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今、ガソリン車を保持しております。 今年で、車検が切れるため、ハイブリッド車にしようかなと思っているのですが、燃費のよいガソリン車とどちらがよいか迷っています。 こちらの運転状況 基本的に田舎なので毎日運転して、通勤にも使用しております。 ＜通勤時＞ 往復　60km（うち高速道路　約40km） 通勤1ヶ月で20日計算の場合ですが1年で、 高速道路　約9600km 一般道路　約4800km くらいかな～と思っています。 誰から聞いたかは忘れたのですが、ハイブリッド車は高速道路の燃費はガソリン車とそれほどかわらないと聞いたことがあります。自分も、通勤時は高速道路の方が走行距離が大きいので、ハイブリッドよりも、ガソリン車の方がお得なのかなと思っています。 すでに購入され、自分と同じような環境で使用されておられる方、アドバイスいただけると幸いです。 また、シミュレーションできる方法もありましたら、教えていただけるとありがたいです。

MT車の様にAT車で2速発進してドライブにもどした場合、加速と燃費がよくなるでしょうか？

今日知人からHONDAキャパ を譲ってもらいました それで 走る際普通の車ならＤだけなのにＤ４ Ｄ３ ２などあってどれに入れたらいいかわかりませんでした詳しくわかる方お願いします!!

アンケート的質問ですので正解はありません。 バイクやクルマのカスタムに否定的な人っていますよね。 ノーマルが一番！みたいな。 確かにノーマルはバランスが取れていると思いますが、近年厳しくなっている排ガス規制やコストダウンにより、海外仕様より国内仕様の方がデチューンされているケースが多いですよね。 125ccクラスのスクーターでも国内仕様と台湾仕様では全く違ったりします。 マフラー１つとっても純正は鉄でできているケースがほとんどで重く、ステンレスやカーボン、チタン製の社外メーカーの軽量さには及びもつかないと思うのですが。 もちろん、ただの筒みたいなマフラーもあれば、脈動効果を利用し排気効率を上げたヨシムラから、充填効率を上げたSP忠男のようなマフラーまで様々ですが、私自身は音量も規制値以内で法律の範囲内であれば、カスタムは個人の自由だと思っております。 もちろん、ノーマルがいいと思う人がいるならそれも当然アリだと思います。 個人的には、戦闘機乗りでもあったPOP吉村氏が開発した脈動効果を利用した『集合管』は、日本の町工場が世界に誇る技術とさえ思っております。 問題は、アフターパーツメーカーのメリットを全否定してノーマルが一番といってきかない人もいる事です。 マフラー１つとってもパワーダウンしていて重い純正より、規制音量以内でトルクもパワーも上がり、パワーグラフで数値化もされ、体感もできるマフラーに交換するメリットはゼロではないと思うのですが。 個人的な体験ですが、マフラー交換により中低速のトルクがアップした為、以前と同じ走り方では燃費が上がったケースもありました。 排気量を上げさえすればいいといっても、それならハーレーなどGSX-R1000より速いという事になってしまいますよね。（笑） ノーマルが一番！と言っているのに、なぜかわざわざ純正ではない、安いだけが取り柄のツルツルタイヤに交換しようとしている人もいて、わけわかんないです。（笑） お金を出して社外品買って、わざわざ性能落としてどうするのかと。 こういう人がノーマルが一番！と言っているのが理解不能です。 なぜ、こういう頭からアフターパーツを全否定し、ノーマルが一番！というノーマル厨が存在するのか、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。

旅客機とかは機体に異変があれば運命をともにするきし脱出の方法は ないのでしょうかね,軍事用の飛行機ではパラシュートを開いて地面に 着地していますが,訓練していない人には成功率は低いのでしょうか 　構造的に低速では飛べないから脱出そのものが不可能なのでしょうか 宜しくお願いします。

当方、バイクは長く乗ってますが、あまりバイクに詳しくありません。 スカイウェイブ400ですが、 4年間不動車で放置していて、最近、バイク屋にエンジンかかるまでは 整備してもらいましたが、12か月点検や細かい点は整備、点検してもらってません。 費用がかかるので、、。 バイク屋で、「車検通すには整備が必須で、整備しないと、 車検通らない」と言われたのですが、本当ですか? 確か、数年前なのでうろ覚えですが、CB400VTECを整備なしで 車検通した気がしますが、、 整備の費用をあまりかけないで、車検通したいのですが、、 やはり整備は車検前に必須なのでしょうか。　 よろしくお願いします。

