレ＝ガソリン消費ゼロ」との回答です。 私は大型バイク（インジェクション）に乗っていますが、 知人も全く同じバイクに乗っています。 ただ、私はノーマルなのですが、知人は、サーキット走行をするため、低速域の燃料噴射量を増やすように、燃調マップを書き換えています。 ノーマル車では、４千ｒｐｍまでは比較的穏やかな特性（＝燃料を絞っている）ですが、 知人のバイクは低速から充分なパワーがあります。 そこで疑問なのですが、 エンジンブレーキも知人のバイクの方が明らかに効くのです。 私のバイクはエンブレをかけると、フツーに惰性で徐々に減速していくのですが、 知人のバイクは、ある程度減速すると、その後グググーと力強く減速するのです。 エンブレ時は燃料カットされているのなら、２台のバイクの違いは無いはずですが、この現象は何なのでしょうか？ 知人もコンピュータを書き換えてからエンブレが強力になったと言うので、単純なバイクの個体差ではありません。 また、コンピュータの書換はマップ（低速域の燃料噴射量）とリミッターの解除だけです。

サーキット走行や某ドリフト漫画まがいの運転には縁がない私ですが、気になったことがあるので質問をしました。 サーキットなどではコーナーの手前で派手にスキール音を鳴らしながら減速することがあるかと思います。 また、公道においても峠を攻めていたり、あるいは猫が急に前を横切るなどして、ブレーキを力任せに踏み込むことがあるかもしれません。 MT車での急制動は教習所で習ったとおりエンストするものなのでしょうが、急減速ともなると話は変わってくるのではと思っています。 ABS非搭載の車で力任せにブレーキを踏むと、４輪をロック（同時にエンジン急停止）させて減速→停止します。 これだけでもエンジンにはダメージがかかるかと思うのですが、サーキットの例のように、急減速となると、４輪ロックでエンストした後に押しがけ状態になる気がします。 ここから質問です。 ・本当にこのようになる場合、エンジンをはじめクラッチなどのパワートレインはノーダメージでいられるのでしょうか。 ・もしダメージがある場合、技術でロックさせないようにしたり、ヒール＆トゥをするなどしてエンスト回避をするものなのでしょうか 以上２点についてご教示をお願いします。

スバルサンバー（Ｈ５年、ＫＶ３、ＥＣＶＴ） 停車中、ブレーキを踏むかヘッドライトを点灯するとアイドリングが下がり、その時の振動と共振して、車内に不快なビビリ音がでます。 バッテリーは新品同様なので、多分ブレーキランプやヘッドライトへの通電時に電圧降下が生じているものと思います。 この現象を改善するために、バッテリーから直接点火系（１次コイル）へバイパスさせる配線を組みたいと思っています。 （元の点火系への供給電源は切断し、バイパス電源のON-OFFリレーに使用します） バッテリーからのバイパス電源を接続する箇所は、極力エンジンに近いところ（＝１次コイルの近く）が有効なのですが、 サンバーはエンジンが床下にあって、配線類が確認できません。 補器類を外さずに、手が届く箇所がいいのですが、どの辺りにある配線（１次コイルに続く配線）が作業しやすいでしょうか？ その場所と配線の色が知りたいのです。 以前に、他車で同じ配線をしましたら、とてもエンジンの具合が良くなったのです。 よろしくお願いします。