MTを運転するようになって1ヶ月になります。 マツダのラピュタNA(5MT)に乗っています。(スズキ:keiのOEM) やっとシフトショックが少なくなってきました。 右左折のとき、減速して2速に入れて曲がった後、加速するときにアクセルを踏むとガクッとなってしまいます。 どの車も1速や2速でアクセルのオンオフでは、ショックがでてしまうものですか？ 3速はそうでもないのですが・・・。 シフトダウンは、しっかりと減速して2速または3速に入れて、ゆっくりクラッチをあげています。 本当はニュートラル時に吹かしてクラッチはスパッっと繋げるのがクラッチにも良いと思うのですが、まだ、適正な回転数にするのが難しいのでできません・・・。 なので、アクセルを踏みながらクラッチをゆっくりあげています。 このシフトダウンのやり方はだめですか？ あと、シフトチェンジの時はクラッチを繋げてからアクセルを踏むべきでしょうか？ 繋げてからアクセルを踏むと、どうしてもショックが出てしまいます。(特に1速→2速や4速→2速) 自分はシフトチェンジの時は、クラッチを戻しながらアクセルを踏み込んでいます。 なかなかシフトショックなどが無くせず苦労しています、でもMTは楽しいですね。 アドバイスお願いします。

初めまして。 現在、日産の19年式の50ムラーノに乗っており、走行距離は48000キロです。 来月車検なのですが、ディーラーに出すかお世話になっている整備工場に出すか迷っています。 ディーラーでは交換部品はファンベルトと発煙筒で全て込で126000円でした。 昨日、お世話になっている整備工場見積もりしてもらい、整備工場ではファンベルトはまだ使えるとの事で交換なし、11万弱の見積もりでした。 ただ、インチアップしている為純正タイヤに交換が必要で、タイヤ交換は整備工場さんで行います。 整備工場の見積もり金額にはタイヤ交換工賃も入っており、実質ディーラーで受ける場合の見積もりには＋6000円かかる計算です。 とりあえずディーラーに予約は入れてあります。 ディーラー、整備工場共に対応に不満は無いのですが、タイヤ交換に出す工賃や手間などを考えて迷っています。 ディーラーに対し今さら断るのも悪いしな…とも考えてしまいどうしようか考えています。 アドバイス頂けると助かります。

BMW Z4を中古で購入したいと思っています。 予算は総額230万程度を想定しています。 購入方法は、友人の父親が中古車店を経営しており、今までずっとそこで車を買わせてもらっているので、 今回もそちらでオークション落札での購入になると思います。 安心なのは間違いなく認定中古車でしょうが、今回は付き合いをとらせていただくことにしました。 尚、BMW用の診断機が無いとのことなので、必要な時にはディーラーに持ち込む形にはなると思います。 今回探している程度の車は、このURLのような車両になります。 http://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/19/700980000620101005002.html この車両は2006年式 走行距離3万5千キロ　修復歴無しになります。 出来れば年式は2006年以降、走行距離は3万5千キロ以下、修復歴無（これは絶対）で探していきたいと考えています。 走行距離がやや多めですが、予算の都合と年間の走行距離が5000キロ以下、おそらく3000キロ程度になるので、4年乗るのを想定した場合、大丈夫なのではないかと思ったからであります。 問題は購入後に起こるであろう故障に関してです。 150万が現金、残りはローンで月々5万と考えていまして、 ローンを払いながら修理費用として3万ずつは貯金していけるのですが、 いきなり大きなトラブルで数十万の修理費が発生してしまった場合、払うことができなくなってしまいます。 外車なので消耗品の交換などで年間数十万の費用がかかるのは覚悟しておりますが、 大きな故障となってしまうと辛くなってしまいます。 故障が起きた時のための費用を別途貯めてから購入したいところですが、 現在の車の車検が数ヶ月後に切れてしまうのに加え、ちょっとした事情もありまして、ローン購入を選んだ次第であります。 ローン自体はボーナスが出た場合、半年～一年の間に完済できる見込みです。 長々と書いてしまいましたが、お尋ねしたいことを改めて箇条書きしますと、 ・参考URL程度の車両は、大きなトラブルの可能性少なく乗ることはできるでしょうか？ 消耗品の交換などは覚悟の上です。 認定中古車でも参考URLと同程度の車両が売られているみたいなので、まだ車の賞味期限は残っているのではないかと自分の中で判断させていただきましたが、やはりちょっと心配でしょうか？ ・消耗品の交換ではなく、大きな故障の場合はディーラーに持ち込むことになりますが、外部で買った車でもディーラーは対応してくれるのでしょうか？ 以上、2つになります。 参考になるアドバイスを頂き、今後の購入計画に活かしたいと考えておりますので、 どうか宜しくお願い致します。

ホンダS2000 AP1 予算内で購入できる　年式1999-2003年、走行距離6-8万キロの車両の購入を検討しているのですが、 不安な点がいくつかあります。 １．購入方法ですが、現車を見て購入するわけではなく、知人が経営している中古車ショップでオークション購入という形になります。 S2000はサーキットや峠で荒く扱われた車両と、そうでない車両の差が激しいと聞きますが、見極める方法はあるのでしょうか？ ２．S2000はMTになりますが、3年前に教習所を卒業して以来、一度もMTに乗っていません。 納車後車屋の駐車場で多少発進の練習をすれば、とりあえず家までは乗ってこれるでしょうか？ その後は人が少ない時間帯等を使って練習しようと思っています。 質問はこの2つになります。 詳しい方の回答をお待ちしております。

黒い屋根で、シルバ-とオフホワイトの2つあり、どちらを買おうか悩んでいます。私の好き嫌いを抜きにして、どちらの方が良いと思いますか？メリット等。それと、中古でよく販売されているんですよね…、走行距離も短かったので、やはり維持費等、きついのでしょうか？修理時、外車だから、高いし、部品取り寄せなどで時間取る等、手間があるとは聞いています。他に何か情報がありましたら、教えて下さい(^^)

MT車に乗っている方に質問です。速度を落とす目的でシフトダウンする必要性ってありますか？ 私がシフトダウンするのは、下り坂で「速度を上げない」目的、速度が落ちた時や上り坂など「加速に必要なパワーを得る」目的ぐらいで、減速のためにシフトダウンしていないように思います。 私は信号停止とかで減速するときにはいつも5速のままブレーキを踏み、20Km/h以下ぐらいになったらクラッチを切り、そのまま止まります。一時的に減速する場合でも、5速のままフットブレーキで減速し、再加速するときに初めてその時の速度に合わせてシフトダウンします。 こういうシチュエーションではブレーキパッドが減るからシフトダウンするべきだとか言う人がいますが、そんな時は「俺運転下手だからそんな器用なことはできない」と言っています（実際上手じゃないですけど）。 私が以前乗っていた車ではそんな感じの運転で25万キロ走行してもブレーキパッドは無交換でした（ディーラーの方の話によると、パッド残量は8mm以上だったそうです、その数字の意味はよくわかりませんが）。もちろん、制動力が足りなくて追突したことはありませんし、（1度だけですが）急停車時には5速のまま急ブレーキを踏んでそのままエンストして止まり、衝突を避けました。きっと安全上も問題なさげです。 こういった実績があるのですが、やっぱり「減速目的でシフトダウンする必要性がある」とお考えの方がいらっしゃったら、ご意見を伺いたいです。

普段の街乗りやツーリング等で信号で停止する機会は 多いですね。 フラフラせずスムーズにスマートに止まりたいと思ってます。 ライディング講座みたいなサイトとか動画とかを見る限り (1)あまりダラダラと減速するのではなく、ある程度制動力で ビタっと止まるほうがバランスが取りやすい (2)足をあまり早く出しすぎない。 （私が見た動画では完全にバイクが停止してから足を出してました） ってのが割りと共通する意見のように思えます。 (1)に関しては私もその実感があります。 低速でダラダラ長く走るのは難しいですから。 で細かい事なんですが、同じ制動力をつけるにしてもフロントブレーキを 強めにした方が私はバランスが取りやすいのですがそんなものでしょうか？ よく低速ではリアブレーキでスピードコントロールするものだといいますが 信号での停止の場合は私はフロントブレーキ強めの方がフラフラしません。 質問の第一点はここです。 これは間違ってるでしょうか？ (2)に関して。 足を必要以上に早く出しすぎるのはあまりよろしくないってのは分かります。 しかし私が見た動画のように完全にバイクが停止してから （しかも停止してからコンマ何秒後とかに初めて足を動かしてました） 足を出すのも試したのですが時々はうまくいきますが確率がよくありません。 私は普段左足で着地しますがその方法だと失敗すると右にバイクが倒れそうに なり右足を出す事になったり、のんびりしてるとバイクが倒れそうなので 慌てて足を出すハメになったり。 私の技術不足なのは言うまでもありませんが、そこまで足をだすの引っ張らないでも 停止の数秒前くらいにすっと出すくらいでもいいんじゃないかな？ と思うのです。その方が私はスムーズに止まれます。 みなさんはどうでしょうか？

現在、中型二輪(MT)を取って、金たまったら乗りたいバイク(ホーネット)があります。 ただ、身長が153cmしかなくて、あまりにもバランスとるのが苦手過ぎるのか、自転車は小5でやっとで乗れるようにはなったけど、未だにスケートは滑れません。 車(MT)の免許は、坂道発進ができませんでした。教官のお情けで技能試験をパスさせてくれた程、酷かったのです。 5月からは新しい職場へ通勤するのに原付が必要な感じなので原付を購入しようかと考えていたら、そういえば、これを機にNS-1かTZR50Rを購入して中型二輪免許取得の為に練習した方が良いのでは？と思うように…。 別に、一発合格とかは狙ってません。ただ、自練(自動車学校)の実技の授業や試験にスムーズについていきたいのです。今は女性でも大型二輪免許取得してるとは良く聞きますが、バランス取るのが上手かったり、冷静になれるのが上手かったりする人なんじゃないか？とか思ったりします。 俺はバランス取るのが下手だし、不器用でテンパるから、とりあえずバイクのクラッチ切り替えや坂道発進に慣れといたら、馬力がしこたま上がっても、テンパらないのでは？ と思うのですが、どう思いますか？ それとも、50cc(MT)と400cc(MT)では扱いが全然違うからとかで、やっぱり自練通った方が早いとかあるのでしょうか？ ご存知の方がいらっしゃるなら教えて下さい。お願いします。

「車間距離をとらない後続車」に たくさんのご回答、ご意見ありがとうございます！ 自分と同じに思ってる人が多数おられて、救われました。 調子に乗って第二弾！ 自分が大きな道を走ってます。 左の細道、側道から入ろうとしている車がいます。 たまたま信号の区切りなどで自分の前が空いてて 「あ、あの車入るだろうな」と思いながらも自分はそのまま進んでます。 その入るタイミングがですね、遅い車っていません？ 自分の車がだいぶ近づいてきて、「え？今入ってくんの？」みたいな。 しかもみんな50キロで走ってるところを、変なタイミングで入った上に 40キロくらいの遅い速度で後続車を引っ張ってしまう・・・。 だいぶ近づいてから入ったなら、せめて本線の流れのスピードで走ろうよ ってたまに「ちょっとちょっとちょっと」と言う思いで クラクションを鳴らしちゃうことがあります。 みなさんこんなとき、どうします？

皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。 私は只今バイクの乗り換えについて検討しております。 現在は250ccの2stレーサーレプリカに乗っており、非常に軽快な乗り味を楽しんでおります。 ですが、私は将来的に大型二輪のマッチョなスタイルのネイキッド(例えばSUZUKI・B-King、BMW・K1300Rなど)に乗りたいと思ってますが、 それらの車重は250cc2stレプリカと比べますと遥かに重いです。 ですので、次は「重いバイクに慣れる為の中型バイク」に乗ろうと考えている次第でございます。 条件は「ネイキッド」です。 車重だけならアメリカンは他の追随を許さないでしょうが、アメリカンとB菌などのネイキッドでは重さの感じ方(足付きの問題もありますし)が違って来ますのでこれらは除外します。 また、ZZR400も同じく重たい車体である事に定評がありますが、フルカウルのバイクは視野に入れておりませんのでこれも除外します。 個人的にZZRはデザインが受け付けられませんので……。ZZRファンの方ごめんなさい。 尚、ハーフカウルなら問題ありません。 単に乾燥重量を比較しますとイナズマが一番に思い付くのですが、これが油冷なのは皆様御承知の通り。 対し、乾燥重量で比較すると一見劣っているバイクでも、それが水冷なら最終的な装備重量でこちらの方が勝ります。 ですので、単に乾燥重量だけで比較するのではなく、装備重量や乗った際の重さの感じ方(重心の位置等)を考慮して上で結論を出して頂けると幸いです。 尚、乾燥重量でさえ飛び抜けて思いHONDA・GL400や同社・CXユーロなどは流石に古すぎるので、このような古すぎるバイクも外して頂けると一層嬉しく思います。 80年代後半～00年代頭くらいの年式だと有り難いです(今乗っているバイクも90年式ですので……)。 新し過ぎると、当方学生の身分ですので今度は支払い面で苦戦するかも知れません。 随分と我が儘な質問ですが、ご回答頂ける事を期待しております。 何卒、宜しくお願い申し上げます。

バリオスに乗っております。カスタム箇所はマフラーのみのほぼノーマル車です。最近シフトチェンジ時に、クラッチを切ると同時に一瞬エンジン回転数が上がってしまいます。エンジンは調子よく問題ないのですが、長距離を走り、エンジンが温まってくると顕著に現象がでてきます。クラッチを切ると同時に”ブウーン”という感じで回転が上昇。原因は何が考えられるでしょうか？混合気が薄い？濃い ？同じような現象で直された方、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

先日東京から大阪に帰っている高速道路において、三車線で右側の追い越し車線を走行 していました。 真ん中の走行車線に車線変更しようと思っていましたが、等間隔に車がいたため、追い越し 車線をしばらく走行、私の前にもかなりの台数の車が走行していました。 すると、後方から青い「危険！」と書かれたタンクローリーがグオーン！と急接近、私の後方 約１０mにぴったり付け、煽られました。 前方の車とは約５０m程、速度は90km/h～100km/hです。 だめこととは重々承知ですが、減速しない程度にブレーキを踏むと、トラックが一番左の走行車線 に急加速で車線変更、たまたま左の車線が空いており、前方の車に追いつくまでグオーン！と 速度を上げ、詰まったところで真ん中の走行車線に車線変更。 この時私は後方から眺めている状態ですが真ん中より、右側が流れがやはり速いため、追い 越し。（この時、「ざまーみろ、結局こっちの方が速いんじゃ、ボケ」と思っていました。） 一般の車が私の後方に２台、その後ろが空いたときトラックが車線変更、その後ろに別の トラックが。 そして私が真ん中の車線へ変更、「危険」トラックが前方の車にやはりピタッと付け、私を追い 越し、さらに後ろのトラックが「危険」トラックと同じ車間距離でピタッと付け、走っていました。 もう、アホの固まりです。つい先日関越で悲惨なバス事故があったばかり。高速道路での大規模な 事故にトラックが追突、多重事故がよくあるじゃないですか。 明日は我が身だと思っているのか。 こういう人は一度事故らないとわからないんでしょうか？

18歳になり、教習所に通って卒検手前まできています。 周りがみんなMTなので私もMTにし、最初はクラッチ操作に苦戦していましたが、いまでは大分慣れてきました。 教習で5,6回ATを運転して楽で便利だと思ったのですが、やはりMTの方が魅力的に感じました。 免許を取得後、中古でMT車を購入したいのですがオススメはありますか？ 自分でも色々調べたのですが中々わからなくて・・・。 大学生なので結構な維持費のかかる車は避けたいです。

人は長距離長時間走ると疲れますが、例えば５０ＣＣのカブで数時間全開走行の高回転で走らせたら何らかの疲労に陥ることが有るのですか。 オイルがちゃんと入ってて冷却もちゃんとされてれば大丈夫なのですか。